Ниссан навара номер рамы где находится
* Эвакуация с бездорожья, тел 8 9062105453 *
ПоискПользователиКалендарь Мы в соц-сетях
Задумал я продать своего наварсана, но есть одно но- номер на раме при покупке был уже еле виден и мне гаишник сказал что в следующий раз может не прокатить. Так вот подскажите пожалуйста что мне заранее предпринять чтоб не отпугнуть покупателя?, при визуальном осмотре несколько символов под вопросом.
беленький Nissan Terrano - для души, авто выходного дня,
серенький Suzuki Vitara - городской боллид на повседневку,
вишнёвая Suzuki Vitara - очень не спеша приводится в порядок,
зелёненький Toyota Rav-4 - старый кузнечик жены (не спеша продаётся),
тоже зелененькая Grand Vitara - новый кузнечик жены,
жёлтенький Mercedes MB-100 - дачамобиль, месяцами пылится в гараже.
С 15.11.1013 г., изменился порядок регистрационных действий с машинами, на которых изменена маркировка. Речь идет об идентификационном номере, так называемом VIN, кузова или рамы автомобиля. Он состоит из букв и цифр и должен соответствовать требованиям Технического регламента и ГОСТа.
А главное требование в том, чтобы эта маркировка была доступна, читаема и не изменена.
Теперь уже его возможно будет снять с регистрационного учета только для утилизации или в связи с убытием за территорию России.
Да, лучше чтоб прочитался, в случае если нет продажа только по договору купли продажи, а это ох как сбавит цену
Сейчас при купле-продаже с рег. учета не снимают, делают т.н. перерегистрацию.
Снятие с учета только для утилизации или вывоза за пределы тамож. территории РФ.
Сейчас при купле-продаже с рег. учета не снимают, делают т.н. перерегистрацию.
Сейчас всё идёт по договору купли-продажи. Составляется договор и дальше функции продавца закончены. Покупатель должен поставить авто на себя в течении 10 дней.
перерегистрировать на себя .
но вот слышал краем уха что сейчас не осуществляют регистрационных действий с ПТСами с вклейками - экспертизы по номерным + замена агрегатов
мое мнение - полный бред, если отказывают, то нужно судиться
но проще уехать в другой регион (если авто на РФ) и переоформить там
Во всех регионах запрет на оформление автомобилей с "не заводской маркировкой" (измененной или не читаемой).
Да не переживай так, скорее всего там просто поверхностная корозия, сгоняй на экспертизу, там потрут, обработают химией и скорее всего всё окажется в полном порядке
беленький Nissan Terrano - для души, авто выходного дня,
серенький Suzuki Vitara - городской боллид на повседневку,
вишнёвая Suzuki Vitara - очень не спеша приводится в порядок,
зелёненький Toyota Rav-4 - старый кузнечик жены (не спеша продаётся),
тоже зелененькая Grand Vitara - новый кузнечик жены,
жёлтенький Mercedes MB-100 - дачамобиль, месяцами пылится в гараже.
А вот именно если НЕЧИТАБЕЛЬНОСТЬ,то да,ну может если народ по судам не пойдет и они поправку не пересмотрят в законе,а пока только по генеральной доверенности-ну как то так.
После продажи авто вы с покупателем оформите договор купли-продажи. Как было сказано выше в течении 10 рабочих дней покупатель будет обязан переоформить авто, вот тут начнутся проблемы! Но ничего страшного в этом нет. Покупателя на осмотре авто направят на экспертизу, за раннее ее пройти сейчас не получиться, только по направлению инспектора, если на экспертизе установят номера, то все ОК, если нет то отправят запрос, на состоянии угона и т.д и т.п., если все будет о.к., то сделают отказ от возбуждения У.Д. и переоформят авто с отметкой в ПТС номер рамы ну или кузова Н\У
Может кому пригодится таблица Каталог ламп освещения.
Так же не секрет, что Navara напичкана электроникой и при выходе или обрыве датчика ABS не возможно включить полный привод.
Так есть аварийный вариант, заведенную машину ставим на парковку (P), открываем капот и вытаскиваем предохранитель на 40 ампер тут же втыкаем кого обратно.
Полный привод включен и не отключиться пока сами его не выключите.
Так же не секрет что охлаждение автомата сделано с выкрутасом. Перед заходом в отдельный радиатор антифриз заходит в предохладитель находящийся в низу основного большого радиатора. Так вот этот предохладитель имеет свойство протекать и как итог антифриз смешивается с маслом в автомате, хорошо если масло только давануло в антифриз, а может же и наоборот. Итогом может быть выход из строя автомата, а то и мотора.
Ладно жути наплескал, теперь как на это не налипнуть, а просто зашунтировать предохладитель. Цена вопроса 0 рублей, работы на 5 минут ;-)
Клапан ТНВД или пропала тяга
Неисправность клапана ТНВД проявляется своеобразно. Заводиться нормально, работает ровно и до первой остановки вообще ни как себя не проявляет, но после остановки пропадает мощь и обороты выше 2000-2100 не подымается.
Во всем виноват клапан ТНВД
Он находится с лева на моторе если стоять лицом к машине, крепиться к ТНВД двумя болтами под 5 шестиграник. И имеет следующую маркировку:
Мне помогло снятие данного девайса промывка его и шевеление самого клапана изнутри маленьким шестиграником, т.е. частью которая имеет полусферический конец заводим во внутрь клапана и цепляя ей пружинку оттягиваем клапан. Движение клапана можно увидеть через боковые оконца.
Да и после данной процедуры не забываем сбросить ошибки на компьютере авто иначе проблема не уйдёт.
З.Ы. Ну и начинаем потихоньку копить на новый клапан ;-)
Стирание ошибок (двадцать два притопа тридцать три прихлопа :))
Выкладываю больше для себя, а то слишком часто спрашивают.
Данный обряд — первое что надо опробовать если пропадает тяга.
Сброс ошибки AirBag
1. Вставляем ключ в зажигание.
2. Нажимаем педаль тормоза.
Внимание, педаль тормоза держать нажатой до окончания процедуры!
3. Поворачиваем в положение зажигание (когда загораются все лампочки)
4. Ждем когда закончит гореть заначек "AirBag".
5. Не позднее 1 секунды после этого выключаем зажигание
6. Ждем 3 секунды.
7. Повторяем пункты 3-6 еще 3 раза.
Выключаем зажигание и затем заводим машину. Ошибка стерта.
Смотрите на лампу AT check
Первый сигнал длинный контрольный… далее считаем вспышки… короткие вспышки нормально, длинные это ошибки…
Считаем какая по счету вспышка была длинная и смотрим что это значит…
1 — датчик оборотов
2 — электроклапан муфты прямого включения
3 — электроклапан муфты гидротрансформатора
4 — электроклапан давления в основной магистрали
5 — электроклапан муфты ведущего вала
6 — электроклапан тормоза переднего хода
7 — электроклапан торможения двигателем
8 — электроклапан муфты высокой и низкой скорости заднего хода
9 — выключатель положения нейтраль парковка
10 — датчик температуры жидкости акп
11 — датчик оборотов турбины
12 — блокировка акп
13 — томожение двигателем на 1-ой передаче акп
14 — сигнал Start
15 — датчик положения педали акселератора
16 — сигнал частоты оборотов двигателя
17 — шина CAN
Если выключить зажигание то ошибки скинуться. Если завестись, то наверно не скинутся.
Активный тест Nissan Pathfinder/Navara
И еще одна фишечка на патиках (активный тест, в т.ч. узнать про наличие электровентилятора)…
1. Закройте все двери, кроме водительской. Капот можно открыть… если на улице мороз на переднее стекло
полейте или побрызгайте незамерзайкой (чтобы потом посуху не скребло). Капот можно открыть…
2. Выключите зажигание — OFF.
3. Включите зажигание — ON (не заводя).
4. Сразу же в течении 20-ти секунд нажмите 10 раз концевик водительской двери (на стойке под резиновой
фигулькой). Посмотрите чтобы значок открытой двери моргнул при этом десять раз.
5. ВЫключите зажигание — OFF
6. Сразу же в течении 10-ти секунд включите зажигание (не заводя) — ON.
7. Должен начаться активный тест. Лампочка давления масла при этом будет мигать.
ПРи этом будет проверяться:
1. Обогреватель заднего стекла (и зеркал боковых по идее) в течении 10-ти секунд. На панельки климат-контроля
при этом сам включится, а затем выключится сигнал обогрева.
2. Дворники на низких оборотах в течении 5 секунд, на высоких в течении 5 секунд.
3. Габариты, противотуманки, стопари, подсветка номера в течении 10-ти секунд.
4. Головной свет. 10 секунд ближний. Потом 5 раз моргнет ближний-дальний.
5. Муфта компрессора кондиционера — 5 раз щелкнет.
6. Электрический вентилятор — 5 секунд на низких оборотах, 5 секунд на высоких. (тот что на вискомуфте не
крутится и заодно (в тему так сказать) узнаете есть ли у вас электровентилятор).
Все это выполняется по кругу 3 раза. Т.е вы можете походить вокруг машины, посмотреть на все лампочки/фонари,
подышать на зеркала и заднее стекло проверив их нагрев, и конечно же полюбоваться электрическим
вентилятором. Удобно проводить одному когда нет под рукой помошников.
Для прекращения проверки выключите зажигание — OFF.
Диагностика климат-контроля и вентиляции:
Рекомендуется проводить самодиагностику при температуре окружающей среды выше 10 градусов по цельсию.
1. Завести машину.
2. Одновременно на панели управления климат/контролем повернуть лимб AUTO/MODE против часовой стрелки, а
лимб A/C по часовой срелке и задержать в крайнем положении примерно на 1-у секунду.
3. Отпустить лимбы и сразу же нажать кнопку AUTO.
4. Табло с изображением температур и прочего погаснет, появится изображение вентилятора и будет моргать
дорожка скорости обдува, показывая что идет процесс тестирования.
5. После тестирования будут показаны результаты.
6. 00 — означает что все работает без нарушений.
02 — сбои в управлении.
12 — нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для водительской стороны.
20 — BCM не отвечает на запрос включения A/C
21 — BCM не отвечает на запрос включения обогрева заднего стекла
22 — нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для пассажирской стороны.
30 — замыкание датчика температуры внутри салона.
31 — обрыв датчика температуры внутри салона.
38 — нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для задней части автомобиля.
40 — замыкание датчика температуры за бортом.
41 — обрыв датчика температуры за бортом.
50 — замыкание или обрыв 1-го оптического датчика.
52 — замыкание или обрыв 2-го оптического датчика (почему то считают что их два датчика?).
56 — замыкание датчика температуры воздушной смеси непосредственно на выходе из климатической установки.
57 — обрыв датчика температуры воздушной смеси непосредственно на выходе из климатической установки.
62 — нарушение работы привода заслонки обогрева ветрового стекла.
80 — сбои на линии диагностики CAN
81 — сбои на линии диагностики CAN блока BCM.
82 — нарушение работы привода заслонки забора воздуха (с улицы или рециркуляция).
90 — сбои в управлении.
92 — нарушение работы привода заслонки направлений обдува.
Диагностика системы управления двигателем.
1. Включить зажигание"ON"двигатель НЕ заводить.
2. Выждать 3 сек.
3. Быстро в течении 5сек нажать до упора и отпустить педаль газа 5раз.
4. Выждать 7сек.
5. Нажать на педаль газа до упора НЕ МЕНЕЕ чем на 10сек, до загорания и мигания значка"check"
6. Считаем вспышки.(считываем код ошибки).
7. Для сброса ошибки, после считывания кода нажимаем на педаль газа НЕ МЕНЕЕ чем на 10сек.
8. Отпустить педаль газа.
9. Выключить зажигание.
Код ошибки состоит из четырёхзначного числа например 0089.
Код ошибки определяем по колличеству вспышек"check".
10 вспышек это цыфра -0.
Попробую обьяснить 6-ой пункт диагностики."check"заморгал.Считаем.
check мигнул 10 раз: пауза -это цыфра 0
check мигнул 10 раз: пауза-это цыфра 0
check мигнул 8 раз: пауза- это цыфра 8
check мигнул 9 раз: пауза- это цыфра 9
Получился код ошибки 0089.
check мигает очень быстро. Пауза это всего 1сек.
Переход от одного кода к другому(это если у вас несколько ошибок)происходит с интервалом в 1,8сек.
Сегодня поговорим про том, куда смотреть при покупке Навары с рук, то есть БУ. Статья навеяна частыми приглашениями на диагностику и просмотром уже 15 ведер для хорошего друга. Пытаемся купить Навару, а не дрова, но все больше натыкаемся на откровенное, не прикрытое даже лаком, предложение купить убитый автомобиль.
Начальные условия и настрой ( единственно верные на мой взгляд ).
1) Ищем Навару до 2010 года. Строго ДОрестайл. Цвет не важен. Пробег до 250 т.км.( скручивать пока умеют не все ) Без тюнинга — максимум боди-лифт, передний и/или задний бампер. Край — тюнинг подвески не больше 50 мм. Резина не больше 33".
Почему не смотрю РЕстайл? Это другая машина, имеющая бОльше проблемных мест, бОльше электрики и, в целом, менее надежная, по моему мнению. По сути, выбор сводится на авто 2008 года, ибо в 2009 году квот на Россию не было ( по понятным причинам=) ), и если в объявлении написано 2009 — это год покупки, по факту, ПТС будет от 2008 года. Я купил свою машину в 2010 году, ПТС — 2008. Она ждала меня новая 2 года =) Чуть ли не последняя машина до прихода Навары 2010 года. Успел, повезло.
2) Смотрим строго с рук, иногда рассматривая предложение салонов по трейд ин ( как показала практика, у салонов дорого или вообще нет таких не ходовых машин ).
3) Смотрим палку, но не отказываемся от ходового автомата — с ним проще.
4) Покупаем машину для себя! И не хотим попасть на полную переборку с ближайший год. Готовы к вложениям типа шаровых, салентов, масла и прочей расходки. Но не более 15-20 т.р. на круг. Иначе вечеринка перестаёт быть томной и нам интересной.
5) При откровенной лжи просто бьём в нос лжецу для исключения подобных случаев в будущем. Для этого приезжаем на Монстрике и в компании 3 парней, чтобы продавец СРАЗУ понял настрой и степень владения матчастью.
Эта статья для того, чтобы Вы не купили дрова — потому что при всем моём желании помочь новому владельцу данного авто, превратить г… в конфетку я не смогу — я не фокусник. Мне проще сразу открыть Вам глаза =)
Ну что, поехали прокатимся по машинкам, пообщаемся в разными людьми и весело проведем время.
ИТАК. КУДА СМОТРЕТЬ?
1) ЛКП и внешнее состояние. НЕ РАМА. Тут все просто. Я не эксперт и ЛКП и не умею отличать слои земли по времени залегания, но ТОЧНО знаю, где она гниёт и как отличить перевертыш. Крылья, капот и прочую внешку, Вы посмотрите и сами, а вот крышу можете и пропустить. Навара гниет с крыши. Сразу смотрим жесть над лобовым и канавки на крыше. Если машина прошла 150 и больше — там скорее всего будет ржа. Если сразу над лобовым, то по уму — надо снимать лобовое — это лечится, но это повод торговаться. Перевертыша будет видно по крыше и канавкам — их практически невозможно восстановить, а если крышу меняли целиком, то на стойках это будет тоже очевидно, если у Вас есть глаза и на улице солнечно.
Дальше смотрим кузов. По нему сразу понятно, что возили и стоял ли кунг. Если да, то борта буду раскрыты относительно задней откидушки. Залезаем в кузов — смотрим швы сварки ближе к кабине — если есть трещины — возили груз и ездили с ним по грейдеру или бездорожью.
Смотрим зазор переднего бампера и фар — есть подозрения или разные зазоры — бампер не штатный или стоял силовик — повод задать вопрос или торговаться.
Навара оцинкована до крыши, поэтому Вы вряд ли встретите ржу на кузове при нормальном использовании. Если все же нашли — машину, возможно, кунали в соленую воду.
Такие простые истины, как зазоры дверей или кузова я писать не буду, это очевидно.
2) Рама. Крайне важно понять, правильная ли геометрия у рамы. Поэтому, если рама блестит краской, то это повод приглядеться. Рама должна быть с очагами ржавчины в виде пупырчатого узора. Ржи не должно быть слишком много, но она ДОЛЖНА быть. Почему важна геометрия рамы, я писать не буду, это тоже очевидно. Смотрим также хвост, если там все в швах и стоит фаркоп, по которому все варили — думаем, готовы ли мы смириться с этим, разворачиваемся и уходим. Возвращаемся только если владелец даст скидку в 50-70 т.р.
3) Салон. Тут смотреть особо нечего. Главное — поднимаем порог, сняв одну накладку и смотрим, что там есть — если следы воды, смотрим под руль — там металл не защищен, и если он в рже — машина топла по капот. Такой вариант нас устроит за пол цену и на запчасти. Ездить на нем будет нереально через 2 -3 месяца — проводка даст слабину и изведет глюками.
4) Подвеска. Как ни странно, надо смотреть, а прямой ли вообще задний мост — я встречал уже 3-4 экземпляра с гнутыми мостами — машину просто перегружали. Цена моста с разборки — 40-60 т.р. Просим скидку.
Передняя подвеска — смотрим, оригинальные ли рычаги ( верх и низ ), если есть возможность — ступицы. Если все оригинал, то нам повезло. Если нет — значит машину чинили, чтобы " скинуть ". Это повод настрожиться и, если у владельца не будет вменяемого оправдания или старых рычагов в кузове, сурово торгуемся. Сурово!
5) Двигатель. Самое слабое место в этой машине — форсунки. Их никак не проверить не разобрав, поэтому просто спрашиваем, менялись ли они и если получаем — " нет ", то понимаем, что нужно быть готовым потратить 100р. на замену в ближайшее время.
Герметик. Если видим герметик, отличный от серого ( Ниссан использует только серый специфичный герметик ), то просто требуем ( сурово ) историю. Если не получаем разумный ответ — уходим. УХОДИМ. Двигатель — это дорого, поверьте мне. Если же видим герметик только спереди — значит меняли голову, меняли, ибо грели. Если грели, то масло было в антифризе — смотрим туда. Если есть масло — УХОДИМ. Про пузыри в артифризе я говорить не буду — это очевидно. Если же красный герметик есть на поддоне — была капиталка двигла с извлечением двигателя из авто. Делаем выводы.
Еще есть один болт, который обычно не прикручивают при ремонте ГБЦ. Он находится справа и топливной рейки и крепит магистраль охлаждения турбины или обратку. Его сложно открутить и еще сложнее поставить обратно, поэтому обычно на него забивают. Если болтика нет — просим обоснование. Сам открутиться он не может. Также, о манипуляциях с двигателем говорит подранная обивка подкапотного со стороны салона. Вообще, определить ремонтный двигатель достаточно просто.
Остальное, в целом, не критично. Лучше, чтобы не было сильных модификаций, типа чип бокса и прочего. Заглушенный ЕГР и прочие мелочи — ерунда. Можно рукой схватиться за патрубок турбины и газануть, если там не дует совсем, то готовимся менять турбину. Это не очень дорого, но, опять сурово торгуемся рублей на 30-40.
6) Автомат. Ну тут все просто — надо проверить работу ВСЕХ скоростей, включая заднюю. Не должно быть сильных рывков. В целом, автомат надежен, проблем быть не должно — но сменить масло после покупки все же стоит. Механика вообще вечная при правильном и свежем масле.
7) Ходовая. Тут не должно быть скрежетов и люфтов переднего моста больше 10 градусов. Обычно, он сдается первым. Смотрим кардан на шлицевой люфт, задний мост на работу блокировки и прочие мелочи. Тут все просто.
Самое главное, на что нужно смотреть при покупке авто: сядьте за руль и поймите — Ваш ли это автомобиль. Если это Ваше, то несмотря на все возможные проблемы, Вы не заметите этих мелочей и полюбите эту машину. Этот автомобиль НЕ оставит Вас равнодушным и НЕ будет подводить, если Вы с ним сойдетесь душой. А эту часть не описать словами — это очень личное и интимное.
Если будут вопросы, велкам в личку, на сотовый или при личной встрече.
Удачи Вам на дорогах и вне их! Душевного Вам окружения и надежных друзей!
При замене поврежденного колеса следуйте приведенным
ниже инструкциям.
• Убедитесь в том, что стояночный тормоз полностью
• Для автомобилей с механической коробкой передач
(МКП): Переведите рычаг переключения передач в по-
ложение "R" (Задний ход).
Автомобили с автоматической коробкой передач Убеди-
тесь, что рычаг селектора коробки передач находится в
положении "P" (Стоянка).
• Запрещено производить замену поврежденного колеса,
если автомобиль стоит на уклоне, на льду или скольз-
ком покрытии. Это опасно.
• Запрещено производить замену поврежденного колеса,
если автомобиль стоит на проезжей части с интенсив-
ным дорожным движением. Вызовите машину техниче-
ской помощи.
• Чтобы избежать самопроизвольного движения авто-
мобиля, установите переключатель полноприводного
режима (4WD) в положение 2WD, 4H или 4LO.
1. Соблюдая меры безопасности, сверните с проезжей ча-
сти дороги на обочину.
2. Включите аварийную световую сигнализацию.
3. Остановите автомобиль на ровной горизонтальной пло-
4. Включите стояночный тормоз.
5. На автомобиле с МКП включите передачу заднего хода.
Если автомобиль оснащен АКП, переведите селектор в
положение P (Стоянка).
7. Откройте капот (для получения дополнительной инфор-
Предупредить об опасности других участников дви-
жения,
• Сделать автомобиль более заметным для бригады
технической помощи на дорогах.
8. Исходя из соображений безопасности, все пассажиры
должны выйти из автомобиля и находиться в безопас-
ном месте на достаточном удалении от проезжей части
дороги и от автомобиля.
Во избежание самопроизвольного трогания автомобиля с
места и возможного травмирования людей проверьте на-
дежность блокировки колес автомобиля противооткатными
упорами.
Подложите подходящие противооткатные упоры 1 спереди и
сзади под колесо (А), которое находится по диагонали от по-
врежденного колеса, чтобы предотвратить возможное пере-
мещение автомобиля в процессе подъема домкратом.
Переключение между режимами 2WD и 4H можно выполнять во
время движения.
Показание индикатора будет меняться при изменении выбранного
режима.
Переключение между режимами 2WD и 4H должно выполняться
при скорости движения менее 100 км/ч.
Неровные, песчаные,
заснеженные дороги
Индикатор 4LO мигает
при переключении между
режимами 4H и 4LO.
Переключение между режимами 4H и 4 LO:
Автомобили с МКП: Остановите автомобиль, нажмите на педаль
сцепления и переведите рычаг переключения передач в нейтраль-
ное положение.
Автомобили с АКП: Остановите автомобиль, нажмите на педаль тор-
моза и переведите рычаг селектора в нейтральное положение (N).
Нажмите на переключатель 4WD и поверните его в требуемое поло-
жение. Переключатель нельзя повернуть из положения 4H в поло-
жение 4LO и наоборот, если рычаг коробки передач не установлен
в нейтральное положение или автомобиль движется.
Перед включением диапазона или отпусканием педали сцепления
дождитесь прекращения мигания индикатора, который должен
либо погаснуть, либо светиться без мигания.
Условия, требующие
максимальной мощности
и силы тяги (например,
преодоление крутых
подъемов или движение по
каменистым, песчаным и
влажным грунтовым дорогам)
Если индикатор режима системы 4WD не горит или горит сигнализатор ATP (для некоторых вариантов исполнения автомобиля), это свидетельствует о том, что автоматическая коробка пере-
дач не будет функционировать должным образом в положении “P” (Стоянка). Это может привести к неожиданному троганию автомобиля с места, что может привести к серьезным травмам
людей и причинению ущерба. Обязательно включайте стояночный тормоз.
Читайте также: