Не выключается передний мост уаз буханка

Обновлено: 24.01.2025

Всем здравствуйте. Такая проблема - на буханке не работал передний мост. Сняли мост разобрали - оказалось, что на левой полуоси срезало шлицевую часть и она осталась в шестерне полуоси. Соответственно были поменяны подшипники, сальники, проведены все регулировки. Все собрано и установлено на место. Но передок не гребет - кардан крутит, а колеса нет. Хабы стоят старого образца. Все уже передумал, все свои действия вспомнил. Не могу определится в чем причина. Разобрать пока не могу - машина через два дня приедет. Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался. Спасибо.

"Сняли мост разобрали - оказалось, что на левой полуоси срезало шлицевую часть и она осталась в шестерне полуоси. Соответственно были поменяны подшипники, сальники, проведены все регулировки." - так полуось то поменяли. ))))))))))))

на старых мостах блокировка производилась закручиванием гаек спецключом под колпаками.Может там уже ничего нет или износилась.

Ну, примерно так. Можно и не вывешивать, а просто включить нейтраль в раздатке и крутить передний кардан. Если редуктор и полуоси целые, то при вращении кардана при снятых колесных муфтах будет видно вращение полуосей.

Правильная эксплуатация переднего ведущего моста
Передние ведущие мосты автомобилей УАЗ имеют конструктивные особенности, которые накладывают определенные требования к управлению. В частности, в мостах предусмотрено отключение ступиц колес от полуосей — это сделано с целью повышения ресурса деталей моста при выключенном переднем приводе. Поэтому для включения переднего привода на УАЗ-3741 необходимо выполнить два действия:
Поворотом муфты соединить ступицу колеса с полуосью;
С помощью рычага включить передний привод.

Муфты располагаются на самих колесах, для их поворота наружу выведены поворотные колпаки, обычно на колпаке имеется метка с указанием, в каком они находятся положении — 4×2 или 4×4. Стандартно поворот муфты производится вручную, для этого перед плохим участком дороги необходимо выйти из автомобиля, и руками повернуть муфты на обоих пер

Ну а это муфты которые пошли взамен старый,включающиеся поворотом.

Если шлицевая часть на муфтах и ступицах не обошлась и правильно заведена в зацепение,остается причина замененная полуось или не замененная полуосевая шестерня диференциала.При сборке шлицы смотрели на сопрягаемых деталях?

Шестерню полуоси поменяли. При увеличении оборотов когда на снегу задний мост буксует, то кардан передний тоже вращается

Завтра посмотрим в чем дело было. У меня есть подозрение, что один из грибков не ввели в зацепление. Или на торце полуоси нет отверстия с резьбой, может быть такое? Просто сразу даже не подумали про это.

Помогите разобраться! УАЗ 3303, мосты колхозы, весь в стоке. Суть проблемы в том, что передний мост включается легко, а выключается с трудом или не выключается пока не начинаю кататься вперёд-назад при этом дёргая рычаг передка. На асфальте машина идёт с включеным передком без особых нагрузок, единственное что заметил, руль начинает сильно стремиться к прямому положению колёс. Масло в раздатке заменено, старое было без стружки, хотя ходило похоже долго. При отключеных хабах рычаг двигается без усилий! Что скажите господа Уазоводы, разные передаточные в редукторах? Машина куплена недавно, и честно говоря прибываю в шоке от конструкции кулис с полуторо метровыми тягами, которые гнутся во все стороны и каждое шарнирное соединение имеет люфт в пол хода рычага, может ли быть проблема в этих тягах?

Все правильно, передок подключается/отключается на ходу. Если б были разные числа - даже на ходу фиг выключишь.

Подтверждаю, надо на ходу, и и ногда и на ходу еле выдёргивается а иногда и на стоящей получается если сцепу выключить. Так что это - "особенность", нормально ;)

Буханка поди:-)Милости просим в раздел.А по теме,действительно,я на своей тоже только под тягой рычаг выдергивал,причем надо было хитро дать и сбросить газ и в этот момент дернуть рычаг на себя.Потом даже не замечал.Если бы разные передаточные машина бы колом вставала в распор или юзом шла в зависимости от того в каком мосту сколько зубов.

Так вот и проблема то вся в том, что передок при движении вперёт на асфальте не выключается вообще, сброс газа как на 519ом не помогает, получается выключить только остановившись, включив в заднюю и потянув рычаг начать движение задним ходом, при этом настаёт момент, когда рычаг передвигается легко и без усилий. Была такая же бня на 519ом, когда на нем мосты разные стояли, но он по асфальту совершенно отказывался на полном приводе двигаться, а Головаст нормально едет, конечно чувствуется потеря динамики, но она незначительна, да и накат для 25ти летней машины вполне нормальный.
Или я на 60ке совсем расслабился, там вообще ни каких усилий.

Точно такая же фигня.Я привык.Ты тоже привыкнеш:-)

Спасибо, успокоил! А то я уже готовился морально к замене мостов.

попробуй на чем нибудь скользком поехать а помощник смотрит на глаз,или машина едет натягом что было видно протектор на дороге,и что было видно что там и там колеса одинаково вращаются,или посчитать пары недавно описывали как,это все для успокоения!

Тоже об этом думал, но на асфальте при подключеном полном приводе машина едет вполне нормально и при переходе на нейтраль продолжает двигаться.

Надо просто остановить машину, толкнуть её маленько, чтобы откатилась назад и рычаг спокойно выключится. Я эту операцию проделываю в гараже

типо на глине после дождика.

Ну и у меня 3303, и все прекрасно включается и выключается, без хитрой игры газом.

IMHO причина банальна - не совсем одинаковые колеса. У меня так было даже когда спереди были Я-245, а сзади ЯИ-357А, хотя оба 215/90, только одно радиальное, другое диагональное. А когда было спереди 215/90, сзади 225/85, оба радиальные, так вообще еле выдергивал на асфальте. Хотя диаметр-то отличался всего на 1 см! Накачаешь слишком разное давление - тоже, очень может быть, получишь этот же эффект, трудности выключения раздатки. Ну то есть у меня она выключалась все-таки, нос затруднениями. Но если там что подношено как-то особо, затруднения эти могут легко перерасти в невозможность, вполне это допускаю.

В общем, автору темы - смотри, насколько одинаковы колеса, пусть на обоих мостах будет почти одинаковый износ шин, одинаковое давление и одинаковая модель шин. Вот тогда можно смотреть, выключается легко или нет. А иначе легко как бы и не должно быть.

И не читать рекомендаций типа "на внедорожнике всегда должно быть спепреди давление меньше чем сзади". Это Головаст, а не просто внедорожник, передний мост нагружен намного более заднего. А потому лучше всего он ходит, когда во всех 4 колеса давление одинаково. А если без груза всегда, то спереди можно и чуть выше. IMHO. да и к буханкам это же относится, развесовка мало отличается.

Ну и у меня 3303, и все прекрасно включается и выключается, без хитрой игры газом.

вот ещё от масла сильно зависит.
А по поводу давления: оно должно быть такое, чтобы износ шёл правильно (т.е. не перекачанное и не недокачанное). Давление устанавливается опытным путём - табличные рекомендации не рулят. Например, разница Я-245 ВОЛТАЙР и КАМА: 2.2 и 3.2 атм (завод рекомендует 1.9). Также разнятся и передние с задними, но тут как-то одинаково: задние на 0.5 атм качаются меньше. так что, смотри как будут контактировать с дорогой колёса.

вот ещё от масла сильно зависит.
А по поводу давления: оно должно быть такое, чтобы износ шёл правильно (т.е. не перекачанное и не недокачанное). Давление устанавливается опытным путём - табличные рекомендации не рулят. Например, разница Я-245 ВОЛТАЙР и КАМА: 2.2 и 3.2 атм (завод рекомендует 1.9). Также разнятся и передние с задними, но тут как-то одинаково: задние на 0.5 атм качаются больше. так что, смотри как будут контактировать с дорогой колёса.

В моей инструкции по эксплуатации написано все 4 колеса 2.2. сам я качаю, правда, 2.4, делаю скидку на то что завод писал для диагональных Я-245, а мои ЯИ-357 совсем уж при таком давлении расплющиваются. Но все 4 колеса делаю одинакового давления всегда.

Ну и у меня 3303, и все прекрасно включается и выключается, без хитрой игры газом.

Вот спасибо тебе добрый человек. Покрышки все четыре одинаковые и сов. новые, это я посмотрел, а с давлением я похоже лохонулся, перед 2.0, а зад до 2.7 накачал перед загрузкой 1.5 тонн и не спустил после выгрузки. Ещё раз спасибо, сам бы я про это и не вспомнил.

ПС Резина И-520, сколько на головасте давление качать(машина ездит с большим весом, около 1.3 - 1.5 тонны).

Незачто, всегда рад помочь :)
И-520, это которая 235 шириною? Я бы качал 2.5-2.7 под такой груз. Но при длинных порожних пробегах спускал бы до 2.2

У меня на козле после покатухи тоже стал плохо выключаться передок. Ни с того ни с сего. А еще я не заметил как коробка осталась на одной шпильке и двигло на одной подушке. Потом поехал без черепахи погонять и смотрю кардан весь горбатый, того и гляди отскочет. Мне каццо это все он гад. Но точно не знаю, еще не поменял.

Заранее благодарен за ответы.

Заранее благодарен за ответы. Тема очень активно обсуждалась на форуме. Включать рычагом передний мост без включения передних колес нельзя Ездить с включенными колесами и выключенным рычагом моста можно но это приводит к износу моста Зато позволяет быстро включать мост рычагом при резком ухудшении состояния дороги Более подробно поищите на форуме Информации хватает достаточно Заодно отлично будете ориентироваться в структуре построения форума

1. Как правильно включать/отключать передний мост (буханка, мосты, как я понимаю, колхозные)? Если можно, напишите алгоритм, а еще лучше - с пояснением, почему именно так а не иначе?
2. Что будет, если включить передний мост рычагом в салоне, при этом не включив муфты (я так понимаю, у меня ЭЛМО, т. к. крутить их следует от руки)?
3. Насколько сокращается ресурс переднего моста, если муфты держать постоянно включенными, а мост подключать по необходимости?

Заранее благодарен за ответы.

Значит так:
1- подъезжаем к грязевому препятствию, включаем нейтраль на .кп., выходим из уаза и вручную поворачиваем рычажок муфты в положение вкл.( на 2-ух передних колесах), садимися в уаз
и рычагом подтыкаем перед. мост. поехали , ура. работает полный привод, крутится передний кардан , глав. пара шуршит там в мосту, все ок! выезжаем на асфальт и делаем все в обратном порядке!! делаем так и не иначе, потому что так надо, так правильно, так завод рекомендует !
2-ничего не будет. передний мост не включится из салона!
3- мост изнашивается быстрее намного, потому что он работает не по востребованности . в нем все крутится, трется, работает тогда, когда тебе этого не надо .

2-ничего не будет. передний мост не включится из салона!
3- мост изнашивается быстрее намного, потому что он работает не по востребованности . в нем все крутится, трется, работает тогда, когда тебе этого не надо .

2 - я такой способ использую при парковке в летний период. Оч удобно тем, что можно воткнуть понижайку и не жечь сцепление при плавном трогании, при этом двиг на оборотах чуть выше холостых не напрягается + не работает передний мост, а значит на агрегаты при сухом и твердом покрытии нет нагрузки, вызванной отсутствием межосевого дифференциала за счет того что "межосевой дифференциал" образуется за счет разобщения муфт и ШРУСов передка. Еще можно в таком режиме прогреваться если первые скажем 100-200 м дороги сухая, но убитая грунтовка. двигаешься 2-3 км/ч пока 40 не будет. Единственное предостережение. Нельзя резких дерганий делать, т.е тронулся на 1-й или 2-й и равномерно двигаешься. Момент на заднем редукторе высок, если мост колхоз можно и морковку срезать.

3. Мост врядли изнашивается быстрее, он же вхолостую молотит без нагрузки, точнее нагрузка есть, но в виде ШРУСов, кардана, вала РК. Будет только небольшой перерасход топлива и шум лишний. Зимой я ездил с подключенным, т.к. в городе чуть с дороги съехал и попал на передовую - врубай передок. Да и масло к этому моменту разогретое уже (если минералка).

1- подъезжаем к грязевому препятствию, включаем нейтраль на .кп., выходим из уаза и вручную поворачиваем рычажок муфты в положение вкл.( на 2-ух передних колесах), садимися в уаз
и рычагом подтыкаем перед. мост. поехали , ура. работает полный привод, крутится передний кардан , глав. пара шуршит там в мосту, все ок! выезжаем на асфальт и делаем все в обратном порядке!! делаем так и не иначе, потому что так надо, так правильно, так завод рекомендует !
Вот спасибо. Все ясно.

]2-ничего не будет. передний мост не включится из салона!
А если при работающем на хх двигателе? Я почему спросил - попробовал включить - раздался скрежет. Потом хозяин машины объяснил, что сначала надо включать муфты. Не могли бы вы поподробнее объяснить, чем именно черевато такое включение? Я нашел только, что может срезать болты, но где и почему?

И еще, по форуму нашлось, что выключать передний мост лучше в движении (. ),при скорости 20-40 км/час. Это зачем.

И еще - раз уж пошел такой разговор - а нет ли подводных камней в раздатке? Пониженную можно включать произвольным образом в любой комбинации с муфтами переднего моста/ручкой включения переднего моста?

Не серчай - поздно уже было да и устал уже на сайте. Конечно надо было дать ссылки да думал что сам найдешь. Вообщем старики и кого больше беспокоит безопасность вождения - зимой колеса (муфты - с колпачками) или полуавтоматы вообще не отключают А мост включают рычагом из машины. Я тоже сторонник этого. Старики же рассказывают что передние мосты у УАЗов ходят достаточно долго в отличие от задних поэтому за износ моста сильно не переживай - проверяй уровень масла в мостах по возможности. Летом если ездишь по нормальным дорогам естественно колеса отключай ну и мост тоже. Кстати передний мост рекомендуют использовать не только на бездорожье - во избежание заносов на скользкой дороге и летом - ничего позорного и неправильного в этом нет. В том что интересуешься серьезно - молодец. И еще УАЗик машина не скоростная Оптимальная скорость на шоссе 70 - 80 кмч. При этом меньше откручивается крепеж и вообще машина прослужит дольше. На проселках вообще не больше 50 кмч А так сопоставляй и анализируй все и сравнивай Сколько специалистов - столько же и мнений иногда и противоречивых Приобрети отличную книжку из серии "За рулем" (Ремонт своими силами) - там есть все пошаговые инструкции с фотографиями для УАЗов семейства 31512 - 31514 Полезна как для новичков так и для ветеранов. С уважением Сергей.

а я на военниках хабы включил один раз..и больше их не выключаю.
+1000!
И не говорите, пожалуйста, о повышенном износе моста, а вот когда долго ездишь с отключенными ХАБами, придет кирдык переднему кардану, это точно, который, к стати, не так и мало стоит.
Да и зачем ездить на автомобиле, внешне напоминающем внедорожник, но с одним ведущим мостом?

Что знаю, скажу
Включать мост действительно так надо (если муфты на колесах руками включаются):
1. Включаем муфты
2. Лезем под Бухань и качаем рукой передний карданный вал до тех пор, пока не почувствуете, что он не крутится сколь угодно долго ни вперед ни назад (иногда, когда муфта не до конца включилась, он может в одну сторону крутиться, а в другую нет). Качаем до тех пор, пока муфты не включатся и вал не перестанет крутиться (только качаться на величину люфтов в ШРУСах и других деталях).
3. Включаем в кабине рычагом передний мост и только после этого едем. если не включился мост, но включаем на ходу на небольшой скорости при выжатом сцеплении.

Можно не выключать колеса, тогда не надо будет лазить под машину и качать карданный вал (на Головастике это еще несложно сделать неиспачкавшись, а вот на бухани, наверное, уже сложнее). Если рычаг выключен, а колеса включены, будет только повышенный расход топлива, но лучшая сохранность переднего карданного вала. Интенсивного износа переднего моста не будет, ибо он крутится без нагрузки и прослужит в таком режиме в десятки раз дольше заднего. У меня зимою муфты в колесах постоянно включены (ибо у буханки/Головастика очень уж легкий зад и тяжелый перед, буксует везде), а летом почти всегда выключены.

Почему нельзя включать передний мост рычагом не включив колеса: В литературе только запрет без объяснения причин. Причины же Imho в следующем:
1. муфта на колесе - внешняя опора вала ШРУСа. Внутренняя его опора - втулка цапфы и упорная шайба. При выключенной муфте ШРУС гуляет на одной опоре и лучше ему в таком состоянии не вращаться. Для ваших муфт это, может быть, не очень актуально, там есть почти опора ШРУСа на внутренней стенке муфты, но с огромным люфтом. А вот для муфт старого образца опоры там никакой, и я хорошо помню, как гуляет конец ШРУСа в муфте когда она выключена. Особенно при подношенных втулках в цапфах.
2. В раздатке стоит ограничитель: нельзя включить пониженную передачу не включив передний мост. Причина тому - можно порвать полуось заднего моста, дав газ и резко бросив сцепление на первой пониженной на асфальте. Конечно, на бездорожье возникают ситуации, когда и этот ограничитель не спасет, но, все-таки достаточно редко. Если же выключить муфты и включить рычаг, это защитное ограничение по факту обходится. Вот завод и пишет: нельзя.

Блин здесь столько информации что сам завод бы задумолся.
Кандибобор пора понимать судь дело . razz:
да и тема не супер возбуждающея

+1000!
И не говорите, пожалуйста, о повышенном износе моста, а вот когда долго ездишь с отключенными ХАБами, придет кирдык переднему кардану, это точно, который, к стати, не так и мало стоит.
Да и зачем ездить на автомобиле, внешне напоминающем внедорожник, но с одним ведущим мостом?

нет будем. D
Мосты автомобилей УАЗ очень чувствительны к взаимному расположению всех своих деталей и узлов. Доступ к этим узлам для ремонта и регулировки возможен лишь после демонтажа моста и разъединения половин его картера. Рассмотрим процесс ремонта и регулировки на примере заднего моста, так как он гораздо быстрее переднего начинает требовать к себе внимания. Связано это с тем, что большую часть своего пробега внедорожники УАЗ совершают по дорогам с твердым покрытием. Передний мост при этом бывает отключен и изнашивается гораздо меньше заднего. Регулировка переднего моста производится аналогично, некоторые очевидные отличия имеет лишь процедура снятия моста и его разборки
В том то и все дело. Что вы подразумеваете под понятием "твердое покрытие"? На асфальте, да, передний мост включать нельзя, во всех остальных случаях (разумеется кроме дорог с бетонным покрытием), не то что можно, рекомендуется, для более устойчивого и безопасного передвижения. Да, к стати, если по умному использовать включение переднего моста, почти в два раза увеличивается ресурс моста заднего. О чем вы и пишете.

Други, а такой вопрос!
Я тут хабы инспектировать полез и вяснил, что один помер. Так блин, взял и крутанул с дуру пассатижами ту втулку, на которую хаб надевается (ЭЛМО). Вернул обратно, но терзает меня сомнение теперь. А мож я одно колесо на полный привод подключил? Как проверить.

В том то и все дело. Что вы подразумеваете под понятием "твердое покрытие"? На асфальте, да, передний мост включать нельзя, во всех остальных случаях (разумеется кроме дорог с бетонным покрытием), не то что можно, рекомендуется, для более устойчивого и безопасного передвижения. Да, к стати, если по умному использовать включение переднего моста, почти в два раза увеличивается ресурс моста заднего. О чем вы и пишете.

Я так понял, ранее речь шла об износе, когда мост подключен в хабах, но отключен в раздатке. Тогда да, без нагрузки износ малозначителен.

Но вот если ездить с подключенным передним мостом, пусть даже и по грунту, ресурс обычных УАЗовских 5-шариковых ШРУСов ("Виллис"), как пишут, всего 30-35 тысяч! И это никак, конечно, не сопоставимо с ресурсом заднего моста. Вероятно, с новыми (6-шариков) ШРУСами ситуация получше (там под нагрузкой работают всегда все 6 шариков, а не только 2).

по переднему мосту "Колхоз", подскажите сколько оборотов нужно сделать шестиранником, что бы отключить передний мост?
не могу понять, он раскручивается так свободно и после отключения болтается. Так и должно быть, может есть видео у кого.
Спасибо
Там ведь видно когда происходит выход из шлицевой, не нужно откручивать до тех пор что бы там все болталось, вышли шлицы из зацепления и на этом все.

На трещетках есть риска (канавка) по диаметру тела, при выкручивании эта риска должна быть по срезу резьбы крышки трещетки.

Там может и риски не быть. Может у него меняные трещетки. Я когда покупал там вообще не че не было, крути так как умеешь.

Там может и риски не быть. Может у него меняные трещетки. Я когда покупал там вообще не че не было, крути так как умеешь.
примерно сколько?)))) на ютубе, у одного парня насчитал 14 оборотов.

примерно сколько?)))) на ютубе, у одного парня насчитал 14 оборотов.

Не помню я по оборотам. Говорю ведь там видно когда шлицы разойдутся. У меня стояла когда муфта, то я просто видел когда шлицы расходятся

Ладно спасибо на этом, буду пробовать. Тут есть рекомендация через проворачивание переднего кардана. .
Если у кого что еще будет напишите.
Спасибо

Ездить с включенными колесами и выключенным рычагом моста можно но это приводит к износу моста
при наличии смазки в картере износ у меня на буханке лично после 130тык не заметен. вот шрусы - да изнашиваются , тысяч через 60 начинают с вывернутыми колесами пощелкивать.

На асфальте, да, передний мост включать нельзя
я бы сказал нежелательно, будет повышенный шум, износ разных шестеренок и протектора колес, но незначительный .

включил передок, а выключить не могу, рычаг РК не переходит в положение х2, пониженная включается и выключается. а перед не могу отключить.

АЛЕКСАНДР 424 писал(а): включил передок, а выключить не могу, рычаг РК не переходит в положение х2, пониженная включается и выключается. а перед не могу отключить.

Попробуй отключить на задней скорости,и проверь давление в колесах-должно быть одинаково.
Хабы стоят ?

Хабы не стоят. Давление не проверял ещё, но до этого всё работало нормально пока в снегу не побуксовал немного.

Двигайся вперед на полном приводе и ровному участку на 2-й передаче с небольшой скоростью порядка 20 км\час и подергивай рычаг на выключение. ПП должен выключить. Потом проверь давление в передних и задних колесах. Должно быть одинаковое.

+1
Тоже не всегда сразу выключается, выезжаю на прямую тогда и когда чуточку проедусь на 2й скорости выжимаю сцепл. и вытыкаю раздатку,отжимаю сцепление и еду дальше :)

АЛЕКСАНДР 424 писал(а): ХОРОШО. ПОПРОБУЮ ПОДЁРГАТЬ, НО Я УЖЕ ОБДЁРГАЛСЯ И ВЗАД И ВПЕРЁД. ПОПРОБУЮ ЕЩЁ.

Когда надоест дергать поддомкратьте передний мост до отрыва колеса,и увидете как произойдет чудо.
Если этого не случится то причина в задирах,заусенцах шлицевых соединений в раздатке.

Надо левее рычаг раздатки держать - он не прыгнет на пониженную. У меня тоже когда хорошо, когда плохо выключается, хотя выключаю на снегу всегда, не на асфальте.

Двигаясь на прямолинейном пустом участке со скоростью порядка 20 км в час попробуйте покачивая рулем влево-вправо отключить передок. Помогает

Включение/выключение пониженной передачи происходит только на стоящем автомобиле, в этом положении выключить передок практически невозможно. Для выключения переднего моста автомобиль должен хотя бы слегка катиться, причем прямолинейно, при повернутых даже на малый угол передних колесах выключение затруднительно. Если это старая РК с механическим приводом - физических усилий на рычаге хватит для выключения полного привода, выключение сцепления уменьшает требуемое усилие, разгон или торможение - усилие увеличивают, при равномерном прямолинейном движении передок выключается вообще незаметно без усилий. Установка хабов поможет избежать безвыходных ситуаций.

Ребята выручайте.Недавно приобрел буханку.При включении переднего моста машину тянет в лево и мост иногда не выключается.Рулить просто тяжело.Когда мост выкл.машина едет нормально и не тянет.В чем может быть причина?Не знаю куда деться.Помогите решить проблему.

Комментарии 36

мост на подушках рессор не болтается?
пусть кто нить покрутит руля и посмотри на подушки

Посчитай главные пары в мостах. Скорее всего разные стоят.Ни подшипники ни хабы ни полуося так влиять не будут

Закусывает один из шрусов. Сто процентов.

Причин много. Мой совет вскрой откапиталь всё и твоя душа будет спокойной долгое время.
Когда я покупал военные мосты мне сказали что они откапиталены. Но перед установкой я решил проверить оказалось хренос-два. Шрусы в хлам роликовые подшипники растёрты ролики лежат вдоль, в некоторых вообще не хватает. Конусные подшипники были пережаты на обоймах от роликов образовались вмятины. Хабы сорваны.
Я все сам неспеша перебрал. Сейчас гоняю радуюсь +полностью знаю устройство, принцип работы и возможные слабые места.
Удачи

Я бы скорей разобоал, плка не пришлось огрызки из дифа выцарапывать.

Если мост гребет, значит дело не в хабе, а в шрусе, какойнибудь виллис зашатался, погнулся, я даже сухой вытаскивал один раз, может подклинивать.

"Включить/выключить мост" — это только рычагом из салона или и хабы тоже?

тут два варианта и оба не веселые. Полуось или подшипник.

на шарнире подшипник разлетелся, у меня такое было(в какую сторону тянет, тот шарнир смотри)

Мост не выключается так это нормально)Просто чуть тронуться надо.Это не на пониженной где наоборот нельзя на ходу включать
Надеюсь у вас 2 хаба включено? если 1 то второй включите и тянуть в лево перестанет а руль станет очень тяжело крутить))=Заварен диф
Или поддомкратив можно 100% выяснить заварен диф или нет
А разобрать всегда успеете но смысл если будете знать что диф заварен?)Тут уже сразу будете готовы к тому что разобрав придётся искать эту деталь

Хабы трещётки?Если трещётки и заварен диф и сильно тянет в бок при включении передка то тут полуось сломана или наверняка вообще её там нету так как сломали раньше и выкинули а покупать новую дорого))Поэтому за того что гребёт 1 колесо тянет в бок

Если бы там не было полуоси, он бы вообще не работал, т.к. дифер бы тупо переключился на холостую сторону, там где ему легче крутить. Скорее всего у человека именно в дифференциале проблема. Может блокировка какая стоит или заварка или еще что-то. Думается проблема именно в этом.

Если дифф заварен и сломана полуось то он не будет ничего переключать

так я и говорю что если диф заварен то может и на 1 полуоси ездить)

успокойтесь, я ведь уже сказал, что с данной ситуацией согласен…

С завода хабы уже очень давно не ставяться.

У нас деференциал заварен был на купленой машине, нужно вскрывать

Мост не выключается — это нормально, зажимает. Надо чуть проехать. И выключится.

И главное — на асфальте перед не подключай. Не надо этого делать.

С чего ради перед нельзя подключать на асфальте? Кто сказал?

Инструкция по эксплуатации сказала.
"Во время движения по сухим твердым дорогам необходимо выключать передний мост"

Странно что ты про это не знаешь.

Но это не запрещено.
Далее, подскажите как тогда ездить зимой когда покрытие на дороге может иметь переменный характер, т.е. часть дороги чистый асфальт, а где то может быть наледь и т.п. Вы что перед каждым таким участком передок подключаете.
Еще вопрос, а чем это вообще может быть чревато? Объясните нам сирым да убогим, а то походу кто-то тоже не в курсе.

Банальная физика, класс примерно пятый.

У нас в отличие от той же Нивы нет межосевого дифа, передний и задний мост всегда заблокированы между собой. Засада только в том, что в повороте они проезжают разное расстояние. И значит при подключенном переднем мосте какое-то колесо должно проскальзывать относительно дороги. По грязи на небольшой скорости где и так колеса скользят в этом нет ничего этакого.

На асфальте же это приведет к ускоренному износу резины, лишним нагрузкам на ходовую. А на скользком зимнем асфальте машина неожиданно спрыгнет с дороги.

Но ведь сирым и убогим на это наплевать?

Круто! Ну тогда и при выключенном "передке", та же проблема остается и у заднего моста, там тоже колеса должны иметь повышенный износ. Так?

У заднего моста и у переднего моста для этого стоит диф.

Так что УАЗ — это заднеприводный универсал с возможностью подключения переднего моста в говнах.

Для чего служит диф?

С чего ради перед нельзя подключать на асфальте? Кто сказал?

Как будешь перебирать раздатку — узнаешь. :))))

Вы мне для чего это написали?
Ну а если я свою УАЗовскую раздатку начну, как Вы выразились "перебирать", то вообще ни когда не узнаю, что такое дифференциал, потому-что его там попросту нет.

Я к тому, что, если будешь ездить по асфальту с передком, оччень скоро займёшься переборкой раздатки. :) Дифф служит для распределения крутящего момента м/д колёс. Одно колесо может вообще не вращаться, а второе будет вращаться в двое с большей скоростью. Бывает меж осевой дифференциал. Если бы такой стоял на уазке, можно было-бы и по асфальту, но проходимость существенно снизилась-бы.

Да мне не надо объяснять, что такое диф и для чего он служит, я это знал еще лет 30 назад. Так же знаю как устроены системы трансмиссии к примеру Нивы и УАЗа. Насчет скорости ремонтирования "раздатки" скажу так. Есть у нас на заводе УАЗ Буханка (возит охрану), ему уже 10 лет, пробег около 180 т. км. по зиме всегда ездит с передком. Так вот за все это время ни двигатель УМЗ-4216, ни коробка, ни раздатка, ни мосты ни разу не ремонтировались. Это при том, что на машине ездят разные водители. Так же пробеги в 300 км. в один конец у него тоже бывают, и ни кто не боится на нем ездить.
Я сам зимой езжу с включенным передком и пох все. сломать раздатку гораздо дешевле чем убраться с дороги из неустойчивости автомобиля на скользком покрытии или въехать в кого-то. Согласны?!
Просто выше один умник начал этот разговор, но сам ни чем не смог ни чего объяснить, а нашел в себе силы отключить комменты которые ему не нравятся из-за того, что он сам по пояс деревянный, с пластмассовой головой и во лбу броня в три пальца.

Читайте также: