Ниссан санни не крутит стартер
Проблема на ниисан санни 2001 г.в. такая: заводится, прогревается, едет - всё хорошо. Останавливается, глушится, через 10 минут не заводится. Бортовое освещение горит, бензонасос слышно как работает а ДВС не крутит как будто на скорости стоит ( коробка автомат). Пару часов стоит всё в поряде т.е заводится и едет. Два раза было такое, началось после холодов - 37. Кто может сталкивался с такой бедой и как ремонтировались, а то не хотца остаться где-до на бензокалонке или возле магазина после выключения зажигания
Заранее благодарен за ответ.
Компрессия? Не заводимость мотора на горячую свидетельствует о фиговой компрессии, износе колец, либо фиговой регулировке клапанов(что на твоем движке не бывает - у тя гидрики) Тепловые зазоры при остывании уменьшаются, компрессия нормализуется, и это до следующего раза)
Хотя тогда почему крутит плохо не понятно. Померяй компрессию и если возможно то давление масла, отпиши сюда, будем думать
Как заводится лампа давления масла тухнет. Машина досталась хоть и 2001 г/в, но пробег 12 200 км всего, сейчас 26 000. Куплена на аукционе по России не ездила, а япошки сматывать пробег думаю не будут. Это я к тому, что износ маловероятен. Масло ликвимолли 5W40 куплено у дилеров последняя замена в ноябре 2009г. Случилось такое два раза всего. Крутить вообще перестало, а не плохо крутит (уточняю). Такие же капризы машина показывает если рычаг переключения скоростей (на автомате) оставить на скорости и попытаться завести. Слышно работу бензонасоса, а движок стоит. Есть наверное какой-то датчик в коробке или где ещё который блокирует работу стартера если рычаг коробки передач стоит в положении скорость, на него грешу, замёрз наверное. Пока езжу, проблем нет. Может и не будет повторяться эта беда, но всё же хотелосьбы разобраться что же такое!? Не хотелось бы остаться в холодную погоду где-то на даче или на трассе.
Спасибо заранее всем откликнувшимся.
Попробуй заводить в положении N, если поможет то мысль правильная, если нет, то копать дальше - втягивающее например.
Не понял при чем тут компрессии и прочие давления масла , стартер крутить не хочет!
С автоматом , двигатель заводится когда рычаг переключения находится в положении N или Р , в других положениях тем более на скорости , двигатель не заводится т.е. стартер не крутит .
Пробовал и в положении Р и в положении N. Двигатель молчит. Если втягивающее то почему через определённое время простоя начинает работать? Самая плохая поломка та, которая не постоянная, приходится ждать повтора который может случиться всамый не подхоящй момент!
Приветствую Всех.
Проблема у ниссан сани, авто не заводиться, если не кинуть перемычку на реле сигнализаций, на стартер не поступает +.
Помогите разобраться в чем причина.
Начал глючить стартер — ключ на старт и тишина. Монтировкой по втягивающему легонько стукнешь и стартер сразу начинает крутить. Проблема эта была с самой покупки авто, но возникала раз в пол года, потом раз в месяц, в общем неудобств не доставляла, а вот за прошлые 2 недели был очень большой прогресс — монтировку через два/три раза доставать пришлось. Начал мониторить цены — новое втягивающее 1500, новый стартер 3200. Это оказалось вполне ожидаемо, ибо из опыта знаю, что ремонт стартера и генератора бессмысленен — если начал ломаться, то за год/два сумма ремонта будет равна стоимости нового стартера/генератора. Потому решил сразу деньги на втягивающее не тратить, а зачистить пятаки, заодно посмотреть на состояние самого стартера. И оказался прав — щеточный узел на исходе, контактная группа поношена, в общем полный его ремонт бессмысленен в экономическом плане, хорошо, что половину стоимости стартера не выкинул на новое реле, которое поставил бы на умирающего зверя.
Итак стартер — он без редуктора с пометкой митсубиши, судя по болтам ранее разбирался. С его снятием пришлось помучиться — загнал на яму и изматерился — нифига не видать где болты (защита мешала, но не критично), места там для рук младенца или японца, мои не влазят. Залез сверху — снял воздухан и вот он первый болт, сорвать который удалось с очень большим трудом. Тут же нащупал сзади второй, но сорвать его сверху не смог, только с ямы удалось это сделать. Втягивающее развальцевал быстро при помощи мелкой стамески, отпаял проводки и ожидаемо увидел подгоревшие пятаки. На наждаке выровнял пятаки и пластину, последнюю перевернул на всякий случай, аккуратно завальцевал обратно, обмазал герметиком на всякий случай вальцовку и припаял провода. Далее разобрал сам стартер — щетки на исходе, контактное кольцо с износом, редуктора нет, втулки еще походят, в общем надо копить на новый редукторный ибо новое втягивающее и щеточный узел как раз в районе трех и будут стоить. Все зачистил, смазал и собрал обратно. Ставил его сверху, если бы болты не были так туго затянуты, то и снять бы его тоже получилось сверху, но увы и ах. Пока все работает без помощи монтировки. Затраты — ноль, времени ушло примерно час, полтора.
Приветствую!
В один прекрасный момент, естественно самый не подходящий, при повороте ключа двигатель не вращался, лампочки на ПП гасли, реле клацало, а толку "0". Взял рожковый на 22 и коротнул болты на втягивающем тоже глухо искрит но не крутит. Решил ударить "ключом с тыла")), потом опять коротнут болты и машинка завелась. Пока ехал домой еще 3 раза пришлось глушить машину, и издеваться над ней ключом (не рекомендую), но когда нет выхода… Вердиткт ясен — стартер. Воскресенье, в понедельник нужна машина, да и эти мудаки с магазина "СТАРТЕРОК" ремонтировали его меньше года назад — вот результат… П.с. новое в тягивающее в продаже так и не нашли… Решил своими руками…
Классно конечно, на улице дождь, гараж занят, знакомые сто не работают…
Спустя год та же беда, но на сей раз виной стали пятаки на втягивающем — вылечено путем замены пятаков на вазовские с доработками, но можно перевернуть на обратную сторону родные.
Ближе к делу:
1) Снимаем АКБ и ставим его на зарядку током 1,5 А…
2) Снимаем вообще, нафиг минусовый провод (окислились контакты на кузове и двигле + НАЧАЛ ПЕРЕТИРАТЬСЯ…)
3) Снимаем сам стартер
— Первые три процедуры заняли минут 20… (есть опыт)), кстати в мануале написано, что стартер снимается с ямы — БРЕД полный!
— При проверке напрямую от АКБ выяснилось, что он клинит, сильно разбираться не стал — вскрытие покажет!))
Разобрал:
— Вскрытие показало: Куча грязи, смазка древняя и грязная, какое то все тугое, электромагнит работает, но на щеточном узле эти уроды из "СТАРТЕРКА" поменяли только 3 щетки из 4-х (4-ю менять не так удобно)…
Кстати щетки надо сразу менять все 4 так как они имеют разную плотность и соответственно по разному изнашиваются…
— Еду на авторынок покупаю щетки от какого то ВАЗА (те, что качественные — с буроватым оттенком) 50 грн (требуют небольшой доработки напильником)))… Также решил прикупить бутылку растворителя, маленькую бутылочку ортофосфорной кислоты и медную смазку…
— Заржавевшие болты кинул в ортофосфорную кислоту, через пару часов были как новые)).
— Минусовый провод вымыл, обмотал тряпичной изолентой и одел на него пластиковую гофру, отмытые болты промазал медной смазкой…
— Щетку менял знакомы электрик с Холодной ГОРЫ — золотые руки у Сергея!)) Цена вопроса час времени и 50 грн)))… Против 800 с копейками за ремонт в "Стартерке"…
Контакты на якоре почистил меленькой наждачкой, после чего ножом очистил "ложбинки" между контактами.
Далее все перемыл и заново смазал Ремонтной смазкой XADO.
— Основная проблема заключалась в роликовом подшипнике, заедали ролики, его то и ремонтировали в "СТАРТЕРКЕ" (расположен на валу, как называется не знаю). Развольцевал коронку, одетую мастерами "СТАРТЕРКА" на подшипник (судя по всему ее туда приколхозили), разобрал, помыл и смазал сам подшипник потом опять завольцевал…
"Пятаки" решил не трогать, да и развальцовывать "в полевых условиях" не так просто…
Разборка и сборка в себе не таит ничего сложного.
После установки на авто машина завелась с четверти тычка))) Хотя и до этого заводилась не плохо.
= Прошло пару дней, не могу нарадоваться, запуск стал на много легче, АКБ стал лучше заряжаться, никаких проблем…
П.с.: Спасибо за внимание, всем сильных стартеров и мощных АКБ на зиму!))
Когда при повороте ключа зажигания стартер молчит и не прокручивает двигатель, причина поломки не обязательно кроется в самом пусковом агрегате. В большинстве случаев проблема связана с проводкой, контактной группой замка или втягивающим реле.
В этой статье мы расскажем, почему не реагирует стартер на ключ зажигания, разберем основные симптомы наиболее распространенных неисправностей.
Почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания
После включения зажигания питание с АКБ подается на бортовые электросистемы и ЭБУ (если он имеется). При наличии иммобилайзера (штатного или установленной охранной системы) это происходит только после распознавания метки. При повороте ключа в положение запуска или нажатии пусковой кнопки замыкаются контакты втягивающего реле в результате чего питание подается непосредственно на стартер. Одновременно обгонная муфта стартера (бендикс) входит в зацепление с венцом маховика, приводя его в движение и обеспечивая пуск двигателя. Зачастую коммутация осуществляется через дополнительное управляющее реле стартера, снимающее нагрузку с замка.
Схема включения зажигания
Если на любом из перечисленных этапов возникает проблема – авто не заводится: поворачиваешь ключ зажигания – стартер молчит. Как правило, причины такого поведения кроются в:
- контактной группе замка зажигания;
- сигнализации и иммобилайзере;
- управляющем реле;
- проводке от управляющего реле до стартера;
- втягивающем реле стартера.
Подробнее о том, почему стартер не работает от ключа зажигания, можно узнать из таблицы.
При появлении любых проблем с запуском в первую очередь убедитесь, что АКБ имеет достаточный уровень заряда! При разряде, остаточного тока и напряжения в 8–10 вольт может хватить для включения ЭБУ и приборной панели, но недостаточно для питания стартера. При подаче питания на стартер втягивающее реле может издавать серию коротких щелчков, так как силы тока не хватает для полного преодоления силы пружины соленоидом.
Стартер не работает от ключа зажигания: причины
| Проблема | Причина неисправности |
|---|---|
| Неисправен мотор стартера | Электромотор выходит из строя из-за перегрева, замыканий обмоток, износа щеточного узла, а также заклинивания редуктора. |
| Неисправна цепь от замка зажигания до втягивающего реле стартера | Обрыв проводки или замыкание. Часто происходит после ремонта, установки доп оборудования или в результате механического износа при длительной эксплуатации. |
| Повреждение замка зажигания (деформация личинки) | Деформация из-за перегрева, в свою очередь, возникающего из-за плохого контакта. Также возможна поломка из-за ошибочного использования неподходящего ключа. |
| Электрическая неисправность контактной группы замка зажигания | Образовавшийся на контактах слой окислов препятствует протеканию тока. Также контакты могут отходить из-за деформации поворотной втулки, на которой закреплены ответные части. |
| Блокировка запуска установленной сигнализацией | Скачок напряжения в бортовой сети или потеря питания (отсоединение клеммы или разрядки), выход из строя транзистора или микрореле, отвечающего за включение линии запуска в базовом блоке охранной системы. |
| Неисправность/раскодирование иммобилайзера | Перепады напряжений и резкая пропажа питания (разрядился аккумулятор или снята клемма), программный сбой, выход из строя микроэлементов. Если иммобилайзер не распознают метку – стартер не крутит после поворота ключа зажигания, а на панели индикаторов обычно горит или мигает символ иммобилайзера – изображение машины с ключом или замком. |
| Выход из строя втягивающего реле | Перегорание или замыкание обмотки в результате перегрева из-за протекания повышенного тока или пребывания под нагрузкой в течение продолжительного периода. Корнем всех проблем обычно является окисление внутренних и внешних контактов втягивающего реле. |
| Неисправен концевик положения селектора АКПП, педали тормоза на АКПП или сцепления – на МКПП | Датчики выходят из строя из-за механического износа, также их провода и клеммы могут окисляться или перетираться. Из-за этого ЭБУ не позволяет запустить стартер. |
| Поломка реле стартера | Если реле управления стартером заклинило или замкнуло – оно не может подать питание на управляющий вывод втягивающего реле. |
| Плохой контакт “+” от АКБ на стартере | Клемма силового контакта окисляется под действием влаги и нагрева. Гайка, которая удерживает ее на шпильке стартера, может открутиться под действием вибраций. |
| Плохой контакт массы на клемме АКБ, кузове авто или моторе | Вследствие окисления контакт массового провода ухудшается, то же самое происходит при откручивании его гайки под действием вибрации. При этом проходящего тока может хватать для включения бортовой сети и ЭБУ, но недостаточно для привода в действие электромотора стартера. |
Что делать, если стартер не крутит двигатель от замка зажигания
Клемма управляющего провода
- Включить нейтральную передачу и зажигание.
- Найти на стартере два вывода: силовой толстый провод от плюса АКБ и управляющий тонкий провод от управляющего реле.
- С помощью металлического подручного предмета (отвертки, ключа, провода) замкнуть между собой силовой и управляющий контакт.
- После срабатывания стартера и запуска мотора сразу же разомкнуть контакты.
Альтернативный вариант того же метода – подача питания на управляющую клемму стартера непосредственно с положительного вывода аккумулятора. Это можно сделать с помощью любого изолированного провода, например из комплекта проводов для прикуривания.
Отсутствие реакции стартера на прямую подачу питания говорит о его поломке, выходе из строя электромотора или втягивающего реле. Для диагностики стартера нужно разбирать пусковой агрегат, осматривать щеточный узел, обмотки якоря и статора. В полевых условиях и без мультиметра сделать это непросто, поэтому нужно запустить машину с толкача и добираться до гаража или СТО.
Когда стартер напрямую крутит, а с ключа нет, то сам он полностью исправен, а проблема кроется в электрической цепи от ключа до стартера. Для определения места поломки нужно действовать по инструкции, приведенной ниже.
В первую очередь проверьте силовые контакты: клеммы аккумулятора, клеммы массы на кузове и двигателе, два силовых контакта на втягивающем реле стартера. Часто машина не заводится с ключа именно из-за плохого контакта, поэтому перед более подробной диагностикой нужно убедиться, что питание на стартер подается, а провода массы надежно контактируют с мотором и кузовом!
Как искать причину, если машина не реагирует на ключ зажигания – инструкция:
Как запустить двигатель, перемкнув стартер напрямую: видео
Что делать если стартер не реагирует на ключ зажигания: видео
Подгоревшие контакты от замка зажигания частое явление на автомобилях Ваз
Проблемы с запуском, если ключ зажигания не крутит стартер из-за иммобилайзера или сигнализации, в полевых условиях устранить сложно. То же самое касается и проблем с проводкой, для которых нужно разбирать панель. В таких случаях лучше обратиться к квалифицированному автоэлектрику.
Частые неисправности на популярных автомобилях
Ответы на часто задаваемые вопросы
Как понять, что не работает реле стартера?
Чтобы определить работает ли реле стартера, подайте питание с положительного вывода АКБ на управляющий контакт реле напрямую. После этого должен прозвучать щелчок, если оно неисправно – звуков не будет.
Как проверить работает ли стартер или нет?
Для проверки исправности самого стартера нужно подать на него ток напрямую, соединив силовые провода втягивающего реле (толстый провод от АКБ) и электромотора (шпилька с толстым проводом от втягивающего к стартеру). Исправный стартер должен прийти в движение.
Что делать если не работает стартер после поворота ключа зажигания?
Для начала убедитесь в наличии напряжения на клеммах АКБ. Если нет тестера, это можно сделать с помощью лампы на 12 В. Затем попробуйте подать на стартер напряжение напрямую: замкните отверткой шпильку, на которую идет провод с аккумулятора и расположенный рядом управляющий контакт. При отсутствии реакции проверьте качество контакта клемм на батарее, контакты массы (с кузовом и мотором) и контакты самого стартера, зачистив и подтянув клеммы. Если АКБ разряжен или стартер неисправен – необходимо заводить машину с толкача (МКПП) или буксировать ее к месту ремонта.
Читайте также: