Ниссан икстрейл не работает дроссельная заслонка

Обновлено: 24.01.2025

После чистки дроссельной заслонки (Тщательной такой чиски с открыванием пальцами и забрызгивании жижи внутрь) усугубились провалы на ХХ. Каждые 30секунд - проверял по секундомеру - двигатель понижает обороты. Если стою на скорости, то глохну.
Перебрал все. Съездил на Карман скан. Да, процессор богатит смесь. Причин называлось неколько: от фильтра воздуха, далее датчик воздуха, дросельная заслонка, чистить форсунки и свечи. Фильтр поменял, датчик промыл, дросельную заслонку мыл, свечи менял. Провалы остались.
Вчера на ночь отсоединил аккумулятор.
Итак внимание! Сегодня двигатель не глохнет! Каждые 30 секунд движек также понижает обороты, но теперь стрелка отклоняется чуть-чуть, возникает легкая вибрация на секунду и все востанавливается.
Делать выводы рано, но я уже придумал теорию, объясняющую этот случай:
Я пальцами двигал дроссельную заслонку и сбил настройку относительно её нормально закрытого положения. Т.к. эти данные возможно записанны в контроллере, при заводке процессор их не проверял. Я сбросил этот параметр и после теста он прописался заново.
Будем тестить, о результатах отпишусь.

ни кому я не чего не советую.поделился и все. была тойота жду икса. в чем проблемы? с ДЗ как я вижу у всех одна и тоже история.

ИМХО, в описанном алгоритме, есть неточность.
Судя по графику из мануала, педаль надо отпускать сразу, как лампа MI загорится постоянно. А через 3 секунды необходимо запустить двигатель.
Возможно, из-за этого у кого-то процедура обучения и не работает.

Да нет, конечно, по графику вроде ты прав, но я за последние пол-месяца обучал уже много раз и на счет "3-И" отпускал педаль, а заводил спустя пару секунд, после того как отдышался. может главное тут - не выключить зажигание, а сразу же из положения ON в START .

Кстати, если лампа заморгала - то если не прозевать - обучение будет ОК, у меня часто лампа не начинала моргать, но и это не означает, что сразу надо в поездку на 10 минут: я вчера лямбды поменял в обед, сегодня утром приехал на работу - обороты 820, так я тут же не вылезая со второй попытки их и переобучил. Кстати, секундомер не нужен, мне он только мешает, достаточно парашютного счета: 121, 122, 123.

После того как лампа загорелась НАДО сразу отпускать педаль, без пауз + 3 сек и без пауз сразу заводим и смотрим в течении 10-20 сек мозги начинают штурм обучения

После того как лампа загорелась НАДО сразу отпускать педаль, без пауз + 3 сек и без пауз сразу заводим и смотрим в течении 10-20 сек мозги начинают штурм обучения

точно , но теперь у меня на перекрестках когда стоишь на D то обороты плавают не сильно но слышно и чувствительно т.к они не большие

Привет всем! Вчера решился самостоятельно прочистить дросселную заслонку, результат - получилось. Действовал следующим методом:

Купил в магазине баллончик очищающей жидкости "Hi Gear" "Очиститель впускного тракта", заехал в гараж и снял как показано на фотографиях выше дроссельную заслонку.
Почистил ее, проворачивая по оси. Далее смочил тряпку жидкостью и прочистил тракт за заслонкой насколько пальцев хватило. Поставил заслонку на место, прокладку не выбрасывал и не менял. Попытался завести машину чтобы забрызгать остатки жидкости в работающий двигатель через заслонку - не получилось, машина либо не заводилась, либо глохла проработав 2-3 сек. В панике поставил патрубок от воздушного фильтра на место и, о чудо - машина завелась (до сих пор не пойму почему не завелась без патрубка. ). При работающем двигателе отсоединил трубку, которая идет от воздушного патрубка на двигатель (толщиной с палец) в месте соединения с воздушным патрубком и через дырку в воздушном патрубке забрызгал остатки жидкости в баллончике. При этом, не перебарщивал, так как двигатель начинал "захлебываться". Пшикал пока двигатель не сбрасывал обороты, потом ждал пока он не наберет их. По инструкции жидкость следует забрызгивать в работающий двигатель при 3 000 об./мин., поэтому вместо напарника на газ положил гирьку. После указанной процедуры хорошо прогазавал до 5 000 об./мин. Из выхлопа вылетело литра 2 конденсата (говёный все-таки у нас бенз.). Поменял воздушный фильтр. После процедуры очистки обороты поднялись до 1 500 на Р и N. Произвел обкатку машины по трассе по прямой, после чего вернулся в гараж.

Далее приступил к обучению ХХ в следующем порядке.

1. Выключил всех потребителей питания – в том числе магнитолу.

2. Провел обучение педали акселератора отпущенному положению
- повернул ключ зажигания в положение"ON" и ждал 2 секунды;
- выключил зажигание, ждал 10 секунд;
- повернул ключ зажигания в положение"ON" и ждал 2 секунды;
- выключил зажигание, ждал 10 секунд.

4. Провел обучение собственно ХХ, для чего запасся часами с секундомерной стрелкой
- выключил зажигание;
- убедился, что педаль газа отпущена, включил зажигание (ключ в положение ON, мотор не заводил и ждал 3 сек;
- в течение 5 сек быстро нажал до упора и отпустил педаль газа 5 раз (при этом, не имеет значения как быстро вы нажмете, я сделал за 3 сек. но все равно ждал когда закончится 5 сек.);
- через 7 сек нажал до упора и держал педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать (~10сек)* и не загорится постоянно(~ 20 сек)**
- после постоянного загорания лампочки сразу отпустил педаль, подождал 3 сек. и запустил двигатель (ранее было написано, что педаль надо отпустить после 3 сек. с момента постоянного загорания лампочки, но у меня получилось так).

После запуска двигателя обороты поднялись до 1 500, постояв 2-3 сек. опустились до ~ 800. Заглушил двигатель, подождал некоторое время, запустил снова, обороты поднимаются до 1 000, потом сразу опускаются до 800 АЛИЛУЙЯ. Получилось с 1 раза.

Во время обкатки машины ощутил повышение приемистости (ранее были провалы, когда нажимал газ для быстрого ускорения).

Не удалось вернуть первоначальную резвость автомобиля как при покупке из Японии. У кого есть опыт, поделитесь. Может из-за того, что я не поменял топливный фильтр. Свечи менял летом на иридиевые.

Nissan x-trail t30, 2.0 бензин, не работает электронный дроссель

Всем добрый день!
На днях по трассе Nissan X-Trail 2005г. (NT30) перестал ехать. ДВС заводился но на газ не реагировал. Были ошибки 1122 и 1123. Был согревший предохранитель (15А) в одном из блоков реле под капотом. Этот предохранитель отвечает как раз за + управления реле дросселем. Предохранитель был заменен, но далее после 200км неисправность повторилась. На этот раз сгорела вставка (30А) под капотом. Так как дело было на трассе и вставки нужно не оказалось, то я запитал провод, идущий с реле на ECU от реле туманок (поставил перемычку), авто снова поехало. Далее уже через 700 км машина вновь перестала регировать на газ. Оказалось, что выгорел предохранитель туманок, соответственно и пропал + от реле к ECU времянки, которую я делал. Попытки установить новый пред не увенчались успехом - от тут же перегорал. В итоге сейчас ситуация такая. Провод +12В, идущий от силовой части реле к ECU, звонится на массу. Минус управления реле дросселя от ECU также не работает. Соответственно при установке нового предохранителя и подачи минуса на управления реле предохранитель сгорает. При прозвонке выснилось, что + силовой части, идущий от реле дросселя на ECU звонится на массу. Я отстегнул все разъемы от ECU, с дроссельной заслонки, вытащил реле, но все равно КЗ на массу не пропало. Подскажите что может быть и где искать неисправность. Визуально изоляция провода целя, не оплавлялась.

Вытащи предохранитель и проверь где замыкает до или после предохранителя, если после то придется искать где то оплавилось (30А на КЗ и провода много, сечение д.б. 6мм.кв., если меньше то провода наглухо где сплавились). И найди место соединения где идет развилка на контакт реле и на обмотку реле

Вытащи предохранитель и проверь где замыкает до или после предохранителя, если после то придется искать где то оплавилось (30А на КЗ и провода много, сечение д.б. 6мм.кв., если меньше то провода наглухо где сплавились). И найди место соединения где идет развилка на контакт реле и на обмотку реле

Дальше смотри место соединения, если 2 провода сделаешь по отдельности, то проверь какой из них звониться на землю, ну а там гофру расспаковывать и смотреть где он, может клеммы поплыли, где предохранители, в машине провода же не паяются , а обжимаются. Клемма нагрелась, поплыла и замкнула. Проверь везде клеммы, что ровно стоят, не оплавленный пластик

Дальше смотри место соединения, если 2 провода сделаешь по отдельности, то проверь какой из них звониться на землю, ну а там гофру расспаковывать и смотреть где он, может клеммы поплыли, где предохранители, в машине провода же не паяются , а обжимаются. Клемма нагрелась, поплыла и замкнула. Проверь везде клеммы, что ровно стоят, не оплавленный пластик

Вчера опять звонил проводку, кз пропало! Также нет минуса с 104 пина ЭБУ на обмотку реле управления дросселя, хотя сам проводник звонится. Сбросил ошибки, кинул времянку минуса на 104й пин ЭБУ. Завел авто, через 15 минут снова выбило пред. Снова провод 3 пина ЭБУ висит на массе. Прозвонил прибором проводку, показало 4,4 метра кз от разьема ЭБУ. Померил рулеткой расстояние, попало на жгут проводки под правой фарой у радиатора. Там начал шевелить, кз то появится, то пропадает. Главное локализовал неисправность, Сегодня вскрою жгут и посмотрю что там случилось. Далее восстановлю жгут, поставлю контрактный ЭБУ, так как скорее всего также вышел из строя выходной транзистор минуса управления на реле. И надеюсь все.

Короче проблема так и не решилась. Описаное выше КЗ возникало скорее всего по причине нарушения изоляции на проводе. КЗ то появлалось, то пропадало до тех пор, пока я не разпотрошил жгут идущий под радиатором и не вылил находящуюся там в гофре жгута воду. На всякий случай решил кинуть новый провод между реле дроссельной заслонки 3-м пином ЭБУ. Старый провод откусил с обоих концов (от реле и от ЭБУ). Но проблема не ушла, первый раз авто завелось на диких оборотах, я заглушил. Второй раз уже не завелось, горит чек, снова ошибки 1122 и 1123. Сбрасывать ошибки не помогает, авто также не заводится и они снова появляются. По схеме между реле управления и ЭБУ идет прямой провод. Но от реле уходит провод бело-черный с оранжевой точкой, а на комп приходит бело-черный с серой точкой. Этот факт меня ещё насторожил изначально. но доверился схеме. Сейчас думаю, может данный провод ещё куда-то ответвляется и это "куда-то" осталось без напруги и не дает запустить авто. По схеме дроссель от 3-го пина ЭБУ никак напрямую не питается. На дроссель идут 4, 5, 49, 68, 66 и 47 контакты ЭБУ. Может все-таки кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и подскажет в чем может быть причина.

Он тогда не приезжал, наверно сам разобрался.

В той теме особо интересной информации нет.

что-то с мануалом никак не сходится, может не там роем. в мануале датчики дросселя соединяются с ECU через 73,74 пины, двигатель заслонки через 114 116 пины. 3-й пин вообще не описан
может картинки помогут?
и самое главное - проверьте массы на движке!

У меня Икс-Трайл рестайлинговый, 2-я модель. Распиновка отличается от скинутой тобой схемы. У меня реле дросселя управляется (по минусу от компа) по 104 пину. Плюс на обмотку управления реле идет постоянный с АКБ. По идее при включении зажигания ЭБУ подает минус на 104 пин, реле включается и силовой плюс с реле приходит на 3-й пин. Схему для рестайлинга я уже приборел. Там и комп другой, чем в дорестайловой модели.

Сейчас я восстановил силовой плюс от реле до ЭБУ (это 3-й пин), но комп не подает минус на 104-й пин и реле не включается. Если принудительно подать минус, то реле отрабатывает и авто заводится, но если его заглушить появляется ошибка 1123 и авто вновь не реагирует на педаль газа до того момента пока не скинешь сканером ошибку.

Посмотрел. Да, жгут замыкал из-за воды вы гофре жгута под радиатором. Я вырезал старый провод и кинул новый между реле и компом. Сейчас авто заводится, но заглушишь и снова не заводится до того момента, пока не скинешь ошибку 1123. В субботу хочу прозвонить саму заслонку и попробовать заменить её. Также пробовал ставить другой комп, аналогичная ситуация, минус на 104-й пин, то есть минус на реле управления дросселем не подается. Проводник целый, сопротивление его 1.1 Ом, кз в нем с массой не обнаружено.

Все верно, русс. мануал только для дорестайла Т30 (по 2003), для ресталингово Т30 надо смотреть англ мануал.

ясно про мануалы, расплодили блин))
yurous87 - проверь проводку от 49, 68, 66 и 47 пинов до дросселя, насколько я понимаю это на датчики положения дросселя провода и два из них должны соединяться с массой - проверь обязательно.

ясно про мануалы, расплодили блин))
yurous87 - проверь проводку от 49, 68, 66 и 47 пинов до дросселя, насколько я понимаю это на датчики положения дросселя провода и два из них должны соединяться с массой - проверь обязательно.

Спасибо. В субботу этим с утра займусь. Сегодня уже сил нет, итак 5 дней после работы до глубокой ночи воюю с этим кровопийцей. Отпишусь по результату.

В общем прозвонил я ещё все 6 проводов между дроссельной заслонкой и ECU, все звонится замыкания этих проводов ни с какими другими проводами, идущими от компа, не обнаружено. Сопротивление проводов также в норме по 0.8 Ом. Поставил контрактную дроссельную заслонку не эффекта эта никакого не дало. Я уже в думал, может мой комп и комп, который я купил оба с косяком по выходу на 104-й ноге. Взял у парней на разборке ещё один комп - поставил, эффект такой же нулевой. То есть что мы сейчас имеем: при штатной схеме электропитания авто не заводится, появляются ошибки 1123 и 1122. Не заводится авто по причине отсутствия минуса управления с ECU (104-й пин) на реле управления дроссельной заслонкой. Если я принудительно подаю на этот проводник минус, то реле срабатывает, сбрасываю ошибки сканером и авто заводится. Пока авто работает - ошибок не возникает, на педаль газа реагирует. Но стоит заглушить авто более, чем на 3 секунды, при запуске снова появляются ошибки и без их сброса сканером авто не заведешь. Посмотрел, что все нужные питания на комп приходят, все минуса также на комп приходят. К слову, сделал ревизию всех минусов, которые я нашел в моторном отсеке - также эффекта не дало. В общем, я уже в полном отчаянии, уже не знаю куда ещё залезть и что посмотреть. Я так понимаю, пока на 104-й ноге не появится минус все танцы с бубном в виде временной запитки минуса реле управления бесполезны. Но что ещё, блин, сделать, чтобы появился минус на этой 104 ноге компа. Не может же быть, что все 3 компа косячные и просто так не выдают минус, или что во всех 3-х компах сгорел выходной транзистор. Заслонку тоже прозвонил. Сопротивление между 3-м и 6-м контактом заслонки 9 Ом на родной и 16 Ом на контрактной. В принципе, также в пределах нормы.

Вряд ли все три компа косячные. Между компом и реле есть клеммы поэтому бело-черные провода разные. Надо найти эти разъемы и проверить их. Надо убедиться что на 104 выходе появляется минус

Вряд ли все три компа косячные. Между компом и реле есть клеммы поэтому бело-черные провода разные. Надо найти эти разъемы и проверить их. Надо убедиться что на 104 выходе появляется минус

Да, там есть переходной разъем между 3-м пином ECU и выходным плюсом реле. Данный провод у меня коротил на массу, я его откусил с обеих сторон и проложил новый проводник. Цепь звонится. Но почему на 104-й ноге компа нет минуса, я не понимаю. Процедуру обучения дросселя делал и самообучением и сканером. Эффекта не дало. Дроссельных заслонок также пробовал менять аж 3 штуки. На всех одно и тоже. Сегодня проверил ещё работоспособность педали (электронная), все работает, изменения напряжения на комп приходят корректно по обоим датчикам педали.

возможно комп отключает реле заслонки, если плюс на 3ю ногу приходит не своевременно. попробуй увидеть минус на 104 при включении зажигания. как вариант-подкинуть другое реле заслонки. если на контактах было кз-они подгореть могли, и реле может плохо срабатывать. к примеру, такое бывает с реле полного привода, когда оно вяло срабатывает-мозги его отключают, решается только заменой..

Удостоверься в отсутствии/наличии минуса на 104 пине компа с помощью лампочки или тестера, от104 до реле тоже разъем есть может в нем засада

Удостоверься в отсутствии/наличии минуса на 104 пине компа с помощью лампочки или тестера, от104 до реле тоже разъем есть может в нем засада

Нет минуса на 104й ноге компа. Если бы был, то все бы заработало, оно работает, когда сам туда минус подаешь. Кто знает, комп замеряет сопротивление обмотки этого реле? Точнее сопротивлении реле по схеме он замерить не может напрямую, а вот падение напряжения может, сравнивая разницу напряжений приходящим него по другим ногам с АКБ и напряжение на 104 пине. Попробую замерить падение напряжения сегодня. Может есть микроутечка на массу на 104 проводнике и блокирует транзистор вывода минуса на эту ногу. Но это опять мои догадки. Вчера отзвонил все массы компа.

Итог: проблема оказалась в повреждении жгута под площадкой АКБ. Там в 2014г. был установлен предпусковой подогреватель и за 3 года от вибрации кронштейн перетер жгут проводки. Повреждение совсем незаметное и видно только с одной стороны из под машины. Также оказался выгоревший транизстор на 104-й ноге компа (ECM). В общем, оказался это совершенно не заводской дефект проводки, а необдуманное решение по размещению предпускового подогревателя через 3 года привело к такому исходу событий - остановке машине на федеральной трассе М60 за 950 км от дома, буксировка авто в родной город и 10 вечеров и 2 полных выходных потерянного времени. Также затрат в 4000 рублей на приобретение контрактного дросселя (для проверки) и нового блока ECM. Завтра буду переносить предпусковой подогреватель и собирать пластик салона, ставить бампер, защиты и кучу кучу всего. Также выкладываю схему управления дроссельной заслонкой для рейсталинговой версии (2005-2007г) Nissan X-Trail NT30 (правый руль). Может кому-то пригодиться, так как мне пришлось потратить кучу времени для отзвонки проводников и составления схемы. Хочу обратить внимание, что несмотря на одинаковый принцип системы управления дросселем, компьютеры (ECM) у дорестайла и рестайла разные и, соответственно, номера пинов также отличаются. Но на дорестайлинг и книжку и схему найти проблем не составляет. В общем, не дай Бог, конечно, но, возможно, мой опыт кому-то и пригодиться. Всем удачи на дорогах!

Не реогирует на педаль газа двигатель QR20DE кузов NT30

Загорелся чек выдал ошибки 1122 1123 поменял дросель не чего не изменилось. Может кто подскажет где стоит реле дросельной заслонки? Или схему где стоит реле.

Щас почистел контрактный дросель поставил жму на педаль он набирает до 2000 тысяч больше не хочет. Может быть такое что нужно обучать заслонку на дроселе и педаль газа?

Щас почистел контрактный дросель поставил жму на педаль он набирает до 2000 тысяч больше не хочет. Может быть такое что нужно обучать заслонку на дроселе и педаль газа?

Это значит, что дроссель вообще не работает, обучать его нет смысла. Надо с электрикой разбираться, постараюсь найти схему.

Обязательно проверь массу, у дросселя она отдельная:

Массы у меня вообще нету отдельной от датчика. По самой цепи еще не смотрел. Сейчас одна ошибка 1122.

C таким же симптомом скончался датчик массового расхода воздуха (MAF) - чек не горел, был выявлен путем замера напряжения, которое отличалось от номинала:
1) Зажигание включено, двигатель не работает - 1,00 - 1,03 В.;
2) ХХ - 1,1-1,5 В.;
3) 2500 об/мин - 1,6-2,0 В.

Массы у меня вообще нету отдельной от датчика. По самой цепи еще не смотрел. Сейчас одна ошибка 1122.

C таким же симптомом скончался датчик массового расхода воздуха (MAF) - чек не горел, был выявлен путем замера напряжения, которое отличалось от номинала:
1) Зажигание включено, двигатель не работает - 1,00 - 1,03 В.;
2) ХХ - 1,1-1,5 В.;
3) 2500 об/мин - 1,6-2,0 В.

Странно, судя по схеме там один контакт "земля ESM" (114 контакт в колодке ESM), второй заземление экрана проводки.
Эти провода выходят из жгута, что сразу за маслозаливной горловиной.
Нашел вот фото:

Симптомы абсолютно одинаковы, поскольку это аварийный режим отказоустойчивости. Включается когда МАФ или ДЗ совершенное не работают, его задача обеспечить доставку водителя до дома до семьи.

Извиняюсь, выше я приводил схему и фото с QR25, оказывается есть небольшое отличие на QR20.
Вот схема для QR20DE

"Земля" должна выглядеть как-то так:

Проверь, не "закисли" ли контакты фишки ДЗ и до упора ли она вставлена (бывает и такое).
Вполне возможен и обрыв проводе или плохой контакт в самой колодке ESM, прозванивать надо. Контакты колодки, связанные с блоком ДЗ обозначены на схеме.

Вот табличка для прозвона проводки от фишки ДЗ до колодки ESM

Распиновка колодки ESM внизу рис. злектросхемы.

Вот табличка для прозвона проводки от фишки ДЗ до колодки ESM

Распиновка колодки ESM внизу рис. злектросхемы.

Суть такова нашли причину напряжение не доходит до предохранителя а точнее доходит только показывает 11.90 а по всей машине 12.56 а с него уже уходит на реле. Подали напряжение на прямую все заработало. Спасибо за схему очень выручила. Теперь надо искать где контакт пропал. На рисунке выделил где именно надо искать.

И так начнем, решил я почистить дроссельную заслонку т.к. на холодную на светофоре начали немного играть обороты, прогреется всё норм. И так приступим.

Когда снял патрубок увидел следующие

Начал чистить, там столько грязи которая еле оттирается (извел 3 куска тряпки и пол флакона жидкости).

Поставил на место и дальше началось самое интересное, обороты начали скакать от 1000 до 2000 как качели, машину при этом всю потряхивает. Думаю ну ладно сейчас подключу комп и настрою, не тут-то было TECU3 считает секунды до 300 и дальше толку никакого. Смотрю ролики у всех отстраивается за 10-60сек. Кто то пишет что надо обязательно снимать клемму с АКБ, я кстати не снимал (думаю это не так страшно). Потом меня осенило может между прокладкой и дросселем соринка застряла и подсасывает воздух. Разобрал всё по новой на уже со снятой клеммой АКБ, нет ничего там нет всё чисто на прокладке никаких вмятин, на всякий случай почистил все поверхности ещё раз. Собираю та-же история. Перевожу на D держит обороты 1200 уверено, проехал 5м вперед-назад едет, перевожу на P опять скачет от 1000 до 2000. Думаю может обучать надо на D тоже ничего не получается TECU3 считает секунды до бесконечности и всё. Думаю может у меня TECU3 не рабочая, отключаю датчик расхода воздуха загорается чек обороты прыгают от 1500 до 2000, ставлю разъём датчика на место, сканирую TECU3 видит ошибку и стирает её, обороты опять от 1000- 2000. Пробывал настаивать ключом, тоже ничего. Самое интересное, что всё происходит на даче, я уже жене говорю смотри расписание электричек машину тут бросим. Сижу в машине грустный ковыряюсь в телефоне по форумам дальше, перевел ручку на D ну что бы хоть не вибрировала, а то задолбала, И о ЧУДО через пару минут стрелка на тахометре сама настраивается как на всех ролика из нета, и остановилась в нормальное положение. Посмотрел ролики ещё раз, там все настраивали при помощи TECU3 дорестайлинговые Х-trail. Думаю инженеры ниссан хоть чего-то в рестайлингах сделали для людей, так что для настройки дросселя не нужен шнурок и прога, или может у меня машина такая. Убил на это почти 4 часа времени и кучу нервов. В итоге по плавности хода и резвости ничего не изменилось, но движок стал работать тише и на холодную на светофоре обороты больше не плавают. Всем удачи может кому-то поможет мой опыт :)

Неисправности дроссельной заслонки внешне можно определить по таким признакам работы двигателя – проблемы с запуском, снижение мощности, ухудшение динамических характеристик, неустойчивый холостой ход, увеличение расхода топлива. Причинами неисправностей может быть загрязнение заслонки, возникновение подсоса воздуха в системе, некорректная работа датчика положения дроссельной заслонки и прочие. Как правило, ремонт заслонки несложен, и под силу даже начинающему автолюбителю. Для этого выполняется ее чистка, замена ДПДЗ, либо устранение подсоса внешнего воздуха.

Признаки неисправности дроссельной заслонки

Дроссельный узел регулирует подачу воздуха во впускной коллектор, благодаря чему в дальнейшем образуется топливовоздушная смесь с оптимальными для двигателями параметрами. Соответственно, при неисправной дроссельной заслонке технология создания указанной смеси меняется, что негативно сказывается на поведении автомобиля. В частности, признаками неисправности положения дроссельной заслонки является:

Здесь стоит добавить, что многие из перечисленных симптомов могут указывать на проблемы с другими элементами двигателя. Поэтому параллельно с проверкой неисправности электронного или механического дросселя необходимо выполнить дополнительную диагностику других частей. Причем желательно с помощью электронного сканера, который поможет определить ошибку дроссельной заслонки.

Причины неисправности дроссельной заслонки

Существует ряд типовых причин, которые приводят к сбоям в работе дроссельного узла и описанным выше проблемам. Перечислим по порядку какие могут быть неисправности дроссельной заслонки.

Регулятор холостого хода

Регулятор холостого хода (или сокращенно РХХ) предназначен для того, чтобы подавать воздух во впускной коллектор двигателя при его работе на холостом ходу, то есть, когда дроссельная заслонка закрыта. При частичном или полном выходе регулятора из строя будет наблюдаться нестабильная работа двигателя на холостых оборотах вплоть до его полной остановки. Так как он с дроссельным узлом работают в паре.

Неисправности датчика дроссельной заслонки

Еще одна распространенная причина неисправности дросселя — проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПЗД). Функция датчика заключается в фиксации положения дроссельной заслонки на своем посадочном месте и передаче соответствующей информации ЭБУ. Блок управления, в свою очередь, выбирает определенный режим работы, количество подаваемого воздуха, топлива и корректирует момент зажигания.

При неисправности датчика положения дроссельной заслонки этот узел передает некорректную информацию к ЭБУ, либо не передает ее вовсе. Соответственно, электронный блок на основании неверной информации выбирает неправильный режимы работы двигателя, либо переводит его в работу в аварийном режиме. Обычно при выходе датчика из строя на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine.

Привод дроссельной заслонки

Существует два типа привода дроссельной заслонки — механический (с помощью троса) и электронный (на основе информации от датчика). Механический привод устанавливался на автомобили старых моделей, и в настоящее время встречается все реже. Его работа основана на использовании стального троса, соединяющего педаль акселератора и рычаг на оси вращения дросселя. Трос может растянуться либо порваться, хотя это и встречается достаточно редко.

В современных автомобилях повсеместно используется электронный привод управления дроссельной заслонкой. Команды на положение дросселя принимает электронный блок управления на основании полученной информации от датчика привода заслонки и ДПЗД. При выходе из строя одного или другого датчика блок управления принудительно переходит в аварийный режим работы. При этом привод заслонки отключается, в памяти ЭБУ формируется ошибка, а на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine. В поведении машины возникают описанные выше проблемы:

машина слабо реагирует на нажатие на педаль акселератора (или вовсе не реагирует);
обороты двигателя не подымаются выше 1500 оборотов в минуту;
снижаются динамические характеристики машины;
нестабильные обороты холостого хода, вплоть до полной остановки мотора.

В редких случаях выходит из строя электродвигатель привода заслонки. В этом случае заслонка располагается в одном положении, что фиксирует блок управления, переводя машину в аварийный режим.

Разгерметизация системы

Часто причиной неустойчивой работы двигателя автомобиля выступает разгерметизация во впускном тракте. В частности, воздух может подсасываться в следующих местах:

места прижимания заслонки к корпусу, а также ее ось;
жиклер холодного старта;
соединительная гофрированная трубка за датчиком положения дроссельной заслонки;
стык (вход) патрубка очистителя картерных газов и гофры;
уплотнения форсунок;
выводы для бензиновых испарений;
трубка вакуумного тормозного усилителя;
уплотнения корпуса дроссельной заслонки.

Подсос воздуха приводит к некорректному образованию топливовоздушной смеси и появлению ошибок в работе впускного тракта. Кроме этого, просачивающийся таким образом воздух не проходит очистку в воздушном фильтре, поэтому он может иметь в своем составе много пыли или других вредных мелких элементов.

Загрязнение заслонки

Корпус дроссельной заслонки в двигателе автомобиля имеет непосредственную связь с системой вентиляции картерных газов. По этом причине на ее корпусе и оси со временем скапливаются смолистые и масляные отложения и прочий мусор. Возникают типичные признаки загрязнения дроссельной заслонки. Это выражается в тому, что заслонка двигается не плавно, зачастую она заедает и подклинивает. Как результат — двигатель работает нестабильно, в электронном блоке управления формируются соответствующие ошибки.

Чтобы избавиться от таких неприятностей, нужно регулярно проверять состояние дроссельной заслонки, а при необходимости чистить ее специальными средствами, например, очистителями карбюратора или их аналогами.

Как почистить дроссельную заслонку

Перед тем как как почистить дроссельную заслонку стоит изучить пять основных ошибок, которые делают автовладельцы в этой процедуре. Рекомендации как правильно очистить ДЗ от нагара.
Подробнее

Слетела адаптация заслонки

В редких случаях возможно сбрасывание адаптации дроссельной заслонки. Это может также привести к указанным проблемам. Причинами слетевшей адаптации может быть:

отключение и дальнейшее подключение аккумуляторной батареи на автомобиле;
демонтаж (отключение) и последующая установка (подключение) электронного блока управления;
дроссельная заслонка была демонтирована, например, для чистки;
педаль акселератора демонтирована и вновь установлена.

Также причиной слетевшей адаптации может быть попавшая в фишку влага, обрыв или повреждение сигнального и/или питающего провода. Нужно понимать, что внутри дроссельной заслонки есть электронный потенциометр. Внутри него имеются дорожки с графитовым напылением. Со временем, в процессе эксплуатации узла, они изнашиваются и могут износиться до такой степени, что не будут передавать корректную информацию о положении заслонки.

Ремонт дроссельной заслонки

Ремонтные меры дроссельного узла зависят от причин, по которым возникли проблемы. Чаще всего объем ремонтных работ состоит из всех или части приведенных ниже мер:

при полном или частичном выходе из строя датчиков дроссельной заслонки они подлежат замене, поскольку являются не ремонтопригодными;
чистка и промывка регулятора холостого хода, а также непосредственно дроссельной заслонки от масляных и смолистых отложений;
восстановление герметичности путем устранения подсоса воздуха (обычно заменяются соответствующие прокладки и/или соединительная гофрированная трубка).

Обратите внимание, что зачастую после выполнения ремонтных работ, особенно после чистки дросселя, необходимо выполнить его адаптацию. Делается это с помощью компьютера и специальной программы.

Сам процесс адаптации выполняется по следующему алгоритму:

Если же нужно обучить дроссельную заслонку Ниссан, то там несколько другой алгоритм адаптации, не требующий использование какой либо программы. Соответственно и на других автомобилях, таких как Опель, Субару, Рено свои принципы обучения дросселя.

В некоторых случаях после выполнения чистки дроссельной заслонки может возрасти расход топлива, а работа двигателя на холостых оборотах будет сопровождаться их изменением. Это связано с тем, что электронный блок управления будет продолжать давать команды в соответствии с теми параметрами, которые были до чистки дросселя. Чтобы избежать подобной ситуации необходимо заслонку откалибровать. Делается с помощью специального прибора со сбросом прошлых рабочих параметров.

Механическая адаптация

С помощью указанной программы “Ваг-Ком” можно программно адаптировать лишь автомобили, выпущенные немецким концерном VAG. Для других же машин предусмотрены свои алгоритмы по выполнению адаптации дроссельной заслонки. Рассмотрим пример адаптации на популярном автомобиле Chevrolet Lacetti. Так, алгоритм адаптации будет следующим:

включить зажигание на 5 секунд;
выключить зажигание на 10 секунд;
включить зажигание на 5 секунд;
запустить двигатель на нейтрали (МКПП) или Park (АКПП);
прогреть до 85 градусов по Цельсию (не газуя);
включить кондиционер на 10 сек (если имеется);
выключить кондиционер на 10 сек (если имеется);
для АКПП: используйте стояночный тормоз, нажать педаль тормоза и перевести АКПП в положение D (drive);
включить кондиционер на 10 секунд (если имеется);
выключить кондиционер на 10 секунд (если имеется);
выключить зажигание.

На других машинах манипуляции будут иметь схожий характер и не занимают много времени и усилий.

Эксплуатации неисправной дроссельной заслонки на двигателе имеет печальные последствия в долгосрочной перспективе. В частности, при этом двигатель работает не в оптимальном режиме, страдает коробка передач, элементы цилиндро-поршневой группы.

Как определить подсос воздуха

Разгерметизация системы, то есть, возникновение подсоса воздуха может привести к некорректной работе двигателя. Для того чтобы найти места обозначенного подсоса, необходимо выполнить следующие действия:

Некоторые автовладельцы накачивают во впускной тракт избыточное давление воздуха со значением до 1,5 атмосфер. Далее с помощью мыльного раствора можно найти места разгерметизации системы.

Профилактика использования

Сама по себе дроссельная заслонка рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля, то есть, не имеет периодичности замены. Поэтому ее замену выполняют при выходе узла строя по причине механической поломки, выхода из строя всего двигателя или по другим критическим причинам. Чаще из строя выходит упомянутый выше датчик положения дроссельной заслонки. Соответственно, он и подлежит замене.

Для нормальной эксплуатации двигателя дроссельную заслонку необходимо периодически чистить и перенастраивать. Делать это можно либо при появлении указанных выше признаков поломки, либо просто периодически с тем, чтобы не доводить ее до такого состояния. В зависимости от качества используемого топлива и условий эксплуатации машины чистить дроссельную заслонку рекомендуется при процессе замены моторного масла, то есть, через каждые 15…20 тысяч километров пробега.

Читайте также: