Не включается муфта компрессора кондиционера хонда цивик
Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.
Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?
Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?
Реле находится в подкапотном блоке, на крышке этого блока оно обозначено.
Датчик стоит снаружи, перед радиаторами. Бампер нужно снимать, чтобы до него добраться. Называется он датчик наружной температуры. Если его нет или он сломан - кондер не запустится. Возле радиатора печки стоит резистор этой печки, на него приходят провода с датчика наружной температуры.
Что значит печка не родная? Что именно меняли и на что?!
Скачай книгу, в ней есть все электросхемы. Так будет проще искать причину.
Реле находится в подкапотном блоке, на крышке этого блока оно обозначено.
Датчик стоит снаружи, перед радиаторами. Бампер нужно снимать, чтобы до него добраться. Называется он датчик наружной температуры. Если его нет или он сломан - кондер не запустится. Возле радиатора печки стоит резистор этой печки, на него приходят провода с датчика наружной температуры.
Что значит печка не родная? Что именно меняли и на что?!
Скачай книгу, в ней есть все электросхемы. Так будет проще искать причину.
Привет)
Не родная не печка оговорился, а вентилятор салонный, приколхожен от какой то русской машины, резистор
печки это не тот который стоит в под бардачком с тремя контактами? который влияет на работу скоростей вентилятора?
Если при включение кнопки кондера в салоне, Реле в подкапотном не щелкает, это может быть неисправность реле? или если какой то датчик неисправен реле щелкать не должно?
ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха
ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха
Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.
Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки
насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.
Это, по сути, первая поломка в машине за 120к пробега.
В жаркий день включил кондиционер, а оттуда шишь, вместо холодного воздуха. Первым делом, с полной уверенностью и знанием дела, поехал заправлять систему фреоном=))) Но, не тут то было. Замеряли — все по уровню. Начали включать-выключать кондиционер и стало понятно, что нет обратной связи с электромагнитной муфтой на компрессоре кондиционера. Ну что же?! Заказываем и ждем 38924-RNA-A01
Замена
Вся сложность замены заключается, как не странно, в том, чтобы добраться до самого компрессора и произвести замену без его снятия и отсоединения трубок. В противном случае это приведет к утечке фреона. Ясное дело, что этого хочется избежать. Для этого нужно снять генератор. Заодно продул его от пыли. Снимаем ремень.
Далее есть два пути: либо снять натяжитель ремня и вывернуть компрессор из подкапотки шкивом вверх, либо снять колесо, отогнуть подкрылок и получить доступ к компрессору из арки. В любом из случаев приходится откручивать компрессор от двигателя.
Не хотелось трогать натяжитель ремня, по этому полезли через арку. Но для этого нужна еще и яма, т.к. придется подлезть снизу.
Откручиваем нажимную пластину со шкива и видим вот такую вот картину
Далее при помощи специального съемника извлекаем сам шкив с корпуса компрессора.
И добираемся до виновницы торжества — электромагнитной муфты=))
Снимаем стопорное кольца, ставим новую муфту и новое стопорное кольцо. С ним пришлось повозится минут 20 — не одевалось и все. В итоге встало на место.
Ну и покрутив шкив просто на двух пальцах был слышен явный треск подшипника шкива. У меня его с собой не было, хотя Артем предупреждал о вероятности его износа. И тут я вспомнил, что уже недели три слышал характерный для подшипника треск. Сразу понял, что это именно он и его нужно менять. В инете нашли контору неподалеку и у них оказался оригинальный подшипник NSK в наличии. Съездили — купили.
Выпрессовываем старый подшипник и с его помощью впрессовываем новый.
Собираем все в обратном порядке. Самое главное выставить нажимную пластину с правильным зазором. Для этого нужны регулировочные шайбы, которые шли в комплекте с муфтой, и щупы.
Вот на всякий случай две фотки из мануала
Если все сделано верно, то муфта выполняет свою функцию и дует холодный воздух в салоне.
Капут
Блин, у меня такая же фигня с кондеем.
Работал он 10! лет совершенно нормально, никто туда не лазил и не трогал его.
Потом мощность потехоньку начала падать, пока вообще перестал холодить.
Поехал заправил на сервисе систему, включили и фиг вам. продолжает дуть теплым воздухом.
В сервисе сказали что им сегодня некогда разбираться, ошибок по компу нет, наверное муфта или еще чё-то.
Что посоветуете? мыть радиатор как-то в облом, если только не снимая. Люстру уже снял, может керхером его на месте обмыть и дать высонуть? или там электрика потом заглючит?
И где находится эта муфта и какую шайбу надо убрать, можете фотки скинуть?
exp99, помой хотя бы не снимая, хуже не будет. Мой смело, только на гену пакет надень.
У тебя постепенно перестал холодить, а у меня либо холодит отлично либо не работает совсем. наверно шайба, скоро узнаем))
У меня тоже появилась проблема с кондером(4 д правда)- а у вас само движение муфты есть (при включении кондера)- у себя заметил, что выключен-зазор один, в момент включения, он уменьшается, но в зацепление не входит.
Чувствую
у меня вообще никакой реакции на кнопку АС нет, ничо не клацает, не двигается и вообще, ноль по фазе. Кажется промывка радиатора тут не поможет.
KOCMOC2, у меня и щелчка уже нет. Сначала он есть и все работает, потом его нет. Странно если муфта перегревается и перестает работать.
и да.. глазка у нас нету. Надо ехать к специалистам по кондею
Проследи куда единственный провод идет от кондея. И на заглушенной машине (чтобы тихо было) подай на него +12 с аккумулятора. Муфта все же не с грохотом врубается, а довольно тихо. Если звуков нет - проверяй сопротивление с массой кузова - может катушка подохла.
У меня такая ситуация была с муфтой как описываешь в точности, решение проблемы убрали шайбу и все гуд
это, судя по "этим вашим интернетам" проблема на сивиках распространенная. Уходит зазор. почему-то. У меня была тонюсенькая шайбочка и всего одна. Как убрал -все стало включаться
Блин, у меня такая же фигня с кондеем.
Работал он 10! лет совершенно нормально, никто туда не лазил и не трогал его.
Потом мощность потехоньку начала падать, пока вообще перестал холодить.
Поехал заправил на сервисе систему, включили и фиг вам. продолжает дуть теплым воздухом.
В сервисе сказали что им сегодня некогда разбираться, ошибок по компу нет, наверное муфта или еще чё-то.
Что посоветуете? мыть радиатор как-то в облом, если только не снимая. Люстру уже снял, может керхером его на месте обмыть и дать высонуть? или там электрика потом заглючит?
И где находится эта муфта и какую шайбу надо убрать, можете фотки скинуть?
Смотреть срабатывает ли муфта компрессора. если не срабатывает - хоть обзаправляйся. Если не знаешь что смотреть - смотри в ютубе по словам "муфта компрессора кондиционера" или "ac clutch".
У меня тоже появилась проблема с кондером(4 д правда)- а у вас само движение муфты есть (при включении кондера)- у себя заметил, что выключен-зазор один, в момент включения, он уменьшается, но в зацепление не входит.
Чувствую
Вот тоже надеюсь,что Миша откликнется.
именно так все и было. причем на холодную и так срабатывало, а как моторный отсек прогреется - все переставало работать с вашими симптомами
у меня вообще никакой реакции на кнопку АС нет, ничо не клацает, не двигается и вообще, ноль по фазе. Кажется промывка радиатора тут не поможет.
Практика мастеров показывает, что замена муфты компрессора кондиционера в автомобиле – довольно редкое явление по сравнению с заменой других деталей.
В качестве примера можно привести подшипник, который находится между корпусом и шкивом. Это связано с тем, что муфта кондиционера отличается своей повышенной долговечностью.
Несмотря на это, рано или поздно оборудование выходит из строя. В таком случае требуется оперативный ремонт муфты компрессора кондиционера. Это одна из самых распространенных причин выхода из строя климатической системы авто.
Чтобы понять насколько муфта изношена, ее нужно демонтировать. Для этого мастер должен выполнить несколько последовательных действия. Для начала происходит демонтаж прижимной пластины.
Она закреплена болтом посредине. После этого следует снятие стопорного кольца, предназначенного для фиксации шкива на шейке компрессора.
Следующий этап – снятие подшипника. После чего можно приступать к демонтажу электромагнита (это последний этап). Данную процедуру необходимо проводить максимально аккуратно и использовать инструмент. Работу должны выполнять квалифицированные мастера.
КАК ВЫЯВИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА САМОСТОЯТЕЛЬНО?
Это можно заметить на наружном блоке системы кондиционирования. Многие модели выходят из строя из-за отсутствия фреона.
Также причиной возникновения поломки часто является заклинивание поршня или перегорание обмотки. Не исключено, что неисправность затаилась в электросистеме управления.
Распространенной причиной поломки может быть и вода. Когда она попадает в компрессор кондиционера, он выходит из строя. Во время работы вода приводит к образованию льда и перегреву системы.
Перегрев может длиться до тех пор, пока не сгорит компрессор кондиционера. Признаки неисправности этого – зеленый оттенок масла от системы.
НЕИСПРАВНОСТИ МУФТЫ
Поломка электромагнитного узла также является одной из наиболее частой поломки системы кондиционирования авто. Электромагнит выполняет задачу по притягиванию прижимной пластины к шкиву.
Он может перегореть, если продолжительное время будет подвергаться повышенным температурам. Если это случится, придется полностью заменять узел.
Но перед этим обязательно следует провести диагностику и выявить причины нагревания. В противном случае есть высокий риск повторить возникновение проблемы с компрессором кондиционера. Это влечет за собой немало неудобств и финансовых потерь.
Источником проблем может выступать:
- неисправность подшипника;
- превышение уровня давления в системе;
- компрессор заклинило;
Также неисправности возникают с прижимной пластиной. Она может разболтаться и привести к меньшему прижиму к шкиву. Иногда пластина и вовсе может отпасть. Характерным признаком проблемы может стать гудение подшипника.
Неисправность муфты компрессора кондиционера – это следствие нескольких последовательных проблем. В большинстве случаев нужно незамедлительно обратиться в сервис, если слышно посторонние звуки под капотом авто.
Своевременная и квалифицированная диагностика может спасти владельца транспортного средства от проблем в будущем.
Если заранее выявить причины поломки компрессора кондиционера, мастера смогут оперативно устранить их и повысить срок службы кондиционера. Именно поэтому настоятельно рекомендуется обращаться к квалифицированным мастерам.
ИСПРАВЛЕНИЕ НЕПОЛАДОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ МУФТЫ КОНДИЦИОНЕРА
Если принято решение провести ремонт электромагнитной муфты, следует придерживаться нескольких правил, а именно:
- провести температурную диагностику электромагнита после его выхода из строя;
- если визуально нет очевидных термических повреждений, его можно заменять на новый без замены других узлов;
- перегорание возможно в результате повреждений изоляции на торце магнита, что приводит к неисправности других узлов;
- если же очевидны температурные воздействия (плавление изоляции, потертости магнита), это означает повреждения подшипника и прижимной пластины;
В последнем случае рекомендуется произвести замену муфты в комплекте с другими узлами.
Когда возникает неисправность с подшипником, следует оценить состояние прижимной пластины и муфты. В случае отсутствия признака термического воздействия и, если авто не прошло более 70000 км, можно заменить только подшипник.
При пробеге приблизительно 100000 км процедура замены узла выполняется в комплекте с другими элементами. Практика показывает, что на отметке около 100000 км возникают основные неисправности с муфтой.
Замена пластины в большинстве случаев решается простой покупкой новой детали. Самое главное, что нет необходимости разбирать весь узел.
Но в большинстве случаев рекомендуется обращаться в мастерские. Это сэкономит время и максимально снизит риск рецидивов. Кондиционер – сложная система, которая не прощает мелких ошибок.
В жаркие летние дни в автомобиле особую ценность приобретает система кондиционирования воздуха, которая обеспечивает прохладу в салоне, а значит и необходимый уровень комфорта.
Однако если не проводить своевременное сервисное обслуживание кондиционера, не выполнять заправку и другие необходимые манипуляции, система достаточно скоро выйдет из строя.
Чаще всего это означает дорогостоящий ремонт, которого легко можно было бы избежать.
Рассмотрим подробнее распространённые неисправности системы кондиционирования автомобилей Honda.
Компрессор кондиционера Хонда Цивик 4Д: основные неисправности
Одним из наиболее уязвимых узлов в данной системе является компрессор. Причина в том, что по сути это основной подвижный элемент всей системы кондиционирования, остальные сохраняют неподвижность в процессе эксплуатации. Понятно, что компрессор гораздо сильнее других узлов подвержен естественному износу.
Компрессор приводится в движение от двигателя через ремень. Механизм этой операции аналогичен включению генератора, помпы, насоса гидроусилителя и других узлов, однако с данным узлом имеется существенно отличие — он не работает постоянно, а запускается при включении системы. Для выполнения данной функции применяется электромагнитная муфта.
Среди основных неисправностей данного узла стоит назвать:
- Реле управления электромагнитной муфтой компрессора, причиной выхода из строя которого являются частые включения и выключения компрессора, в результате чего контакты попросту сгорают. Ремонтировать его обычно нецелесообразно — проще заменить новым.
- Выход из строя самой электромагнитной муфты. Здесь основной проблемой является естественный износ, в результате чего со временем увеличивается зазор между диском и шкивом. Нередко данная неисправность проявляется постепенно, то есть сначала кондиционер не удается включить в нагретом состоянии, затем систему становится невозможно привести в действие и холодной. Стоит отметить, что эта проблема наиболее часто проявляется у Хонд с бензиновым двигателем. У дизелей компрессор имеет другую конструкцию подшипником шкива большего размера, поэтому изнашиваются данные детали гораздо медленнее.
Так что же делать, если не работает кондиционер Хонда СРВ или автомобиля другой модели? Конечно же, обращаться за помощью в специализированный автосервис!
Подшипник кондиционера Хонда Цивик 4Д: как выходит из строя
Эта деталь нередко становится причиной выхода из строя всей системы.
Чаще всего вначале неисправность проявляется небольшим люфтом, во время работы кондиционера увеличивается уровень шума. Постепенно шумность возрастает, подшипник разрушается, что приводит к перекосу шкива.
Детали в итоге неравномерно изнашиваются, что нередко приводит к перегоранию электромагнита, так как шкив задевает его обмотку при работе.
Разгерметизация системы и её заправка
Источником неисправности кондиционера нередко служит разгерметизация системы. Если Вы подозреваете, что источник неисправности именно в этом, стоит найти под капотом трубки кондиционера и аккуратно потрогать их:
- толстая трубка должна быть холодной;
- тонкая — тёплой или горячей.
Если положение дел иное, это повод проверить давление в системе. Самостоятельно сделать это не представляется возможным, так как потребуется специальное диагностическое оборудование. Рекомендуется обратиться в автосервис.
Если уровень фреона в системе недостаточен, то перед заправкой необходима диагностика целостности системы, так как необходимо найти место утечки.
Среди наиболее уязвимых узлов стоит назвать:
- Радиатор. Здесь источником проблем может стать встреча с крупными камнями или повреждение при ДТП. Если при замене использовался неоригинальный радиатор китайского производства, риск того, что замена потребуется через год или два работы, крайне велик.
- Трубки в моторном отсеке. Чаще всего их износ связан с коррозией. Вызывают её дорожные реагенты. Избежать этого или замедлить процесс можно с помощью регулярного мытья моторного отсека.
Для выявления места утечек фреона обычно используют один из двух способов:
- электронный течеискатель;
- краситель-люминофор, то есть специальное вещество, которое светится при освещении ультрафиолетовой лампой.
Первый вариант используется для выявления более крупных утечек и работает по принципу их обнаружения на основе облака фреона. Второй позволяет выявить место утечки точнее, однако такая диагностика требует времени.
Если обнаружена утечка, значит, произошла разгерметизация системы, поэтому перед её заправкой необходимо провести вакуумирование. Это позволит удалить из неё воздух и жидкость, которые могут нанести кондиционеру существенные повреждения. Данная процедура обычно занимает от 15 до 30 минут.
Для заправки кондиционера Хонда используется фреон R134-a, которого для полной заправки системы требуется 440-490г. Если производится дозаправка системы, используются манометры и ориентируются на давление в системе. Избыточное давление, как и недостаточное, значительно ускоряет процесс износа кондиционера.
Распространенная ошибка автовладельцев в случае выхода кондиционера из строя – в конце летнего сезона подождать с его ремонтом до следующего года, ведь зимой он всё равно не требуется. Такой подход приводит к тому, что в разгерметизированной системе в течение всего этого времени скапливается жидкость и грязь, поэтому когда приходит время ремонта, его стоимость существенно возрастает.
Для корректной работы системы необходимо регулярно доливать масло. Для кондиционеров Хонд с бензиновым двигателем используется PAG: SP-10. Если Вы обладатель авто с дизелем, то потребуется масло PAG: DENSO ND-OIL 8.
Читайте также: