Не включается задний мост на уаз

Обновлено: 09.01.2025

Поиском ничего не нашел по моей проблеме.
В общем на Буханке все нормально работало. Покатался немного на асфальте с выключенным передком. Приехал на дачу, перед небольшим участком грязи попробовал включить передок. Дергал, дергал рычаг (на ходу, хабы включены), ни фига не включается. Ладно, с ходу прошел участок грязи. Залез под машину. Приятель дергает за рычаги, тяги ходят, но люфт, там где тяга тянет за штучку, выходящую из раздатки (не знаю как она называется :) очень большой. Снял тягу, поставил втулку и заменил резинку. Заодно и тоже самое сделал на тяге понижайки. Вывесил одну сторону машины, завел, врубил передачу, дернул рычаг, передок влючился. Решил воткнуть пониженную, ни фига не включается. Включал с выжимом сцепления. Нейтралка включается, а пониженная нет. Причем если сильнее дергать за рычаг понижайки на себя, вырубается передок. Сами рычаги снимал, механизм переключения пролил WDшкой (простояли всю ночь). В чем может быть причина. Понижайка крайне нужна. В эти выходные еду на охоту, без понижайки в горку не заеду. Может быть ее как то можно включить принудительно. Пишу в этом разделе, потому что на буханках несколько иной механизм переключения.
Жду советов.

Раз такая тема мучает долго вапрос пачему на буханке можно орудовать рычагами РКК только при заведеном двигателе а при не работающем это не возможно, хотя на казлах и так и так можно,вапрос почему данное присутствует у меня или это у всех?

Прикольно!А в чем отличие от козлиной РК?Только длинной привода от рычага.Соответственно все манимпуляции одинаковы.Ищи тараканов у себя.

Так,для общего разговора.Пониженная включается только при полной остановке машины и через нейтраль,ну и само собой только после включения переднего моста.Просто непонятно из написанного,как включал.
Включал при подключенном передке. При полной остановке колес. Выжимал сцепление, дергал рычаг РК на себя. Включалась нейтраль. Дальше нейтрали рычаг не идет. Рычаг КПП на нейтрали или включена скорость (сцепление нажато) разницы нет. Иногда при дерганьи рычага РК отключался передок. Машина была вывешена на одну сторону, для постоянного контроля подключения переднего привода. Может быть проблема в самом механизме переключения РК, к которому крепятся рычаги переключения?

Щас меня ногами запинают, но все равно, попробуй:
При включенных хабах и переднем мосте на малой скорости ( совсем малой), первая передача, выжми сцепление и нежно потяни на себя рычаг понижайки и чуть -2-3 секунды попридержи его в натянутом ( без фанатизма ) положении. У меня только так и включается!:D
Или, как вариант на нейтрали но обязательно двигаясь накатом на очень малой скорости.

да вот такой способ тоже иногда помогает
а ешо можно залезть и вхерашить кувалдой по картеру раздаточьной коробки

Посмотри промежуточное крепление привода управления РК.На раме возле приемной трубы крепится силуминовый кронштейн,при поломке которого рычаги управления РК начинают ходить синхронно и при попытке включить пониженную зачастую вытягивает передок.

Кстати. Данная проблема появилась после того, как я прокатился на приличной скорости по разбитой асфальтовой дороге. Очень часто не успевал затормозить и вырулить и попадал в приличные ямы на скорости примерно 60. После этих ям у меня даже стал задевать вентилятор за диффузор.

Есть мысль,в свете новых сведений.Посмотри внимательно на рычаги.При таких скачках мог кузов двинуться и погнуть вал или моста или рк относительно друг друга.Или внизу,где шарнир нижний перекосило.Чую там гдето ответ.

у меня из вилки вылетел стопорный штивт! снял раздатку не снимая коробки так как делал один и без ямы. вогнал штивт вилки обратно и капнул сваркой для верности! 1000 км проехал полет нормальный

жешь однако. :D тормоза придумали трусы. Так и корпус коробки может треснуть в месте соединения с рк.

жешь однако. :D тормоза придумали трусы. Так и корпус коробки может треснуть в месте соединения с рк.
Я отважный!:) Поэтому тормоза у меня только со второго качка и педаль очень медленно возвращается. Корпус вроде не треснул, масло не текло.

Я отважный!:) Поэтому тормоза у меня только со второго качка и педаль очень медленно возвращается. Корпус вроде не треснул, масло не текло.

а масло течь и не будет трещина образовывается между подшипниками пром и вторичныйн валом. Не боишься с такими тормозами ездить? Рк снял? Лучше снять заодно и ревизию провести и поменять все что пришло в не годность причину найдешь и агрегат сделаешь делов часа на четыре примерно при наличии всех запчастей.
Пока ничего не делал. Был на охоте. Везде проезжал на повышенной. Если проваливался в каку, то джечился и подкладывал доски, которые предусмотрительно возил с собой. Заметил, что когда сильно на себя давишь рычаг понижайки (при выжатом сцеплении, на стоячей машине) в РК раздается скрежет шестерен. При выскакивании из засады задним ходом (машину трясет порядочно) раздается сильный металлический стук, но только когда машина скачет по кочкам. Под машину не могу залезть (очень грязно и мокро, да и не увиже там ничего кроме огромных кусков грязи :))
Немного ОФФ. Приехал ко мне приятель на новом служебном Дефендере 110. Дизель, шноркель, резина, лебеда. Я обрадовался, сейчас поедем покалбасимся, если что лебедой вытащимся. Поехали, доехали до первого засадного места (я там езжу покуривая). Приятель останавливается и говорит, я тут не поеду, тут проехать нельзя. Я ему говорю, бросай свою блестящую игрушку, садись, только держись по крепче. Видели бы его глаза когда мы проехали эти канавы, поднялись в глинянную горку (буханку кидало и разворачивало чуть ли не под 90 градусов, но она упорно ехала). После этого я сказал что это цветочки, а трудности еще впереди, друг предложил выпить за этот супер автомобиль.

Ерёма, ты выталкиваешь ползуном включения пониженной передачи ползун включения переднего моста. Поскольку передний мост включается именно вперёд, а скорость - назад. Тебе нужно удлинить тягу включения переднего моста. Она коротковата и цепляется плунжерами за ползун переключения скоростей. В ползунах выполнены выемки под ползуны, причём у ползуна включения переднего моста ближняя выемка мельче, а дальняя - глубже. Пока не включишь передний мост и не утопишь плунжеры в глубокую выемку - ползун передачи в него будет упираться. Но дело даже не в глубине этих выемок. Просто ползуну передачи необходимо продвинуться ещё назад для того, чтобы шестерни вошли в зацепление, а ползуны упираются в выемку ползуна переднего моста и тянут его за собой. Найди схему включения раздаточной коробки и всё поймёшь сам.

В общем только сегодня добрался до этой проблемы. Летом понижайка была не нужна. В общем загнал машину к соседу по даче на яму. Друг дергает рычаги раздатки, я смотрю с низу. В общем оказалось, что закис вал привода тяг раздатки.:( Т.е. когда тянешь рычаг понижайки на себя, он тянет и остальные тяги тоже за собой. Больше двух часов мудохались с тем, чтобы выбить шплинты из тяг. Затем два часа выбивали тяги из рычагов вала. Все настолько прикипело. WDшкне жалелии.:mad:. За 10 минут поставили новый вал привода и подсоединили тяги. За одно поменяли и кулису. Я никогда не думал, что на Уазке понижайка и передок погут переключаться двумя пальцами. Про переключение передач теперь вообще молчу, как на иномарке. Для включение 3 передачи оказывается не надо тянуться к правому краю лобового стекла и разбивать пальцы об торпеду. :) Снятый вал так и не смогли провернуть даже с помощью молотка. Кстати, почему то после всего этого, при езде в натяг появилась сильная вибрация внизу (в районе коробки и раздатки). Такле впечатление что это задний кардан. Из за чего это может быть?

Вечер добрый. Нужна помощь фуромончан. Перебрал я раздатку+ поставил пару 2,8 Иж-техно. сегодня тестировали ,Но вот беда. Из положения прямой передачи со включенным передком ,при его выключении, рычаг перемещается,чувствуется что передок выключился, а он на самом деле и не выключился. И если только еще чуть дослать рычаг и удерживать его, то выключается передок, НО если отпустить рычаг, то слышится треск(т.е. шестерня пытается перейти в положение 4*4) О как. Так то уже мысленно собрался повторно снимать и разбирать, но может будет совет и благодать. Да, машина Уаз Патриот

Когда раздатка ещё не была установлена на машину - пробовали переключать? Может шток сместился, или переточить придется.

а точить то что.

а точить то что.
Когда раздатка снята с машины при переключении хорошо видно - полностью ли входят в зацепление шестерёнки. Я пару раздаток перебирал, в обоих не до конца включалось. Надо штоки смотреть, на которых вилки включения ходят. Наверное снимать придется. У козликов с этим проще, можно снять верхний люк и посмотреть сверху.

Из положения прямой передачи со включенным передком ,при его выключении, рычаг перемещается,чувствуется что передок выключился, а он на самом деле и не выключился. И если только еще чуть дослать рычаг и удерживать его, то выключается передок, НО если отпустить рычаг, то слышится треск(т.е. шестерня пытается перейти в положение 4*4) О как.

Муфту включения переднего моста поставили не той стороной при сборке.

Иж-техно РЕСПЕКТ. Действительно муфту не так поставил.

Это, увы, типичная проблема, не знающему человеку не поставить муфту просто так, поскольку фаски по бокам у нее симметричны. На японских аналогах - обязательно делают фаски разных размеров, либо проточку с торца, чтобы однозначно определить как ставить муфту.

Удачи в использовании!

Моя эпопея с раздаткой продолжилась. На второй день появился скребуще-шаркаюший звук, подумал на ручник, притрётся, как раз до этого подтянул. Утром поехал на работу, проехал метров 200 от гаража - что-то загрохотало и забилось, кое-как вернулся, думал колодка отвалилась с ручника и клинила. Вечером скинул раздатку - развалился подшипник в раздатке, самый ближний к заднему кардану. Причина - не смазал перед сборкой. Странно, на козлике так же всё собирал - всё нормально работало, а здесь масло не дошло до подшипника получается. Масло заливал как положено, даже выше уровня. Флянец еле снял съёмником, подшипник срезал болгаркой. Сейчас уже почти всё собрал, сколько масла теперь наливать? Прежний хозяин полтора литра закачал.

Я наливаю до уровня пром вала.

Удачи в использовании!
еще раз спасибо за помощь!! Да раздатку на Уазе перебирал впервой. И вот, сегодня долгожданный момент когда я выехал, точнее поехал ремонтировать задний редуктор(замена пары, зуб сломан) Ехал на одном передке. еще раз повторюсь, раздатка включается на 5+ все четко,Но при движении стоит СТРАШНЫЙ ВОЙ, ужас. повторюсь, стоят пары 2,8+ полный ремкомплект (подшипники и т.д.) причем, что на всех передачах при движении, что и на нейтрали при накате.у меня конечно подозрения, что новые шестерни к старым притираются, НО звук не из приятных далеко.И еще, рычаг управления раздаткой неприятно дребезжит при движении, до переборки выше описанных симптомов не было.Спасибо. и конечно хотелось бы услышать иж-техно

такая же песня. Уже всё перепробовал

еще раз спасибо за помощь!! Да раздатку на Уазе перебирал впервой. И вот, сегодня долгожданный момент когда я выехал, точнее поехал ремонтировать задний редуктор(замена пары, зуб сломан) Ехал на одном передке. еще раз повторюсь, раздатка включается на 5+ все четко,Но при движении стоит СТРАШНЫЙ ВОЙ, ужас. повторюсь, стоят пары 2,8+ полный ремкомплект (подшипники и т.д.) причем, что на всех передачах при движении, что и на нейтрали при накате.у меня конечно подозрения, что новые шестерни к старым притираются, НО звук не из приятных далеко.И еще, рычаг управления раздаткой неприятно дребезжит при движении, до переборки выше описанных симптомов не было.Спасибо. и конечно хотелось бы услышать иж-техно

такая же песня. Уже всё перепробовал

отписал на почту

Отпишусь здесь,если конечно не запинаете. У меня кит 3.01 прямозубый..2011 года выпуска. ещё первые киты. хотел продать..но поставил себе. так вот пробег на данный момент 4237 км. поначалу примерно тысячу км на заднем приводе было лёгкое шуршание..с полным вой как на электричке. ближе к трём тысячам. на полном под нагрузкой тихий вой. на пониженной воет средне но дребезг всё равно присутствует. но когда пускаешь в накат дребезг очень сильный и отдаёт на рычаг включения переднего моста. подшипники скф. за исключением малого на пром валу. все в идеале. эксплуатация без фанатизма. валы привода мостов новые (ссср). сегодня вскрыл лючок иииии шестерня включения переднего моста в норме. опилок нет. подшипники в норме. вилки тоже. что может быть. всё ещё прекатываются. (:(:(

я уже и шестерню меня и масло больше уровня, а всё тоже

ОТПИСЫВАЮСЬ. Прежде всего спасибо иж техно за посылку..шестерню прислали УВАЖУХА к клиентам отменная. а вот с китом печалька. Снял раздатку..разобрал. с промежуточного вала спресовал подшипники ииииии новая шестерня включения переднего моста присланная. при посадке на вал так же как и старая шестерня имеет люфты и значительные во внутренних шлицах то-есть прослаблен сам вал. ((((следов выработки нет ни на валу ни на шестерне. потому что отверстие в шестерёнке такое же как и на стандартных промвалах н/о..и при примерке на вал новая шестерня оч плотно зашла на стандартный вал. Вобщем собрал всё обратно с новой шестерней в НОВОМ КОРПУСЕ и шум как был так и остался. выход один копить на новый кит. НО КОНЕЧНО не хотелось бы попасть ещё на одну печальку. мой комплект один из первых и по этому я не осуждаю производителя за косяки ПЕРВЫЙ БЛИН ВСЕГДА КОМОМ что-то не дощитали где то оборудование подвело на начальной стадии. человеческий фактор ни кто не отменял . Поэтому как то жалко ещё бабосы отдать и думать а не загремит ли или не завоет р/к. (:(:(

Не знаю, вроде поломка, а с другой стороны не беспокоило ведь…
А точнее беспокоит, что-то да не это. Всем известен трамвайный гул патриота. Мне он если честно не нравиться и я с новья все пытаюсь убить "трамвая" в патриоте. Последнее время мне стало казаться что этот трамвайный гул стал сильнее. Опять прильнул к инету и начал штудировать отчеты комрадов. Начитавшись страшилок я нашел в себе силы залесть снова в мост. А ведь так не хотелось, ведь уже на подходе второй самоблок вал рейсинг УКБ 70%, и из-за него предется снова лесть в мост. Но страшилки уже рисовали в голове у меня страшные картины — вылетели болты из главной пары ведь я их не на клей а на герметик посадил на клей, сожрало ведущую шестерню, люфт в распорной втулке, посиневшее перетянутые подши хвостовика, разбитые крестовины кардана. Все это по той или иной причине мне казалось возможным.
Благо нашелся гараж и выпали выходные два дня подряд.

В этот раз я довольно быстро разобрал мост. Единственно, забыл снять с ручника и при откручивании фланец полуоси сорвал резьбу на последнем болту фланца полуось, я просто не сразу заметил что болт зажат крутящим моментом преднатяга самоблока и фланец полуоси сдвинулся вдоль дырок в ступице. Ну не беда, потом я ему нашел замену.

Самоблок не треснул, ведомая шестерня в идеале. Зазор в парах такой же как я оставил его год назад. Болты все на месте. (извините драйв2 опять повернул некоторые фотки )

Вытащил дифф наружу. Открутил кардан. Параллельно по теребил крестовину кардана возле хвостовика. На установленном и даже высвобожденном с одного конца кардане (я проверял когда менял подвесной), люфтов в крестовине не чувствуется. Однако когда я взял чисто за фланец я почувствовал милипусенький люфтец. Ну думаю вот оно. Наверное она гудит. Наверное из-за нее кланяется мост и гнуться рессоры когда интенсивно трогаешься на скользких поверхностях. Креставину я как раз купил заранее-вдруг пригодится (500р).
Кручу морковку за фланец. Вроде под заедает, как буд-то подши перетянуты. Ну хрен сним-разберу и это. тем более временами замечал то появится, то высохнет запотевание маслом вокруг фланца заднего моста. (на форумах пишут что это может быть признак неисправности в хвостовике).
Подозрительно легко разшплинтовалась и открутилась гайка фланца. С передним мостом (когда я менял сальник хвостовика переднего моста) такого не было.

И что интересно, я когда как-то смотрел на главные пары предложенные мне в магазе, (я все думаю ставить мне ГП4,62 или нет) я заметил сколы на обеих шестернях, как буд-то они бились друг о друга при транспортировке гранями. На моих не одного скола. Так что ребята — сколов на заводских парах не должно быть ваще.

По вертел все подши. Крутятся в норме. ну что надо собирать. Там же на форумах я многие спорят о необходимости распорной втулки между подшами хвостовика. Я решил не отходить от традиций и поставить ее. Надо решить-ставить старую или купить новую. Думаю!
Пока думаю достаю из пакета новый сальник хвостовика и понимаю что меня надули. Продали видать сальник от УАЗа, конкретно от 469. А он больше в диаметре. Я то даже не посмотрел. Сказал "Дайте сальник хвостовика УАЗ Патриот", "ну на". Я и ушел.
Надо ехать в магаз за сальником, ну и распор.втулку за одно взять. Вдруг всетаки ее поставить.
Вот тут мне даже самому понравилось:

Спрашиваю сальник в магазе (имос) — "Есть — 60р". А распорная втулка "есть". Покажите. И достает продаван мне прямую распорвтулку. Вы меня извините, те кто собаку на этом съел, я дальше немного напишу для тех кто это будет делать в первый раз. "Не"-говорю, "моя с выпуклостью". И я был на столько уверен. Я почему-то подумал что выпуклость это и есть пружинящий элемент в распорвтулке. Блин! скока я отчетов перечитал по замене главных пар, переборке спайсера, толи фоток небыло, толи это такая элементарщина что об этом никто не акцентирует внимание. Я даже читал что у кого-то что новая и старая втулки были одинаковой длинны и чел вообще поэтому ее не поставил. Но я всеже обращу. Я искренне думал что распорвтулка выточенна настока точно что распирается всего лишь на микроны.
Ладно еду в другой магаз (автомир), спрашиваю распорвтулку и сальник. Приносит такие же — "вот 280р втулка, 110р сальник". Решаю брать, но возвращаюсь в первый магаз и на 120р беру два сальника вотместку ценам второго магаза. Распорвтулку взял на всякий случай.
Меряю их штангелем и меня осенило. Что старая распорвтулка такая потому что ее сжало между подшами при закручивании гайки фланца. Это ж надо?! это какой воспаленный мозг решил так выйти из сетуации и придумать такое. Я воспитанный на точном качестве изготовлении ремонтных деталей японских автомабилей даже догадаться не мог что такое возможно. Это как? Почему? Почему она не сгибается куданить в бок, не трескается при сжатии? Откуда такая уверенность что она примет именно эту форму-патриоте где большинство деталей не так точны? И тут я вспомнил форумчан который говорили что при закручивании гайки фланца желательно изготовить спец инструмент. Ведь начальное усилие на ключ для начального сжатия распорвтулки будет конским.
Начинаю потихоньку собирать все назад. Ставлю сальник. Достаю из загашника мой любимый разводной ключ на 55. Вставляю в две дырки фланца его болты и накидываю на них ключ на 55 задним ушком. Попытка прокрутить гайку фланца держась одной рукой за один ключ, другой рукой за другой ничего не дала. Упираю ключ на 55 в швеллер лежащий на полу. Пытаюсь снова только двумя руками-и только подтягиваюсь ближе к фланцу тормозя всем своим 100кг телом по полу. Начал упираться ногами в раму-и дело пошло.

По фотке видно что старое накернивание ушло чуть дальше чем паз на валу хвостовика. Я специально обратил на это внимание. Когда старый керн был против паза, люфт еще был в хвостовике. Покрутил хвостовик. Крутится без заеданий и усилий. Ну значит норм. Ставлю диф на место. Теперь крестовина.
На крестовину я убил минут сорок. Ну не хотела она выходить из вилок. По переменно давя то трехлапым съемником, то молотком через головку на 19 я выбил 4-ре луча крести.

Один луч имеет за пластелиненную смазку.Видать забился канал, хотя я прессовал маслом крести даже чеще чем положено. Ну значит не зря разобрал. Начинаю прессовать крестовину в вилки. И понял что затупил. Тавотчица крести приходится в сторону сочленений фланцев и так потом к ней не под лесть. Пришлось распрессовать заново крестовину из вилок, благо тока начал. Все собрал назад.
Итог, с чего началось мое повествование. Ну что-то я устранил. Вроде задний мост стал, как-то собранней. Клацать что ли стал меньше. Но чего хотел я не добился. Как был "трамвай" так и остался, как пинался мост на скользком, так и осталось правда меньше. Мост после активного пробега в 26 км при температуре -1'С нагрелся по ощущениям до температуры тела. Значит не пережат.
Ну теперь критикуйте!

п.с.: Сегодня уже 27 ноября. Прошло 5 дней. И как назло, то ли в радость — позвонили с жилдора — "пришел груз" (блокировка). Блин! 6 дней не дотерпел!

Если рассматривать конструкцию переднего моста УАЗ 469 с точки зрения устройства средней части мостовой балки, дифференциала и основной передачи, можно провести аналогию с задним ведущим мостом. Передний мост отличается в первую очередь конструкционными особенностями привода управления колесами, включающего в себя редуктор и карданные шарниры равных угловых скоростей (см. рис.). Для соединения кожуха полуоси (1) с шаровой опорой (3) используется фланец. Корпус шарнира (5) крепится к опоре с использованием двух шкворней (4). К этому корпусу при помощи болтов прикреплена крышка редуктора (6), на которой установлены цапфа (11) и тормозной щит (12).

Для снижения изнашивания элементов моста и расходования топлива в процессе езды по твердому дорожному покрытию рекомендуется отключать не только передний мост УАЗ, но и ступицы передних колес. Для этой цели снимаются защитные колпаки и выкручиваются болты из отверстия вала. В результате муфта устанавливается в такое положение, что имеющаяся на ее поверхности кольцевая сигнальная канавка располагается в той же плоскости, что и торец фланца. После того как муфта установлена в нужное положение, можно приступать к закручиванию защитного колпака.

Включение переднего колеса осуществляется путем надежного закручивания болтов. Схема устройства моста предусматривает строго одновременное выполнение включения и выключения для обоих колес. Для того чтобы включать мост УАЗ 469, необходимо сначала в обязательном порядке включить оба колеса.

Ремонт используемого на автомобиле марки УАЗ 469 переднего моста предусматривает знание устройства колесного редуктора, схема которого аналогична колесному редуктору моста заднего. Основное отличие заключается в монтаже и креплении ведущей шестерни, а также в конструктивных особенностях шарикоподшипника, устанавливаемого в специальный стакан.

Устройство моста и отдельных элементов

Передний мост оснащается монолитным литым картером редуктора (схема Спайсер), в котором установлены чулки полуосей. За счет отсутствия линии разъема повышена жесткость конструкции и улучшены условия работы зубчатых передач. Для доступа к редуктору и дифференциалу используется крышка, закрепленная болтами. Внутренний объем картера используется для хранения запаса смазки, предусмотрены сливное и контрольное отверстия с пробками. Чулки, смонтированные с натягом, предназначены для установки балки на раме и для монтажа полуосей привода передних колес.

Для поворота передних шин с одновременной подачей крутящего момента используются шаровые шарниры (ШРУС) схемы Бирнфильд. В полости шарнира находится запас специальной смазки, который не требуется пополнять в процессе эксплуатации автомобиля. Передние колеса имеют фиксированный угол установки в вертикальной плоскости, в горизонтальном направлении угол схождения регулируется на стенде. Поворотные кулаки шкворневой схемы, ось шкворней расположенs наклонно, обеспечивая автоматический возврат передних шин в нейтральное положение.

Преимущества передней балки Спайсер:

увеличение колеи до 1600 мм, позволившее повысить устойчивость автомобиля;
угол поворота управляемых колес достигает 32°, что положительно влияет на маневренность автомашины;
применение балки Спайсер позволило отказаться от листовых рессор в пользу пружинной зависимой подвески;
конструкция поворотных кулаков не требует проведения регламентных работ и замены смазки;
доступ к механизмам для ремонта осуществляется через съемную крышку;
повышение жесткости конструкции и размещение редуктора и дифференциала в едином картере позволили увеличить ресурс узла;
снижение шумности за счет установки модернизированной ведомой шестерни (деталь может устанавливаться в мосты старой конструкции с разъемным картером).

Замена подшипника хвостовика уаз буханка

Выложил админ: по просьбе Абдуллаха

Описание: Габариты следующие, длина — 3811, ширина — 1100, высота — 1369 мм. Колесная база составляет 2477 мм. Дорожный просвет 170 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 4—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 72 мм, ход поршня – 76 мм. Коленчатый вал двигателя разгоняется до 4000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 5000 оборотов в минуту.

Cмотрите ВИДЕО про замена подшипника хвостовика уаз буханка.

Ответ автовладельца по имени Картерий : Цена в 309 тыс.неотказная обычная машина.все чиниться при помощи молотка и какой то мамы)))многие на печку сетуют,но у меня приреканий не вызывает

Категория: Ремонтировать автомобиль

Дата выхода: 04. 10. 2020 года

Смех в теме: Роза жалуется подруге:- Никак не могу приучить Мойшу к порядку – каждый раз он таки прячет бумажник в новое место!

Включение и отключение моста

Крутящий момент передается к редуктору переднего моста при помощи карданного вала со шлицевой муфтой, подсоединенного к 2-ступенчатому раздаточному редуктору. На автомашинах Патриот встречаются 2 разновидности раздаточных коробок: с механическим управлением (российская конструкция) и с электрическим приводом (редуктор Dymos, используется с середины 2013 г.).

Для управления редукторами используется рычаг или поворотная шайба, расположенные на центральном тоннеле кузова.

Алгоритм управления раздаточной коробкой старого образца:

Нажать на педаль сцепления до упора.
Перевести рычаг управления редуктором в требуемое положение, алгоритм управления указан на пластиковом набалдашнике рукоятки. Завод-изготовитель допускает переход на режим передачи крутящего момента к 2 мостам с использованием прямой передачи в раздаточной коробке на скорости до 60 км/ч.
Отпустить педаль сцепления и продолжить движение с активным приводом на все колеса. Для отключения переднего моста необходимо снова нажать на педаль сцепления, а затем установить рычаг раздаточного редуктора в нейтральное положение.

Для включения переднего моста на машинах с коробкой Dymos необходимо повернуть шайбу в требуемое положение. Конструкция трансмиссии допускает включение полного привода во время движения, но если требуется активировать пониженный ряд, то автомобиль следует остановить. Затем необходимо перевести основную коробку в нейтральное положение, что позволит включить пониженный ряд в раздаточном редукторе.

Свежевыпущенный или б/у

Переустановка полностью осмыслена лишь при критичной деформации или когда подавляющее количество деталей непоправимо изношена. В большинстве ситуаций получается ограничиться локальной перестановкой. У заказчика всегда есть выбор: ставить совершенно новую запчасть или немного сэкономить и взять что-нибудь с разборки 469. Оба пути реальны, но первый вариант гораздо надежнее. Нагрузки чрезвычайно велики, и трудно быть уверенным, что они не привели к незаметным дефектам, которые вскоре себя проявят. Речь идет не о такой большой разнице, которая дает существенную экономию.

Перспектива ремонта заднего моста УАЗ 469 не должна сильно настораживать и, тем более, располагать к отказу от техники. Грамотное исполнение дает возможность вернуть первоначальные характеристики, близкие к заводским.

Частые неисправности

Конструкция переднего ведущего моста отличается повышенной надежностью, возможные неисправности возникают из-за естественного износа трущихся деталей или нарушения условий эксплуатации. Поломки редуктора связаны с потерей герметичности картера или с повреждением зубчатых колес. Владелец автомобиля может самостоятельно найти причину поломки и выполнить ремонт в гаражных условиях.

Высокий уровень шума

Повышенный уровень шума указывает на снижение уровня масла и механический износ подшипников качения или шестерен главной пары и дифференциала. Если доливка смазки не позволила снизить шумность работы, то требуется разобрать узел и заменить изношенные элементы.

После обратной сборки и восстановления уровня масла производится проверка работоспособности переднего моста Патриот.

Шум при работе моста возникает из-за некорректной регулировки шестерен главной передачи. Для восстановления нормальных условий работы производится корректировка положения деталей (при помощи стальных прокладок), но при повреждении или износе зубьев обеспечить требуемое пятно контакта невозможно. В этом случае производится комплектная замена зубчатых колес, устанавливать шестерни из разных наборов категорически запрещено.

Подтекание масла

Течь масла из моста Спайсер УАЗ Патриот возникает через прокладку между крышкой и корпусом редуктора, а также через уплотнительный сальник. Причиной дефекта является износ деталей или повреждение элементов в процессе монтажа или обслуживания автомобиля. Для восстановления нормальных условий работы необходимо заменить поврежденные детали, допускается нанесение на поверхность прокладки герметика. После проведения ремонта необходимо восстановить уровень трансмиссионного масла в картере редуктора переднего моста.

Высыхание смазки

В процессе эксплуатации машины происходит деградация смазки, находящейся в картере моста. При высоких температурах масло испаряется, а при преодолении водных преград в полость попадает вода. Для проверки уровня смазки используется контрольное отверстие, закрытое резьбовой пробкой. Если владелец регулярно преодолевает водные преграды, то рекомендуется установить удлинительные шланги на вентиляционные каналы. Магистрали выводятся под капот автомашины, снижая риск попадания в картеры воды и грязи.

Заклинивание узла

Заклинивание редуктора происходит в случае повышенного осевого зазора в подшипниковых опорах, на которых вращается ведущий вал главной пары. Из-за перемещения оси нарушается пятно контакта между шестернями, что приводит к износу и разрушению зубьев.

При эксплуатации необходимо периодически проверять состояние подшипников путем покачивания ведущей оси за фланец, предназначенный для крепления карданного вала.

Исправление осевого люфта колеса

Чаще всего причиной неадекватного поведения автомобиля на дороге становится нарушение осевого зазора шкворней. Проверку его нарушения провести очень просто — достаточно только поднять передок домкратом и покачать колесо вверх-вниз. Когда осевой люфт обнаружен, нужно отрегулировать зазор шкворней.

Этапы регулировки:

Поднимаем перед машины, предварительно поставив авто на ручник.
Демонтируем колесо.
Откручиваем крепящие сальник шаровой болты.
Проверяем осевой люфт, покачивая конструкцию вверх-вниз.
Откручиваем несколько болтов верхней накладки шкворня и снимаем накладку.
Вытаскиваем самую тонкую прокладку, ставим накладку обратно.
Выполняем те же действия с нижней накладкой шкворня.
Закручиваем болты и проверяем результат. Когда люфт устранен, прикручиваем обратно колесо и сальник — и ездим. Если люфт остался, регулируем заново, снимая более толстые прокладки.

Автомобиль УАЗ буханка широко применяется не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом. Устройство переднего моста УАЗ буханка позволяет подключить полный привод для преодоления бездорожья. Благодаря этому машина отличается высокими показателями проходимости на затрудненных участках пересечённой местности.

Правила обслуживания

Обслуживание моста заключается в периодической проверке уровня и замене масла в картере (через каждые 45 тыс. км пробега). Рекомендуется контролировать состояние уплотнительных элементов и деталей, удерживающих балку на автомобиле. Также необходимо своевременно регулировать осевые зазоры, которые меняются из-за естественного износа шестерен и подшипников качения. Дополнительно устраняется зазор в шкворнях поворотных кулаков и корректируется угол схождения.

Слив старого масла производится после прогрева картера в движении. В конструкции корпуса предусмотрена резьбовая пробка, под отверстие подставляется емкость для сбора отработавшей жидкости. Нужно протереть поверхность пробки от частиц, образующихся при износе шестерен (в конструкции детали предусмотрен магнит). Заливка масла производится через контрольное отверстие, закрытое резьбовой заглушкой. Нормальным считается уровень смазки, расположенный возле нижней кромки отверстия.

Ремонт своими руками

Конструкция передней балки допускает проведение ремонтных работ своими силами, но часть работ выполняется в условиях сервиса. Например, владелец автомобиля не может корректно отрегулировать угол отклонения передних колес. В схеме балки предусмотрен упорный болт, не позволяющий отклонить кулак на угол больше 31-32°, но определение параметра возможно только на стенде.

Алгоритм действий при установке нового сальника ведущего вала:

Установить автомашину на ровную площадку, а затем затянуть стояночный тормоз и подложить под колеса упоры.
Отвернуть при помощи гаечных ключей 4 болта, удерживающих фланец карданного вала на ответной площадке, расположенной на хвостовике ведущего вала. Для облегчения процедуры рекомендуется обработать резьбу жидкостью WD40.
Вынуть болты и отвести приводной вал в сторону.
Открутить центральную гайку, удерживающую фланец с отражателем на ведущей оси редуктора переднего моста.
Подцепить отверткой или шилом изношенный сальник, а затем извлечь деталь из посадочного отверстия.
Протереть поверхность ветошью от остатков масла и пыли.
Установить на штатное место новый сальник, изношенная деталь используется в качестве оправки.
Смонтировать на вал шайбу и фланец, а затем затянуть гайку крепления.

В процессе самостоятельного обслуживания возникает необходимость корректировки схождения передних дисков с шинами. Для изменения параметра используется поперечная рулевая тяга, в которой предусмотрена муфта со стопорными гайками. Перед настройкой производится проверка шарниров рулевых тяг и ступичных подшипников, в которых не должно быть люфта. Для определения угла необходимо измерить расстояния между средними линиями на боковинах шин. При корректной настройке зазор спереди на 0,5-1,5 мм превышает расстояние между шинами сзади.

Снятие неисправного агрегата

Так как у УАЗ 3741 рамная конструкция, передний мост снимается довольно легко. Для этого необходимо запастись мощным домкратом, упорами, которые могут выдержать 1,5 тонны передней части автомобиля, и WD-40 – жидкостью для откручивания гаек.

Порядок действий таков:

Сперва требуется установить упоры под задние колеса автомобиля.
После этого следует отсоединить левый и правый тормозные патрубки от шлангов, идущих к барабанам передних колес.
Затем нужно открутить крепящие тормозные шланги гайки и снять сами шланги.
Далее следует открутить гайки, крепящие нижние концы амортизаторов.
Открутить болты, соединяющие фланец ведущей шестерни с. передним карданом.
Затем следует расшплинтовать, открутить гайку шарового пальца сошки.
Отсоединить тягу от сошки.
Открутить гайки, которые крепят стремянки передних рессор, и снять стремянки с подкладками и накладками.
В конце нужно поднять за раму передок машины и вытащить из-под автомобиля мост.

Когда старый мост снят, можно перейти к установке новой детали, производя обратный порядок действий. Если нужно, то снятый агрегат разбирают, проводят его дефектовку, заменяют поврежденные части, после чего возвращают мост на место.

Читайте также: