Ниссан рнесса где находится диагностический разъем

Обновлено: 24.01.2025

Здравствуйте. Машина заводится, двигатель работает без нареканий. Коробку заменили 3 месяца назад. Утром завел машину, проехал 5 метров, машина перестала реагировать на газ и не едет при любом положении рычага скорости. Что делать? Может это из-за компа? Как можно сбросить на дефолт настройки?

@andrienko.1966 --> Всем доброго времени суток, вчера про диагностировал машину, вероятнее всего масляный насос накрылся, машину прогрел а коробка все равно холодная, акпп-шник предполагает что масляный насос, компьютер в акпп ошибок не показал

@andrienko.1966 --> Так обороты двигателя повышаются или нет, при нажатии на педаль "газа"?

@andrienko.1966 --> И если насос не работает, то ошибка должна быть. Что-то диагностика видимо поверхностная какая-то.

При переключении с первой передачи на вторю происходит толчок. Что это может значить.

Подскажите, можно самостоятельно поменять масло в коробке АКПП, атф4 можно залить.

Подскажите. Я дергал на буксире машину, в зимнее время. Включил две скорости. Все было нормально. Поехал утром, коробка как-то начала переключаться долго с первой на вторую, и со в.

Можно ли заменить масло, в коробке автомат, самостоятельно, что нужно сделать и какое масло нужно залить.

Всё будет хорошо!

Если рычаг переключается, то это вполне возможно не коробка застопорилась.
Когда коробка встаёт в аварийный режим, она включает только одну передачу и потихоньку можно доехать до сервиса (или до дома).

Мотор какой?
Коробка действительно автомат или робот? У них совершенно разный принцип управления коробкой передач.

@andrienko.1966 --> О зависании на "нейтралке" не может быть и речи, так как это не механика.

Если обороты двигателя меняются при нажатии на педаль газа, а сам автомобиль не движется, то проверьте привода (ШРУС) при включенной передаче, еще можно попробовать снять клемму аккумулятора минут на 10, если не поможет, то проводите диагностику оригинальным сканером, проверяйте параметры работы датчиков и соленоидов акпп. Еще стоит проверить датчик положения селектора акпп, например могла включиться нейтральная передача и автомобиль не движется, лучше диагностическим сканером проверить какое положение рычага акпп видит ЭБУ. Если и обороты двигателя не меняются при нажатии на педаль газа, то проверяйте дроссельную заслонку.

@andrienko.1966 --> "например могла включиться нейтральная передача" - речь идет про не корректную работу датчика положения селектора (переключателя диапазонов на схеме).

Самодиагностика двигателя
Самодиагностика АКПП
Самодиагностика ABS
Обогрев зеркал или кому не повезло
Самодиагностика SRS-AirBag
Самодиагностика Hyper-CVT (Вариаторная коробка передач)
Самодиагностика климат-контроля
Схема предохранителей
Генератор

11 датчик угла поворота

12 датчик весового расхода

13 датчик темпер. охлаждающей жидкости двигателя

14 датчик скорости автомобиля

21 система зажигания (проблема может быть в распределителе зажигания, он же трамблер)

34 датчик детонации

43 датчик положения дроссельной заслонки

54 канал связи АКПП

55 неисправностей нет

Ресет (сброс всех кодов) выполняется повторным замыканием (более 2 сек.) контактов 'CHK' и 'IGN', естественно при условии, что в данный момент система находиться в режиме индицирования кодов. После ресета индикатор 'Check Engine' перестанет мигать и компьютер перейдет в нормальный режим.

Код неисправности выдается 10-ю вспышками, по кругу. Начало серии вспышек отделяется длительным свечениемт лампы POWER. Далее идут уже сами коды. Итого получается 11 возгораний лампы, но 1-е длинное это не ошибка, а именно сигнал перед выводом ошибок После проведения самодиагностики, коды стираются из памяти.

Коды АКПП
импульсы неисправность
1 датчик 1 скорости
2 датчик 2 скорости
3 датчик дроссельной заслонки
4 соленоид переключения А
5 соленоид переключения В
6 соленоид муфты торможения двигателем
7 соленоид муфты блокировки гидротрансформатора
8 датчик температуры масла АКПП, источник питания блока
управления или датчик дроссельной заслонки
9 сигнал оборотов двигателя
10 соленоид давления в основной магистрали
миганий нет переключатель диапазонов, O/D, выключатель дроссельной заслонки открыто/закрыто

Через 3-4сек начнет мигать лампа ABS, отображая коды неисправностей. Отображение начинается со стартового кода 12. Длинная вспышка – десятки, короткая – единицы. В памяти сохраняется до трех кодов.

неисправность
17 G-датчик и его цепь (4WD)
18 количество зубьев на сигнальном кольце отличается от нормы
21 датчик перед прав колеса (обрыв)
22 датчик перед прав колеса (к.з.)
25 датчик перед лев колеса (обрыв)
26 датчик перед лев колеса (к.з.)
31 датчик зад прав колеса (обрыв)
32 датчик зад прав колеса (к.з.)
35 датчик зад лев колеса (обрыв)
36 датчик зад лев колеса (к.з.)
41 выпускной соленоид перед прав колеса
42 впускной соленоид перед прав колеса
45 выпускной соленоид перед лев колеса
46 впускной соленоид перед лев колеса
51 выпускной соленоид зад прав колеса
52 впускной соленоид зад прав колеса
55 выпускной соленоид зад лев колеса
56 впускной соленоид зад лев колеса
57 отклонение от нормы напряжения источника питания
61 неисправен электродвигатель или реле электродвигателя
63 неисправно реле исполнительного механизма
71 неисправен блок управления или исполнительный механизм

Как стереть коды неисправностей.
После устранения неисправностей, совершите небольшую поездку, убедитесь, что ABS работает. Остановитесь, и повторите пп.1-3. После запуска самодиагностики уберите перемычку, запустится режим очистки памяти. Не менее трех раз подряд в течение 12.5сек замкните контакт 4 на “массу”. Продолжительность замыкания должна быть не менее 1сек. После очистки памяти лампа ABS должна погаснуть.

1. Корпус зеркала держится на кузове на 3-х болтах. Два из них закручиваются снаружи, а один изнутри двери. Так что придется снимать внутреннюю обшивку. Перед откручиванием простая операция - нагибаем стекляшку максимально вперед, чтобы снизу образовалась щель. Аккуратно в нее суем лезвие отвертки и, попав в крепления их отщелкиваем. Крепления похожи на шарниры - отмечены красным на фото.

2. Внутри корпуса механизм поворота и сервоприводы. Отмываем все от вечной грязи и готовим к сушке.

3. На снятой пластине зеркала стекляшка приклеена на мастику / двусторонный скотч к пластику. Наша задача - крайне аккуратно отклеить, учитывая то, что зеркало еще цепляется за внешний пластиковый буртик оправки. Стекло отсоединять от пластиковой оправки либо предварительно прогрев в духовке, либо под горячей водой. Мастика тогда размягчается и без проблем снимается. Потом ее остатки можно смыть бензином или сольвентом. Не переусердствовать важно! Если дурить, то можно и амальгаму повредить. А особо нетерпеливые уже несколько раз ломали зеркало.

4. Приступим к элементам. Тут уже кто во что горазд. Я затягивал нихром во фторопластовую трубку и укладывал змейкой на стекляшку. Предварительно фиксировал малярным скотчем. Потом заклеивал сверху широким двусторонним на вспененной основе, убирая временные кусочки. И потом уже на пластик клеил двусторонним скотчем. Многие покупают готовые нагревательные элементы именно для этих целей. Но как мне кажется - нихром лучше, потому как им удается обогнуть сферическую поверхность зеркала. А пленки достаточно жесткие и возможно это потом провоцирует порчу амальгамы.

Нихром изначально должен быть нужной длины куском (с нужным сопротивлением, соотв. и с мощностью). Я подбирал примерно 12..14 ватт, нихром около 0,4 мм. Длина около полтора метра. Вполне хватает, чтобы за 3 минуты зимой снять лед со стекла. С туманом борется вообще мгновенно.

Вот еще: нихром паять почти бесполезно, посему соединение нужно предусмотреть через винтовую колодочку, закрепленную на собранной стекляшке (есть в любом магазине электрики). И провода подводные брать витые в хорошой изоляции не менее 1,5 кв.мм.

5. Стекляшку с наклееным нагревателем приклеиваем к основанию, ставим на место в корпус, не забыл подсоединить подключающие провода, предварительно продернутые вместе с остальной проводкой в общем пучке. Провода д/б. достаточной длины, по возможности их лучше оконцевать ножевыми разъемами. Ставим зеркало на дверь. Можно предварительно проверить сопротивление тестером на новых проводах. Должно отличаться от нуля.

6. Подключение. Все банально просто. Массу взять и так понятно где. А вот зажигание самое удобное для меня было взять ДО включателя обогрева заднего стекла. Это кнопка рядом с аварийкой в центре консоли. Там идет достаточно толстый провод, вот за него и цепляемся, контакт NA01. Если что, в машинах с оригинальным обогревом питание берется тоже из этой точки. Вычислить его можно тестером - напряжение там всегда, когда включено зажигание, независимо от состояния самого переключателя. Или берите на прикуривателе. Реле подойдет любое нормально разомкнутое с обычного автопрома. Ток там небольшой, поэтому сгодится почти любое. Предохранитель желателен. Лампочка может быть заменена стветодиодом. Я брал тумблер "ВКЛ" с классики, а он был с лампой подсветки. Что и было использовано. Все собиралось дома с пайкой и без спешки, все разъемы делались ножевыми, затем на машине просто играл в конструктор, протягивая провода и соединяя разъемы.

2. Выключить магнитолу, кондиционер, вентиляцию.

3. Ключ в замке в пол. ON

4. Быстро (за 7 сек) нажать 5 (пять) раз концевик водительской двери.

5. Мы вошли в режим диагностики подушек.
Если лампа бэгов мигает:
3 сек. вкл.-2 сек. выкл. 3 сек вкл. и проч. - в текуший момент ошибок не обнаружено. Надо обнулить счетчик ошибок и все (см. п. 6).
Если лампа мигает:
7 сек. вкл. 2 сек выкл. а затем серии коротких импульсов - система неисправна и этими короткими имульсами сигнализирует об ошибке.
Коды ошибок:
2 коротких импульса (0,5 сек вкл. 0,5 сек. выкл) - цепь модуля подушки водителя повреждена.
7 кор. импульсов - блок диагностики поврежден.
8 кор. импульсов - цепь модуля подушки пассажира повреждена.
9 кор. импульсов - вышли из строя более 2-х групп оборудования.
Как лечить ошибки - дело для всех личное. Хотите в сервис, хотите - сами.

6. Как сбросить (обнулить) накопившиеся ошибки
Выключить зажигание при открытой (по прежнему) двери (положение OFF)
Включить зажигание в положение ON
5 раз нажать на концевик водительской двери в течение не более 7 секунд.
Выключить зажигание.
Ошибки сбрасываются.

еще один способ сброса ошибок от наших одноклубников:

Для тех у кого нет времени уговаривать официалов и искать умельцев, есть простой способ обнуления ошибки SRS:

1. Переключаем комп. из пользовательского режима в диагностический:
Ключ зажигания из OFF в ON, после того как лампа подушек загорится на семь секунд и погаснет, в течении 1 секунды ключ в OFF не менее чем на 3 секунды.
Сделать три раза. Повернуть ключ в положение ON. Лампа подушек будет медленно мигать. Мы находимся в диагностическом режиме.

2. Повернуть ключ в положение OFF не менее чем на одну секунду и обратно в положение ON. Диагностический режим переключится на пользовательский, результат самодиагностики стирается, если неисправность была устранена.

3. Если неисправность не была устранена до этой процедуры, то переход из диагностического режима в пользовательский делаем в ручную так как в п.1.

Проверял сам. Помогло. (с) Max8080

Код неисправности выдается 10-ю вспышками, по кругу. Начало серии вспышек отделяется длительным свечениемт лампы SPORT. Далее идут уже сами коды. Итого получается 11 возгораний лампы, но 1-е длинное это не ошибка, а именно сигнал перед выводом ошибок

0. Все 10 вспышек одинаковой длительности - все ОК.
1. Первая вспышка длиннее остальных - короткое замыкание вторичного датчика скорости или он отсоединен.
2. Вторая вспышка длиннее остальных - короткое замыкание первичного датчика скорости или он отсоединен.
3. Третья вспышка длиннее остальных - короткое замыкание датчика положения дроссельной заслонки или он отсоединен.
4. Четвертая вспышка длиннее остальных - короткое замыкание в цепи шагового двигателя или он отсоединен.
5. Пятая вспышка длиннее остальных - короткое замыкание датчика давления рабочей жидкости или он отсоединен.
6. Шестая вспышка длиннее остальных - короткое замыкание клапана линейного давления или он отсоединен.
7. Седьмая вспышка длиннее остальных - короткое замыкание клапана блокировки гидротрансформатора или он отсоединен.
8. Восьмая вспышка длиннее остальных - короткое замыкание датчика температуры рабочей жидкости или он отсоединен.
9. Девятая вспышка длиннее остальных - короткое замыкание датчика скорости двигателя или он отсоединен.
10. Десятая вспышка длиннее остальных - если при этом присутствует 4-я и/или 6-я вспышки - проверьте шаговый двигатель и/или клапан линейного давления. Если нет ни 4-й ни 6- вспышки - замените блок управления CVT.

P.S. При выходе из самодиагностики (ключ OFF)- коды ошибок стираются. Так что перед диагностикой, сначала включить ее, выйти из нее, коды сотрутся. Поездить пару минут на разных режимах - дабы комп уловил актуальное состояние коробки, а уж потом делать тест!

Для входа в режим №1 необходимо через пару секунд после включения зажигания и автоматического запуска системы КК нажать кнопку "OFF" и удерживать ее до тех пор, пока на дисплее не загорится вся индикация (обычно это происходит в течение 5 секунд).

Режим №2
"Проверка датчиков"

Для входа в режим №2 необходимо нажать кнопку увеличения температуры воздушного потока (c красной стрелочкой). На дисплее загорится цифра "2" и начнется проверка датчиков, обычно длящаяся около 25 секунд.
Если все датчики работают нормально, по окончании проверки на дисплее отобразится цифра "20". Если имеются ошибки, то вместо нуля после двойки отобразится иная цифра (1-6), соответствующая коду ошибки. В случае выявления сразу нескольких ошибок цифры после двойки будут чередоваться (например: 21. 25. 21. 25. 21. и т.д.)

Код Описание ошибки
21. Внешний температурный датчик (Ambient sensor)
22. Внутренний температурный датчик (In-vehicle sensor)
24. Датчик впускной заслонки (Intake sensor)
25. Солнечный датчик (Sunload sensor). При проведении процедуры самодиагностики в помещении или в тени, для проверки датчика можно использовать лампу 60 Вт., которой нужно светить на лобовое стекло.
26. PBR (95% and 5% refer to percentage with respect to stroke of air mix door: full cold - 0%; full hot - 100%)

Режим №3
"Проверка приводов воздушных заслонок"

Для входа в режим №3 необходимо нажать кнопку увеличения температуры воздушного потока. На дисплее загорится цифра "3" и начнется проверка, обычно длящаяся около 50 секунд. В процессе проверки вы вероятно услышите характерные звуки работы сервоприводов заслонок.
Если заслонки во всех режимах работают нормально, по окончании проверки на дисплее отобразится цифра "30". Если имеются ошибки, после тройки отобразится код соответствующей ошибки, по аналогии с режимом №2. В случае выявления сразу нескольких ошибок цифры после тройки будут чередоваться.

Код Ошибка в режиме
31 Ventilator Привод внутренних регулировочных
заслонок (Mode Doors)
32 Bi-Level
34 Foot
35 Foot & Defroster
36 Defroster
37 Fresh Air Привод впускной заслонки
(Intake Door)
38 20% Fresh Air
39 Recirculation

Режим №4
"Проверка режимов работы системы КК"

Для входа в режим №4 необходимо нажать кнопку увеличения температуры воздушного потока, после чего на дисплее должны отобразиться цифры "41". В дальнейшем, при нажатии кнопки принудительного обдува ветрового стекла должно происходить переключение режимов работы, сопровождающееся последовательным изменением индикации в диапазоне от 41 до 46.
Диагностика в данном режиме производится самим пользователем путем отслеживания посторонних шумов в работе вентилятора, оценки мощности и температуры нагнетаемого воздушного потока в соответствии с приведенной таблицей.

Код Показатели нормальной работы
Mode Door Intake Door Air Mix Door Blower Motor Compressor
41 Ventilator Recirculat. Full Cold 4-5V On
42 Bi-Level Recirculat. Full Cold 9-11V On
43 Bi-Level 20% Fresh Full Cold 7-9V Off
44 Foot Fresh Full Hot 7-9V Off
45 Foot-Def. Fresh Full Hot 7-9V On
46 Defroster Fresh Full Hot 10-12V On

Режим №5
"Корректировка температуры"

С большой долей вероятности на всех рнессах генератор стоит одинаковый.

Подшипники генератора: КА24
Подшипник генератора передний
Номер: 23120-0M00A, 23120-0M005 (Nissan); NSK B17-102DG3; NSK 6303DDU; Febest AS-6303-2RS; размеры: 47х17х14;
Подшипник генератора задний
Номер: 23120-58S01, 23120-0M000 (Nissan); Nsk B1050T12DDN; размеры: 27х10х11;

Щетки для генератора размером 5X8X17, к примеру эти FCC JNDX-11, их можно взять длиннее(JMTX-41), но надо будет подтачивать. Заменителей - море.

Парни принимайте новенького. Обшарил весь форум так и не нашёл какой диагностический адаптер подходит к нашему разъёму, на всех рнессах вроде 14 пинов а в основном продают на 16. Кто где брал скиньте ссылочку или кто знает где приобрести.

Прикреплённый файл:

(118.61 KB)

Прикреплённый файл:

(18.19 KB)

(11.34 KB)

Ну да, ты почти прав, только все задом на перед: установить ПО, прицепить шнурок к СОМ, пихнуть в разъем машины и смотреть что показывает не забыв включить зажигание или запустить движок.
У меня такой же шнурок, покупал в Чайне за 600 деревянных.

Кто-то, может быть, знает, поправьте, если я не прав. Устройство вставляем в диагн. разъем, шнурок к нбуку, устанавливаем предположительно некосорукое прилагаемое ПО и с оптимизмом смотрим, что покажет монитор ?!

А вот это было бы не плохо

RNESSA 2wd,SR20DE,1997

Менюшку могу русифицировать в Nissan Data Scan, но мне все эти значения не понятны в программе. Кто бы объяснил, где значения норма, а где нет. :)

Nissan R'Nessa, 1999 г. PNN30, KA24, 4WD, black.

zema пишет:
Два адреса находит - это мусор в потоке. Наверное уровни не соответствуют. Вряд ли заработает из K-Line.

Так заказывайте готовое - дешевле выйдет, чего вы мучаетесь, ссылку здесь уже публиковали не раз.

Вверх Пр.тема Сл.тема

Все хотят сразу получить ответ на свой вопрос не воспользовавшись поиском. А зря! Большинство тем уже обсуждалось и стоит только набрать в строке поиска ключевое слово по проблеме и будет вам счастье. Если всё же ответа на свой вопрос вы не получили, то задавайте его в уже существующей подходящей теме. Ежёли и темы такой нет то только тогда необходимо её создать в нужном разделе форума. А еще удобнее воспользоваться "умным" сервисом поиска от Гугла или от Яндекса по этому сайту.

Очень многие спрашивают как переделать Consult адаптер ниссан, под OBD2 колодку.
Решил запостить.

В общем эта инфа для тех у кого авто 2000гв, с колодкой диагностики OBD2 и без 7 контакта в ней.

Ну и некоторые другие варианты.

ЭТА ТЕМА ПРО ДИАГНОСТИКУ ПРАВОРУКИХ NISSAN-ов, ПРОТОКОЛЫ CONSULT-1 И CONSULT-2 ЧЕРЕЗ ПК (имеющий COM или USB порт).
В основном рассматривается подключение по 16-пиновой (т.н. OBDII) диагностической колодке. Но если у кого установлена старая 14-пиновая колодка, то читайте соответствующий спойлер.
Праворукие NISSAN диагностируются ТОЛЬКО по оригинальному протоколу CONSULT (не OBD-II), подключаясь через колодку OBDII.

Современная колодка диагностики содержит 16 контактов, из которых обычно присутствуют не все.

На ПЕРВОМ рисунке приведена ТИПИЧНАЯ колодка Вингроуда в 11 кузове ДО октября 2002г.
На ВТОРОМ рисунке приведена типичная колодка ПОСЛЕ октября 2002г до примерно 2005г. (дата может немного отличаться).

1 контакт — Check — проверка (запуск самодиагностики путем замыкания на 2сек на контакт №8);
2 — (J1850 Шина+)
4 и 5 — "-" — корпус (минус);
6 — (Линия CAN-High, J-2284 )
7 — K-Line (линия приема/передачи данных с ЭБУ)-(ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4) — (цепи ECU);
8 — Ignition on — зажигание (появляется +12В при включении зажигания);
9 — B — сигнал ABS (запуск диагностики ABS замыканием на корпус);
10 — (J1850 Шина- )
11 — DI — регулировка --((? Adj Switch (?) ?)) — (цепи ECU);
12 — Tx сигнал (Consult-1)
13 — Rx сигнал (Consult-1)
14 — (Линия CAN-Low, J-2284 );
15 — L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
16 — BAT — плюс +12

Если у Вас есть контакты CAN-шины (6 и 14), то двига, вероятно, будет диагностироваться по ним, но нужно проверять.

Для тех, у кого 14-пиновая колодка:

=================================================
Для подключения применяем адаптер CONSULT-1 (Rx-Tx) обязательно (!) с цепью CLC. У магазинных адаптеров эта цепь должна быть установлена по умолчанию. Но если адаптер самодельный — нужно уточнять по схеме.
Возможные варианты покупки смотрите ниже под соответствующим спойлером (адаптер CONSULT-1).
Для самостоятельной сборки смотрите соответствующие схемы (схемы Rx-Tx).

Перечень программ для подключения значительно шире, чем для K-line :
DDLreader
ConZult,
Free ConZult
ScanTechNissan
Z-Control
SRTalk v.1.0
ZCSetup v.2.0
ZTalk v.1.1
Nissan Data Scan v.1.4
Nissan Data Scan v.1.51
TECU-3
Но не факт, что все проги подключаться.
Испытанные это ScanTechNissan, DDLReader и TECU-3.

В проге ScanTechNissan самый широкий перечень поддерживаемых устройств (ENGINE, A/T, HICAS, A/C, AIRBAG. В DDLreader есть поддержка EFI и AT.
Прогой TECU-3 подключаемся к EFI, ABS, AT, SRS.
Возможности:
-Чтение и стирание кодов ошибок
-Вывод параметров в реальном времени
-Сброс адаптации
-Тест исполнительных механизмов (клапан холостого хода, кондиционер, вентилятор и тд.)

===================================================================================
Итак.
— Если в диагностической колодке присутствует контакт №7 (линия K-line), то скорее всего по этому контакту будет диагностироваться ДВИГАТЕЛЬ. Для подключения необходимо использовать АДАПТЕР K-Line. Обычно этот контакт присутствует на автомобилях периода 2000г-2007г.
— Если присутствуют контакты №6 и №14 (шина CAN), то скорее всего двигатель будет диагностироваться по этим контактам. Для подключения необходимо использовать ЛЮБОЙ АДАПТЕР ELM327 с версией прошивки 1.3 и выше.
Обычно контакты шины CAN устанавливаются на автомобили свежее 2006г.
— Если присутствуют контакты №12 и №13 (цепи Tx-Rx), то скорее всего по этим контактам будут диагностироваться механизмы АКПП, ABS, SRS, HICAS и пр. Для подключения необходимо использовать т.н. АДАПТЕР Tx-Rx (CONSULT-1).
Обращаю внимание, что в каждом случае необходимо использовать соответствующий адаптер. Например, подключиться адаптером K-line к цепям Tx-Rx НЕ ПОЛУЧИТСЯ!

Для Nissan Wingroad в 11 кузове (период с мая 1999 по октябрь 2005) нужен адаптер K-line для подключения к двигателю(EFI) и адаптер CONSULT-1 для подключения к остальным блокам (ABS, АКПП, ASCD (круизконтроль), SRS).
Из 12 кузова лично проверял подключение к Nissan AD 2007г. адаптером K-line к двигателю(EFI) и адаптером CONSULT-1 подключался к АКПП. Остальное не проверял.
Программа — TECU-3.

По остальным МАРКАМ автомобилей и другим МОДЕЛЯМ Nissan нужно проверять экспериментально, опираясь на приведенную инфу.
И определить ДОСТОВЕРНО, покаким цепям (K-line, CAN или CONSULT-1) подключаться к тем или иным блокам можно только ПРОВЕРКОЙ.

Теперь рассмотрим каждый случай подробнее.
==========================
1) Для подключения к цепи K-line (контакт №7 = диагностика двигла) используем ПОЧТИ адаптер K-line. Его проще купить готовый, например BM9213 USB Мастеркит (не реклама! сам таким подключаюсь.). Другие варианты покупки смотрите ниже под спойлером.
НЕКОТОРЫЕ программы позволяют подключаться к цепи K-line адаптером ELM327. Например, прога TECU-2, и проги под Android. Но нужно помнить, что такой режим работы ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ медлителен, и НЕ ПОЗВОЛЯЕТ провести корректную проверку многих параметров, например датчика кислорода. Поэтому правильнее использовать простой адаптер K-line.
ВНИМАНИЕ! Нельзя на Ниссанах использовать без переделки K-line адаптер от BMW, т.к. в нем контакт №7 соединен с контактом №8, а на Ниссане там +12В. Будьте внимательны!
Без переделок 100% работает адаптер VAG-COM. В остальных случаях желательно убедиться, что распайка контактов совпадает с Ниссановской.

НЕ ЗАБЫВАЕМ устанавливать драйвера на свой адаптер. Причем, дабы не танцевать с бубном, сразу ставьте "патченные" дрова для скорости 10400.

ОСНОВНАЯ прога для подключения по K-line — это TECU-III (RUS) . Прога работает со многими моделями авто, строит графики, читает/сбрасывает ошибки, постоянно дорабатывается. В прогу TECU уже введены некоторые АКТИВНЫЕ ТЕСТЫ для Ниссана, делаются попытки добавить новые.

Можно еще подключиться предыдущей версией проги TECU-2. Этой версией можно к линии K-line подключиться не только адаптером K-line, а так же адаптером ELM327. Но в этой версии довольно много ошибок.
Экспериментаторы могут дополнительно попробовать прогу "FullScanTechOBDII-v.1.38" (ENG). Но на данный момент она не актуальна, т.к. весь ее функционал присутствует в проге TECU-3.
Если адаптер не USB, а COM, то через DOS работают еще проги "KWP4NOTE" и "KWP4XTRL". но они так же не актуальны.

В последнее время появились проги под андроид, и НЕКОТОРЫЕ нормально работают с протоколом Ниссан, хотя лично мной не проверялись. Примером проги является Torque Pro v1-6-4 (ANDROID),
Еще одна прога — Car Gauge Lite. Версия Pro — платная.
Еще есть прога HOBD.
Данные проги работают с адаптерами ELM327.
=============================================================
2) Для подключения к линиям CAN (контакты №6 и №14 = диагностика двигла) используем любой адаптер ELM327 с прошивкой 1.3 и выше. Варианты покупки смотрите ниже под спойлером.
Не забываем устанавливать драйвера.
Особенностью подключения адаптера ELM327 Bluetooth является необходимость ввода кода подтверждения. Стандартными кодами являются 6789 или 1234. Мне подошел первый.
Для подключения на данный момент доступна только одна прога — это TECU-2. Прогу берем на сайте V-DIAG.
Возможно, будут работать какие-то проги под андроид. Гугл в помощь.
Добавлю, что я сам по шине CAN еще не цеплялся ни к одной машине, так что могу в чем-то ошибаться.
================================================================
3) Для подключения к цепям Rx-Tx (контакты 12-13 = диагностика АКПП, ABS, SRS, HICAS, климат, круиз) используем ДРУГОЙ кабель (не k-line и не ELM!). Кабель называется CONSULT-1 (не путать с фирменным сканером CONSULT). Иногда кабель CONSULT-1 называют "кабель Rx-Tx". Не нужно пугаться — кабель предназначен для более старых моделей Ниссан и является 14-пиновым. Поэтому нужно не пихать такой кабель в наш разъем, а подключить проводками цепи Rx, Tx и питание. Приобрести можно через интернет. Удобнее искать кабель USB, но можно и COM, если на компьютере есть COM-порт, или применять переходник COM->USB.

Для автомобилей с 14-пиновым разъемом подходит только полный кабель (с цепью CLC — синхронизация!). Но все заводские (магазинные) с этой цепью по умолчанию.

Для Rx-Tx известно ТРИ заработавших проги. Это, прежде всего, TECU-3 . В ней выбираем адаптер "Rx-Tx", протокол Consult-1 и далее необходимый блок.
Так же работают проги "DDLReader",
Последняя известная версия DDLReader-1.0.0.16.
и прога Nissan Scan Tech.

Для шины K-line:
— любой адаптер K-line (ищем в описании слова KKL, протоколы ISO9141, KWP2000. НО НЕ ELM327!), удобнее USB.

Для шины CAN:
— любой ELM327 с прошивкой 1.3 и выше. Работать будут как "шнурковые", так и "блютузовские" адаптеры.

Для цепей Rx-Tx ЛЮБОЙ адаптер CONSULT-1 с 14-пиновой колодкой. Опять же, удобнее, что бы был USB. Не забываем, что эти адаптеры будут 14-пиновые, поэтому нужно не пихать их в наш разъем, а подключить проводками цепи Rx, Tx и питание. Готовых 16-пиновых адаптеров CONSULT-1 мне не встречалось.

Я покупал себе для диагностики вот этот 14 пиновый адаптер, просто по тому что диагностируется мой Кубомонстр по RX-TX, хотя и колодка стоит OBD2.

Не знаю вот что то загорелся им и все. Показывает обороты, мгновенный и средний расход топлива за определенное время, остаток бака, расчитывает возможность пути на остатке топлива, показывает изменения угла опережения зажигания, там всякий вольтаж на датчиках и в цепи, температуру двигателя, предупреждает о разных вещях типа двигатель прогрет, осталось столько то топлива, пора оплатить ОСАГО и т.д.

В колмплекте идет штекер к диагностическому разъему OBDII, но он только на более новых авто, так на моей пришлось через универсальный штекер по схеме в инструкции все это дело подключать. В общем два дня "курил мозг", уже думал обратиться к установщикам, но все меня останавливало, если в инструкции все прописали и я не смогу подключить, че я дятел что ли.

По итогу была разобрана приборная панель, чтобы добраться до проводка от датчика топлива бака, пришлось опять "покурить" схему приборной панели в мануале к авто. Также разобрана передняя панель, чтобы проложить шлейф внутри, а то сверху кидать не айс… заодно ксатит магнитолу поменял местами с блоком управления кондера, давно хотел сделать, но опять "курил" по поводу как присабачить крепежные панельки, 2 часа и победа за мной. Потом отправился в поиск за постоянным плюсом, пришлось добираться до штекера который идет к зажиганию. Ну и сам диагностический разъем потрошить, шоб наживить определнные проводки, плюс ко всему в определенном месте между двумя проводами пришлось вмонтировать резистор, который шел в комплекте. И еще в добавок протягивать датчик температуры окружающей среды к бамперу (ток надо бы его пониже посадить, а то врет от двигла). После сего подключения поварачиваю ключ зажигания и вуаля, он включился и поприветствовал "Здравствуйте". Осталось только лишнее поотрезать, все нужное скрутить и запихать во внутрь. Остатется только откалибровать уровень бака… Короче наколохозил я все это дело обычным скотчем, надо было какой нибудь 3М-овский взять да лень было ехать покупать, ну да ладно, лишь бы не отвалилось.

Но самое интересное, что я за пару дней, пока его изучал, уже наигрался с ним, уже как то и не нужен он, знал бы что так будет, не брал бы… Одно радует, купил всего за 3700, рекомендованная цена на сайте 4800, в МСК такой стоит 4400 где то. Т.е. в цене выиграл и установка вышла бесплатно. Ну и есть один беспорный плюс. Чтение ошибок… А у нас такая услуга стоит что то около 1000 руб., а тут хоть каждый день считывай. Выдал ошибку датчика детонации. Сбросил ее через тот же Мультитроникс, буду переодически проверять, если и дальше будет часто выскакивать, то дачик уже под замену… А еще он высчитывает разгон до 100, при этом ничего делать не надо, просто педаль в пол, а он уже сам скажет насколько вы УЛИТКА… Вышел 13,6, по гуглив понял что для такого авто вполне приемлимо, если будет выходить свыше 14сек, то уже искать причины…

Ни и вторая игрушка, видеорегистратор из Поднебесной, все на китайском, в самом меню на русском, тупо пишет на автомате с разрешением до 1280 сколько то там, плюс обзорность 140 градусов, им и не игрался, тупо провел под обшивкой, под панелью стойки зарядку и усе… ток карту на 16 гиг пришлось взять. Но вот эта игрушка уже полезная…

Читайте также: