Ниссан либерти вариатор не переключает скорости
Вариатор перестал переключаться на повышенные передачи!
Всем привет!
Сегодня в Иркутске весь день шел мокрый снег. Целый день ездил, все было ок. Пару раз в глубокие лужи заезжал.
К вечеру заметил что вариатор не переключается, обороты растут, скорость при этом не растет. При отпускание газа тормозит ощутимо двигателем. Потом прошел трабл. Машинка постояла часа 3 и надо было ехать.
Поехал проблема вылезла и уже никуда не делась. Пришлось полгорода объехать со скоростью 20 км\ч на оборотах 2-3 тыс..
Че такое с коробкой? че делать? может ли попасть куда вода и замерзнуть? Подскажите мастеров по вариатору в Иркутске?
Машина набирает скорость резво до 20-30 км\ч потом просто ревет и не едет быстрее, задняя скорость работает нормально, при переключении с L на D и наоборот нет никакой разницы в поведении машины. На N машина накатом под горку разгоняется. Парковка тоже работает.
Хм. а может быть дело в жиже?и её надо заменить,в варике ведь переклюения все идут за счёт своиств масла NS.Ну так как вариант.
Тут вариант проще, лично моё ИМХО дело в степ моторе который похоже навернулся, ибо при его неисправности происходит зависание на одной передаче.
У тётки 20 км/ч и 4-5 тыщ оборотов было, но её степ и найти было проще и дешевле он.
А вообще тащи тачко на диагностику, но только туда где смогут коробку увидеть через сканер, ибо не все сканеры её видят.
Если увидят, то предполагаю что ошибка будет в замыкании проводки степ-мотора.
Масло менял 400 км назад:( NS-2 при мне залили, частичной заменой, хотел позже приехать еще раз поменять.
Был на диагностике, ошибок коробки нет, выдает ошибку датчика гидромуфты, точнее она была ошибка такая, ее обнулили , поездили ошибка не проявилась.
Вариатор мой финдеперстовый оказался, нет там степ-мотора, он полностью механический версия F08A F154 (по шильдику под капотом)
В мастерской говорят делали такой, там был забит один из маслопроводящих каналов. Отправили меня в Вадиму в г. Шелехов, сказали самый хороший мастер по варикам в Иркутске. Записался на четверг. буду ждать в надежде что все обойдется малой кровью.
ну и отпишусь что было конеш.
Ты прежде чем утверждать, хотя бы форумы пошерсти, если больше узнать негде, почитай устройство вариатора и принцип работы, будешь удивлён, но степ есть в твоём, хотя почему в твоём, на енотах, тиидах, кубиках, виноградах стоят абсолютно одинаковые вариаторы. Степ видел своими глазами когда менял масло.
А у тебя такой же вариатор? F08A F154? я ничего не берусь утверждать, пересказываю то что мне сказали, возможно степ-мотор у меня и есть, но он не электрический. А форумы почитал, не нашел такой вариатор.
Ну вот теперь все ясно. да Антон ты был прав степ-мотор у меня есть:)
И не вина тех мастеров которые мне сказали что его нет. Просто в версии 08 он расположен над гидравликой и при снятии поддона его не видно.
Моя поломка чисто механическая, диагностика у официалов никаких ошибок не выдала.
При разборе в поддоне куча мелкой алюминиевой пыли. Практически полностью стерлась вилка-толкатель которая перемещает шкив по валу, это болезнь именно этой версии вариатора (как мне сказал мастер), до этого такой фигни не было. На мое счастье у них стоял разобранный точно такой же вариатор и мне показали эту вилку, которая скоро встанет на мой вариатор.
так что при покупке, обратите внимание на цвет масла в вариаторе! оно не должно быть серым (серость придает именно алюминий), жидкость NS-2 светло зеленая, ну потемнеет она немного наверно, но серой она может быть только от износа деталей. Сразу торгуйтесь на ремонт ну или бегите от такой машины как от огня. Я поменял жижу за 400 км до поломки, и масло все равно было уже серым, так что обмануть вас заменой масла не обманут.
Еще оказалось что мой поддон на вариаторе меняный и фильтр немного замят, но цел. Ставили видимо машину на камень))
Короче добрая весть что с переборкой мотора закончили, мотор шепчет, всё отлично. За работы по мотору + замена вариатора заплатил 19 тысяч. +1500 шлифовка гбц.
Но настолько омрачилось это тем что замена вариатора ни к чему не привела, что ни о чём больше и рассказывать не хочется. Нужно что-то делать.
Итак. Что мы имеем.
Следующие симптомы:
1. Автомобиль реагирует на педаль газа (едет) по прямой горизонтальной поверхности примерно как малолитражка. т.е. медленно, но разгоняется. Прежней "Динамики" (а мне удавалось иногда и шлифовать колёсами со светофора раньше) нет и в помине.
2. Под нагрузкой в горку автомобиль не развивает скорость более 25-30 км в час, при этом наблюдается волнообразное, едва заметное изменение тяги.
3. Поднятие оборотов слабо коррелирует с увеличением тяги или скорости автомобиля.
4. При сбросе газа, и последующем движении накатом по прямой поверхности — через пол секунды чувствуется как буд-то кто-то за жопу хватает машину, или натыкаешься на лёгкое невидимое препятствие.
5. Само-диагностика вариатора ошибок не показывает.
6. Двигатель также ошибок не показывает.
Что мы делали:
1. Заменили вариатор весь на контрактный с заявленным пробегом в 60 тыс. км (выглядит визуально он намного бодрее моего.
Тут стоит отметить, что контрактный вариатор пришёл с разбитым первичным датчиком скорости (тот что с боку вариатора) и поэтому в него был переставлен мой старый датчик скорости.
2. Так как в целом поведение машины не изменилось (есть ощущение что контрактный вариатор работает как-то плавнее при переключении и т.д. но это всё на уровне фантазий и можно пренебречь) я сразу начал искать другие проблемы. Вспомнил о том что у многих проблема с датчиком скорости. поэтому:
3. Посоветовавшись в либерти-чате получил совет переставить верхний датчик вариатора от моего старого на место бокового в новом и проверить что получится.
3.1 Получилось ничего. Т.е. поведение автомобиля не изменилось практически никак.
3.2 Переставил обратно боковой, а поменял верхний новый, на верхний старый. — поведение автомобиля не изменилось никак.
4. Эксперимента ради отключил боковой датчик совсем — машина ехала, но симптомы усилились сделав передвижение совсем уж сложным.
5. Подключил боковой датчик, но отключил верхний — симптомы усилились ещё сильнее, обороты поднимались вверх ещё выше при этом тяги давало ещё меньше.
6.Результат такой, даёт нам только то что проводка в порядке.
Варианты которые я накидал:
1. Прислали такой же "убитый" вариатор как у меня был.
2. "Частично" не работает боковой датчик скорости, т. е. он не совсем поломан, так как есть разница между отключением фишки и его подключением, но функционирует неверно.
3. Неизвестная поломка в проводке, блоке управления, вариаторе.
Из того что заметил ещё хочу отметить, что вариатор в моей машине был уже "контрактный" и датчики в него переставляли с родного вариатора (так как родной вариатор валяющийся в гараже ни одного из датчиков не имеет) Есть вероятность "деградации" датчиков при этом не дающий полных их отказ?
Короче куплю боковой датчик 100% рабочий, или подлежащий ремонту. Верхний я ещё могу разобрать один из двух и попытаться пропаять, а вот с единственным нижним экспериментировать не хочется.
Ну и ваши измышления по данной ситуации выслушаю с удовольствием.
По поводу того что нужно впаивать 104й синий керамический конденсатор в датчик я в курсе)
p.s. почитав интернеты, увидел что у большинства ломается именно верхний датчик. может стоило попробовать вместо верхнего воткнуть нижний, а вместо нижнего верхний.) Завтра попробую.
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.в чём может быть проблема. Ставлю на D начинаю трогаться.разгон отличный.аш буксует но переключения передач (образно).т.е дальнейшего ускорения нет.Как будто постоянно на первой передачи.Машина хорошо откликается на педаль газа.Обороты большие но дальнейшего ускорения нет.Куда смотреть.что делать.
GF-PM12
PM12-173457
TBYARDVM 12 FD
KLO K
SR20(DE) 1998
REOFDbA FP54
Согласен с Любой. Можно еще попробовать клемму с аккумулятора на пару минут скинуть. Если это поможет, то можно не обольщаться, все равно степ-мотору приходит конец.
Такая же фигня меня случилась..скинул клемму,вроде норм стало..все равно беспокоит это. ..что делать?
Ребят таже самая фигня была, диагностика показала, датчик скорости и степ мотор.
Дачик поменял сам 4000р.Не помагло, заказал степ мотор 7000р. Заехал в автоцентр к спецам по АКПП.поставили степ мотор за работу отдал 1000р. Выехал от все отлично и с места едит хорошо и передачи переключает, проехал 10км. примерно и все тоже самое. Так что ребят я думаю так лучше взять контрактную каробку.
Это чисто мое мнения 12000 р. потрачено а толку нет.
всем здравствуйте продам контрактную коробку вариатор на кузов PM12 по всем вопросам обращаться в личку
Доброе утро подскажите пожалуйсто приобрел либерти как доливается масло в вариатор и как правельно смотреть уровень в нем?
Юра, масло заливается через щуп. Проверять нужно на прогретой коробке тоесть проехать км 20. И двиготель не глушить.
с форума дром
55 лампочкой ENGINE - это самодиагностика двигателя, для CVT надо выполнить след. процедуру:
TCM Self-diagnostic Procedure (No Tools)
1. Warm up the engine.
2. Turn the ignition switch from ON to OFF two more times, and
then turn to OFF.
3. In the ‘‘P’’ position of the selector lever, turn the ignition switch
ON, and verify that the CVT warning lamp turns on for about
2 seconds.
4. Turn the ignition switch OFF.
5. Press the brake pedal, and shift the selector lever to the ‘‘D’’
position.
6. Turn the ignition switch ON.
7. Release the brake, and shift the selector lever to the ‘‘L’’ position.
8. Fully depress both brake and accelerator pedals all the way to
the floor. Without releasing the brake and accelerator pedals,
shift the selector lever to the ‘‘D’’ position.
9. Read the display from the CVT warning lamp to complete the
diagnosi
1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
2. Включите-выключите зажигание два или более раза и оставьте в положении выключено.
3. В положении "Р" селектора передач включите зажигание и убедитесь, что лампа CVT загорается примерно на 2 сек.
4. Выключите зажигание.
5. Нажмите на педаль тормоза и переведите селектор передач в положение "D"
6. Включите зажигание.
7. Отпустите педаль тормоза и переведите селектор в положение "L".
8. Полностью выжмите педали тормоза и газа. Не отпуская педали, переведите селектор в позицию "D".
9. Считайте вспышки лампы CVT для полной диагностики.
Код неисправности выдается 10-ю вспышками, по кругу. Начало серии вспышек отделяется длительным свечениемт лампы CVT.
1. Все 10 вспышек одинаковой длительности - все ОК.
2. Первая вспышка длиннее остальных - короткое замыкание вторичного датчика скорости или он отсоединен.
3. Вторая вспышка длиннее остальных - короткое замыкание первичного датчика скорости или он отсоединен.
4. Третья вспышка длиннее остальных - короткое замыкание датчика положения дроссельной заслонки или он отсоединен.
5. Четвертая вспышка длиннее остальных - короткое замыкание в цепи шагового двигателя или он отсоединен.
6. Пятая вспышка длиннее остальных - короткое замыкание датчика давления рабочей жидкости или он отсоединен.
7. Шестая вспышка длиннее остальных - короткое замыкание клапана линейного давления или он отсоединен.
8. Седьмая вспышка длиннее остальных - короткое замыкание клапана блокировки гидротрансформатора или он отсоединен.
9. Восьмая вспышка длиннее остальных - короткое замыкание датчика температуры рабочей жидкости или он отсоединен.
10. Девятая вспышка длиннее остальных - короткое замыкание датчика скорости двигателя или он отсоединен.
11. Десятая вспышка длиннее остальных - если при этом присутствует 4-я и/или 6-я вспышки - проверьте шаговый двигатель и/или клапан линейного давления. Если нет ни 4-й ни 6- вспышки - замените блок управления CVT.
Читайте также: