Нерегулируемые ступицы на ниву 21213 какие лучше

Обновлено: 12.03.2025

Для Нивы 4х4 в продаже можно встретить усиленные, нерегулируемые ступицы с двухрядными подшипниками от грузовика Iveco Daily. По данным производителя этот модернизированный узел имеет следующие преимущества перед Нивовским:

нет необходимости регулировать (затяжка подшипника точно выставляется при его производстве);
нет необходимости в регулярной смазке;
исключает проворачивание подшипников на ступице;
исключает износ посадочных мест подшипников на поворотном кулаке и ступице;
шаровый подшипник уменьшает трение в ступичном узле;
срок службы ступицы увеличен за счет утолщения (см. фото).

Ступица обеспечивает свободное вращение колеса и его надежное крепление к подвеске автомобиля. Она выполняет роль несущей конструкции и позволяет не менять весь ступичный узел в целом, а отдельно ремонтировать детали (подшипник, барабан, диск).

Ступица играет ключевую роль в работе привода, тормозов и рулевого управления и подвергается сильным нагрузкам во время движения. Поэтому от прочности и состояния этого узла зависят комфорт и безопасность вождения.

Детали переднего привода для Шнивы выпускают десятки фирм. Продукция отличается ценами, качеством, допустимыми нагрузками сроком службы. В стандартной комплектации внедорожника стоят регулируемые ступичные узлы, момент затяжки которых нужно контролировать через 2-3 тысячи километров пробега. Для тех, кто ценит надежность и не готов к проведению регулярного техобслуживания, производители представили нерегулируемые (необслуживаемые) ступицы колес. Они отличаются следующими показателями:

Исключается возможность износа посадочного места подшипника в поворотном кулаке.
Узел не требует смазки и регулировки в течении всего срока службы.
Несъемная конструкция подшипников исключает их проворачивание.
Увеличенный срок службы узла.
Сниженные показатели трения за счет использования шариковых подшипников.

Нерегулируемая ступица имеет усиленное сечение, что предотвращает ее деформацию под воздействием ударных нагрузок. Это очень важно при регулярном передвижении по бездорожью или разбитым асфальтовым дорогам.

Детали с каталожным номером 2123-3103014 и 21230-3103014 выпускаются следующими предприятиями: IVECO, SKF, Лидер, GM-Avtovaz, ВолгаАвтоПром и другие компании. Стоимость детали зависит от производителя и конструкции (регулируемая и нерегулируемая). Цена изделий составляет 1000-6000 рублей. Можно встретить и более дорогие узлы, в комплект которых входят тормозные диски.

Максимальный пробег нерегулируемых ступиц ИВЕКО составляет 100-120 тысяч километров. Регулируемые служат меньше и их долговечность зависит от периодичности, правильности обслуживания, качества смазки и производителя.

Известно, что стандартная комплектация внедорожника Нива Шевроле обусловлена наличием регулируемых ступиц. Это означает, что периодически ступичный механизм требует вмешательства человека для регулирования подшипников, их смазки и устранения неисправностей. Чтобы исключить возможность периодической регулировки, были созданы такие ступичные механизмы, которые не требуют вмешательства человека.

Они называются нерегулируемые. Но прежде чем выяснять их положительные качества, рассмотрим, что же представляет собой колесная ступица на Ниву Шевроле, ее назначение и основные особенности крепления. После рассмотрим основные достоинства нерегулируемых ступиц, их монтаж на Ниву Шевроле, и сделаем краткий обзор форум отзывов Шниваводов.

Ступица – это механизм автомобиля, представляющий собой вращающийся элемент, к которому крепятся колеса. Внутри этого элемента (в отверстии) установлены подшипники, которые исполняют роль сглаживания движения автомобиля. Чем больше диаметр ступичного диска, тем конструкция механизма является прочнее. Для того чтобы избежать перекосов, производители изготавливают ступицы с большими размерами, чем диаметр отверстия для установки.

К ступице крепятся тормозные колодки и фланцы полуосей. Таким образом, наличие данного механизма дает возможность использовать автомобиль в полной мере:

Надежность крепления колесного диска;
Возможность вращения колеса;
Держание элементов АБС;
Передача вращающего момента от полуоси к колесу;
Представляет собой основание для закрепления тормозной системы и фланцев.

Изготавливаются детали механизма из чугунных материалов или различных сплавов металлов путем токарно-фрезерных обработок. Ступица имеет вид округлого обода с расположенными на нем отверстиями, а также одним основным отверстием посередине, которое обусловлено сложностью конфигурации.

Крепится ступица на автомобиль с помощью подшипников, которые устанавливаются на ось вращения или балку приводного моста. На ступице имеется так называемый фланец, к которому крепится тормозной диск или барабан(для барабанных тормозов).

Особенности конструкции

Изделие представляет собой деталь сложной формы, вращающуюся на паре конических роликовых подшипников. Их внешний диаметр запрессован в поворотном кулаке. Стандартная комплектация Нивы Шевроле предусматривает наличие регулируемых ступиц. В нем зазор подшипников зависит от положения регулировочной гайки.

Последняя оснащена пояском для фиксации, предотвращающим самопроизвольное ослабление или затяжку резьбового соединения. Такой механизм требует регулировки во время технического обслуживания. Неправильно отрегулированный узел быстро изнашивается:

Полуось привода колес передает крутящий момент на ступицу благодаря наличию шлицов на внутренней стороне центрального отверстия.

В стандартной конструкции их 22 штуки, в усиленной — 24. Второй, более прочный тип конструкции, оснащен двухрядными подшипниками от грузовых автомобилей IVECO. Усиленные ступицы применяются на ВАЗ 2121, 2123, 2131, 21213 и 21214.

Конструкция крепления задних колес Нивы Шевроле радикально отличается от передней. Здесь не используются ступицы. Колесо крепится к фланцу полуоси, которая вращается в специальном подшипнике.

Передача крутящего момента от редуктора заднего моста к колесам выполняется через шлицевое соединение. Однако в этом случае шлицы нарезаны не в ступице, а в шестернях редуктора.

Переделка ступицы на двухрядный подшипник

Хотите доработать Ниву, но располагаете небольшим бюджетом? Тогда покажем, как переделать передние ступицы на Ниве своими руками. Потребуется:

двухрядный подшипник от Москвича 2141 (каталожный номер: 2141-3103020), либо аналог Craft (артикул: CR4172370);
два стопорных кольца от этого же автомобиля (номер детали 366553-15).

Берем чертежи и обращаемся за услугами к токарю. Мастер должен расточить ступицу под посадку новых подшипников, расшлифовать поворотные кулаки и изготовит детали по схеме. Кстати, некоторые владельцы Нивы 4х4 также используют ступичный подшипник AUDI 74х40х74, в этом случаи протачивается только поворотные кулаки.

А вам приходилось сталкиваться с подобной доработкой ступицы Нивы? Оставляйте рекомендации и отзывы о своих вариантах модернизаций ВАЗ 2121, 2131. Напомним, отечественный внедорожник имеет и другие недостатки, которые тоже устраняются доработками. Найти интересующую информацию о машине также можно по содержанию.

Ключевые слова: передняя подвеска 4х4

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Обычно двухрядные подшипники выдерживают более высокие нагрузки. Например, при установке дисков с левым вылетом.

PAA
Сомневаюсь. Ступичные двухрядные подшипники, насколько мне известно, шариковые, контакт у них - в точке. А штатные - с коническими роликами, контакт по линии, т. е. нагрузку они выдерживают как раз большую. Кроме того, расстояние между центрами штатных подшипников вдоль оси вращения - 36 мм. Каким же должен быть двухрядный подшипник, чтобы было 36 мм между рядами! А это расстояние определяет нагрузку на подшипник при боковых нагрузках на колесо: чем оно больше, тем меньше нагрузка.

Поэтому я вижу только одно преимущество двухрядных подшипников: их не нужно регулировать, а можно и должно тянуть "в упор".

Алексей aka ALER.

Тормоза четче и сами подшипники регулировки не требуют и подтяжки по мере эксплуатации.
Вроде как накат длинее. Т.е теоретически и расход меньше

ALER
чот вот я не понимаю - в упор тянем что? внутреннюю обойму? тогда люфт то останется потому что внутренее кольцо относительно внешнего болтается же? иль я чот как всегда?

G8.
тормоза четче? - регулируй подшипники ступичные и тогда не отличишь
регулировки не требуют? тока замены будут требовать (см пост алера о надежности - согласен сто пудов)
накат длинее? шины подкачай

shs_sf
Да, внутреннюю обойму, как у зубил. Останется люфт самого подшипника. Будет ли он влиять на тормоза сильнее, чем люфт правильно отрегулированных штатных - вопрос.

Алексей aka ALER.

ALER
совершенно согласен с ходом мысли - наш штатный хоть отрегулировать можно а этот будет только менять
да и на излом колеса лично мне далеко не наплевать (имею ввиду пониженную устойчивость к боковым ударам)
я делаю вывод - это нужно чтоб из НИВЫ сделать зубилу
вердикт - Ф топпку

У зубил с подшипниками проблем куда меньше, так что нерегулируемый двухрядный - благо. Другой вопрос - шарики или ролики, тут Алер прав. Но я уже много раз слышал про такие же роликовые, правда не видел их вживую.

Алексей aka ALER.

Ладаспорт
я еси честно бенефита не вижу - то есть считаю что геморой свечь не стоит да и люблю что бы я сам мог регулировать затяжку а не иметь запчасть которая нерегулируемая
у меня вот нет проблем с моими подшипниками - незнай почему они так часто ломаются у других

Давно обсуждаемый вопрос про ступичные подшипники. Мнения как всегда различны. Основной проблемой заводской конструкции является проворачивание внутренних обойм при высоких (обычных для НИВЫ) нагрузках и как следствие последующая выработка ступиц. Все это в кон. счете приводит к увеличенным зазорам, стукам, и т.п. разболтанности всего узла (невозможности рег.) Если часто и дотошно обслуживать (регулировать, смазывать) зазор,то узел проживет намного дольше.
Многие же (в том числе и я) пытаются усовершенствовать этот узел, причем довольно успешно (опыт экспл. двухр.подш. описан подробно) и обсуждалось многократно. Не помню в какой теме, лень искать, я предложил в штатной конструкции использовать распорную втулку. Аргументы были такие: двухрядка всем хороша - осевой зазор близкий к нулю, необслуживаемость конструкции и т.д., но меня смутил тот факт,что в нвшем варианте (что ALER упомянул выше) гараздо больше расстояние между рол. подш., соотв. и большие выдерж. нагрузки. Роликовые правда больше сопротивляются качению, но и площадь конт. больше шарик. Решил оставить заводскую констр. исключив проворачивание внутр. обойм распорной втулкой. Повозился правда,но результат - налиЦЦе! Внутр. диам. распорной втулки +0,1 к диам внутр. обойм подш., наружный непомню - стенка 2,5-3 мм. дистанция 19+/- по месту. Процедура - заготавл. втулка в большом плюсе, собирается узел - в идеале только поворотный кулак, ступица, подш. и желательно старый ШРУС. Затягивается небольшим моментом и "на глаз" прикидывается сколько соток, десяток или мм. нужно снять с распю втулки. Если втулка (лучше несколько втулок) заготовлены достаточно близко от нужного, то токарный станок не потребуется - прекрасно сошлифовывается на плоск. камне вручную, не долго. Короче сошлифовал - собрал, разобрал - сошл. - собрал, до тех пор пока от зазора ничего не останется (не переусердствуйте). Чуть не забыл - в этой процедуре может присутствовать только заводской консервант подшипников, никакой консист. смазки.
У меня получилось добиться на одной стороне 0,01 на другой 0. по крайней мере прибор так сказал, при естественно свободном качении ступиц. После всего этого - традиционный процесс сборки за исключением момента затяжки (как для переднеприв.) В итоге был получен двухрядный подшипник с габаритами, вписаными в ступичный узел. Прошел 15000 - зазоры неизменны! Если проживет тысяч 100 без изм. то могу смело рекомендовать всем (хотя для себя уже все решено, проживет обязательно)! И еще забыл сообщить,что у меня безобразный нулевой вылет, т.е. у колес., только не плюйтесь - скоро поменяю.

Вообщем я прим кладизь гимора. Толи подшипники попались полное "Г" толи в них смазки не было (проблемма исполнения 2Z) вообщем 1-1,5тыр и ступичным каюк в полный хлам. И в результате возник вопрос .
Берем три конструкции (шарики, ролики, втулка) и где то далеко в глубине России понимаем, что они здохли (пусть только с одной стороны) люфт в верхней точке колеса 5-7см все держится только на супорте, но надо ехать 100-300км вот и вопрос при какой конструкции шанс выше ? Народ тему легкой замены, технического осмотра, заблаговременной замены пока не берем. Есть конструкция и есть факт кончины, надо ехать на чем лучше. Кстати на шариковых проехал 150 км после выяснения и думаю еще 100 до (согласен баран и чайник)

fedor(rus)
Конечно на шариках.
При таком "зазоре" ролик норовит стать вдоль дорожки, и, соответственно, клинит весь узел.
А шарик "не умеет" поперёк: как ни крути,- он колобок и есть.

Только НЕ ехать, а ползти, хоть как бы ни катилась.

но все же не идти, да и скорость была 40-50км\ч
Вот и задумался хочется еще и другие конструкции на себе проверить, но данный факт смущает

Он-то, может, и начнет гудеть - а услышишь ты его на Ниве? А сколько он пройдет, пока не начнет гудеть?
У меня Ниву однажды угнали покататься по лесу и согнули задний мост, но я-то этого не знал. Поехал в Карелию, проехал около тысячи км (всего-то), и услышал подшипники полуосей (обоих) только когда шарики начали кататься без сепаратора.
Так что, с шарикоподшипниками далеко не все так уж шоколадно.

PS
Дело кончилось заменой полуосей (потому шта внутренняя обойма подшипника подклинивала и сточила посадочное место - как в передних ступицах) в Медгоре, а в Москве поменял мост целиком.

Шариковый двухрядник после того , как загудел еще обладает запасом прочности, чтобы владелец отреагировал, вплоть до 1000 км. А у роликового разрушение происходит катастрофическими темпами
,только типа отрегулировал и тут через день внезапно бум хрясь и хорошо, если ступицу не обломило. И надо быть глухим напрочь, чтобы НЕ УСЛЫШАТЬ двухрядник не смотря ни на что.

Ездить на штатной конструкции не то что не комфортно, но и опасно, особенно на широких больших тапках и на дисках с вылетом 25 и меньше.
Посему, чем раньше тем лучшее.
Но , решения 3 , причем сумма временные затраты время плюс деньги равно константа.
1. Втулка дешево , сердито, не устраняет не соосность проточки кулака.
Для реализации требуются время чтобы разобратся, руки , торчащие из нормального места и моск.
Если со своими руками проблема, то можно заменить руками авто слесаря, что не решает правда проблему с моском.
2. Точить самостоятельно под двухрядник. Как ивеко, так москвич, так и хонда.
Требуется больше времени , чтобы разобратся, более сильное напряжения моска.
Помимо проблем с наличием моска и руками реализующего добавляется проблема с умом и сообразительностью токаря.
3. Заказать у тех, кто точит на постояне - дорого ,отработано, быстро , надежно.
Моск не нужен,Нужны деньги, руки могут расти посередине между попой и нормальным местом.

Вентилируемые тормоза, усиленная ступица,Ивеко,усиленные привода, усиленные полуоси,принудительные блокировки

На самом деле вопрос то очень не простой. Согласия нет даже в оценке "трудозатрат". Хотя по-моему разница не просто огромна, но и очевидна. Конечно в пользу втулки.
Решений тут не три, а четыре,- даже из выше-поста, да плюс ещё и вариант от КЕРОСИНа.
И каждый имет ньюансы. И большие.
Вот втулка. Просто-дёшево-сердито.
Про несоосность,- ерунда, как я уже писАл. Уж если так критично для кого,- тут можно заморочиться и переточкой.
Но практика вот показала, что в нашем "регионе", где Нивы "плотность" выше, чем в "столицах", про переточку,- как про анекдот народ смеётся.
Да, и соосность хорошо, но всё должно быть в меру: а) гармонично; б) достаточно-необходимо.
Нам "с Нивы не стрелять" . Зачем тогда вылизывать какой-то узел, и даже "вечным" делать, раз авто . ездит без хлопот с "обыкновенной втулкой".
Амбиции,- никто не против. Но это повод не даёт кричать "другого не дано".
Вот КЕРОСИН. Вполне осознанно решил: сезон,- и хватит. За то удобно, быстро и надёжно ( в том смысле, что надежда есть доехать не убитом подше ).
И почему бы "нет"?
Хотя я вот считаю просто втулку ЕЩЁ надёжней для узла.
И именно по той причине: не даст она подшипникам "убиться". И точно так-же, кстати,- сальникам.
Предпочитаю я всегда решать задачу, исходя из конкретных данных, а не абстрактных условий.
Причина бед в узле ( на 99% ),- проворот внутренней обоймы подшипника. И только потом, и как следствие,- течь сальников, сепаратор и т.д.. И клин в конце-концов.
Потом,- отбросим. Догадавшись о самой причине.
Решение,- от проворота защититься.
Как? Втулка,- как "учили в школе".
Поставил и заб(и)ыл.
Как вылезли страстЯ про несоосность. прикинул я, и в ужасе заплакал. Есть ведь действительно в наличии проблема!
Да как-же я 15 лет отъездил. Нельзя ведь было! Вот-же незадача.
Э-х-х-х, я какой. Вернуть бы годы,- так бы и не делал
Вот так примерно я смотрю на тему.
Продолжу позже дальше, если пободаться .
К примеру, мвн: твой "мастер" сам угробил узел.
Любому ясно: раз в две недели зазор НЕ выставляют!
Точне,- то НЕ ТОТ уже зазор.
Обязан был напрячся и подумать. НЕ "мазать",- и пройдёт.
Короче: голова,- она что-б думать.

Вот что поразительно - НЕ ЛЮБОМУ! Ведь это где-то на сайте надо большими буквами написать, чтобы бросалось в глаза и вбилось в каждую голову - ежели через неделю (месяц, час, день. ) кажется, что нужно регулировать узел, то на самом деле - ВСЕ, уже не нужно.Не уходит зазор за неделю.
Требуется замена ступицы!
Извините - накипело.

Я не говорил, что человек сам себе раз в две недели выставлял зазор, а маниакально в страхе занимался. То есть, поднимал на домкрат, смотрел, и только когда типа надо подтягивал, нк и чем закончилось? Все тем же хрясь бум.
Я же на личной Ниве с Москвичевским двухрядником колесо дергаю на предмет люфта, когда масло меняю.
Для втулки нужен навык, я еще раз повторяю, чтобы поймать те сотки.
Кроме того, в мурзилке ВАЗ пишет, что для правильного выставления зазора необходима приблуда, которую я так понимаю не на каждом сервисе найдешь. А без этого индикатора регулиоровка хоть с фтулкой, хоть без нее- хождение с бубном по кругу. У кого то получится дождь вызвать, а у кого то и понос вместо.
Двухрядник же, переносит эту тонкую настройку на подшипниковый завод, но вносит ограничения на технологтю замены. На голимом сервисе и в поле подшипник не поменяешь, нужен пресс.
Ну и с сообразительностью при переточке тоже проблема. Крики о помощи регулярно в теме про двухрядник.
Ну , где то так.

++++!
А тута нету выхода. Если катаисси на Ниве - тут надо, чтобы руки из головы росли, и тогда фсе делаешь сам. А нет - ищи, кто и где тебе все будет делать - да хрен найдешь такой сервис. Нива отличается хорошим, но слегка вздорым характером, ежели дашь слабину - она подкузьмит тебя в самый неподходячий момент, сервис с собой не повезешь.
Это опчий внедорожный вопрос - если ездишь на внедорожнике - обязан знать его устройство.

Ну и перечислю нюансы, вернее минусы втулки.
1. Где то приближаясь к 5-10% не поможет, в случае несоосности посадок.
2. В работе остается только один сальник на сторону.
3. Для выполнения выставления "правильного" требуемого зазора нужна приблуда, которая нонче дифицит конкретный.
4. Итеративный подбор требует времени не децкого, собери разбери, подшлифуй.
5.При каждой замене подшипника новая втулка с вытекающим геморроем по ее инкоронации.
6. Для реализации требуется достаточной квалификации реализующего
В плюсе -несомненно дешевизна.
Ну и конечно коварство ВАЗА со своей втулкой на "новой" НИве. Применив втулку, весь геморрой по ступичному узлу перенести на послегарантийный период, вместо того, чтобы решить проблему в корне.

А я не знаю, кто здеся.
Но если человек пытается регулировать зазор кажную неделю - значить ему можна на Ниве ездить на работу по городу (и обратно), чтобы ежели чиво - вызвать эвакуатор.
Но зачем тогда ему Нива, экстрим?!
Это ему Керосин будет устанавливать свой модифицированный офигенно надежный узел с ресурсом на год, подсаживая несчастного на иглу?
Или вон МВН пишет, что двухрядник в поле не поменяешь без пресса - таки поменяешь, когда припрет. Так ап чем я? - Ап фтулке.
Вот она - втулка. Проста, как два пальца. Нет, говорят - очень сложный процесс, лучшее мы докупим подшипников двухрядных, разберем машину, и отдадим пьяному токарю перетачивать на ТОКАРНОМ станке кулаки (можно, конечно докупить кулаки под переточку - еще "проще" получится) - и вот оно щастье. Вот теперь, ежели подшипник развалится - так мы на ём ишшо поездим, не то что на родных конических.
Афигеть! Икстремалы!
А то, что нагрузочная способность шарикоподшипников МНОГО ниже роликовых конических, да еще стянутых втулкой - слышать не хотят. Да еще добрый Керосин подначивает, дескать на фиг вам такой запас по нагрузке, и так зашибись, БЛИН. Как говаривал Собакевич - и другое слово сказал бы, да за столом неудобно.

Понимаешь.
Всё эти разговоры хороши для Верховной Рады, или Думы, или в бане за пивком ,
К ральной жизни отношения они практического не имеют.
Уже упоминали про "статистику, которой нет".
И никогда не будет.
Народ как ездил в основном на стоке, так и ездит.
Соосность/не, двухрядники. . Вот только что про втулку может быть узнали из "ЗаРулём" про Ниву-М.
Нас ТУТ какой процент от нивоводов?
На месте "у меня" процента . два на втулке ездит.
Двухрядников вообще немА. А Нив,- что тех собак.
Никто не знает тут такого ГОРЯ.
Бывает,- да.
Но закупив з/ч, и качеством приличным, да заменив всё разом,- опять катаются, как в стоке. По тысяч 50 и больше.
Бывает ЧАСТО лучше. На службе Нивка прошла уж больше 300 тыков. Подшипники меняли раз.
Проблема, имхо, создаётся нами.
"Мой" случай: я машинку брал "уже". И ступицы потёрты были.
Но вместо "заменить", как НАДО,- подшипники менял.
Потом таки со втулкой, но ступицы новьё поставил.
Ну,- и "забыл".
Попробуй тут статистику найти.
И "втулил", так того, который точно, как твой "мастер": зазор неделю каждую "крутил". Т-е. практически сам убивал подшипник, без всяких там теорий.
А что теория нам говорит?
В размере/допучках как собран узел, то служит долго и надёжно.
Оговорюсь: в условиях НОРМАЛЬНОЙ эксплуатации.
А проворот обоймы,- это НЕ нормально.
Сам по-себе он невозможен.
Причина,- оч.сильный удар ( попали в люк, или на скорости приличной влетели глупо в яму на асфальте ).
Тут некоторые так и пишут: давлю гашетку,- и по-барабану рельсы, канавы, ямы и бордюры.
Но извините,- Нива всё-ж не танк и ( даже ) БТР.
Хотя случается "влететь" и с головой ( когда без головы дорожники, к примеру ).
Но уж тогда ОБЯЗАН просто узел отдеффектовать хозяин.
А мы на сервис ( или ), как "не рулИтся" авто уж совсем. Или резину жрёт. .
По-моему,- отсюда "ноги" в большинстве своём растут.
Во всяком случае уверен: проблема более надумана, чем есть.
Причины разные: кио хочет заработать. Кто вместо танка Нивку запрягает. Кто грузит "шмурдяком" по небалуй,- потом по камням зажигает.
Предел и есть, и должен быть всему.
Как есть "грехи" из "выше",- тогда уж и лепи "Ивеко или. ": в "любви" такой ВСЕ средства хороши.
А втулка,- выгодно/дешёвый вариант обезопаситься от "ямок на дорогах".
Для этого Ивеко,- слишком круто. НЕ "качеством" узла,- ценой ( тут стоковый НЕ слабже с той-же втулкой )
Но эти мысли,- трезвого ( почти . Я сам "гиганта" вот пихаю в узел ).
Никто же не мешает и по-максимуму завернуть.
Ну "нада", "хочется наверняка", "так круче". Или денег много.
Но это ВСЁ,- лукавый нас мутИт.

Да я уж плешь проел про эти "запасы"! Уж сколько раз можно повторять, что "запас" , это то, что никогда не используется! Пакетник держит 2 тонны нагрузки при весе всей машины в тонну! Т.е. даже если представить себе ситуацию, когда Нива может ехать на одном колесе, нагрузив на него всю свою массу, то узел не должен разрушиться! Но машина (практически) всегда стоит на 4х колёсах! Зачем мне запас в 10 тонн, если он никогда не потребуется? Просто так, для успокоения души? И какие там удары смогут убить подшипник если пневмошина гасит как демфер большую часть кинетической силы удара, а остальное отпружинивает подвеска? Не на паровозе же стоит этот подшипник? Стало быть ударные нагрузки в первую очередь испытывают сайленты, шаровые, резина. Сайленты выходят из строя первыми(если подвеска всё-таки работает, а не зажата волговскими пружинами к отбойнику, а амортизаторов не шесть на сторону)
И особо непонятно, как можно стянуть два шарикоподшипника ДИСТАНЦИОННОЙ втулкой, которая как раз и обеспечивает нормальную работу пакетника без натяжки внутренних обойм? Замечательные у вас познания в технике.. И особенно про многократную "нагрузочную способность" понравилось.
И почему же обратимый в сток узел- это "игла"? Ы?
Давайте всё таки свои обывательские домыслы не представлять в виде аргументов в технических спорах, а хотя бы мотивировать их какими-нить ссылками чтоль.

Наверняка каждый водитель хоть раз сталкивался с ситуацией, когда при езде слышен так называемый гул с потрескиванием. Появляться звук может на уровне скорости от 40 км/час и выше. Использование автомобиля с подобным признаком чревато не только опасностью для жизни водителя и пассажиров, а также серьезными последствиями для самого автомобиля. Вероятнее всего, заметить гул в нагруженном авто во время поворотов.

Выяснить, какой подшипник ступицы на износе, довольно просто: если со стороны колеса возникает шум при маневре поворота вправо, следует заменить левый подшипник. Аналогично при возникновении гула во время поворота налево – обратите внимание на правый подшипник.

Существует несколько стадий износа ступичного подшипника:

гул во время поворота;
гул во время обычной езды на загруженном автомобиле;
гул при езде на пустом автомобиле;
постоянный гул, нарастающий во время поворотов;
сильный гул, сопровождающийся хрустом, скрежетом и нерегулируемыми движениями автомобиля из стороны в сторону.

Период времени между первой и пятой стадией при умеренной езде может составлять до 5 лет. При этом рекомендуется как можно раньше выполнить замену детали, дабы не подвергать автомобиль и жизнь водителя риску.

Что могло послужить причиной поломки подшипника Нива Шевроле:

в 70% случаев поломка происходит из-за неподходящей смазки: ее качество, излишек или недостача вполне могут вывести из строя деталь;
случается, что различные загрязнения и влажность проникают вглубь подшипника;
это является причиной поломки в 18% случаев;
также есть вероятность неправильной сборки деталей, что влечет за собой чрезмерную нагрузку, перегревы.

Переделка ступицы на двухрядный подшипник

Ступица на авто является элементом, который соединяет колесо и вал привода. В ней есть два подшипника, которые и снижают силу трения при вращении на валу.

Схема ступицы в сборе.

Ступица в сборе на поворотном кулаке

(как и заднего) Шевроле Нива имеет точно такую же конструкцию, как и у старых машин, а их ремонт и замена выполняются по одной и той же схеме. Первоначально следует заехать на любую автомойку, где вам должны под высоким давлением тщательно помыть всю переднюю подвеску.
Для кроссоверов данный совет особенно важен.

Перед автомашины поднимается с помощью домкрата;
Демонтируются соответствующие колеса, колодки тормозов и суппорты;
Шарнирный палец раскручивается и с помощью специального инструмента осуществляется его выпрессовка;
Демонтируются болты с шарниров, гайки.
После этого вы получаете возможность рассмотреть деталь на предмет повреждения и произвести соответствующий ремонт. Вне зависимости от того, планируется ли вы замена подшипников, вам следует поменять сальники.

Внутреннюю обойму вместе с роликами необходимо после извлечения тщательно промыть с помощью керосина. После этого, вы получите возможность визуально оценить повреждение подшипника. Стоит помнить, что замена данных деталей происходит исключительно парами.

Отсутствует возможность регулировке люфта с помощью гайки (не помогает затяжка);
Ролики и обоймы сильно поцарапаны;
Обнаружен перегрев, наблюдается гул.

Если вы пронаблюдали один из этих признаков, вам требуется обзавестись новыми подшипниками для Шевроле Нива. В противном случае смене подлежит лишь смазка и сальник.
Выпрессовка происходит с помощью специальных насадок. Не выбрасывайте старую обойму, так как она пригодиться вам для монтажа новой детали.
В случае возникновения сложностей, вы всегда можете найти одно из многочисленных видео в интернете, где продемонстрирован данный процесс.

Ценители тюнингованных авто зачастую способны идти на радикальные изменения своих автомобилей. И мало какие ограничения существуют для них. Владельцы Нива Шевроле не исключение. Любители тюнинга бросили свой взор и на устройство переднего ступичного узла.
Часто на интернет-форумах в обсуждениях можно встретить совет (и даже соответствующие обучающие видео) о замене подшипника с помощью ступичного механизма, имеющего поворотный кулак от машины ВАЗ 2121, так как считается, что данная конструкция лучше по показателям надежности.

Однако это ошибочное мнение.
Да, затяжка произойдет без каких-либо трудностей, однако это сделает невозможным регулировку развала переднего колеса машины. Дело в том, что каждый кулак имеет отчетливые различия в размерах и углах осевого наклона.
Но гораздо более глупыми являются советы, предписывающие обработать ступицу и вал на токарном станке.

Такой ремонт, как замена ступичного подшипника на ниве, можно без особых трудностей проделать самостоятельно. Ступичные подшипники на автомобиле ВАЗ 2121 и Шевроле Нива имеют совсем небольшой ресурс из-за конструкции подвески, по сравнению с другими полноприводными автомобилями, потому, этим деталям нужно уделять повышенное внимание, чтобы вовремя выявить неисправность.

Замена ступичного подшипника на ниве не предполагает ничего сложного, если следовать строго по инструкции. Любой, даже начинающий автовладелец справится с таким ремонтом. Не на всех вазах ступичные подшипники меняются одинаково. Конструкция ступицы автомобиля Нива отличается от конструкции других вазовских моделей, поэтому процесс замены подшипника также будет иметь свои отличия.

Симптомы и выявление изношенного ступичного подшипника

Когда ресурс подшипника ступицы на исходе при езде отчетливо слышен гул, это основной признак. Если прислушаться, можно понять, с какой стороны исходит этот гул. При движении на низких скоростях он не слишком заметён, и его легко можно спутать с шумом от резины, но, с набором скорости гул возрастает, что напоминает полёт в самолёте. Ездить с гудящим подшипником нельзя, ведь в скором времени он может просто разломаться на части, а это предполагает массу других проблем.

Если есть предположения, что подшипник исчерпал свой ресурс, то можно это проверить на стоящем автомобиле. Для этого нужно поддомкратить колесо, на подшипник которого падают подозрения и руками подергать колёсо по вертикали. Если присутствует люфт, то, с большой вероятностью виновен в этом подшипник.

Необходимые инструменты для работы

Домкрат и подпорки. Для замены переднего подшипника нужно поднимать оба колёса, иначе стабилизатор будет мешать, зажимая элементы подвески;
Ключ для откручивания колёсных гаек;
Плоская отвёртка. Чтобы снять защитный колпачок;
Головка на 27;
Бородок слесарный. Для расправления буртика ступичной гайки;
Молоток;
Гаечные ключи на 10, 17, 19 и 22;
Зубило и деревянная проставка. Чтобы при выбивании не повредить другие детали;
Тиски;
Отрезок трубы для запрессовки стопорных колец подшипника.

Процесс замены подшипника

Ослабляем гайки на колёсе, где планируется замена и поддомкрачиваем оба колеса оси. Снимаем нужное колёсо;
Демонтируем суппорт и направляющую. Чтобы не повредить тормозной шланг, подвязываем суппорт к верхнему рычагу проволокой;
Снявши защитный колпачок, головкой на 27 откручиваем гайку подшипников ступицы и вынимаем конусную втулку;
При помощи зубила, разгибаем стопорную пластину гаек переднего и заднего крепления рычага. Ключом на 19 отворачиваем переднюю и заднюю гайки крепления рычага. После этого снимаем стопорную пластину;
Когда рычаг освобождён, его нужно отвести от поворотного кулака, освободив тормозной шланг;
Отсоединяем шаровые опоры (верхнюю и нижнюю) от рычага;
Теперь можно снять весь поворотный кулак в сборе, вместе с шаровыми опорами и тормозным диском, вынув его со шлицов шруса;
Отделяем поворотный кулак от ступицы с тормозными диском. Если детали свободно не разъединяются, то зажимам кулак в тиски и выколоткой из мягкого метали или зубилом, через проставку с дерева, выбиваем ступицу с тормозным диском;
Далее вытягиваем болты крепления рычага и сбиваем при помощи зубила защитное кольцо;
Ключом на 10 откручиваем болт, который крепит кожух и снимаем сам кожух;
Зажимаем кулак в тиски и с помощью плоской отвёртки поддеваем и извлекаем сальник ступичного подшипника. За сальником располагается металлическое кольцо, его тоже извлекаем;
Следующим этапом вынимаем из колодца внутреннее кольцо наружного подшипника в сборе. Далее также вынимаем сальник, металлическое кольцо и кольцо внутреннего подшипника в сборе;
При помощи бородка и молотка, выбиваем металлические кольца наружного и внутреннего подшипников. На этом демонтаж считается завершенным.

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl Enter

нет необходимости регулировать (затяжка подшипника точно выставляется при его производстве);
нет необходимости в регулярной смазке;
исключает проворачивание подшипников на ступице;
исключает износ посадочных мест подшипников на поворотном кулаке и ступице;
шаровый подшипник уменьшает трение в ступичном узле;
срок службы ступицы увеличен за счет утолщения (см. фото).

двухрядный подшипник от Москвича 2141 (каталожный номер: 2141-3103020), либо аналог Craft (артикул: CR4172370);
два стопорных кольца от этого же автомобиля (номер детали 366553-15).

Берем чертежи и обращаемся за услугами к токарю. Мастер должен расточить ступицу под посадку новых подшипников, расшлифовать поворотные кулаки и изготовит детали по схеме. Кстати, некоторые владельцы Нивы 4х4 также используют ступичный подшипник AUDI 74х40х74, в этом случаи протачивается только поворотные кулаки.

Возможно ли выполнить замену переднего ступичного подшипника Нива Шевроле своими руками

Установку рекомендуется доверить профессионалам. Однако если у вас в наличии есть набор инструментов и свободное время, вполне реально выполнить замену самостоятельно. Прежде чем приступать к ремонту, необходимо посетить автомойку и особенно тщательно вымыть переднюю подвеску. Вторым важным этапом является правильный демонтаж детали. Для этого нужно заблокировать колесо и вытащить болты, с помощью которых крепятся колеса. Далее:

для начала с помощью домкрата необходимо подвесить и зафиксировать переднюю часть автомобиля;
следом снимаем колесо вместе с тормозными колодками;
раскручиваем поршневой палец поворотного рычага;
достаем болты, которые крепят шаровые шарниры;
свинчиваем ступицу вместе с шарнирами.

То, что колёса на автомобиле Нива Шевроле вращаются плавно, обуславливается наличием подшипников в ступицах. Они могут стоять как на передних, так и на задних колёсах. Предназначаются подшипники для снижения трения.

Если такие подшипники выходят из строя, то колесо перекашивается, и начинает неравномерно и быстро стираться резина
. Если повредится подшипник при движении авто, то колесо просто заблокируется и перестанет вращаться. По этой причине важно уделять своевременное внимание подшипникам, особенно на Ниве Шевроле, так как автомобиль является внедорожником и потому испытывает большие нагрузки на ходовую.

На этом процесс замены подшипников ступицы на Нива Шевроле можно считать завершённым. После сборки следует проверить лёгкость вращения колеса
.

Подведём итоги

Штатный ступичный узел Нивы — это головная боль для владельцев отечественного внедорожника. Для безопасного использования транспортного средства в условиях повышенной непроходимости важно заняться усилением ступичного узла Нивы. Если вы умеете работать с инструментами, раньше занимались ремонтами машины, тогда такая модернизация вам точно по зубам.

Какой путь выбрать для усиления ступичного узла внедорожника — решать только вам. Всё зависит от того, какие финансовые затраты вы готовы понести. Любой из предложенных вариантов порадует вас безупречным результатом.

В заключении

В результате на детали возникает микротрещина, которая может стать причиной печального исхода. Поэтому всегда следует быть внимательным на дороге.

Использование полноприводного режима, езда в сложных условиях за городом, жесткая подвеска требует от владельца автомобиля Нива Шевроле производить время от времени ремонт подшипников.

Требование к осуществлению передачи вращения сделало ее структуру более сложной, однако общий подход к строению узла и его конструктивные особенности остались такими же.

Данное устройство можно встретить во всех моделях АвтоВаза и в большинстве машин других автопроизводителей, в том числе Шевроле Нива.

Главным его свойством является возможность регулировки люфта. Данный колесный узел больше всего нагружается при движении и сильнее подвержен износу. Если наблюдать (можно также найти наглядное видео в интернете), то со временем можно оценить, как поэтапно увеличивается люфт, вместе с появлением осевого колебания колеса.

Однако не стоит очень сильно затягивать гайки, ведь необходимо оставить небольшой зазор с учетом теплового расширения металла.
Любая деталь не является вечной, поэтому в некоторый момент времени у вас не получится сделать регулировку осевого люфт и потребуется замена.

Возможно ли выполнить замену переднего ступичного подшипника Нива Шевроле своими руками

Ключевые слова: передняя подвеска 4х4

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

В Госдуме призвали АвтоВАЗ не повышать, а понижать цены

Читайте также: