Ниссан патфайндер не выключается пониженная передача
Не выключается пониженная
Уже второй раз такая ситуация. Первый раз было весной, но само прошло после поездок по луже. Сегодня второй раз было и уже само не прошло.
Короче ситуация такая. После долгой езды по грязи выехал на дорогу и не смог вырубить понижайку. Начинает мограть зелёная надпись 4WD Hi и ничё не происходит. И так моргает вечно.
Я лазил заглядывал - провода на месте. Разъём сухой внутри. Блок предохранителей сухой.
Пониженную как на въезде в лес включил, так и ездил, не трогал её.
Ещё раз повторю что такое уже второй раз. Первый раз прошло само. В этот раз само не прошло. Может у кого какие есть идеи?
trofimich, берешь обычный молоток и пару-тройку раз стукни по моторчику переключения на раздатке. вылечивается на раз. проверь и перезвони.
вот как тебе повезло хоть с полным приводом остался у меня наоборот этот моторчик не хотел включать полный привод.
Гена, ты серьёзно или шутка такая? Я просто стучал. Не молотком и не очень сильно, но стучал - не помогло.
Та ещё не известно что лучше. Бляха, ну какой вздроч этот моторчик, ну кто это придумал, мля, ну слов нет. Ну нахрен такое делать.
Гена, ты серьёзно или шутка такая? Я просто стучал. Не молотком и не очень сильно, но стучал - не помогло.
Та шу шо вы смеётесь, мне, мля, совсем не весело. Оно б хотя-бы, падлюка такая, хабы разомкнуло, а то ж нет, я еду и чувствую что полный привод работет. Хорошо дождь и мокро, а так бы порвал шо нить и всё. Не, ну если такой прикол не редкость, то всё, тогда точно нах такую машину. Я раньше думал что этот моторчик более-менее надёжный.
У меня когда подсохло все само прошло, а вообще можно разобрать и почистить его, народ это делал говорит что помогает!
trofimich, я никогда не шучу. метод проверенный,так-как моторчик очень часто подвисает от долгого простаивания,я когда-то уже говорил,что раз,два в месяц нужно включать и не только на подключаемом, но и на тоде понижайку и соответственно на подключаемом полный!подвисают щетки однако у наших авто.
geleta, этого достаточно!сам факт включения моторчика-чтобы не подвисали щеткики,а то этот моторчик ЭБУ постоянно диагностирует при каждом повороте ключа зажигания!
CILVER, я на пониженной постоянно гоняю. Вот у кого у кого, а у меня закиснуть он от простоя точно не мог. Завтра поеду постучу, если переключится - сниму привезу домой посмотрю что оно такое.
Вы не поверите, я только только уже смирился со всей хернёй, которую преподносит машина, договорился что мне с кореи мосты будут везти с тяговыми главными парами, и тут такая херня опять. Вот же, слов нет
trofimich, мне тебя по-человечески жалко! Вот бывает так-человек ездит и ездит на машине - и хрен ее не берет, а у тебя шо не понос - то золотуха!
у них разные боги, но одни дороги.
Ssang Yong Actyon A230 механика, ГАЗенваген, АН 5061 СІ, синий дракон
УАЗ 3151-01 Серый Бобик ГАЗенваген -БЫЛ.
Honda Civic VI EJ9- была
Ford Transit Connect LWB 1.8 трахтор
г. Харцызск и г. Донецк
trofimich, в основном такие симптомы возникают но ТОДах,потому-что редко включают понижайку,но на парктайме такой-же моторчик(они одинаковы),и такие-же причины,окисляются щетки,нарушается контакт и проблемы налицо!
vbif, я его в хвост и в гриву не гоняю. Я просто по грязи люблю поездить АККУРАТНО !
Народ, у меня ж ещё и вторая хрень - во время езды по колее загорелась лампочка АБС. Я подумал что провод палкой оборвал, но вчера лазил все 4 провода проверил - всё на месте. Единственное что в районе ступиц листьев набилось с правой стороны. Но я всё, что мог, вчера по темноте почистил. Думал по лужам поезжу и оно заработает, но нет. Скоро поеду по моторчику молотком стучать :)) Может у кого-то есть мысли и по поводу АБС? Эта проблема меня меня не так сильно волнует - тормозит то он нормально, но всё-же починить надо будет.
Думаю причиной являются эти листья и прочая грязь. Там ведь такая "шестерня" есть, на которую датчик смотрит. Забилось мусором-и все! Нужно тщательно почистить.
танки грязи не боятся
Теперь мой кирюша имееь пневмо подвеску на задней оси, это бомба!
Не стареют душой ветераны
"http://www.youtube.com/watch?v=_TM_yQfO4ag&feature=youtube_gdata_player"
Может у кого-то есть мысли и по поводу АБС? Эта проблема меня меня не так сильно волнует - тормозит то он нормально, но всё-же починить надо будет.
Было такое 2 раза на Спортейдже,первый раз продули компресором шестерню и датчик и лампочка потухла ,а второй раз полетел ступичный подшипник и рабило шестерню.Решил всё заменой подшипника и этой шестерней(это как бы датчик ХОЛА).
п.с. Кстати осталась одна запасная шестерёнка АБСа от спортейджа 2008года,точил 2 штуки.
подтекал сальник на задний кардан, долили масло сейчас не выключает передний мост при переключении режимов на панели индикация работает штатно.
при поворотах подкусывает и нет наката.
что делать снимать колоть раздатку или есть иные методы?
подтекал сальник на задний кардан, долили масло сейчас не выключает передний мост при переключении режимов на панели индикация работает штатно.
при поворотах подкусывает и нет наката.
что делать снимать колоть раздатку или есть иные методы?
Включи всё по порядку как написано на козырьке , а потом по порядку отключи и сдай назад до отключения привода.
тоже включился передок и не выключается правда 4вд горит с момента покупки 2 месяца диагностика не чего не показывает просто горит и не моргает был утопленик охотникоми в прошлой жизни масло грам 200 слил залил новое неделю поездил посмотрел гряз опять заменил 2 дня поездил добавил 15 промывки для акп с ново заменил эфекта не какова так и стоит потключеным передний мост чеделать?помогите кто чем может
тоже включился передок и не выключается правда 4вд горит с момента покупки 2 месяца диагностика не чего не показывает просто горит и не моргает был утопленик охотникоми в прошлой жизни масло грам 200 слил залил новое неделю поездил посмотрел гряз опять заменил 2 дня поездил добавил 15 промывки для акп с ново заменил эфекта не какова так и стоит потключеным передний мост чеделать?помогите кто чем может
Давай ещё раз, только по русски, разбив на предложения.
Почему только 200 грамм?
Что за "15 промывки"?
Если после замены масло снова грязное, то значит оно давно не менялось и требует повторной замены.
Чо за машин то хоть?
Машина теранно2.7.Купил в январе в астане люблю ездить по степям да и для работы нужен.Прежний хозяин взял его в караганде в сентябре 2011 на мучелся с ним да решил продать .200 грамм потому что последний раз масло меняли в японии так как не смогли открутить пробки даже зубилом пытались сорвать но так и не сорвали. Промывка 15минутка хай гировская.Скорей всего раздатка умерла.
В раздатке два литра масла и 200 грамм ничего не изменили.
Открутить бы нижнюю пробку, посмотреть нет ли на ней стружки и прочих следов разрушения.
Эта машина изначально внедорожник, и система полного привода на них реализована полностью.
Машина имеет классический постоянный задний привод. Раздаточная коробка многорежимная. Устанавливались два типа раздаточных коробок — два типа полного привода. Назовем их – отключаемый и не отключаемый. Второй реализован на PATROL Y62 и INFINITI QX56 Z62 кузова. Их рассматривать не будем. Но на Ниссане Патфайндере R51 определить типа полного привода легко по его селектору режимов. На в нашем случае должно быть положении 2 WD, потом AUTO, потом 4HLC ( блокировка ) и последний режим 4 LLC пониженная с блокировкой. Последним режимом нужно пользоваться очень аккуратно и с пониманием того, что делаешь. Для 95 процентов остальных необходимо только два режима — 2 WD и AUTO. Так меньше всего повредить автомобиль и угодить в ДТП.
Но в режиме AUTO тоже есть нюансы. Эта машина имеет сложную раздатку.
Там есть пакет многодискового сцепления как на XTRAIL , но управляется оно давлением масла, которое на малых скоростях создается электрических насосом, а на больших механическим. Регулируется соленоидом давления. Там есть датчик давления, температуры, фильтр тонкой очистки и сложная система клапанов. Все это позволяет по сигналам блока управления полным приводом подавать необходимый момент на передний кардан, тем самым заставляя передние колеса помогать задним тащить машину по бездорожью.
Аналогично эта машина имеет электронный полный привод, который можно повредить, а в случае отказа электроники машина превращается в обычный монопривод. Только, в отличии от XTRAIL, она становиться классически заднеприводной, а XTRAIL переднеприводным.
Эксплуатация этой машины подразумевает контроль уровня масла в раздаточной коробке. В ней свое масло и контрольные уровни. Кроме этого в параметрах блока управления полным приводом есть интересная настройка начального момента на передний кардан. Если мы переключаем в AUTO, то на передний кардан подается момент от трансмиссии.
Как мы видим, программирование 3 х уровней. 0.2 – 0.3 – 1.2 кгм.
Это уровень начального момента на передний мост, даже если мы никуда не едем…
Это режим 2WD , как мы видим – на передний мост ничего не передается, машина классическая заднеприводная. В этом режиме поворачиваемость лучшая, износ шин минимален, топливная экономичность максимальна.
Поворачиваемость – это соответствие траектории поворота положению рулевого колеса. При любом режиме полного привода она ухудшается. Появляется недостаточная поворачиваемость. При прохождении поворота на полном приводе, за счет момента на передних колесах, машину старается выбросить из поворота, увеличивая радиус прохождения этого поворота. И чем больше момент на передних колесах, тем хуже поворачиваемость и больше радиус поворота. Поэтому при блокировке в режиме 4HLC машина будет иметь максимально недостаточную поворачиваемость, ее будет выбрасывать с поворота раcпрямляя траекторию движения. Основная причина – все колеса в повороте проходят разный путь. При блокировке передней и задней оси между собой мы нарушаем путь прохождения колес, выравнивая их.
А это режим AUTO , где уже на передний мост подается момент.
При эксплуатации на разных грунтах в режиме AUTO предусмотрены разные начальные моменты на передние колеса. Если автомобиль эксплуатируется в основном на твердых грунтах и асфальте, ему достаточно установить 0.2 кгм. Средняя полоса России – 0.3 кгм, тем, кто постоянно ездит в снегах и грязи – 1.2 кгм. Замечено, что у владельцев, не съезжающих с асфальта и запрограммированном 1.2 кгм сильно разбиты приводные валы и карданы. Лишний момент быстро изнашивает трансмиссию.
Аналогично не рекомендуется по этой же причине ездить в режиме 4HLC. Включение пониженной с блокировкой вообще нежелательно, да и нет в городских условиях такой необходимости. Есть строгие условия для этого режима, несоблюдение которых быстро повреждает трансмиссию.
Переключать режимы можно и нужно в движении из 2 WD в AUTO и обратно в соответствии с дорожными условиями. При движении по твердым покрытиям всегда выбирайте 2 WD. Наличии снега и льда на дороге – достаточно AUTO с моментом 0.2 -0.3 кгм. Если уже точно решили съехать с дороги в снег и грязь, тогда 4HLC. Последний режим 4LLC для тех, кто хорошо изучил руководство владельца по эксплуатации.
Поэтому при ТО всегда с помощью сканера CONSULT3 PLUS надо зайти в определенное меню блока 4WD для проверки этого параметра и выбора нужного.
Ну а если у вас нет на селекторе режимов AUTO, то включать полный привод на сухих грунтах категорически противопоказано.
Для городской езды проще воспользоваться блокировкой заднего дифференциала, она электрическая, включать и отключать можно на ходу. Но это уже другой тип трансмиссии.
Гаджиев Арид Омарович
© Легион-Автодата
Не выключается полный привод патфайндер
В общем достал меня полный привод решил я с ним разобраться по полной.После очередного заезда в сугроб загорелась ошибка.Отмыл машину,загнал на яму и разобрал всё.
Осталось сбросить ошибку блока. Алгоритм следующий.
1. Глушим машину.
2. Ставим нетраль на МКПП или Р на АКПП.
3. Ручку преключения 4 WD в положение 2WD.
Далее для МКПП..
1.Включаем зажигание( не запуская двигателя)
2. Включаем любую скорость.
3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз)
4. Включаем нейтраль.
5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H.
6. Включаем любую скорость .
7. Ручку переднего привода в положение 2WD.
8. Включаем нейтраль.
После этих действий контрольная лампа на панели приборов начинает моргать,выдавая код ошибки.Первый сигал длинный-контрольный.Далее считаем количество вспышек.Ошибка датчика ожидания-10 вспышек. Если что то другое-то вспышек будет другое количество.
Вся фишка в том,что при выключении зажигания,ошибки сбрасываются.Блок управления переходит в штатный режим работы.
Для АКПП
1. Включаем зажигание.
2. Включаем R
3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз)
4. Включаем P.
5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H.
6. Включаем N.
7. Ручку переднего привода в положение 2WD.
8. Включаем P.
Далее считаем вспышки контрольной лампы.
Ну в общем как то так. :bk:
После недолгой тренировки,данная процедура проделывается секунд за 40. Это проще чем лезть под капот и снимать клемму.
Не выключается полный привод патфайндер
Выключашь ПП, руль прямо, убираешь ногу с газа. Вуаля, все выключается. Если нет — в сервис.
Выключается только так. Раньше парился тоже пока не сказали что прямо и без газа и в течении 30 сек все вырубается.
да вырубается под сброс это факт.
но с маслом тоже стоит проверить. пусть глянут — если белая вспененая субстанция — менять немедленно.
на счет гибрача. у меня были траблы когда ремни поменяли — плохо натянули проскальзывал.
Мужики, ну я же вроде не на бронепоезде! Я так и делал, и про 30 секунд верю, у меня еще быстрее отключался, секунд за 5 максимум, только речь-то про сейчас идет: повторяю — могу проехать несколько километров или больше, пока поворот не попадется, а как к повороту подъезжаешь приходится рычажок обратно на 4Н ставить, так как низзяяя в повороте выключаться! И все начинается заново. Блин.:ak:
. а как к повороту подъезжаешь приходится рычажок обратно на 4Н ставить, так как низзяяя в повороте выключаться!
как раз в повороте хорошо отключается если не переводить рычажок на 4Н и не давить на педаль газа, а еще отключить можно переходом передачи на одну вниз (без фанатизма)
Бывает кстати, тоже замечал после езды в холод по снегам, оч тяжело выключается понижака, видно че то там подмерзает. Сейчас скользко местами у нас, включается на ходу легко, выключается- плохо. Если просто по прямой ехать, то вообще практически не выключается, если вперед- назад по прямой- тоже не всегда. Зато очень легко отключается в начале поворота. Вывод: чтоб отключить- надо снять нагрузку с блокирующей муфты, т.е. разную угловою скорость карданов= немного повернуть и проехаться ( я иногда легкую змейку делаю). Тогда отключается легко.
Я с горочки накатиком-ногу с газа убрал. и отключается. нагрузку с трансмиссии лучше при отключении-подключении убирать.
Не выключается полный привод патфайндер
Выключашь ПП, руль прямо, убираешь ногу с газа. Вуаля, все выключается. Если нет — в сервис.
Выключается только так. Раньше парился тоже пока не сказали что прямо и без газа и в течении 30 сек все вырубается.
да вырубается под сброс это факт.
но с маслом тоже стоит проверить. пусть глянут — если белая вспененая субстанция — менять немедленно.
на счет гибрача. у меня были траблы когда ремни поменяли — плохо натянули проскальзывал.
Мужики, ну я же вроде не на бронепоезде! Я так и делал, и про 30 секунд верю, у меня еще быстрее отключался, секунд за 5 максимум, только речь-то про сейчас идет: повторяю — могу проехать несколько километров или больше, пока поворот не попадется, а как к повороту подъезжаешь приходится рычажок обратно на 4Н ставить, так как низзяяя в повороте выключаться! И все начинается заново. Блин.:ak:
. а как к повороту подъезжаешь приходится рычажок обратно на 4Н ставить, так как низзяяя в повороте выключаться!
как раз в повороте хорошо отключается если не переводить рычажок на 4Н и не давить на педаль газа, а еще отключить можно переходом передачи на одну вниз (без фанатизма)
Бывает кстати, тоже замечал после езды в холод по снегам, оч тяжело выключается понижака, видно че то там подмерзает. Сейчас скользко местами у нас, включается на ходу легко, выключается- плохо. Если просто по прямой ехать, то вообще практически не выключается, если вперед- назад по прямой- тоже не всегда. Зато очень легко отключается в начале поворота. Вывод: чтоб отключить- надо снять нагрузку с блокирующей муфты, т.е. разную угловою скорость карданов= немного повернуть и проехаться ( я иногда легкую змейку делаю). Тогда отключается легко.
Я с горочки накатиком-ногу с газа убрал. и отключается. нагрузку с трансмиссии лучше при отключении-подключении убирать.
Читайте также: