Не включаются скорости на фольксваген

Обновлено: 09.01.2025

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

Не включаются передачи

Вопросы связанные с коробкой передач , сцеплением и трансмиссией : обслуживание , диагностика и ремонт КПП

Не включаются передачи

Ситуация следующая: при включенном двигателе не включаются ни одна из передач, задняя включается с хрустом, а при не включенном двигателе включается нормально. По ощущениям похоже на недовыжим сцепления. При этом нет никакого постороннего шума, звука маховика и т.д. Но сильно изношены тормозные колодки и может воздуха хапнуло. Может дело в главном или в рабочем цилиндрах? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

----При износе сцепления шум или звук или запах обязаны присутствовать.А не пробывали завести мотор на включенной передаче?

Пробовал завести на включенной 1й передаче, машина чуть-чуть дергается. И на днях передачи начали включаться, но с небольшим усилием. В любом случае вскрытие неизбежно, просто на сервисе очередь.

Полностью согласен с вышесказанным. Похоже на износ маховика. В моем случае еще вибрация была. При вскрытии оказалось, что осевая втулка соединяющая две части маховика умерла и получилось, что сторону маховика с корзиной сцепления "колбасило как попало".

Юрец-молодец писал(а): Полностью согласен с вышесказанным. Похоже на износ маховика. В моем случае еще вибрация была. При вскрытии оказалось, что осевая втулка соединяющая две части маховика умерла и получилось, что сторону маховика с корзиной сцепления "колбасило как попало".

В моем случае нет ни вибрации, ни постороннего шума, (при износе маховика как я помню обязательно появляется биение) двигатель работает как часики. Как вылечу сразу же отпишушь.

У меня не было ни вибраций ни посторонних шумов.
Стоял на светофоре, передачу включил и через 30 сек поехал на выжатой сцепе.

В любом случае придется вскрывать и менять весь комплект, т.к. побег приближается к 240т., хоть и звука маховика пока и нет.

На корзине есть 3 пластинчатые пружины, из них 2 сломались. Фотки не могу выложить, т.к. фотографии удалил. Но если интересно, могу еще раз сфоткать и выложить. В моем случае все прекратилось после замены всего комплекта сцепления.

Серебристый , Так и думал. Во что вылилось?? Рабочий цилиндр встроен в выжимной, как я понял, или не понял?? И меняется со съёмом коробки.

Я очень извиняюсь давненко меня здесь не было.
Вопрос решился но очень дорого.
Сначала я поменял вес коплект сцепы (маховик,диск, корзину, выжимной) проблемы кончились и был рад, но не долго. Понадобилось срачно в Латвию сел поехал и под Гамбургом обрезает сцепу.
Я в шоке 40 тыр и хана, злости полные шнаны, 3 ночи, бабла в обрез, тороплюсь, понимаю что всё приехал.
При разборе полётов выяснилось, что виной всему задний подшипник первичного вала (который заклинил но от энерции машины провернуло и он рассыпался,вал начал болтаться и разломал пластины дилка)
Пришлось колоть кпп покупал весь ремкомплект кпп до кучи пришлось купить спец съёмник и новый комплект сцепы.
Цена вопроса нарисовалась около 1500 евро

Коробка МКПП 020, машина Гольф 3. Если двигатель выключен, то можно втыкать любую передачу без проблем, а если завести двигатель, то какую-либо передачу уже не получается включить, иногда правда получается, но выходит так, как-будто при этом не выжато сцепление - происходит переключение с характерным скрежетом шестеренок в коропке. грррр.

При работатющем двигателе при нажатии педали сцепления каких-либо подозрительных звуков не выходит, все тихо.

В чем причина такого поведения ~~коропки~~?

Редактирую текст:
правильное написание слова КОРОБКА-от проверочного слова кОроб
inkognito@

Завсегдатай

а со сцеплением всё в порядке? педаль как работает? сначала воткни 1ю начни заводить машину она будет дёргаться ты газку поддай (всё это не отпуская ключа зажигания) и как она поедит ключ отпусти ну и собственно если у тебя машина нормально будет ехать то проблема в выжиме сцепления. ещё можешь открутить рабочий цилиндр сцепления и отверткой попробуй понажимать лапку. если там беда то коробас скидывать!)

45жэка

Профессиональный советчик

Оракул

По-моему здесь все ясно. Как уже писали выше, неполное выключение сцепления. Типичная картина. При выключенном двигателе все хорошо, при включенном - все плохо.

.FreeElectron

Завсегдатай

Так значит получается ведет сцепление. А из-за чего так?
Если включить передачу, выжать сцепление и завестись, то двигатель заводится, машина стоит на месте не едет. Затем можно ехать на этой включенной передаче - отпускаешь сцепление и машина трогается. Но другую передачу уже не включить.

Оракул

Либо из-за нарушения регулировки привода, либо из-за естественного износа деталей сцепления или механизма его выключения.
Если не едет, значит ведет пока не сильно, передаваемого момента для движения мало. Но для невозможности включить передачу достаточно.
А в движении при определенном навыке передачи можно вообще без сцепления переключать.

Makapoh

Просто заглянул

Было такое(один в один) у меня на Golf 4, разбирали коробку, диагноз был такой: из-за износа выжимного подшибника шток, который нажимает на тарелку, не крутился, и его "съело" от трения о тарелку, т.е. стал короче он. Из-за этого нехватало его длины для выжима сцепления и передача не включалась.

Кстати, чтобы заменить этот шток и выжимной подшипник, не нужно коробку разбирать. Там крышечка открывается в том месте где лапка для выжима(там еще ее регулировать можно) и оттуда достается выжимной и шток. Но это уже поняли когда скинули коробку. Повторюсь - это для Golf 4 2002 1.4 ручка 5 ступеней. Как на Golf 3 не знаю

bamyca

Завсегдатай

могла лопнуть лапка ,которая на выжимной подшипник давит.Такое часто бывает на 020 коробках.Мы у друга меняли через заднюю крышку коробки.менять можно не снимая коробки,только поддомкратить левую сторону иснять колесо.Вобщем несложно.

.FreeElectron

Завсегдатай

Спасибо за помощь. Каропку по любому буду снимать, хочу поменять сцепление в сборе, и заодно проверю длину штока.

Еще успел на форуме прочитать, что эта лапка, которая на выжимной подшипник давит, может проскочить на зубчик и тоже шток будет меньше выдвигаться. Отсюда вопрос - на какую длину должен выдвигаться шток из коропки?

VIC2612

Завсегдатай

Этот рычаг,про который ты говоришь не может проскочить на 1 зуб-это бред .Он может одеваться на вал только в двух положениях если оденешь его в другое положение (наоборот),то лапка рычага будет намного ниже коробки-троса не хватит.Асам рычажок лопается.Ты каробас сразу не дергай,открути со стороны лев.колеса боковую крышку и увидишь этот рычажок,а он всвою очередь давит на выжимной.А выдвижение штока -как нажмешь на него так и выдвинется.Еще мой тебе совет-посмотри люфт механизма переключения передач,кулисы,втулки-там не должно быть ни каких люфтов.Выжимной здесь ни причем.

Всем доброго времени суток.Нужна ваша помощь,в автомеханике не очень силен.Машина пассат б3 моновпрыск 1991г.Ситуация такая,менял мкпп в месте со сцеплением в сборе,после замены примерно через неделю,педаль сцепления стала выжиматся не полностью и схватывало в самом начале,после чего вообще так сказать прилипла к коврику.Знакомый посоветовал залить тормозной жидкости в бачок (уровень жидкости в бочке был чуть ниже среднего)я залил до максимума,педаль отлипла но схватывала так же в самом начале.Спустя какое то время перестали включатся передачи на заведеном моторе.Попробывал спустить давление в шланге который идет от бочка к тормозному цилиндру,залил тормозную заного,не помогло.Сервис где менял коробку со сцеплением находится очень далеко в другом городе,думаю может они что то не правельно собрали？узнавал в местных автосервисах что это может быть,на что мне ответили раз все запчасти ставил новые,сцепление повело скорее всего из за изношеного маховика(который идет от двигателя) и что предется снимать коробку заного,что стоит не дешево.Честно сомневаюсь что это маховик,попахивает обманом со стороны автомеханика.Люди добрые,подскажите что мне делать？и как быть？в такой ситуации.Заранее Благодарен.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

узнавал в местных автосервисах что это может быть,на что мне ответили раз все запчасти ставил новые,сцепление повело скорее всего из за изношеного маховика

В местных сервисах сказали тебе полную ХЮ, при изношенном маховике сцепление буксует, а не передачи не включаются.
Есть еще пара нюансов.
Опорный болт выжимной вилки менялся когда-нибудь? У него пластиковая головка, и она с годами стирается, соответственно, ход вилки меньше, и передачи начинают включаться с трудом и хрустом.
Также может надломиться вилка, но это, скорей, исключительный случай, она сильно другая, в отличие от Жигулей, где это частая болезнь
Но, с вероятностью 99%, раз после замены всё включалось, причина всё-таки - воздух в рабочем цилиндре.

Выше уже сказано - прокачать, воздух в системе (раз педаль "залипала" у полика - точно есть, и сам он никогда не уходит).
Но, есть один нюанс. В пассатах 3/4 сцепление, просто накачивая педаль, не прокачать.
Делать можно двумя способами.
Взять подходящую крышку от похожего бачка, чтобы садилась герметично, на крайняк - вырезать кольцо-прокладку по периметру. Высверлить подходящее отверстие диаметром, как в диске колёсном, вставить грибок ниппеля, поднять уровень тормозухи (или, наоборот, уменьшить) чтобы было посередине между максимумом и боковым отводом на цилиндр сцепления, накачать насосом давление (не много, атмосферы полторы достаточно, а то бачок порвать может, я думаю), и отворачивать штуцер на рабочем. Не чуть-чуть, а на оборот, чтобы воздух хорошо сплюнуло. Следить за уровнем тормозухи в бачке, чтобы ниже отвода не опустилось!!
Второй способ - наоборот, снизу, для этого нужен шприц Жане и трубка для капельницы, продается в аптеках. В шприц - тормозуху, надеть трубку, стравить воздух из нее, поджимая поршень, надеть на штуцер рабочего цилиндра, отвернуть на оборот, и давить-давить снизу, пока пена в бачке не закончит подниматься. Естественно, бачок при этом должен быть открыт.
Сам мудохаться не хочешь - поезжай по сервисам, спрашивай, есть ли у них "самовар" для прокачки.

Предпологаю что тема уже заезженная, но сильно не пинайте
Плохо втыкаются передачи особенно первая. Задняя почти всегда со скрежетом.
Что менять? Втулки на приводе коробки или сцепление (что конкретно в наборе сцепления)?

Пашка

Завсегдатай

такая же фигня и у меня, такое чувство ,что сцепление не дожимает, подскожите и мне если не трудно ,когда первая не втыкается рычаг вперед и потихоньку сцепление отпускаю рычаг сам проваливается,плохо только первая и задняя, но на холодную нормально а на горячую очень плохо.

alexrnd

Просто заглянул

Блин, и у меня та же фигня. Подскажите может где уже обсуждалась такая тема. При выключенной машине - все идеально переключается. А при включенной - практически уже не возможно переключить. Такое чувство что не выжимаю до конца сцепление.
Заранее спасибо!

Пашка

Завсегдатай

смарт

Оракул

nikan23

Мастер советчик

у меня тоже на холодную все нормально, как прогреется с толчком и усилием приходится втыкать все скорости, задняя и первая вообще может не выключится приходится выдергивать.

Pokryshkin

Просто заглянул

Смотреть выжим сцепления. Для начала нужно определить ход рабочего цилиндра на холдную и на горячую. От этого уже копать дальше.

nikan23

Мастер советчик

Скоро буду снимать коробку там и увижу, заодно и другую коробку поставлю)))) Что то напрягает она меня.то первая с хрустом проскакивает, то включается только после большого усилия.

dagus78

Просто заглянул

Такая же шляпа. Снял рабочий цилиндр сцепления. На шток по науке должна быть одета пластиковая втулка, которая удлиняет этот самый шток на миллиметр.. два. Так вот эта втулка напрочь стерта, собственно как и кончик (слово-то какое описательно-пригожее) штока. В следствии чего шток короче.. сцепление работает в самом конце.. скорости включаются как попало. Может быть это причина?

Пашка

Завсегдатай

Может быть надо будет мне снять цилиндр посмотреть что там у меня ТВАРЬится,может не дожимает странно что на холодный двигатель нормуль.

romandanylyshyn2

Завсегдатай

А если попробовать немного удлиннить шток?
На некоторых авто предусмотрено регулирование длинни штока - здесь же все автоматически.

romandanylyshyn2

Завсегдатай

theBiokefir

Постоянный участник

добрый день.у меня таже проблема .только на оборот.На холодную плохо вкл 1 скорость,или вообще не вкл .включаю вторую с нее на первую только так.На горячем с небольшим усилием.А задняя всегда с крежем будто не дожал .Хватает сцепление на середине хода педали .Может у кого было подобное ?Мужики выручайте ,в сервис ехать для меня дорого.хочу сделать сам.

Еще чуть не забыл,на холодный двс чуть слышиться звук похож на трения .на прогретом пропадает и на выжитом сцепление тоже пропадает.Это может быть как то связанно.

romandanylyshyn2

Завсегдатай

Вот здесь очень похоже на то что надо регулировать механизм управленя КП.
Чесно говоря не знаю какой мех-м на Вашем автомобиле но вот есть такая инструкция - мне помогла

Господа! Вы только попробуйте сами порегулировать положение болтиков в приводе передач! Проще нЕкуда!
Если смотреть на машину спереди, то правый тросик отвечает за включение передачи, т.е. сидя за рулём - это движения ручкой вперёд-назад.
Левый тросик отвечает за выбор передачи, т.е. соответственно движение рукояткой переключения влево-вправо.
Теперь надо смотреть - что вас беспокоит: выбор передач, или их включение.
При движении рукоятки влево (из салона) рычаг выбора (под капотом) идёт вперёд (по ходу машины).
При движении рукоятки вперёд (из салона) рычаг включения передачи (под капотом) идёт назад (по ходу машины).
И, соответственно - наоборот.
Изначально, как было сказано, ослабить 3 болта на 13.
Первый в салоне примерно в 5-6 см спереди горизонтально от рукоятки передач - для регулировки нейтрального положения. (если оно не смущало - НЕ ТРОГАТЬ).
И два болтика, крепящие тросики к рычагам.
Как правило, Рычаг передачи регулируется первым при установленной рукояткой на нейтраль. Тросик сам займёт своё положение. Остаётся его зафиксировать болтом.
Рычагу выбора тоже легко подобрать его место.
Зафиксируйте болтиком примерно то положение, какое он занимал раньше.
Если такого не зафиксировано - в любое посередине.
Зайдя в салон троньте рукоятку переключателя передач влево - вправо.
Легко ли включаются задняя и последняя скорость после выбора.
Если с натягом включается задняя, то болтик надо передвинуть ближе к водителю (назад по ходу)
А если с натягом включается пятая (3-4), то болтик переместить к морде (вперёд)
Перемещеия лучше делать с шагом 0,5 - 1 мм (примерно).
Думаю, где-то с 3-ей попытки всё получится.
УДАЧИ!

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заделать трещину блока цилиндров или ГБЦ. Из этой статьи вы узнаете о различных способах ремонта трещин блока двигателя и головки.

Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины

В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.

Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.

Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
проблемы с механизмом сцепления;

Низкий уровень масла в коробке передач

Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.

Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Необходимо отметить, что для МКПП многих автомобилей масло в коробке с завода залито на весь срок службы. На практике замена рекомендуется каждые 60-80 км. пробега.

Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.

Неисправности сцепления

Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.

Рекомендуем также прочитать статью об устройствах для запуска двигателя при разряженном аккумуляторе. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и выборе бустеров (пускозарядных устройств).

Утечки тормозной жидкости

Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.

Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.

В том случае, если уровень жидкости в норме и других причин не выявлено, потребуется снимать коробку передач для осмотра элементов сцепления. Обычно при попытке включить скорость и поломках данного механизма громких скрежещущих металлических звуков из самой КПП не раздается.

Выжимной подшипник

Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.

Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Корзина и диск сцепления

Неисправности корзины зачастую связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свои функции с нагревом. Повышение температуры приводит к тому, что посредством корзины сцепления не удается полностью осуществить отвод прижимного диска. Результатом становится сильно затрудненное переключение скоростей после небольшого прогрева двигателя.

После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене.

Еще одной причиной того, что передачи не включаются на заведенной машине или включаются с усилием, может быть изношенный диск сцепления.

После разбора необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, подгоревшими или поврежденными, также не допускается деформация диска. Дополнительно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление нужно прокачать.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в двигателе. Почему возникает детонация: основные причины данной неисправности и последствия для ДВС.

Как быстро завести двигатель при разряженной АКБ. Особенности и преимущества использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выборе бустера.

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

Читайте также: