Не включается вентилятор охлаждения мицубиси каризма
Заметил что температура растет, доходит до красной зоны, а вентиляторы простаивают..когда включаю кондиционер , оба вентилятора крутятся. Проверял диагностическим кабелем (Evoscan)- датчики рабочие, температура доходила до 110 градусов. В чем может быть дело? Предохранители, реле? Если они, то какие? 98год дорестайл
Попробуй разидинить/соеденить разьем проводов на блоке ЭБУ.
Было подобное тока на другом авто,много чо поменяли зря ,подергали
клему на ЭБУ и о чудо карлсон закрутился.
Заметил что температура растет, доходит до красной зоны, а вентиляторы простаивают..когда включаю кондиционер , оба вентилятора крутятся. Проверял диагностическим кабелем (Evoscan)- датчики рабочие, температура доходила до 110 градусов. В чем может быть дело? Предохранители, реле? Если они, то какие? 98год дорестайл
У меня правда рестайл и дизель, но вдруг поможет. У меня все реле отвечающие за работу вентиляторов собраны в отдельной коробочке, он расположена под капотом возле правого крыла в районе бачка гидроусилителя, у меня там стоит шесть реле и предохранитель, вот недавно обнаружилось что одно реле было нерабочим и не работал вентилятор одновременно с кондиционером, поменял и все заработало.
в коробочке 3 реле и 2 предохранителя. по мануалу все за кондей отвечают , проверил -все рабочие. Есть еще реле в основном блоке отвечающее за вентилятор- тоже рабочее- его снимаю, один вентилятор крутится при работе кондея, ставлю обратно, оба крутят. А что за реле и предохранители слева под панелью в районе руля, там не может быть на вентилятор?
в коробочке 3 реле и 2 предохранителя. по мануалу все за кондей отвечают , проверил -все рабочие. Есть еще реле в основном блоке отвечающее за вентилятор- тоже рабочее- его снимаю, один вентилятор крутится при работе кондея, ставлю обратно, оба крутят. А что за реле и предохранители слева под панелью в районе руля, там не может быть на вентилятор?
Релюшек точно 3, по предам - надо глянуть под капот, может ещё какой-нибудь там воткнут. Но по схеме 3 и1, а на дизелях 4 и1
Релюшек точно 3. по предам, надо глянуть под капот, может ещ какой-нибудь там воткнут. Но по схеме 3 и1, а на дизелях 4 и1
Наверное все таки по два предохранителя стоит так как у меня точно 2. И я подумал может у бензинок и должны оба вентилятора вращаться с кондиционером. Бензинки вроде же греются посильнее.
все там правильно так и должно быть 3 и 2 по мануалу для бензина. Вообщем оказалось вентилятор всеже работает, при 113 градусах начинает крутить- это когда стрелка 3 точки не доходит до красной зоны. боялся перегреть вот и не гонял больше 110, ведь по интрукции при 106 градусах должен включаться, до этого ваз 2110 была, там 101 градус включение вентилятора, и то считал что много, бортовиком 98 градусов выставлял. Вопрос 113 градусов это разве нормально для включения вентилятора? При 113 градусах начинает вращаться, крутит секунд 15 и при 110 градусах перестает крутить.
Вопрос 113 градусов это разве нормально для включения вентилятора? При 113 градусах начинает вращаться, крутит секунд 15 и при 110 градусах перестает крутить.
А разве должно быть меньше 100?
Температура кипения штатного для каризмы антифриза класса G11 порядка 110 градусов при нормальном давлении, а в системе охлаждения давление повышенное - специально для этих целей.
Да и термометр на панели приборов может быть калиброван "плюс/минус лапоть".
На старом форуме Альчик, помнится, кипятила термостаты и датчики.
Альчик, ау?
а при какой температуре должен включаться вентилятор на дорестайле? оба датчика работают идентично- при 100 градусах по ECU , стрелка на приборе в вертикальном положении. Мозгам всеравно врет датчик или нет, при заданной температуре должны включить вентилятор. Помоему либо мозги чипованые либо в прошивке в них заложено поздно включать.
а при какой температуре должен включаться вентилятор на дорестайле? оба датчика работают идентично- при 100 градусах по ECU , стрелка на приборе в вертикальном положении. Мозгам всеравно врет датчик или нет, при заданной температуре должны включить вентилятор. Помоему либо мозги чипованые либо в прошивке в них заложено поздно включать.
Лучше поздно, чем никогда.
У меня и на дорестайловских мозгах и на рестайловских , Эвоскан показывал 108 градусов при включении винтокрыла, выключался при 102 градусах. На машине 99-го года не доводилось наблюдать температуру вкл/отк. винтокрыла.
Лучше поздно, чем никогда.
У меня и на дорестайловских мозгах и на рестайловских , Эвоскан показывал 108 градусов при включении винтокрыла, выключался при 102 градусах. На машине 99-го года не доводилось наблюдать температуру вкл/отк. винтокрыла.
а у меня 113 и 108 соответственно. поэтому полагаю что возможно включается какойто экстренный второй канал- вентилятор же там 4-проводный. а первый канал при 106 или же 108 не работает. с мозгов 2 провода приходит, проверю еще по обоим ли линиям сигнал приходит, если только по одной- полезу мозги разбирать, сегодня пытался их снять- не получилось, мозги пластмассовые, справа за печкой находятся. .
Помоему вы что-то путаете. Четырёхпроводный винтокрыл - это на кондиционер, а на охлаждение дрыгателя идёт вентилятор с двумя проводами. Этот двухпроводный вентилятор включается обычной релюхой, при подаче на неё массы с мозгов. И, судя по схеме, одновременно должен включаться четырёхпроводный вентилятор кондея, но на малую скорость.
Если надо, могу выложить кусок схемы, где показано управление вентиляторами и их релюхами.
схема у меня есть, с мозгов идут 2 канала - один, как вы и говорите на вентиль радиатора и на малую скорость 4проводного а второй канал на большую скорость 2проводного. Релюхи замыкал, скорость у вентилятора одинаковая что на одной обмотке что на другой, потребляемый ток тоже практически 8,3 и 8,5 ампер . Вот предполагал что может при 106 градусах включается только одна обмотка кондейного, а при 113 может включается аварийный второй канал - вторая обмотка и радиаторный вентилятор..как на самом деле не знаю. вообщем снял разъем с мозгов, замыкал контакы его на массу, вентиляторы крутятся. вообщем думаю либо в мозги надо лезть либо дополнительную схему термореле собирать.
Да, я тоже так думаю.
Похоже, что в мозгах накрылся выходной транзистор управления релюхой винтокрыла. В принципе, если разбираетесь, более-менее в радиоэлектронике, то не проблема его проверить и если надо заменить.
т.к. при включении кондиционера крутят оба , и при 113 градусах тоже оба вентилятора, полагаю возможно накрылся канал управления одной обмоткой (HI) 2скоростного карлсона -20 вывод разъема ECU. пока дело уперлось в снятие мозгов, они справа от отопителя, на какихто железных креплениях, надо в мурзилке глянуть может гденибудь описан процесс снятия.
Чёт я совсем запутался. Так у тебя включаются оба вентилятора одновременно ?! Ну так и должно быть.
Единственная странность, что при 113 градусах. Но если честно я не знаю температуру включения на машине 99-го года.
И ещё вопросик - какой версией Эвоскана смотришь параметры ?
да, при включении кондея оба включаются и при 113 градусах тоже оба. EvoScan 2.6 и EcuEdit 3.4. А когда тогда должна включаться вторая обмотка HI которая? Я и сам совсем запутался)
У меня, к сожалению, нет кондиционера, чтоб проверить, но я предполагаю, что обмотка HI включается, когда вентилятор кондиционера включаешь на полную.
Но это лучше, чтобы ответил кто-нибудь у кого есть кондиционер, из своих наблюдений.
заехал к другу на станцию, сделали диагностику сервисным оборудованием, при 106 градусах включается вентилятор, получается программа Evoscan и Ecuedit неправильно показывают 113 градусов, а стрелка на панели похоже завышает - менять надо датчик одноконтактный, либо масса плохая, вот и все дела.
а с чего начать копать, машина 2001 год, 1.8 гди, 2 вентилятора, ни один не работает ни с кондеем, ни без него
Подскажите,
Правильно ведь понимаю, что вентилятор охлаждения двигателя имеет 2 скорости работы?
У меня он никогда не включается на малую скорость. Т.е. температура растёт и только когда стрелка доходит примерно до 3/4, включаются сразу два вентилятора (машина с кондеем) на высокую скорость.
Думаю, что нарушена работа датчика скорости карлсона и он никогда не включает первую скорость. Как это можно проверить? Где находится этот датчик?
Тимоха, нет не правильно. Вентилятор односкоростной. Несложно догадаться по тому, что у него всего два провода.
Стрелка заваливается скорее всего из-за неправильного одноконтактного датчика температуры. Он только не приборку и на работу двигателя никак не влияет.
Глюклих. Советую ознакомиться с мануалами. Преды - реле.. проводка.
а с чего начать копать, машина 2001 год, 1.8 гди, 2 вентилятора, ни один не работает ни с кондеем, ни без него
Подключайте диагностический прибор и запускайте вентиляторы принудительно. Если запустятся, то неисправен двухконтактный датчик температуры или моросит проводка от него до мозга. Если вентиляторы принудительно не запускаются, то скорее всего реле или предохранитель приказали долго жить. Реле и преды находятся в пластиковом боксе около бачка ГУР. Крайне маловероятно, что вышли из строя движки на вентиляторах. Дерзайте.
из диагностики у меня есть только обд2 блютус брелок, преды целые,
читал, что если отключить двухконтактый датчик и включить зажигание - должны включиться вентиляторы, они стоят всеравно
Релюха
Управление нулём, идёт с мозгов.
Тут уже несколько раз подряд (по разным поводам) говорили, что перетирает шлейф под крылом.
В принципе, там проходит, питание релюхи вентилятора с ключа зажигания через блок салонных предохранителей (J/B).
реле поменял местами с нижним, ничего не поменялось. А прав я в том, что если скинуть двухконтактный датчик на включенном зажигании должны работать вентиляторы?
Если при этом еще и фары продолжали работать, то реле исправно.
А прав я в том, что если скинуть двухконтактный датчик на включенном зажигании должны работать вентиляторы?
Там на редкость идиотская система включения.
Плюс на вентиляторе есть всегда. Минус подаётся с релюхи. Силовая цепь: контакты 4-5.
Управляющая цепь (контакты 1-3): минус подаётся с мозгов; плюс (это в блок предохранителей под капотом, ага) - с предохранителя в салоне.
. . . . . . . . Выдерни релюху.
. . . Проверь наличие плюса на третьем контакте. Проверь, что на первый контакт попадает масса, когда вентилятор должен работать.
. . . Если нет - проверяй шлейф в салон.
. . . Проверь, что на четвёртом контакте хорошая надёжная масса. Подай массу на пятый контакт - вентилятор должен замолотить.
. . . Если нет - проверяй шлейфы в подкапотном пространстве.
Как видишь, всё не просто - всё очень просто!
Ну это же ведь не делает её менее идиотской.
Кроме того там дело не столько в силовой цепи, сколько в управляющей.
я вообще тот разъем скидываю?
на 3ем + есть, на 1 нет минуса когда клемма скинута, когда даю массу на 5 вентилятор крутит. а в салоне какие-то преды отвечают за блок подкапотный или тупо провод идет?
Я не очень врубился, но по-моему всё таки на переднем плане одноконтактный датчик.
Я же и схему выложил, и словами написал: да, пред в салоне. Не трогай его: плюс на третьей ноге есть, значит и пред целый.
Оно, оно. Двухконтактный скинут. Одноконтактный на приборку показания даёт.
на 3ем + есть, на 1 нет минуса когда клемма скинута, когда даю массу на 5 вентилятор крутит. а в салоне какие-то преды отвечают за блок подкапотный или тупо провод идет?
Ну по моему мнению, если при снятой релюхе как посоветовали делаешь и срабатывает, значит провода в норме и надо поменять релюху.
Ну или двухконтактный. Слава богу что всё это не дорого. Реле в любом автомагазе есть, датчик в том же екзисте стоит недорого.
Может кто поправит, но вроде так.
на 3ем + есть, на 1 нет минуса когда клемма скинута, когда даю массу на 5 вентилятор крутит. а в салоне какие-то преды отвечают за блок подкапотный или тупо провод идет?
Ну по моему мнению, если при снятой релюхе как посоветовали делаешь и срабатывает, значит провода в норме и надо поменять релюху.Ну или двухконтактный.
Поправлю: скорее всего не так.
1) релюху поменял, ничего не изменилось => релюха точно в порядке (иначе свет бы не работал).
2) скидывание датчика не помогает => дело не в датчике.
3) подача нуля на пятую ногу реле заводит вентилятор => провода до самого вентилятора целы.
4) ну и земля на 4-м, надеюсь, тоже проверена.
Остаётся у нас одна линия: датчик-мозги-реле.
. . а) То, что не в порядке что-то в мозгах - маловероятно.
. . б) Если перебита линия от датчика до мозгов - будет крутить, как при скиде датчика.
Вроде как остаётся только линия от мозгов до реле.
Я не знаю, как она идёт, но по логике вроде как должна не под крылом, а по капоту.
Там по пути от мозгов до реле - разъём А22.
Подскажите, пожалуйста, проверенную фирму заменитель одноконтактного датчика t ОЖ?
Я поменял на TAMA, но стрелка уходит вправо.. как я понял, этот новый датчик может быть хреновый, но за оригинал тыщу отдавать жалко
Подскажите, пожалуйста, проверенную фирму заменитель одноконтактного датчика t ОЖ?
. за оригинал тыщу отдавать жалко
По одному и тому номеру, ни только этого датчика, пробиваются две фирмы Jakoparts и Nipparts, причем вторая как правило всегда дешевле, иногда заметно дешевле. Так какая из них лучше?
По одному и тому номеру, пробиваются две фирмы Jakoparts и Nipparts, причем вторая как правило всегда дешевле. Так какая из них лучше?
Не включается вентилятор охлаждения двигателя. Если скинуть разъём с датчика температуры двигателя 2хконтактного, крутятся оба вентилятора. Реле в монтажом блоке менял местами с такими же реле, ситуация не меняется, вентилятор не включается. Сделал так как написано в этой теме. Подаю массу на 5 контакт разъёма реле вентилятора в монтажом блоке, вентилятор крутится. 4 контакт масса есть. На 3 контакте нет плюса. Вот собственно и вопрос, что делать , где искать. Кто то тут писал в салоне есть предохранитель отвечающий за этот + . вот собственно вопрос, какой именно пред менять? И в предохранителе ли дело. Каризма 1.6 4g92 дорестайл
- Петька, прибор!
- Девять, ВасильИваныч!
- Петька, что - девять?!
- А что прибор?!
Если третий контакт на четырёхконтактном разъёме вентилятора - то там до плюса ещё контактная группа реле и предохранитель в монтажном блоке под капотом, например.
Заметил что температура растет, доходит до красной зоны, а вентиляторы простаивают..когда включаю кондиционер , оба вентилятора крутятся. Проверял диагностическим кабелем (Evoscan)- датчики рабочие, температура доходила до 110 градусов. В чем может быть дело? Предохранители, реле? Если они, то какие? 98год дорестайл
Попробуй разидинить/соеденить разьем проводов на блоке ЭБУ.
Было подобное тока на другом авто,много чо поменяли зря ,подергали
клему на ЭБУ и о чудо карлсон закрутился.
Заметил что температура растет, доходит до красной зоны, а вентиляторы простаивают..когда включаю кондиционер , оба вентилятора крутятся. Проверял диагностическим кабелем (Evoscan)- датчики рабочие, температура доходила до 110 градусов. В чем может быть дело? Предохранители, реле? Если они, то какие? 98год дорестайл
У меня правда рестайл и дизель, но вдруг поможет. У меня все реле отвечающие за работу вентиляторов собраны в отдельной коробочке, он расположена под капотом возле правого крыла в районе бачка гидроусилителя, у меня там стоит шесть реле и предохранитель, вот недавно обнаружилось что одно реле было нерабочим и не работал вентилятор одновременно с кондиционером, поменял и все заработало.
в коробочке 3 реле и 2 предохранителя. по мануалу все за кондей отвечают , проверил -все рабочие. Есть еще реле в основном блоке отвечающее за вентилятор- тоже рабочее- его снимаю, один вентилятор крутится при работе кондея, ставлю обратно, оба крутят. А что за реле и предохранители слева под панелью в районе руля, там не может быть на вентилятор?
в коробочке 3 реле и 2 предохранителя. по мануалу все за кондей отвечают , проверил -все рабочие. Есть еще реле в основном блоке отвечающее за вентилятор- тоже рабочее- его снимаю, один вентилятор крутится при работе кондея, ставлю обратно, оба крутят. А что за реле и предохранители слева под панелью в районе руля, там не может быть на вентилятор?
Релюшек точно 3, по предам - надо глянуть под капот, может ещё какой-нибудь там воткнут. Но по схеме 3 и1, а на дизелях 4 и1
Релюшек точно 3. по предам, надо глянуть под капот, может ещ какой-нибудь там воткнут. Но по схеме 3 и1, а на дизелях 4 и1
Наверное все таки по два предохранителя стоит так как у меня точно 2. И я подумал может у бензинок и должны оба вентилятора вращаться с кондиционером. Бензинки вроде же греются посильнее.
все там правильно так и должно быть 3 и 2 по мануалу для бензина. Вообщем оказалось вентилятор всеже работает, при 113 градусах начинает крутить- это когда стрелка 3 точки не доходит до красной зоны. боялся перегреть вот и не гонял больше 110, ведь по интрукции при 106 градусах должен включаться, до этого ваз 2110 была, там 101 градус включение вентилятора, и то считал что много, бортовиком 98 градусов выставлял. Вопрос 113 градусов это разве нормально для включения вентилятора? При 113 градусах начинает вращаться, крутит секунд 15 и при 110 градусах перестает крутить.
Вопрос 113 градусов это разве нормально для включения вентилятора? При 113 градусах начинает вращаться, крутит секунд 15 и при 110 градусах перестает крутить.
А разве должно быть меньше 100?
Температура кипения штатного для каризмы антифриза класса G11 порядка 110 градусов при нормальном давлении, а в системе охлаждения давление повышенное - специально для этих целей.
Да и термометр на панели приборов может быть калиброван "плюс/минус лапоть".
На старом форуме Альчик, помнится, кипятила термостаты и датчики.
Альчик, ау?
а при какой температуре должен включаться вентилятор на дорестайле? оба датчика работают идентично- при 100 градусах по ECU , стрелка на приборе в вертикальном положении. Мозгам всеравно врет датчик или нет, при заданной температуре должны включить вентилятор. Помоему либо мозги чипованые либо в прошивке в них заложено поздно включать.
а при какой температуре должен включаться вентилятор на дорестайле? оба датчика работают идентично- при 100 градусах по ECU , стрелка на приборе в вертикальном положении. Мозгам всеравно врет датчик или нет, при заданной температуре должны включить вентилятор. Помоему либо мозги чипованые либо в прошивке в них заложено поздно включать.
Лучше поздно, чем никогда.
У меня и на дорестайловских мозгах и на рестайловских , Эвоскан показывал 108 градусов при включении винтокрыла, выключался при 102 градусах. На машине 99-го года не доводилось наблюдать температуру вкл/отк. винтокрыла.
Лучше поздно, чем никогда.
У меня и на дорестайловских мозгах и на рестайловских , Эвоскан показывал 108 градусов при включении винтокрыла, выключался при 102 градусах. На машине 99-го года не доводилось наблюдать температуру вкл/отк. винтокрыла.
а у меня 113 и 108 соответственно. поэтому полагаю что возможно включается какойто экстренный второй канал- вентилятор же там 4-проводный. а первый канал при 106 или же 108 не работает. с мозгов 2 провода приходит, проверю еще по обоим ли линиям сигнал приходит, если только по одной- полезу мозги разбирать, сегодня пытался их снять- не получилось, мозги пластмассовые, справа за печкой находятся. .
Помоему вы что-то путаете. Четырёхпроводный винтокрыл - это на кондиционер, а на охлаждение дрыгателя идёт вентилятор с двумя проводами. Этот двухпроводный вентилятор включается обычной релюхой, при подаче на неё массы с мозгов. И, судя по схеме, одновременно должен включаться четырёхпроводный вентилятор кондея, но на малую скорость.
Если надо, могу выложить кусок схемы, где показано управление вентиляторами и их релюхами.
схема у меня есть, с мозгов идут 2 канала - один, как вы и говорите на вентиль радиатора и на малую скорость 4проводного а второй канал на большую скорость 2проводного. Релюхи замыкал, скорость у вентилятора одинаковая что на одной обмотке что на другой, потребляемый ток тоже практически 8,3 и 8,5 ампер . Вот предполагал что может при 106 градусах включается только одна обмотка кондейного, а при 113 может включается аварийный второй канал - вторая обмотка и радиаторный вентилятор..как на самом деле не знаю. вообщем снял разъем с мозгов, замыкал контакы его на массу, вентиляторы крутятся. вообщем думаю либо в мозги надо лезть либо дополнительную схему термореле собирать.
Да, я тоже так думаю.
Похоже, что в мозгах накрылся выходной транзистор управления релюхой винтокрыла. В принципе, если разбираетесь, более-менее в радиоэлектронике, то не проблема его проверить и если надо заменить.
т.к. при включении кондиционера крутят оба , и при 113 градусах тоже оба вентилятора, полагаю возможно накрылся канал управления одной обмоткой (HI) 2скоростного карлсона -20 вывод разъема ECU. пока дело уперлось в снятие мозгов, они справа от отопителя, на какихто железных креплениях, надо в мурзилке глянуть может гденибудь описан процесс снятия.
Чёт я совсем запутался. Так у тебя включаются оба вентилятора одновременно ?! Ну так и должно быть.
Единственная странность, что при 113 градусах. Но если честно я не знаю температуру включения на машине 99-го года.
И ещё вопросик - какой версией Эвоскана смотришь параметры ?
да, при включении кондея оба включаются и при 113 градусах тоже оба. EvoScan 2.6 и EcuEdit 3.4. А когда тогда должна включаться вторая обмотка HI которая? Я и сам совсем запутался)
У меня, к сожалению, нет кондиционера, чтоб проверить, но я предполагаю, что обмотка HI включается, когда вентилятор кондиционера включаешь на полную.
Но это лучше, чтобы ответил кто-нибудь у кого есть кондиционер, из своих наблюдений.
заехал к другу на станцию, сделали диагностику сервисным оборудованием, при 106 градусах включается вентилятор, получается программа Evoscan и Ecuedit неправильно показывают 113 градусов, а стрелка на панели похоже завышает - менять надо датчик одноконтактный, либо масса плохая, вот и все дела.
а с чего начать копать, машина 2001 год, 1.8 гди, 2 вентилятора, ни один не работает ни с кондеем, ни без него
Подскажите,
Правильно ведь понимаю, что вентилятор охлаждения двигателя имеет 2 скорости работы?
У меня он никогда не включается на малую скорость. Т.е. температура растёт и только когда стрелка доходит примерно до 3/4, включаются сразу два вентилятора (машина с кондеем) на высокую скорость.
Думаю, что нарушена работа датчика скорости карлсона и он никогда не включает первую скорость. Как это можно проверить? Где находится этот датчик?
Тимоха, нет не правильно. Вентилятор односкоростной. Несложно догадаться по тому, что у него всего два провода.
Стрелка заваливается скорее всего из-за неправильного одноконтактного датчика температуры. Он только не приборку и на работу двигателя никак не влияет.
Глюклих. Советую ознакомиться с мануалами. Преды - реле.. проводка.
а с чего начать копать, машина 2001 год, 1.8 гди, 2 вентилятора, ни один не работает ни с кондеем, ни без него
Подключайте диагностический прибор и запускайте вентиляторы принудительно. Если запустятся, то неисправен двухконтактный датчик температуры или моросит проводка от него до мозга. Если вентиляторы принудительно не запускаются, то скорее всего реле или предохранитель приказали долго жить. Реле и преды находятся в пластиковом боксе около бачка ГУР. Крайне маловероятно, что вышли из строя движки на вентиляторах. Дерзайте.
из диагностики у меня есть только обд2 блютус брелок, преды целые,
читал, что если отключить двухконтактый датчик и включить зажигание - должны включиться вентиляторы, они стоят всеравно
Релюха
Управление нулём, идёт с мозгов.
Тут уже несколько раз подряд (по разным поводам) говорили, что перетирает шлейф под крылом.
В принципе, там проходит, питание релюхи вентилятора с ключа зажигания через блок салонных предохранителей (J/B).
реле поменял местами с нижним, ничего не поменялось. А прав я в том, что если скинуть двухконтактный датчик на включенном зажигании должны работать вентиляторы?
Если при этом еще и фары продолжали работать, то реле исправно.
А прав я в том, что если скинуть двухконтактный датчик на включенном зажигании должны работать вентиляторы?
Там на редкость идиотская система включения.
Плюс на вентиляторе есть всегда. Минус подаётся с релюхи. Силовая цепь: контакты 4-5.
Управляющая цепь (контакты 1-3): минус подаётся с мозгов; плюс (это в блок предохранителей под капотом, ага) - с предохранителя в салоне.
. . . . . . . . Выдерни релюху.
. . . Проверь наличие плюса на третьем контакте. Проверь, что на первый контакт попадает масса, когда вентилятор должен работать.
. . . Если нет - проверяй шлейф в салон.
. . . Проверь, что на четвёртом контакте хорошая надёжная масса. Подай массу на пятый контакт - вентилятор должен замолотить.
. . . Если нет - проверяй шлейфы в подкапотном пространстве.
Как видишь, всё не просто - всё очень просто!
Ну это же ведь не делает её менее идиотской.
Кроме того там дело не столько в силовой цепи, сколько в управляющей.
я вообще тот разъем скидываю?
на 3ем + есть, на 1 нет минуса когда клемма скинута, когда даю массу на 5 вентилятор крутит. а в салоне какие-то преды отвечают за блок подкапотный или тупо провод идет?
Я не очень врубился, но по-моему всё таки на переднем плане одноконтактный датчик.
Я же и схему выложил, и словами написал: да, пред в салоне. Не трогай его: плюс на третьей ноге есть, значит и пред целый.
Оно, оно. Двухконтактный скинут. Одноконтактный на приборку показания даёт.
на 3ем + есть, на 1 нет минуса когда клемма скинута, когда даю массу на 5 вентилятор крутит. а в салоне какие-то преды отвечают за блок подкапотный или тупо провод идет?
Ну по моему мнению, если при снятой релюхе как посоветовали делаешь и срабатывает, значит провода в норме и надо поменять релюху.
Ну или двухконтактный. Слава богу что всё это не дорого. Реле в любом автомагазе есть, датчик в том же екзисте стоит недорого.
Может кто поправит, но вроде так.
на 3ем + есть, на 1 нет минуса когда клемма скинута, когда даю массу на 5 вентилятор крутит. а в салоне какие-то преды отвечают за блок подкапотный или тупо провод идет?
Ну по моему мнению, если при снятой релюхе как посоветовали делаешь и срабатывает, значит провода в норме и надо поменять релюху.Ну или двухконтактный.
Поправлю: скорее всего не так.
1) релюху поменял, ничего не изменилось => релюха точно в порядке (иначе свет бы не работал).
2) скидывание датчика не помогает => дело не в датчике.
3) подача нуля на пятую ногу реле заводит вентилятор => провода до самого вентилятора целы.
4) ну и земля на 4-м, надеюсь, тоже проверена.
Остаётся у нас одна линия: датчик-мозги-реле.
. . а) То, что не в порядке что-то в мозгах - маловероятно.
. . б) Если перебита линия от датчика до мозгов - будет крутить, как при скиде датчика.
Вроде как остаётся только линия от мозгов до реле.
Я не знаю, как она идёт, но по логике вроде как должна не под крылом, а по капоту.
Там по пути от мозгов до реле - разъём А22.
Подскажите, пожалуйста, проверенную фирму заменитель одноконтактного датчика t ОЖ?
Я поменял на TAMA, но стрелка уходит вправо.. как я понял, этот новый датчик может быть хреновый, но за оригинал тыщу отдавать жалко
Подскажите, пожалуйста, проверенную фирму заменитель одноконтактного датчика t ОЖ?
. за оригинал тыщу отдавать жалко
По одному и тому номеру, ни только этого датчика, пробиваются две фирмы Jakoparts и Nipparts, причем вторая как правило всегда дешевле, иногда заметно дешевле. Так какая из них лучше?
По одному и тому номеру, пробиваются две фирмы Jakoparts и Nipparts, причем вторая как правило всегда дешевле. Так какая из них лучше?
Не включается вентилятор охлаждения двигателя. Если скинуть разъём с датчика температуры двигателя 2хконтактного, крутятся оба вентилятора. Реле в монтажом блоке менял местами с такими же реле, ситуация не меняется, вентилятор не включается. Сделал так как написано в этой теме. Подаю массу на 5 контакт разъёма реле вентилятора в монтажом блоке, вентилятор крутится. 4 контакт масса есть. На 3 контакте нет плюса. Вот собственно и вопрос, что делать , где искать. Кто то тут писал в салоне есть предохранитель отвечающий за этот + . вот собственно вопрос, какой именно пред менять? И в предохранителе ли дело. Каризма 1.6 4g92 дорестайл
- Петька, прибор!
- Девять, ВасильИваныч!
- Петька, что - девять?!
- А что прибор?!
Если третий контакт на четырёхконтактном разъёме вентилятора - то там до плюса ещё контактная группа реле и предохранитель в монтажном блоке под капотом, например.
Насколько я помню, при включении кондиционера сразу должен включаться и вентилятор, который как бы снаружи стоит и быть включенным столько же сколько и кондиционер, но у меня он почему-то не включается. Может кто знает где искать в таком случае. При этом кондиционер исправно работает, а при включении вентилятора охлаждения включается и внешний вентилятор (я так понимаю так и должно быть). Что может отвечать за его включение? Все более-менее подходящие предохранители проверил.
Не знаю, не знаю. В кондее жижу компрессор гоняет. У меня вентиляторы включались оба при охлаждении. При вкл. кондея один не включался и тоже всё работало. Думаю если всё пашет, не стоит копаться. Не надо мешать авто работать.
Не знаю, не знаю. В кондее жижу компрессор гоняет. У меня вентиляторы включались оба при охлаждении. При вкл. кондея один не включался и тоже всё работало. Думаю если всё пашет, не стоит копаться. Не надо мешать авто работать.
В смысле один не включался, а один включался, или оба не включались?
Просто дело в том. что кондиционер неэффективно работает на месте без этого вентилятора, на ходу все без проблем. Да и по книжке этот вентилятор должен работать всегда, когда включен кондиционер.
Возможно он и должен работать, я обратного не утверждал. У меня не включался. Включались оба сразу только при охлаждении.
Ну вот и у меня также, получается когда стоишь на месте кондиционер не охлаждает нормально, а когда включаются вентиляторы охлаждения, то вмиг становится прохладно, вот и хочу разобраться что отвечает за включение одного вентилятора параллельно с кондиционером.
Ну вот и у меня также, получается когда стоишь на месте кондиционер не охлаждает нормально, а когда включаются вентиляторы охлаждения, то вмиг становится прохладно, вот и хочу разобраться что отвечает за включение одного вентилятора параллельно с кондиционером.
У меня один карлсон не работал. Предохранители горели. Оказался перетерся провод об трубку кондиционера и происходило замыкание.
У меня один карлсон не работал. Предохранители горели. Оказался перетерся провод об трубку кондиционера и происходило замыкание.
Ребят, подскажите. у меня дорестал климат стоит, так вот когда кондей начинает работать включается только вентилчтор основного радиатора, а на кондей не шевелится. вентилятор рабочий. где искать проблему и всегда ли при включенном кондере должен вращаться этот вентилятор, даже в режиме эко?
Не знаю, почему говорят, что при включенном кондее должны постоянно работать вентиляторы.
На моей машине при включение кондея вентиляторы включались в работу, но если долго стоять на месте , на холостых оборотах, то вентиляторы выключались на короткий промежуток времени, затем снова включались. И так до бесконечности. Типа , пять минут работают, затем на двадцать секунд выключаются, затем снова пять минут работают. и т.д.
При этом воздух постоянно дул холодным.
Так у тебя и компрессор наверное вместе с вентиляторами выключался, просто когда вентиляторы работают, то и трубки кондиционера холодные, а без них - теплые. А постоянно дул холодным так как просто не успевала система нагреться, если кондиционер выключить, то ещё некоторое время дует холодным.
Разобрался я со своим вентилятором, проблема была в реле включения. Оказывается все релюшки в каризме идентичные, поставил с обогрева топлива (все равно он летом не нужен да и не работает он))) и вентилятор стал крутиться сразу при включении кондиционера.
Разобрался я со своим вентилятором, проблема была в реле включения. Оказывается все релюшки в каризме идентичные, поставил с обогрева топлива (все равно он летом не нужен да и не работает он))) и вентилятор стал крутиться сразу при включении кондиционера.
Так и должно быть! Меня сия беда (реле) прихватила в самую жару. Реле низкой скорости тупо сгорело и замкнуло. Вентиль крутился постоянно, даже после того, как заглушишь машину. Стояло какое-то мелкое фордовское уже, прямой замены и полных аналогов по городу не нашёл. Справа от вокзала в магазине по совкомаркам купил за 15тыс. (~2$) какое-то четырёхконтактное российское, доломал полностью обгоревший разъём родного, подпилил болгаркой два вывода на релюшке (катушечные, не силовые), поджал и почистил "мамы" из колодки, воткнул на штатное место, подсоединив провода прямо на реле без колодки и - вуаля, всё работает по сей день!
проблема была в реле включения. Оказывается все релюшки в каризме идентичные, поставил с обогрева топлива
Реле имеет обыкновение выходить из строя, особенно на больших токах, тут мало что можно предложить, кроме давно известного принципа резервирования.
Например, вторым реле или внешним контроллером.
При использовании внешнего fan-контроллера это выглядит так:
При параллельном включении при выходе из строя одного элемента - второй продолжает обеспечивать общую работоспособность.
У меня тоже не крутится второй вентилятор, не помню когда в последний раз видел его рабочим.
Менял местами релюхи Hi и Lo в блоке слева, но толку нет. Все реле в том блоке одинаковы?
Заместо реле Siemens, которое в экзисто стоит не гуманных денег можно (нужно) воткнуть реле управления светом фар 98.3747-111 от десятки. Стоит порядка 50 рублей и токи держит великолепно. У самого такое стояло 2 года на муфту компрессора пока не нашел оригинальное. Ах да, вспомнил - вазовское реле чуть ниже сименсовского и держится в колодке за счет ножек, а не фиксаторов на корпусе (сименсовское защелкивается на фиксаторы).
При работе двигателя температура в камерах сгорания достигает порядка 1500-2000 градусов Цельсия. Если не отбирать тепло от стенок цилиндров, то неизбежен перегрев мотора и, как следствие, дорогостоящий ремонт или замена.
Вентилятор охлаждения
Для поддержания рабочего теплового режима двигателя (+90 градусов) в любых условиях эксплуатации предусмотрена система охлаждения. Она включает в себя следующие элементы:
• Радиатор;
• Расширительный бачок;
• Помпу;
• Термостат;
• Вентилятор;
• Датчики температуры и включения вентилятора;
• Набор соединительных патрубков;
• Радиатор печки;
• Антифриз.
Устройство системы охлаждения
Пока термостат закрыт рабочая жидкость с помощью помпы циркулирует по так называемому малому кругу, охлаждая блок цилиндров и головку блока, отводя часть тепловой энергии. При открытии термостата поток жидкости начинает двигаться по большому кругу, попадая в радиатор охлаждения.
Система охлаждения
Во время движения поверхность радиатора продувается потоком встречного воздуха, снижая температуру рабочей жидкости. Однако предотвратить перегрев жидкости сам радиатор не в состоянии, например, когда авто стоит в пробках или движется длительное время с небольшой скоростью.
В помощь радиатору в систему охлаждения силовой установки и встроен вентилятор, являясь одним из ее главных исполнительных элементов, и при его отказе может возникнуть ряд нежелательных проблем.
Как работает вентилятор
На машинах старшего поколения вентилятор работал принудительно, то есть работал всегда, пока запущен двигатель, путем приводного ремня. Обычно сам вентилятор крепился на шкив помпы, связанной ремнем со шкивом генератора.
В большинстве же современных автомобилей применяется электровентилятор, либо привод с вискомуфтой (вязкостная муфта), где его срабатывание происходит автоматически от датчика включения (тарирован отдельно для каждого двигателя).
Вентилятор радиатора
Вентилятор, это простой электродвигатель на 12В, работающий от сети авто. На его валу установлена крыльчатка, для создания потока воздуха направленного на соты радиатора. Сам вентилятор имеет крепежную рамку для соединения с радиатором.
За его срабатывание, в свою очередь, отвечает датчик включения, расположенный в одном из бачков радиатора. Он устанавливается в разрыв проводов питания электродвигателя вентилятора.
Включение вентилятора
Датчик включения вентилятора запрограммирован на определённый предел температуры, при которой происходит срабатывание его контактов, посылая питания на реле, замыкающее цепь питания вентилятора, и он начинает работать.
Вентилятор на этих машинах включается через блок управления. Контроллер получает данные с датчика, далее передавая ее на реле включения электродвигателя.
Возможные причины отказа вентилятора
В случаях, когда температура антифриза резко пошла вверх, а вентилятор на радиаторе не сработал, то, следовательно, где появилась проблема. Автомобиль необходимо остановить и устранить неисправность, чтобы не допустить перегрева и сохранить двигатель от дорогостоящего ремонта.
Неисправности
• Отказ датчика включения;
• Разрыв или короткое замыкание в цепи питания электродвигателя;
• Плохой контакт в соединении или окисление контактов в цепи вентилятора;
• Отказ реле включения;
• Неисправность предохранительного клапана в расширительном бачке.
Проверка
- предохранитель перегорает от какой-либо неисправности в защищаемой им цепи и перед заменой, необходимо найти причину его срабатывания;
- при отказе датчика включения, питающие провода соединяют между собой и если вентилятор сработал, то датчик неисправен и требует замены. Добраться до СТО или гаража, можно оставив провода соединенными, при этом вентилятор будет постоянно в работе, но зато двигатель будет защищен от перегрева;
- цепь питания проверяется тестером на предмет целостности и отсутствия короткого замыкания;
Проверка тестером
- при отказе двигателя вентилятора, для проверки разъединяется фишка питания и с помощью двух проводом подается питания с батареи. Если вентилятор не запустился, следовательно, он неисправен (износ щеток, коллектора или проблемы с обмотками якоря и статора) и требует замены;
- при подозрении на ненадежный контакт в разъеме вентилятора, фишка снимается, контакты зачищаются от пыли и грязи и возможных окислений;
- неисправное реле можно временно заменить соседним, при совпадении его параметров;
Реле вентилятора ВАЗ 2114
- когда при полностью исправных элементах в цепи вентилятора, он не срабатывает при наборе температуры выше нормы, то рекомендуется проверить клапан в крышке расширительного бачка.
Клапан удерживает давления в системы свыше атмосферного, не допуская закипания воды, имеющейся в составе рабочей жидкости, при достижении 100 градусов. Если же клапан неисправен, то давление уравнивается с атмосферным и жидкость закипит уже при 100 градусах.
Сам же датчик срабатывает при температуре 105-107 градусов Цельсия. Получится, что жидкость уже кипит, а вентилятор еще не срабатывает. Крышку с клапаном необходимо заменить.
Несколько советов
• Периодически отслеживайте температуру ОЖ и проверяйте срабатывание вентилятора при входе в опасную зону на указателе прибора;
• Проверяйте уровень жидкости в бачке и восполняйте при необходимости;
• Контролируйте систему на предмет возможной утечки жидкости;
• При превышении рабочей температуры, остановитесь, найдите и устраните причину;
• Сезонно возьмите за правило промывать под давлением воды крышку расширительного бачка, что поможет содержать предохранительный клапан в чистоте;
• На моторах, где вентилятор работает принудительно, периодически проверяйте натяжение его приводного ремня.
Насколько я помню, при включении кондиционера сразу должен включаться и вентилятор, который как бы снаружи стоит и быть включенным столько же сколько и кондиционер, но у меня он почему-то не включается. Может кто знает где искать в таком случае. При этом кондиционер исправно работает, а при включении вентилятора охлаждения включается и внешний вентилятор (я так понимаю так и должно быть). Что может отвечать за его включение? Все более-менее подходящие предохранители проверил.
Не знаю, не знаю. В кондее жижу компрессор гоняет. У меня вентиляторы включались оба при охлаждении. При вкл. кондея один не включался и тоже всё работало. Думаю если всё пашет, не стоит копаться. Не надо мешать авто работать.
Не знаю, не знаю. В кондее жижу компрессор гоняет. У меня вентиляторы включались оба при охлаждении. При вкл. кондея один не включался и тоже всё работало. Думаю если всё пашет, не стоит копаться. Не надо мешать авто работать.
В смысле один не включался, а один включался, или оба не включались?
Просто дело в том. что кондиционер неэффективно работает на месте без этого вентилятора, на ходу все без проблем. Да и по книжке этот вентилятор должен работать всегда, когда включен кондиционер.
Возможно он и должен работать, я обратного не утверждал. У меня не включался. Включались оба сразу только при охлаждении.
Ну вот и у меня также, получается когда стоишь на месте кондиционер не охлаждает нормально, а когда включаются вентиляторы охлаждения, то вмиг становится прохладно, вот и хочу разобраться что отвечает за включение одного вентилятора параллельно с кондиционером.
Ну вот и у меня также, получается когда стоишь на месте кондиционер не охлаждает нормально, а когда включаются вентиляторы охлаждения, то вмиг становится прохладно, вот и хочу разобраться что отвечает за включение одного вентилятора параллельно с кондиционером.
У меня один карлсон не работал. Предохранители горели. Оказался перетерся провод об трубку кондиционера и происходило замыкание.
У меня один карлсон не работал. Предохранители горели. Оказался перетерся провод об трубку кондиционера и происходило замыкание.
Ребят, подскажите. у меня дорестал климат стоит, так вот когда кондей начинает работать включается только вентилчтор основного радиатора, а на кондей не шевелится. вентилятор рабочий. где искать проблему и всегда ли при включенном кондере должен вращаться этот вентилятор, даже в режиме эко?
Не знаю, почему говорят, что при включенном кондее должны постоянно работать вентиляторы.
На моей машине при включение кондея вентиляторы включались в работу, но если долго стоять на месте , на холостых оборотах, то вентиляторы выключались на короткий промежуток времени, затем снова включались. И так до бесконечности. Типа , пять минут работают, затем на двадцать секунд выключаются, затем снова пять минут работают. и т.д.
При этом воздух постоянно дул холодным.
Так у тебя и компрессор наверное вместе с вентиляторами выключался, просто когда вентиляторы работают, то и трубки кондиционера холодные, а без них - теплые. А постоянно дул холодным так как просто не успевала система нагреться, если кондиционер выключить, то ещё некоторое время дует холодным.
Разобрался я со своим вентилятором, проблема была в реле включения. Оказывается все релюшки в каризме идентичные, поставил с обогрева топлива (все равно он летом не нужен да и не работает он))) и вентилятор стал крутиться сразу при включении кондиционера.
Разобрался я со своим вентилятором, проблема была в реле включения. Оказывается все релюшки в каризме идентичные, поставил с обогрева топлива (все равно он летом не нужен да и не работает он))) и вентилятор стал крутиться сразу при включении кондиционера.
Так и должно быть! Меня сия беда (реле) прихватила в самую жару. Реле низкой скорости тупо сгорело и замкнуло. Вентиль крутился постоянно, даже после того, как заглушишь машину. Стояло какое-то мелкое фордовское уже, прямой замены и полных аналогов по городу не нашёл. Справа от вокзала в магазине по совкомаркам купил за 15тыс. (~2$) какое-то четырёхконтактное российское, доломал полностью обгоревший разъём родного, подпилил болгаркой два вывода на релюшке (катушечные, не силовые), поджал и почистил "мамы" из колодки, воткнул на штатное место, подсоединив провода прямо на реле без колодки и - вуаля, всё работает по сей день!
проблема была в реле включения. Оказывается все релюшки в каризме идентичные, поставил с обогрева топлива
Реле имеет обыкновение выходить из строя, особенно на больших токах, тут мало что можно предложить, кроме давно известного принципа резервирования.
Например, вторым реле или внешним контроллером.
При использовании внешнего fan-контроллера это выглядит так:
При параллельном включении при выходе из строя одного элемента - второй продолжает обеспечивать общую работоспособность.
У меня тоже не крутится второй вентилятор, не помню когда в последний раз видел его рабочим.
Менял местами релюхи Hi и Lo в блоке слева, но толку нет. Все реле в том блоке одинаковы?
Заместо реле Siemens, которое в экзисто стоит не гуманных денег можно (нужно) воткнуть реле управления светом фар 98.3747-111 от десятки. Стоит порядка 50 рублей и токи держит великолепно. У самого такое стояло 2 года на муфту компрессора пока не нашел оригинальное. Ах да, вспомнил - вазовское реле чуть ниже сименсовского и держится в колодке за счет ножек, а не фиксаторов на корпусе (сименсовское защелкивается на фиксаторы).
Читайте также: