Нива шевроле не закрывается дверь пассажира
Думаю для владельцев Шевроле Нив не секрет, что двери открываются не очень хорошо, во всяком случае если сравнивать с другими моделями машин.
У меня нынешний Шевик вроде и новый, но с самого салона была тоже эта беда, если просто тянуть за ручку, то можно её и оторвать, настолько туго было, если пальцем надавливать на упор, а потом тянуть за ручку, то открывается нормально, лично я так и делаю всегда, но пассажиров не заставить и не приучить к такой манипуляции, все начинают тупо тянуть за ручку.
Решил я побороть этот недуг, делал много подходов, в общей сложности наверное не один час потратил на регулировки, уже наверное голову сломал и себе и машине, там то и регулировок этих несчастных толком нет, скобу или вверх-вниз, или вглубь-наружу, но ничего особо не помогало, разве что в какие то моменты становилось незначительно лучше.
Всё было смазано нормальной смазкой Ликви Моли, понятное дело, что все смазки разные и каждая для своих целей, но вот не думал, что настолько.
Попалась на глаза эта, решил купить попробовать
Вымыл всё WD-40, кстати, она наверное только и годится, чтобы промыть что нибудь, заметил, что именно от ржавчины ни о чём
Насчёт ржавчины, попались на глаза как то эти чудеса, решил тоже попробовать, купил, довольно годная штука, реально помогает
Валяются у меня всякие старые запчасти в ящике на улице уже несколько лет.
Взял я стойку стабилизатора, чтобы опробовать средство, гайка приржавела там наглухо
Потом по инструкции, попрыскал, 10 минут подождал и можно крутить, взял рожковый ключ, было напрягся, а гайка очень легко пошла, я тогда ключ положил, попробовал рукой, гайка прекрасно закручивалась вглубь где была ржавчина, в общем изобретение достойно звания чуда
Ну и дальше о дверях, помазал вышеуказанной смазкой замки, петлю, отодвигал ручку и смазал шток пластиковый, позже так же помазал ей все петли на дверях и капоте
И о чудо, двери стали чудесно открываться
Сказать, что я доволен это ничего не сказать, я счастлив ) двери теперь реально открываются как в хорошей иномарке лёгким прикосновением одного пальца.
Ну говорить можно что угодно, словам особой веры нет, запилил 2 коротких ролика, по ним чётко видно, что двери теперь открываются очень вменяемо
Вот как то так я с этим делом боролся
Спасибо за уделённое время, желающие могут ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ
Желаю всем, чтобы железные кони не подводили, отличных путешествий, всех благ по жизни и крепкого здоровья !
Привет.Заклинил замок двери на передней пассажирской двери.Как открыть?Пробовал отгибать обшивку двери и дергать тяги,бесполезно.
Евгений, так как ее снять то?дверь не открываеться,она только отгибаеться.И как этот замок вообще открыть.
Евгений, тяги посмотрел все на месте,обшивка отходит не намного,рука пролазиет,дергал все рычаги на замке и бесполезно,мля хоть болгаркой выпиливай))).
Привет. Правую дверь заклинило, обшивку отогнул, тяги проверил, работают, личинка в норме, а всеравно не могу дверь открыть.
Где искать неисправность
Отказы в механической части случаются меньше всего. Обычно такое происходит в зимнее время, когда попавшая влага в механизмы блокировки замерзает, чем создаётся препятствие для открытия или закрытия дверей машины. Решается такая проблема после отогревания механизмов. Правда, иногда с такой операцией будут возникать трудности, особенно когда дверь необходимо открыть. Для обнаружения неисправностей в электрических цепях потребуется автомобильный тестер или другой аналогичный измерительный прибор, а также умение в работе с электрооборудованием автомобилей.
В первую очередь следует проверить исправность предохранителя F10, который рассчитан на ток 20 Ампер. Косвенным подтверждением его отказа будет невозможность закрыть двери с помощью брелока или ключом от машины. Если предохранитель неисправен, его следует заменить исправным, но проверить, почему он вышел из строя. В том случае, когда в цепи имеется короткое замыкание, повторное перегорание предохранителя гарантировано.
Что ещё может выйти из строя
Из-за неисправности мотора в водительской двери, будет отказ всей системы блокировки дверей. Также следует проверять поступление питающего напряжения на разъёмы с проводами электромоторов, так как случаются обрывы в этих цепях. Может быть отказ механической фиксации закрытия одной из дверей. В таком случае, следует разобрать обивку нерабочей двери и внимательно осмотреть механизм привода блокировки. Чаще всего происходит заклинивание привода. Иногда самостоятельная установка сигнализации может привести к отказу блокировки, поэтому следует доверить такую работу специалистам.
Всем привет!
Как обычно закрыл двери с кнопки, а на следующий день открылась тока водительская а остальные не открываются, даже в багажник не знаю как попасть?
Не кто не сталкивался с этим? буду очень благодарен за совет!
Говорят что концевик находится в нутри привода?
Смотрите также
Комментарии 15
Всем спасибо! Поменял замок с приводом в сборе все заработало!
Скорее всего накрылся центральный замок в водительской двери. Меняется элементарно. Он там стоит 5ти контактный(сам электро-привод) и посылает сигнал на остальные двери. Обычные сигналки подключают именно к этому электро-приводу, а он уже посылает сигнал на другие двери.
У Меня обычные ключи без пультов!
тогда к электрику все же обратись. на 10-ке тоже просто ключ без кнопок и ЦЗ стоит. а сигналка подключена к ЦЗ. когда ключем открываеш — то срабатывает ЦЗ и открывает все двери. когда открываеш сигналкой, она дает команду открыть и ЦЗ тоже дает команду открыть (концевик 5-и контактного привода срабатывает) .
ну может у тебя будет другая причина. я долго ремонтировался сам пока не надоело привода покупать да менять.
попробуй перепрограмировать. кажется это делается так. включаеш зажигание и одновременно жмеш сразу на брелке обе кнопки открытия и закрытия. и так не менее пяти секунд. после этого при нажатии на открыть будут открываться сразу все двери включая багажник.
а левую сигналку выкини. у меня на 10-ке был конфликт ЦЗ с доп сигналкой. обе системы давали команду приводам замков. в результате чего шло двойное питание. привода просто расплавлялись и клинили. открыть замок было не реально пока не разбереш изнутри дверку и не отсоединиш тяги. за 9 лет 4 раза менял комплекты приводов. электрик посмотрел и определил бяку.
Пробуй с родного ключа, но помни о двухступенчатом открытии.
Если и с ключа не открывает, то значит концевик
у меня нет ключа с брелком, оба обычные
Тут ничего не поделаешь, алгоритм работы цз такой, с пульта тока отерывается, либо ключом. Если не открывет сигналка- то тебе видимо подключили только один водительский концевик
Может всетаки в концивике дело ?
В Шниве по умолчанию стоит двухступенчатое открывание дверей.
Нажал один раз — открылась только водительская.
Нажал еще раз — открылись все остальные и багажник
нажми на кнопку (еще раз) получишь результат © :)
. похоже просто у тебя раньше была настройка ЦЗ на одноступенчатое открытие, а сейчас по какой то причине сбросилось на дефолтную двухступенчатую т.е. сначала открывается вод.дверь, жмешь еще раз — открывается все
да у меня сигналка самая дишманская . хоть сколоко нажимай не открывает.
а ты найди родной брелок, им попробуй, если им откроется то надо заново запрограммировать (в сервис) ЦЗ на одноступ.открытие ибо видимо другая сигналка (не родная) "не понимает" двухступ. открытия
Закрывал с брелка сигналки или с кнопки ключа?
Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.
Локализация неисправностей центрального замка
Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.
Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:
- электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
- вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.
Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).
Если замок не работает совсем или частично…
В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.
- отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
- вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.
Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).
Починка частичных отказов вакуумного центрального замка
Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):
- Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
- Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.
Во 2-ом случае может быть:
В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.
Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.
В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.
Ремонт электрического центрального замка
Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.
Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:
- обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
- выходом из строя реле;
- неисправностью управляющей платы – если есть;
- плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
- износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
- сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.
При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.
Где — то с полгода назад появилась проблема с открыванием передней пассажирской двери.
Наблюдениями было выявлено, что дверь открывается, закрывается, отпирается и запирается, никаких явных неисправностей.
Но если дверь заперта, и потянуть ручку, неважно снаружи или из салона, после отпирания дверь не открывается.
Что — то клинит. Первая разборка ничего не показала, но замок расклинило.
Так и жили. Все кто часто ездил, знали про эту проблему и ждали пока отопрут двери.
Но в очередной раз, случайно потянув за ручку запертой двери, заклинил замок.
Решил победить эту проблему раз и навсегда…
Снимаем карту двери, скидываем тяги с замка, откручиваем винты, и вот он красавец замок.
Порадовало, что он выполнен с электроприводом на одной кронштейне, ничего не нужно регулировать после сборки.
Моделируем проблемную ситуацию на снятом замке.
Ничего не понятно.
Разбираем
Снова моделируем ситуацию и выясняем,
что рычажок 1 должен возвращаться в паз 2, но этого не происходит.
Под рычажками находим пружину с обломленным ухом.
Присмотревшись, находим место где она стояла
Восстанавливаем пружинку
Устанавливаем на место
Проверяем, все работает как надо.
Собираем, устанавливаем обратно.
Так как старая сигнализация умерла и была демонтирована, была куплена новая за 600 руб на китайском сайте. Надоело открывать машину с ключа.
Заодно установил и ее в водительскую дверь, управление дверьми подключил к контактам замка.
И в добавок установил очечник
Один винт на штатное место, второй по факту через обшивку потолка на гайку с большой шайбой
Читайте также: