Нива нагревается и не едет
Народ ,всем привет! Я не знаю ,у кого такое было или не было,но очень надеюсь ,что у кого нибудь появится светлая мысль ,чтобы помочь мне и многим другим с такой проблемой.
История такая : Есть нивка 2000 года, ей сейчас 17 лет в отличном состоянии. Инжектор , 1.7i , экспортная ,
бошик 7.0H ( НОМЕР 2123-1411020-10 ,прошивка M7V20L29), ходовая многое новое,другими словами машина катится прекрасно. Суппорта новые ,как и колодки. Задние тормоза новые, вся система при торможении отлично работает,как и растормаживает. Далее , заменен на новый бензонасос (идет вместе с сеточкой,он же от дженерал моторс и ставился на машины с моновпрыском) , бензобак за 17 лет чистейший ,даже налета никакого нет, бензофильтр под запаской даже года нет, датчик коленвала -новый , адсорбер -новый , положение дрос заслонки - практически новый, регулятор холостого хода -новый , дмрв - еще нет года ,датчик скорости - примерно год, регулятор давления топлива -новый ,рампа чистая - даже за 17 лет, форсунки промыл, прочистил под давлением - распыл прекрасный,не текут, установил в них новые фильтрики ( за 17 лет и 148000 состояние отличное-родные.) ,из своих родных и не меняных - датчик кислорода, датчик детонации, модуль зажигания,катализатор. Само собой машинка евро-2 ,и всего 8 систем контроля.
А теперь два вопроса:
1. почему не смотря на то,что многое заменено, холостые обороты не всегда ,скажем даже грубо, не каждый день стабильные? Плавают в пределах 840-870об.мин. К этим параметрам ,пришел установив новый адсорбер. До этого была такая тема 840-890 об.мин. Скажем так лучше,но не круто. Хотелось бы 840-850 об.мин максимум.
2. И самое интересное, почему машина по прямой,т.е на асфальте , не может ехать динамично, как будто куда то девается ее дурь. По ощущениям ,машина после 60 км.час едет как в напряг, грубо сказать не на той скорости. И самое крутое, стоит машине выехать на гальку,пусть даже ровно уложенную и не с сильными ямками, и не нужно много проезжать в метрах, как у нее откуда то появляется мощность, двигатель начинает динамично развивать обороты.Случай такой: закатываемся на нейтралке на такую трассу ради теста, затем ставим первую,потом вторую,затем третью,и в итоге машина так ускоряется между между переключениями,что ей хватает 2000 об.мин ,чтобы переходить на следующие скорости.Причем набор скорости такой динамичный и стремительный,чего нет ,если снова выехать на асфальт.
Вопрос : что может не так работать ,какой из датчиков или еще чего,что может именно при вибрации позволять машине ехать как надо,а не переться,если взять асфальтное покрытие. Есть и другой вариант,но он более редкий,но есть. Машине после поездки надо постоять скажем так 1 час,ну это образно,чтобы она завелась и так же рванула,как и на гравийке, но только кайф этот,заканчивается спустя какое то время. Время конечно не засекал,ну из часовой поездки, я замечал падение той самой дури спустя примерно минут 20-30. Помогите разгадать эту загадку пожалуйста. Я такой не один, с такой интересной загадкой и поведением машины.Двигатель по диагностике выдает нормальные параметры, нет провалов при наборе оборотов. Максимум на что лично думаю- катализатор ( он на данный момент по середине тарахтит не сильно,края при снятии с машины -целые) , потом датчик детонации и как крайняк ,это модуль зажигания. Кстати ,после показа моей машинке на проф диагностике, мастер ,типа элитный , сказал что у него вообще нет вариантов. Сдал свои позиции и не смог даже варианта прикинуть. Максимум что я ему предложил для себя, это проверить катализатор с заменой на трубу,чтобы посмотреть разницу. Вот в выходные буду тестить.
Как будто ещё прицеп появляется. Вентиляторы настроены на 93 гр. Что это может быть?
Chevrolet Niva 2011, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 45
Не болты ли случаем стоят?!
Нет. Из изменений только пилот установлен 2 недели назад. Но это не из за него.
Сантехшноркель случаем не делал?
симптомы по подробней можно? не едет только горячая или вообще при разгоне не тянет?
В целом машина едет нормально. Заводится при любой температуре двигателя с пол оборота. На холостых оборотах присутствует вибрация двигателя и плавающие обороты (по бк) от800 до 880. При нагреве более 90 градусов, заметно ухудшение динамики при разгоне с места, машина как будто с места тяжелее орошается, но это не всегда
симптомы по подробней можно? не едет только горячая или вообще при разгоне не тянет?
планшетник глючит. Не орошает, а трогается.
есть вариант что при нагреве могут некорректно работать электро составляющие приборы\датчики. у меня на предыдущей 10-ке при прогревании двигатель вообще глох. работает пока не прогреется. заводился и тянул пока не прогреется. до сервиса доехал на веревке. причина была в модуле. там стояла не катушка а модуль. проверь ВВ провода, свечи, датчик фаз и датчик КВ. лямбда зонд и ДМРВ. если ничего не поменяется доедь до нормального диагноста. он садится с тобой в машину, полдключает ноут и покатается. программа выявит изменения в работе эл приборов. ну и механические повреждения не стоит сбрасывать со счетов. типа клапана. гидрики или болты?
PS надо иногда переобучать контроллер. авто запоминает последние 16 ездовых циклов. усредняет работу двигателя. дави не дави на газ ЭБУ будет вести машину в усредненном режиме. если есть БК то достаточно включтиь "форсаж" активировать очистку таблицы адаптации. если нет рекомендуется снять клемму с аккума на 10-15 мин. у соседа так вылечилась похожая на твою ситуация. у него ЕВРО 5. если заменил какой либо из датчиков тоже надо запускать ОБУЧЕНИЕ.
Свечи, провода новые. Стоят гидрики. Наверное придется к диагносту ехать.
Есть еще одна особенность на ХХ обороты двигателя от 800 до 880 двигатель немного потряхивает и слышно переодическое побрякивание цепи, успокоитель целый, замена ГНЦ на АНЦ ситуацию не изменила. Натяжитель менял из за шума цепи при запуске, такое было несколько раз.
Сегодня температура воздуха около 15гр и машина едет лучше. Может быть перепрошивка может изменить ситуацию?
дигностика много чего может показать, но не всё. у кума на 15-ке засирало свечу. менял провода, свечи, сальники клапанов. вскрывал голову. ничего не помогло. джеки чан не ругался. решили посмотреть форсунки. на 2-х были сильно засорены фильтра. продул, прочистил все работает на УРА! электрика — это электрика и забитые фильтра не диагностирует. у меня тоже похожее было. на средних едем нормально на полный газ не реагируем. диагностика неисправностей не выявила. причина была в забитой сетке насоса в баке. на малом расходе топлива хватало для нормального смесеобразования. при полном открытии дросселя воздух шол, а топлива не хватало. тоже весомая причина отсутствия тяги. надо искать…
в таких ситуациях прошивка ничего кроме потери денег не даст. но сделать ее все же надо что бы знать какую засаду искать электрическую или механическую.
у меня было такое, решилось заменой датчика детонации
У меня такое только при включении кондиционера)
Да, похожие ощущения
Включаются и норма.
На дмрв стоит датчик температуры воздуха. Причем он греется больше от корпуса дмрв чем от самого воздуха. А при включении вентиляторов весь горячий воздух дует на воздушный фильтр. В прошивках темпер воздуха прописана до -40до +40. Стоит дмрв нагрется выше мотор понимает что воздух горячий и скидывает уоз чтобы не было детонации, из-за этого потеря мощности. Кстати таких проблем нет с холодным впуском т.е шноркели и т.п когда воздух берется с улицы а не из подкапотки. На стандарт россия 83 4 провода на дмрв там таких проблем нет. А вот на евро 2 уже 5 проводов это датчик температуры воздуха. Так же выкени подогрев дросселя тоже плюс, и если кто будет говорить что он нужен зимой покажи им новые нивы с эл.педалью на них подогрева нет с завода.
подогрева нету и все водилы новых шнив плачут у нас в предприятии от этого
BlackHawk357
На дмрв стоит датчик температуры воздуха. Причем он греется больше от корпуса дмрв чем от самого воздуха. А при включении вентиляторов весь горячий воздух дует на воздушный фильтр. В прошивках темпер воздуха прописана до -40до +40. Стоит дмрв нагрется выше мотор понимает что воздух горячий и скидывает уоз чтобы не было детонации, из-за этого потеря мощности. Кстати таких проблем нет с холодным впуском т.е шноркели и т.п когда воздух берется с улицы а не из подкапотки. На стандарт россия 83 4 провода на дмрв там таких проблем нет. А вот на евро 2 уже 5 проводов это датчик температуры воздуха. Так же выкени подогрев дросселя тоже плюс, и если кто будет говорить что он нужен зимой покажи им новые нивы с эл.педалью на них подогрева нет с завода.
Интересная теория насчет нагрева корпуса дмрв. А что если его обмотать рубашкой из поролона для защиты от горячего внешнего воздуха? Движение впускного воздуха должно охлаждать датчик.
Кстати, часто бывает, что после недолгой стоянки в несколько минут, двигатель тяжело заводится, при этом БК показывает температуру более 100 градусов, включаются вентиляторы, и температура быстро падает. Так вот, я думаю, может пока перегретый двигатель заглушен, от него так же нагревается дмрв, и потом он не желает заводиться? Если так, то нужно действительно как-то изолировать дмрв от окружающей среды
Выяснить почему машина не тянет на горячую проще всего когда у нее карбюраторный двигатель. Поскольку там по мере нагревания пары бензина быстрее улетучиваются, и топливовоздушная смесь становится обедненной. Инжекторный двигатель хуже тянет на горячую, чаще всего, если вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) либо датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), появился подсос воздуха или же проблемы с бензонасосом. Что касается дизельных моторов, то у них проблемы с тягой на горячую возникают из-за ТНВД.
Перечисленные причины являются основными, но не единственными. Ниже рассмотрим подробнее почему двигатель не набирает обороты на горячую, а также методы диагностики неисправности и как это можно устранить.
Почему не тянет двигатель в жару
График плотности воздуха по мере повышения температуры (кг/кубометр)
Но если тяга пропадает на горячем двигателе значительно, то стоит искать причину в топливной системе либо зажигания, а не самом процессе сгорания топлива.
Причины плохой тяги инжекторных двигателей
Основная проблема инжекторных двигателей при работе на горячую — это изменение рабочих параметров отдельных деталей. Так, могут неправильно работать датчики, модуль зажигания, бензонасос, трамблер, высоковольтные провода. Проблемы в их работе приводят к тому, что в двигателе образуется обедненная топливовоздушная смесь, приводящая к потере мощности.
Узлы двигателя, приводящие к тому, что двигатель не тянет на горячую:
- Датчик массового расхода воздуха. Загрязненный либо поврежденный ДМРВ занижает показания реально проходящего воздуха, из-за чего подается меньше топлива и образуется обедненная смесь. Выход — чистка ДМРВ либо его замена.
- Датчик абсолютного давления. Аналогично ДМРВ, на горячую он может выдавать некорректную информацию на ЭБУ. Нужно выполнить проверку ДАД, а при необходимости заменить его.
- Датчик температуры охлаждающей жидкости. В горячем состоянии неисправный ДТОЖ выдает завышенную температуру антифриза и начинает подаваться меньше топлива. Проверку ДТОЖ можно выполнить самостоятельно.
Подогрев дроссельной заслонки
Карбюраторный двигатель
Для карбюраторного двигателя при работе на горячую основная проблема заключается в том, что пары бензина быстро испаряются, поэтому топливовоздушная смесь получается обедненной.
Существует три основные причины, почему карбюраторная машина не тянет на горячую:
- Интенсивное испарение бензина. При высокой температуре бензин испаряется быстрее, поэтому карбюратор не успевает создавать нормальную смесь, и она получается обедненной. Как результат — падение мощности двигателя. Выход — перенастройка карбюратора.
- Перегревается бензонасос. Это происходит при его значительном износе. При этом снижается производительность и поступает меньше бензина в карбюратор.
- Некачественное топливо. Летом некачественный мелкодисперсный бензин на жаре быстро испаряется, и его пары собираются под крышкой воздушного фильтра. Из-за этого двигатель “захлебывается” при высокой температуре и возникают проблемы с запуском на горячую. Выход — использование качественного крупнодисперсного бензина.
- Зазоры на клапанах. Аналогично инжекторным движкам.
Почему не тянет дизель на горячую
Дизельные моторы устойчивы к работе в условиях высоких температур, в том числе в продолжительном режиме. Основная проблема, что горячий дизель не тянет — это перегрев ТНВД.
Топливный насос высокого давления
В свою очередь перегреваться насос высокого давления может по причине значительного износа его плунжерных пар. Для диагностики нужно при горячем двигателе с помощью холодной воды остудить насос. Если после этого машина заводится хорошо — значит, насос находится уже на грани поломки. Дополнительный признак — машина плохо заводится на горячую.
В большинстве случаев помогает либо замена насоса на новый, либо ремонт насоса с заменой плунжерной пары.
вот проблема такая .после прогрева всё норм ,15-10 минут езды и начинает троить и не хочет ехать.если постоит на холостых минут пять или заглушить минут на пять всё приходит в норму. что это может быть
вот проблема такая .после прогрева всё норм ,15-10 минут езды и начинает троить
вот проблема такая .после прогрева всё норм ,15-10 минут езды и начинает троить и не хочет ехать.если постоит на холостых минут пять или заглушить минут на пять всё приходит в норму! что это может быть.
вот проблема такая .после прогрева всё норм ,15-10 минут езды и начинает троить и не хочет ехать.если постоит на холостых минут пять или заглушить минут на пять всё приходит в норму. что это может быть
Едь на диагностику- у меня так было и есть(Газель).
Скорее всего- пропуски зажигания(форсунки, свечи, катушки).
авто какое? была такая же ерунда когда умер МЗ, как только ДВС выходил на рабочую температуру движок начинало колбасить. правда ХХ не было и ждать приходилось дольше пока остынет
хелп.на шевролет ниве после 10-15 мин езды начинает троить и не тянет
вот проблема после 10 -15 мин езды начинает двиг дёргаться возможно троит и не тянет вплоть до полной потере мощности,постоянно горит чек!дважды был на диагностике ошибок не видят даже есле двиг работает не стабильно. есле постоять на холостых минут пять то всё опять приходит в норму(или заглушить)
была версия на забитый топливный фильтор но увы здёрнул шланг бенз поступает хорошим потоком!вот ещё мож кто знает на движке есть датчик положения калинвала но почемуто проводов к нему не подходит?а датчик стоит!
вот проблема после 10 -15 мин езды начинает двиг дёргаться возможно троит и не тянет вплоть до полной потере мощности,постоянно горит чек !дважды был на диагностике ошибок не видят даже есле двиг работает не стабильно. есле постоять на холостых минут пять то всё опять приходит в норму(или заглушить)
была версия на забитый топливный фильтор но увы здёрнул шланг бенз поступает хорошим потоком!вот ещё мож кто знает на движке есть датчик положения калинвала но почемуто проводов к нему не подходит?а датчик стоит!
Если датчик КВ не подключен,машину вобще не заведёшь. Что за диагност ,который даже ниву сделать не может? Где вы такие сервисы находите.
вот проблема после 10 -15 мин езды начинает двиг дёргаться возможно троит и не тянет вплоть до полной потере мощности,постоянно горит чек!дважды был на диагностике ошибок не видят даже есле двиг работает не стабильно. есле постоять на холостых минут пять то всё опять приходит в норму(или заглушить)
была версия на забитый топливный фильтор но увы здёрнул шланг бенз поступает хорошим потоком!вот ещё мож кто знает на движке есть датчик положения калинвала но почемуто проводов к нему не подходит?а датчик стоит!
Всем привет, Есть нива 1999 года, менянный блок цилиндров, промытый карбюратор, сцепление новое. Машина не тянет, 1-2 передача огонь, на газ нажимаешь едит, на 3-ей едит, но уже- уже не то , 4-5 по трасе набора нет ни скорости ни оборотов 3 тыс, больше не крутиться скорость при этом 90. если горочка обороты падают, скорость падает , приходиться переключаться на передачу ниже 4-3 иногда до 2. Холостые держит, не троит не дёргается, для эксперимента выставлял 500 оборотов и ниже работает как часики, в штатном режиме выставил 900. Иногда машина дёргается, при резком нажатии на газ. Полазил по форумам, проблем схожих море, но чёткого решения вопроса нет, стал грешить на свечи или зажигание, хотя свечи новые,. Ещё особенность, что у моего нивалясика короткие передачи, ну мне так кажется, 60 по городу приятней ехать на 4, только трогаешься сразу хочет вторую, выдвинули версию, что мол всё это у тебя потому как редуктора стоят с пониженными числами , мол от двойки, (машинку только купил в редуктора ещё не лез, ни знаю так ли это), и по тому ни едит выше 90, ну тогда почему в горку не тянет ? бред. В общем ни знаю, спецы ничё не говорят, откровенно не знают. Подскажите где может быть проблема, а то на трассе даже лесовозы обгоняют
Всем привет, Есть нива 1999 года, менянный блок цилиндров, промытый карбюратор, сцепление новое. Машина не тянет, 1-2 передача огонь, на газ нажимаешь едит, на 3-ей едит, но уже- уже не то , 4-5 по трасе набора нет ни скорости ни оборотов 3 тыс, больше не крутиться скорость при этом 90. если горочка обороты падают, скорость падает , приходиться переключаться на передачу ниже 4-3 иногда до 2. Холостые держит, не троит не дёргается, для эксперимента выставлял 500 оборотов и ниже работает как часики, в штатном режиме выставил 900. Иногда машина дёргается, при резком нажатии на газ. Полазил по форумам, проблем схожих море, но чёткого решения вопроса нет, стал грешить на свечи или зажигание, хотя свечи новые,. Ещё особенность, что у моего нивалясика короткие передачи, ну мне так кажется, 60 по городу приятней ехать на 4, только трогаешься сразу хочет вторую, выдвинули версию, что мол всё это у тебя потому как редуктора стоят с пониженными числами , мол от двойки, (машинку только купил в редуктора ещё не лез, ни знаю так ли это), и по тому ни едит выше 90, ну тогда почему в горку не тянет ? бред. В общем ни знаю, спецы ничё не говорят, откровенно не знают. Подскажите где может быть проблема, а то на трассе даже лесовозы обгоняют
Раннее зажигание - установи 1000 оборотов(не 2000, не 1500) ослабь трамблер и ищи позицию 1/3 от самых высоких оборотов. Продуй ГДС второй камеры(та где нет заслонки) Бронзовый жиклер(винт) Топливный канал идет от винта в диффузор 2 камеры - воздушный жиклер с эмульсионной трубкой, под ним в колодце топливный жиклер. И проверь диафрагму экономайзера мощностных режимов( треугольная дрянь под электроклапаном ХХ) Что то из этого должно помочь
может и цепь перекинута, выставлял не я, буду проверять. единственный касяк с холостыми - когда едешь на 1-2 передачи резво крутишь до 3500 и бросаешь газ, обороты могут упасть ниже холостых (не 900, а до 500 упадёт), иногда даже заглохнуть может из-за бросании газа,. Диафрагмы карбюратора все поменял, всё продуто, все жеклёры штатные, диффузоры отполированы, всё что можно было поменять поменял. Зажигалку тоже не я выставлял- может оно, проверю схожу на днях, может сбито, но может ли из-за него столько проблем ?. Свечи конфета, масло не жрёт. компрессию не мерил, блок новый наверно высокая, хотя если режимы сбиты не уверен) спасибо проверю, ещё версии
может и цепь перекинута, выставлял не я, буду проверять. единственный касяк с холостыми - когда едешь на 1-2 передачи резво крутишь до 3500 и бросаешь газ, обороты могут упасть ниже холостых (не 900, а до 500 упадёт), иногда даже заглохнуть может из-за бросании газа,. Диафрагмы карбюратора все поменял, всё продуто, все жеклёры штатные, диффузоры отполированы, всё что можно было поменять поменял. Зажигалку тоже не я выставлял- может оно, проверю схожу на днях, может сбито, но может ли из-за него столько проблем ?. Свечи конфета, масло не жрёт. компрессию не мерил, блок новый наверно высокая, хотя если режимы сбиты не уверен) спасибо проверю, ещё версии
Если зажигание в + прилично стоит, то после 1200 его еще опередит вакуумный корректор, а дальше подключится центробежный корректор и в итоге +++ превратится в огромный -)))) Возможно фильтр карбюратора или забит или свернут( у солексов бывает) и топливо не успевает поступать в ккамеру.. Падение оборотов - блок ЭПХХ проверить
Читайте также: