Не выключается 3 передача рено

Обновлено: 24.01.2025

КПП JB1 или 3? не смотрел ещё.
МОРОЗНЫМ утром -17С завёл машину, прогрел, включил заднюю, отъехал, выключил- тут всё! Ни одна передача не включается! Постоянно нейтральная, рычаг КПП свободно ходит влево-вправо. Накатом едет без хрустов, заеданий, вибраций, масла из отверстия от развалившихся сателлитов нет.
Загнал в тёплый бокс на яму, посмотрел- вал выбора в кообке передач ходит вверх-вниз недостаточно (на мой взгляд ), поворачивается свободно. Кулисе ничего не мешает. Моё ощущение, что заклинило вал с вилками(закусило фиксаторы?)
Что вы по этому поводу можете сказать? Мне рассказали (знающие люди), буд-то подобное на их практике было (именно с Рено), им достаточно было снять крышку и отщёлкнуть какой-то плунжер. Но сейчас выходные, а я опять хочу с семьёй на лыжах покататься за городом . Может есть у кого подобный опыт?

__________________
…Истина такова: когда сила человека растет, а знания его увеличиваются, одновременно сужается открытый для него путь. В конце концов он уже не выбирает, а делает лишь то, что должен делать…

Авто: были 2108, Mazda 626, Megan-I 1,6 K7MC720 `97г/р, Simbol Сейчас Fiat Bravo 1,4S T-jet(150hp)+Лашетти

Сделал!
Пришлось разбирать часть коробки, снимать крышку пятой передачи.
+Сфоткал, кому надо- могу выложить с комментариями.
+Нашёл подробные инструкции по ремонту JB-JC
Завтра опять можно будет на природу!

Авто: были 2108, Mazda 626, Megan-I 1,6 K7MC720 `97г/р, Simbol Сейчас Fiat Bravo 1,4S T-jet(150hp)+Лашетти

Вот и третий случай выхода КПП из строя на ровном месте.
Повторюсь: не ставьте машину с КПП JB-JC на ночь на парковке так, чтоб движение начиналось с задней передачи.

В СБ случилось именно то о чем речь в этой ветке

Сделал все как говорили. Прокатило

Огромное сбасибо за инфу

Авто: были 2108, Mazda 626, Megan-I 1,6 K7MC720 `97г/р, Simbol Сейчас Fiat Bravo 1,4S T-jet(150hp)+Лашетти

Рад оказать помощь!
четвёртый случай.
P.S. Я таки при случае немного изменил форму упорной пластины пружины фиксатора вала выбора с тем, чтобы поджать пружину сильнее, негативных моментов я не заметил, хотя искал внимательно. Повысилась четкость включения передач без существенного увеличения усилия при переключении.

Было пару раз также. Сделал тоже самое, все нормально.
Только один большой вопрос: ПОЧЕМУ не выключается задняя? Ведь дело наверняка не только в масле! Говорят кулиса ломается/разрегулировалась, но как это проверить? Или может это конструктивная особенность, недоработка французов?

Авто: были 2108, Mazda 626, Megan-I 1,6 K7MC720 `97г/р, Simbol Сейчас Fiat Bravo 1,4S T-jet(150hp)+Лашетти

Пятый случай.
Недостаточная фиксация валов выбора передач. Есть пружины, которые через стальной шарик фиксируют валы, утапливаясь в специальных проточках вала. Пружину вала задней передачи можно поджать, о чем я уже писал и что я сам себе сделал. Для этого изменил форму упорной пластины с U-образной на П-образную (обозначение весьма и весьма условное). Главное не перестараться, чтобы пластина не стремилась слететь с упорных поверхностей. ей это конечно не удастца- помешает крышка, но всё же.
Я с этим легко справился, воспользовавшись плоскогубцами, небольшими тисочками и молоточком.
А причина. Кто ж в наше время правду говорит. Официалы молчат как рыбы об лёд. Производитель молчит. Свою версию причины я высказал в первых постах темы. Но для себя решил зимой в КПП эксплуатировать только моторное масло. Я не нашёл никаких принципиальных отличий советской восьмёрочной коробки на роликовых подшипниках от коробок рено серии JB. В России тож не дураки машины строят, да и условия эксплуатации (температура воздуха) в России "несколько" отличаются от средних европейских.
И пусть меня закидают помидорами- это моё мнение, которое пока никто обоснованно не опроверг. Да и вообще, никто не опроверг пока))

А кулисы, точнее вилки, действительно гнутся! только надо нормально так удариться механизмом выбора передач о неподвижное препятствие.
На переднеприводных ВАЗах гнётся ещё и сам механизм выбора передач- полный разбор коробки с заменой механизма. В нём лопаются пружины- тогда передачи выбираешь как вермишель в кастрюле мешаешь. Технологичный зато модуль: сделан из штампованной изогнутой листовой стали. Продаётся в каждом магазине запчастей ВАЗ.
А как проверить- выкладывал фотографии с положениями валов выбора- тупо сравнить. Вытащить фиксаторы и проверить- на месте ли останавливаются муфты передач, там же тоже фиксаторы стоят. И если при фиксации муфты валы выбора будут в каком-то другом месте останавливаться, передачи будет "тянуть"- надо искать гнутые вилки.

У меня возникла такаяже проблема, пообедал и поехал на работу, приехал на стояку , начал парковаться, в начале включил заднюю, а первая и остальные уже не включались. завтра утром буду пробывать востановить по инструкции. А температура была +2гр.

Поменял масло - залил синтетику. Паркуюсь так, чтобы начинать трогаться только с первой. Если даже днем приходится включать заднюю, то при выключении ее (выключаю четко по ее маршруту) рычаг увожу на 3 или 4, только потом включаю первую и трогаюсь. Посмотрю, поможет ли такая привычка.

Авто: были 2108, Mazda 626, Megan-I 1,6 K7MC720 `97г/р, Simbol Сейчас Fiat Bravo 1,4S T-jet(150hp)+Лашетти

Разве я говорил синтетика? я говорил про моторное масло, а значит говорил о меньшей вязкости. Да, безусловно, это может быть и синтетика; у меня 5W-40 semisintetik ТНК: масло редкое, но хорошее по вязкости, хоть и достаточно зольное- в коробке это не имеет значения, плюс дешевое)
А по поводу алгоритма включения- выключения: я проанализировал ситуацию на сколько мог, и пришёл к выводу о том, что просто достаточно ПЛАВНО ВЫКЛЮЧАТЬ, дополнительных манипуляций вы просто можете не смочь выполнить, так как механизм выбора будет заблокирован в момент ВЫключения.
С "жидким" моторным маслом НИкаких особенных манипуляций я НЕ совершаю- смысла не вижу.

Не выключается 2 передача в коробке. Коробка JR5. Случайно выключил вторую передачу не выжав сцепления. Рычаг вышел из зацепления и встал на нейтраль. При этом вторая передача в самой коробке осталась включенной. Пробовал отключать обе тяги с коробки, результат отрицательный. Видать заклинило в этом положении. Как расклинить ее, у кого такое было?

Решил свою проблему. Проблема была в следующем: резко дернув рычаг коробки передач при выключении второй передачи вилка (1-2 передачи) по инерции вошла в зацепление с шестерней 1 передачи и осталась в таком положении. При этом механизм переключения на самой коробке остался в нейтральном положении.
Мастера по коробкам на СТО утверждали что заклинившую вилку можно отщелкнуть только при разборе коробки. Оказалось что можно обойтись и без съема коробки. Для этого, сливаем масло из МКП, откручиваем три болта с торца коробки и снимаем крышку пятой и задней передачи и видим три штока. Один самый длинный с вилкой - это шток 5 и задней передачи. Ближний - это шток 3-4 передачи, а дальний это шток 1-2 передачи. У меня был случай как на фото № 2 дальний шток утоплен и на верху остался только его кончик примерно 2 мм. Причем 1 мм - это сточенная фаска и 1 мм это тот самый "спасательный круг". Берем тонкие плоскогубцы и дергаем за этот дальний шток. Результат вилка выходит из зацепления и становится либо в нейтральное положение как на фото № 1 либо в положение включенной 2 передачи как на фото № 3. Шток фиксируется подпружиненным шариком на конце. Нормальное положение (нейтральное) как на фото № 1, при этом управление штоками осуществляется как и должно быть - приводом на коробке (фото № 4).

Аналогично с 3 и 4 передачей. Только шток уже ближний.
Результат - машину не надо отдавать в ремонт, съэкономлено куча нервов, времени и денег.

ну так я и собирался об этом рассказать, и поэтому спрашивал какая у вас коробка( в том числе и в личке) , чего же вы молчали?

приветствую, у меня нечто подобное сегодня приключилось, перестала включаться вторая передача, раскрутил крышку, но при этом у меня все как на второй фотке, включаю первую передачу, дальний шток утапливается, ставлю на нейтраль, выходит, пытаюсь включить вторую, он остаётся на месте((( кто знает куда дальше лезть и что при этом делать?

Включал заднюю второпях, включилась 4-я и не выключается. Доехал до гаража на 4-й скорости, коробка немного жужжала. Когда открыл крышку 5-й оказалось что задняя тоже включилась. Поставил вилку задней в положение нейтраль, но 4-я всё равно не выключается, рычаг переключения на 4-й стоит и всё. Теперь на 4-й едет нормально, без посторонних шумов, но выключить никак не получается. Пробовал отвёрткой в заливной дырке ловить 4-ю, не получилось.
Можно ли как-то включить четвертую без снятия/разборки коробки?
Коробка JR5

Если снял крышку 5-й передачи, там же видно все штоки. Если стоит 4-я передача, надо шток задвинуть, если 3-я - тогда сделать крючок какой-нибудь, через отверстие просунуть внутрь и вытянуть, зацепившись за вилку.

Какой шток нужно задвинуть? До каких пор? Самый нижний шток был вровень с корпусом, средний немного торчит, его и нужно засунуть?

Нашел вот зелёную ноту при блокировке коробки передач

, там нарисовано вставить крюк в отверстие для смазки 5-й передачи, и оно показано возле штока 5-й передачи, что-то я такого там не помню отверстия.

Выходит, что у меня включена 3-я передача, а рычаг стоит в положении 4-й. Теперь думаю, как третью выключить, через какое отверстие крючок вставлять.

В общем сделал всё. Открыл пятую, из электрода сделал крючок, мягковат конечно. Просунул в отверстие для смазки 5-й, оно открывается, когда вилка 5-й или на нейтрали, а ещё удобней её на заднюю перевести. Нащупал шток 3-й и немного высунул, до нейтрали не дотянул. Пока ходил по гаражам искал клещи, чтобы дальше потянуть шток, ребёнок шестилетний баловался переключателем (я его просил то сцепление выжать, то рычаг попробовать оттянуть) и когда я пришел уже все скорости работали. Вот так вот.

МКПП JB-3.
После замены сальников первичного вала и вала выбора передач (с разборкой коробки) началось самопроизвольное включение третьей передачи после вкл-выкл задней. Т.е. задняя выключается, рычаг переключения возвращается в нейтральное положение напротив 1-2 передачи, есть возможность сдвинуть (подняв кольцо) к задней. В положение 3-4 и 5 рычаг не сдвигается (упирается во что-то).
Первый раз, сняв крышку пятой передачи (предварительно слив масло), увидел, что вал 3-4 передачи утоплен. Все понятно, включилась третья, а поводок который толкает вилку коим-то волшебным образом вернулся (поднялся вверх) к вилке 1-2 передачи. Крючком из проволоки зацепив вилку 3-4 передачи, немного помучавшись, выдернул вал вилки в нейтральное положение. Проверил переключение передач - все включается, всё ОК. Поставил крышку пятой, залил масло.
Через 2-3 месяца ситуация повторилась. Это меня взволновало. Ну мы теперь знаем что делать. Выдергиваем опять вал на место, проверяем как вкл-выкл передачи, регулируем сам рычаг поточнее (там где хомутиком соединяется).
Еще через месяц - снова история повторяется. Надо что-то делать. На каком-то форуме в инете нашел похожую ситуацию, прям один в один. Человеку посоветовали заменить коробку, мол гдето так было три раза разбирали коробку ничего не нашли, итог замена коробки.
Скачал ДИАЛОДЖИС, сижу "горем убитый", разглядываю картинки устройства коробки. И вижу детальку, которую я не помню при первом сборе коробки. Точнее не помню чтобы я ее устанавливал. Называется "ПЛАВАЮЩИЙ СТОПОРНЫЙ ПАЛЕЦ" (позиция "35" по диалоджису). Установлен в штоке переключения 1-2 передач.
И вспоминаю, что при самовоткнувшейся третьей передаче, был подвижен вал задней передачи, т.е. можно было рукой воткнуть заднюю, чего быть не должно.
С "лёгкостью" сбрасываем коробку, раскалываем, и действительно, наблюдаем отсутствие оной детальки. Быстренько делаем её из хвостовика некитайского сверла (диаметр 4мм, длина - примерно - 11-10,9мм).
Диагностирование: при самовоткнувшейся третьей передаче, Вы снимаете крышку пятой передачи (чтобы выдернуть шток на место), попробуйте задавить вал задней передачи, если у Вас это получилось, тогда колите коробку.

Проблемы с включением первой передачи при старте автомобиля чаще всего вызваны повреждением сцепления или синхронизатора. Но также иногда первая передача плохо включается вследствие износа подушек двигателя, неправильно настроенного механизма переключения (кулисы), поломки внутреннего переключателя и даже неисправностей ходовой части.

Рассмотрим все основные причины таких поломок в разных ситуациях: при трогании, на холодной и на прогретой коробке передач и разберемся, как включить первую передачу без вреда для коробки.

Разобраться, почему коробка передач переключается туго, первая скорость включается с трудом или, наоборот, КПП закусило на 1-й передаче, поможет эта статья.

Почему плохо включается первая передача

Ответ на вопрос “почему плохо втыкается первая передача?” в конкретной ситуации напрямую зависит от типа трансмиссии (МКПП, АКПП, РКПП), условий такого поведения (с места, в движении, на холодной и на прогретой коробке), а также от модели авто.

Наиболее распространенные причины, по которым плохо включается первая передача:

Поломка реактивной тяги самая частая проблема во многих КПП

неисправное или неотрегулированное сцепление;
изношенный синхронизатор передачи;
сломанный привод переключения передач (кулиса);
неисправный внутренний механизм выбора в КПП;
износ подшипников;
износ вала КПП;
просевшая или ослабленная опора (подушка) силового агрегата;
поломка реактивной тяги КПП;
поломка соленоида АКПП;
износ фрикционов (для АКПП);
нехватка трансмиссионного масла или его сильно загрязнение.

Когда на заведенной машине с трудом включается первая передача при старте, чаще всего проблемы кроются в самой коробке. Если плохо включается первая передача при движении, имеет смысл проверить крепления силового агрегата и сцепление.

Причины плохого включения первой передачи на механике

Перед разборкой КПП для дефектовки и замены изношенных деталей, нужно проверить:

Обрыв тросика чаще всего происходит в месте его соединения с наконечником

Когда на холодную плохо включается первая передача, проблема может быть в чрезмерно высокой вязкости трансмиссионного масла – из-за этого затрудняется ход рычага, внутренних деталей КПП. При недостаточной вязкости (масло слишком жидкое) первая передача плохо включается на горячую – жидкость образует тонкую пленку, поэтому шлицы муфт, синхронизаторов и шестерен начинают работать в более жестких условиях.

Если при включении первой или задней передачи нужно прилагать усилие на холодном и прогретом двигателе, чаще всего дело в механизме переключения передач или в неправильной настройке сцепления. Прежде всего следует осмотреть кулису и проверить регулировку педали и прижима диска, так как для поиска и устранения других причин потребуется демонтаж и разборка МКПП.

Износ кольца синхронизатора также может стать причиной заклинившей передачи

Часто первая передача не включается до конца из-за износа или деформации вилок выбора передач, язычка выбора передач на внутреннем переключателе (в переднеприводных моделях) или на рычаге (в моделях с задним приводом). Муфты, в которых сидят вилки, сделаны из более прочного металла, чем сами вилки, и редко изнашиваются.

При износе подушек КПП, ее реактивной тяги, силовой агрегат проседает, возникают вибрации и гул, тряска рычага переключения передач. Так как коробка имеет слишком большой свободный ход относительно кузова, из-за этого выбивает первую передачу при трогании, а на ходу, особенно на неровной дороге и в поворотах, вылетают и другие скорости.

Внутренняя причина затрудненного включения первой передачи на МКПП чаще всего кроется в износе бронзового кольца синхронизатора. Если он не может замедлить вал для выравнивания скорости, шлицы шестерни и муфты проскакивают, возникает хруст. Со временем, после существенной выработки шлицов, скорость начинает вылетать на неровностях или при повороте, а в запущенных случаях – просто так, либо вообще не включается.

Никогда не заливайте трансмиссионное масло класса GL-5 в КПП, рассчитанные на GL-4. Сернистые присадки, содержащиеся в такой смазке, ускоряют износ деталей из медных сплавов (бронзовых синхронизаторов). Эксплуатационные свойства и предназначение таких масел рассмотрено тут.

Если на ходу плохо включается первая передача, когда скорость движения превышает 20–25 км/ч – поломки может вовсе не быть. На КПП с большой разницей передаточных чисел между 1-й и 2-й скоростями (передний привод ВАЗ, некоторые модели Opel, Chevrolet) вторичный вал, при понижении на 1-ю передачу, вращается намного быстрее первичного, поэтому на прогретой КПП синхронизатор не может быстро выровнять скорости валов, так как жидкое масло не создает большого сопротивления вращению.

Ниже в таблице перечислены все основные причины, почему тяжело включается первая передача или почему она вылетает, с упоминанием симптомов, которые облегчат диагностику.

Плохо включается первая передача: причины неисправности

Причины проблемного включения первой передачи на автомате

Вышедший из строя актуатор РКПП Тойота Королла

На роботизированной автоматической коробке передач внутренние проблемы, вызывающие затрудненное переключение передач, аналогичны МКПП:

нехватка или неподходящая смазка;
износ синхронизаторов;
износ или неисправность вилок;
износ подшипников;
износ валов;
неисправности сцепления.

Так как переключением передач занимается электронный блок, проблемы с кулисой и перебои, вызванные износом подушек, на РКПП отсутствуют. Вместо них возможны проблемы с актуаторами, ответственными за переключение скоростей, датчиками и электронным блоком управления КПП.

Если гидротрансформаторная АКПП не включает 1 скорость или включает ее с трудом, не сразу – для начала нужно смотреть привод селектора (на АКПП с тросом или тягой) и сам селектор (ингибитор) на коробке.

Основные механизмы управления сосредоточены в самой коробке, а при проблемах с электроникой машина не трогается с места или двигается только на пониженной скорости. Если не включается первая передача на автомате, для начала нужно проверить уровень масла и оценить его состояние. Если наблюдается недолив, или трансмиссионная жидкость грязная, темная – нужно заменить ее, а при наличии доступа без разборки КПП – и масляный фильтр.

Если проблемы с переключением проявляются только в мороз или в жару, иногда избавиться от них помогает смена ATF.

Часто виновником того, что плохо включается первая и задняя передача на автомате, является гидротрансформатор (бублик), который не обеспечивает нужного свободного хода и создает сопротивление. Аналогичные проблемы возникают и при засорении каналов гидроблока. Из-за нарушения нормальной циркуляции жидкости возникают пинки, вибрации, затруднения с включением передач.

Основные причины пинков, рывков и срывания передач на АКПП на примере Хендай Солярис: видео

При неполадках с насосом плохо включается первая передача при движении. Когда масло прогревается, его вязкость снижается, поэтому насосу становится труднее создать нужное давление из-за уменьшения толщины масляного клина.

Но причиной такого поведения также могут быть фрикционы, сила трения между которыми по мере прогрева уменьшается. Проблемы с фрикционами можно отличить по характерным пробуксовкам и скачкам оборотов.

Из-за износа фрикционных дисков, которые фиксируют или отпускают шестерни, передачи тоже могут переключаться с трудом. В таких случаях плохо включаются первая и вторая передачи АКПП, переключения выполняются с задержками, возможны пробуксовка и стук при трогании.

Из-за того, что определить причину проблем с включением первой передачи на автомате по симптомам сложно, для предварительного поиска поломки нужно провести диагностику по OBD-II. Характерные коды ошибок, при которых плохо включается первая передача на автомате, такие:

Устранение ошибок — не включается первая передача в АКПП: видео

P0700 – общие неисправности в электрической части АКПП (нужно искать точную причину вручную);
P070F – недостаточный уровень масла;
P0731-P0736 – проблемы с планетарным механизмом, свидетельствующие о нехватке масла, износе фрикционов, засорении каналов или негерметичности уплотнителей;
P0745-P0774 – проблемы с соленоидами АКПП;
P0780-P0790 – неисправности переключателей передач.

Ниже в таблице собраны основные причины, почему плохо включается 1-я передача на АКПП.

Проблемы с включением 1-й передачи на автомате: причины и “симптомы”

Частые причины проблем с первой передачей на популярных автомобилях

Некоторые модели авто, в силу конструкционных особенностей, сильнее других подвержены проблемам с включением первой передачи. Чтобы не запустить проблему и избежать серьезной поломки, на них нужно следить за потенциально уязвимыми узлами и вовремя обслуживать. Такие авто собраны в таблице ниже.

Рекомендуется всегда включать 1-ю и 2-ю передачи мягко, без спешки и чрезмерного усилия, чтобы продлить жизнь синхронизаторам.
Следить за состоянием подушек силового агрегата, реактивной тягой КПП, своевременно менять изношенные крепления.
Контролировать ход кулисы, при появлении нечеткого и слишком свободного ее хода – менять изношенные элементы кулисы (пластиковые втулки, пружинка, шаровая опора), регулировать ее ход.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: