Не включается 5 передача лада гранта

Обновлено: 23.01.2025

По мере прогрева- наверное изменяется вязкость масла и поэтому нечеткое переключение становится еще хуже. Масло какое залито?.

Да, наверное масло не виновато, а вообще прослеживается система -плохо включаются передачи, для выбора которых рычаг необходимо переместить вперед(кроме задней).Может еще раз посмотреть регулировку привода переключения передач?

такая же проблема с первой передачей. Иногда включается с первого раза четко и легко, но чаще с трудом, но если включить сначала 3-ю, то есть шанс, что первая включится. Но разве нужны такие манипуляции с переключениями? Народ, что посоветуете сделать с этой проблемой? Один знакомый на 12-ке имел такую же проблему, после замены сцепления на другое проблема исчезла навсегда. Как думаете, поможеср это Гранте или разработается? Пробег 3700.

Demon8331, разработается коробка, тысяч через 6 -7.

у вас так же было на первых тысячах? Может ли помочь замена масла на другое, в данный момент залито заводское.

Мои рекомендации по улучшайзингу переключения передач. Для тех у кого тросиковая можно не читать.
1. Вынести мозг дилеру :rotfl:
Если серьезно:
1. Заменить заводскую минералку на (полу) синтетику ТНК, Кастролл, Шелл ( смотрите в мурзилке перечень рекомендуемых производителей, экзотики ненадо)
2. Переключение задней. Выжимаем сцепление, переводим рычаг в R и в момент когда рычаг начинает упираться мееедлено отпускаем педаль сцепления, при этом рукой не плавно довключаем передачу.
3. С 1 на 2-ю и выше и ниже. Читаем мурзилку, смотрим на каких оборотах необходимо переключаться, если при переключении просадитесь по оборотам, упретесь. Быстро будете переключаться, синхронизаторы передадут привет. На старых вазовских коробках, главный принцип не спешить.

Если коротко, переключаем передачи согласно мурзики поддерживая требуемые обороты и второе, делаем паузу на "раз" в нейтральном положении ручки переключения передач.
Если при переключении с 1на 2-ю просели по оборотам, добавляем чуть-чуть газа и включаем вторую.

ну вот у меня как раж проблема с включением первой передачи и с задней (не критично). Первая в большинстве случаев втыкается если предварительно воткнуть третью или любую другую скорость, что на светофорах и перекрестках вызывает потерю времени и злые сигналы сзади))

Такая же проблема у меня, пробег 2200км., вначале большие проблемы с включением второй передачи были, что на трудное и нечеткое включение первой и задней не обращал внимание, сейчас вторая приработалась, наверное, проблема ушла, а с первой борюсь также, если начинает упираться, рычаг быстро назад и вперед, т.е. через вторую передачу врубаю, надеюсь разработается. Хотя устал уже от этих опкаток, приработок, доводок до ума, не этого я ожидал от нового авто.

У меня уже 7500 км, масло в коробке мне заменили у диллера на Мобил синтетику на 2000 км. задняя включается все так же иногда с 3-5 попытки (по инструкции полностью выжимаю педаль, жду 3-5 сек, а потом включаю), более того пришли холода, при 0 +2, даже после прогрева двигателя несколько минут, задняя вообще поначалу не хочет включаться, приходится дрюкать ее через первую, третью, влево-вправо и после 5-6 таких манипуляций она нехотя включается. Первая и остальные включаются нормально, но первую после второй включаю с перегазовкой, иначе включается только с нажимом.
Еще вопрос, а где в инструкции говорится вообще о том на каких оборотах переключаться с какой плавностью, на каких оборотах и скорости стоит переключится на пониженную при движении в гору и т.д.? Я только нашел таблицы об обкатке и все, (на какой передаче можно развивать какую максимальную скорость до 500 км и до 3000 км обкатки). По-этому просто придерживаюсь совета поддерживать обороты от 2 до 3 тысяч, когда нет необходимости обгона.

Еще вопрос, а где в инструкции говорится вообще о том на каких оборотах переключаться с какой плавностью, на каких оборотах и скорости стоит переключится на пониженную при движении в гору и т.д.? Я только нашел таблицы об обкатке и все, (на какой передаче можно развивать какую максимальную скорость до 500 км и до 3000 км обкатки). По-этому просто придерживаюсь совета поддерживать обороты от 2 до 3 тысяч, когда нет необходимости обгона.

+1
тоже не нашел

А что на самом деле если обороты около 5000 и выше то передача не переключится? просто я сегодня не понял толи я не выжал сцепление полностью или обороты большие..Не охота еще пробовать ))

Попробовал регулировать - нифига.
Все указывает на сцепление :( масло в кпп и так синтетика, переключается на холодную отлично, когда нагревается - все,хрен воткнешь. Но правда ,через раз :)

Может ли помочь замена масла на другое, в данный момент залито заводское.
Меняйте, однозначно.У мну после замены коробка стала намного меньше шуметь и немного лучше переключатся.

у вас так же было на первых тысячах? Может ли помочь замена масла на другое, в данный момент залито заводское.
Оно у 90% так с первой передачей. не думайте об этом, все пройдет с пробегом, втыкаться станет без проблем. Заводское масло при морозах ниже -15 густовато. До наступления морозов смело на заводской трансмиссионке можно ездить.

тоже самое происходит, кривые руки кто собирал каробку,спициально сел в другую гранту ,выжал сцепку,одну секунду не ждал задняя без шума и хруста зашла,сам включаю через вторую
кабы себе нервы не накручивать,а в сервисе говарят не умеете включать !

у всех ли есть косяк со 2 передачей?
не втыкается - рычаг вместо включения передачи утапливается и все.
уже зае.
есть еще одна гранта у соседа, аналогично.

Попробуйте отпустить шарнир реактивной тяги рычага кпп и в нейтральном положении убрав напряжение затянуть,делов на 5 минут,даже защиту снимать ни надо,снизиться вибрация и передачи будут вкл как по маслу

x85, после разгона поинтенсивнее на первой, вторую не воткнуть. Особенность эта надоела, а что делать, забивать не будешь, не задняя которой все по фиг.

в ветке про хруст в задней передачи пишут, что существует предписание дилерам по поводу включение первой и задней передачи. кто в теме подскажите, так ли это?

виноват двигатель которого не слышно ))
. может авто все таки завести?)

Все проблемы с переключением скоростей решаются только заменой сцепления 100 % , ставим Валео, Люк, короче именитых фирм. Ни какие масла вам не помогут. Просто сцепы на ВАЗе ставят полное гавно, проходил это дело на Калине (на 4 известных мне Калинах, только на одной работало родное) и здесь тоже самое.

Вторая на горячую утыкается как в барьер! У кого так пробуем лечение. Уткнулась передача, не отпуская сцепления рычаг в нейтраль давим его вверх и с этим давлением включаем вторую. Попробуйте как у вас если поможет будем искать причину. Неравномерная просадка двигателя на опорах при нагреве?

А куда расширяется металл вала, внутрь или наружу ?
А металл шлицевой втулки ступицы диска сцепы куда, в каком направлении расширяется . ?

Понимаю, конечно, что КПП снимать проблемно - надо доказывать дилеру гарантийность случая или свои кровные от 2 до 4 тыщ. платить .
Я как-то в своё время с такой "проблемой" доказал гарантийность случая и ведомый диск поменяли по гарантии и потом подобных проблем с переключением никогда не было . (о чём уже писал на этом форуме).

Удачи в поисках новых решений проблемы . в направлении неравномерной просадки двигателя на опорах при нагреве.

Не те величины температур,до красна нет нагрева! Читай внимательно-заедает только 2 передача, остальные работают нормально, даже задняя! При нагреве двигателя резиновые опоры размягчаются и проседают, кроме задней. Меняется положение тяги кпп относительно двигателя-немного. И при переключении на 1 и 2 передачи они заедают. Мне помогло напряжение ручки кпп вверх рукой при переключении. И не не надо язвить, а проверить и найти решение!

Не те величины температур,до красна нет нагрева!
Ни те величины. однако же "проблема" включения передач именно на горячую имеет место быть уже ни первый год, и лично на моём авто именно на горячую эта "проблема" была, о которой потом навсегда забыл после соответствующего лечения . и случай мой(и ваш) отнюдь не первый и не последний.
Мне помогло напряжение ручки кпп вверх рукой при переключении.
Один раз помогло и больше эта "проблема" не доставала ?
И не не надо язвить
В каком месте ?
В цитировании Вашей фразы или в вопросах о направлении расширения металла ?
Вот и попытайся помочь ответом и советом . (ни одно доброе дело безнаказанным не останется)
а проверить и найти решение!
Успехов в поисках !

Видимо 2 скорость очень ранимая, не любит малейшей неточности и сразу утыкается. Многократно так переключаю 2 не разу не заела. Будем смотреть опоры двигателя и какая зависимость положения двигателя к тяге кпп.

Сегодня вот решил проблему с плохо включаемыми 1, 2 и задней передачами. Уже собирался записываться на СТО (возможно для полной замены сцепления), потом все-таки решил сам попробовать снять и посмотреть в чем дело (на СТО по гарантии далеко ехать). После снятия коробки выяснилось, что сцепление стоит LUK, что несомненно порадовало (многие писали, что стоит сцепление без опознавательных знаков) и при этом видимых повреждений нет. Тогда обратил внимание на первичный вал, он оказался совершенно сухим, чего не должно быть в принципе. Поехал, купил смазку ШРУС-4, смазал шлицы первичного вала и втулку по которой ходит выжимной, собрал и . сам не ожидал такого эффекта. Задняя включается без всяких пауз (3-5 секунд по инструкции), более того даю оборотов вплоть до 2,5 тыс. выжимаю сцепление и сразу включаю заднюю - никаких побочных звуков и хрустов, про 1 и 2 я даже не говорю, при этом меньше стала вибрация рычага КПП. Вот так наши машины собираются, даже смазать не могли и это говорят, что у нас многоступенчатый контроль качества. Больше сказать нечего о нашем качестве.

Тоже самое мне вчера сделали у дилера. Он в пяти километрах от меня, записался по гарантии, сняли КПП и сцепление. Нигде подтеков нет, сцепление живое, корзина чистая, смазали первичный вал и вообще все, что можно смазать, и собрали обратно. Рычаг стал более четким, кулису что ли подтянули, вибрации на нем заметно тоже упали и первая передача стала хорошо втыкаться.

Полностью согласен! Сам на Калине промучился 20000 км, в сервис-центре постоянно жаловался-в ответ говорили, что пока не сломается окончательно-поменять можем только за денюжку(вот тоже превратности гарантии, хотя может и разводилово), в итоге так и сделал, только сам, купил комплект Valeo, поменял, заодно выяснил что в заводском сцеплении не так: диск ведомый был бракованный, ВИСу огромный привет! Всё, проблемы с переключением и включением первой передачи, а так же с троганием ушли в небытиё!

И ещё один важный момент: втулку первичного вала(куда надевается выжимной подшипник) обязательно надо смазать графитовой смазкой или ШРУСом, но можно и просто литолом, при сборке этого почему-то не делают и возникает проблема, которая уже не связана с качеством комплекта сцепления(заедание выжимного подшипника).

не знаю про неисправности, но переключение оставляет желать лучшего, порой задняя не с первого раза включается.
а остальные трудновато-туговато) у меня это первый ваз, до этого был фольксваген. там идеально переключались, тихо, легко, одним пальчиком и очень четко фиксировались) хотя машина была не новая
но официалы обычно говорят (как я это слышал от других) что так и должно быть) так что как говорится, от добра добра не ищем)

через третью пробуй. т.е, сначала выжимай сцепление, включай третью передачу, и сразу же заднюю

ок, попробую завтра послезавтра
последние два дня даже не заводил))

этот фокус на всех русско-машинах работает. как минимум, на ВАЗах.

а машина твоя обкатана? пробег какой?у меня на первой гранте на старой кпп передачи стали включатся нормально после первого то и замены масла в коробке.

пробег чуть больше восьми, обкатку вроде как прошла
масло в коробке не менялось, думаю на втором то поменять

не тяни, поменяешь масло — коробка по другому заработает

ЭТ ТОЧНО ПО ПОВОДУ ТУГОСТИ ВКЛ.ПЕРЕДАЧИ…ЗАДНЯЯ ВООБЩЕ ЖОПА…

через третью пробуй. т.е, сначала выжимай сцепление, включай третью передачу, и сразу же заднюю

ЭТ ТОЧНО ПО ПОВОДУ ТУГОСТИ ВКЛ.ПЕРЕДАЧИ…ЗАДНЯЯ ВООБЩЕ ЖОПА…

Не знаю ребят, но меня все устраивает с переключением, кроме задней, но иногда просто и быстренько двойной выжим и она как по маслу туда.)

через третью пробуй. т.е, сначала выжимай сцепление, включай третью передачу, и сразу же заднюю

Попробовал, это дольше чем двойной выжим сделать

А я уже через третью привык

На задней нет синхронизатора, поэтому она со 2 раза порой вкл. Это удешевление конструкции, ибо задней вы пользуетесь редко. Все остальные передачи включается отлично (у меня)

Я СЕГОДНЯ РАЗГОВАРИВАЛ С ИНЖЕНЕРОМ ПО ГАРАНТИИ, ОН ГОВОРИТ ЧТО СИНХРОНОВ НЕТ ДАЖЕ НА ЛОГАНЕ…НО НА ЛОГАНЕ Я ЛИЧНО НЕ СЛЫШАЛ О ПЛОХОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ

Там эти инженеры по гарантии — упоротые все. Нашел кого слушать.

Если не торопиться и поступать по рекомендации завода (особенно при переключении на заднюю), то все работает нормально. Если хочется быстро переключать — хорошо научиться пользоваться двойным выжимом сцепления (как на несинхронизированных коробках).

через третью пробуй. т.е, сначала выжимай сцепление, включай третью передачу, и сразу же заднюю

всё отлично…но задняя то с хрустом то с трудом…

через третью пробуй. т.е, сначала выжимай сцепление, включай третью передачу, и сразу же заднюю

Я на 25 тыщах коробку делал. Вторичный вал откручивался

А что с ним было?тарахтел подшибник?

нет. Было весело. Приехал в Уфу, а это от дома 250 км. Задняя туго включаться стала. Ну думаю погляжу по приезду. Поехал домой. Стала 5 вылетать, на треть пути перестала. На пол пути опять вылетать стала. За 30 км до дома остались 4 и 5 передачи. Доехал до дома… все включается. Пообедал и решил ехать в гараж. Подъехав к гаражу поставил машину чтоб заехать задом. И тут задняя пропала. Снял сначала механизм переключения. Ничего криминального на нем не обнаружив, снял заднюю крышку. Тут то все и вылезло… Гайка на валу не законтрена нормально была. Следствие — развалилась муфта 5-зад.передач. Походив по магазинам и послушав лекции на тему дефецита и дороговизны з/ч на Гранту, решил наобум. Захожу в другой магаз и спрашиваю такую муфту. Посмотрели — есть. Восьмерочная))) 600 рублей. Плюс свежее масло на 900 рублей. Вот так как то.

нихера у тебя история.а может из-за того что гайка незаконтрена или недазатянута выть на 3 скорости?а ты подшибник вторичный поменял?он не тарахтел?

ниче не менял кроме муфты. У меня как выло так и воет. Думаю особенность такая. Сейчас догнал пробег почти до 100. Пока тьфу тьфу.

тогда уже смысла нету делать если пробег 100тыс.всё равно скоро продавать.ты в коробке масло поменял?

да. маннол полусинь 75/90 вроде. А продавать пока не собираюсь. Думаю 500 возьму.)))

Ночи доброй !
Вот как 3-и сутки курю интернет и проверяю на авто.
Поиск особо не помог,может не умею пользоватся

Просьба помочь:
перестала вкл. 5-я не втыкается и все(на ходу без каких либо причин и ЖД переездов),регулировка и танцы с бубном не помогают,к СТО заслужинное недоверие!,
что случилось с ласточкой?,ткните пжс носом или ссылку киньте.

п.с. думаю отк. крышку(предвор. слив масло и открутив подушку),но что за страшилки и как их смотреть?

п.с. Всем спасибо!
(завтра исправимс)

Prokpp

N_Jan

Да везенье есть(можно двигаться) .
Беда именно в этом
"смещенная втулка фиксатора передач"

но вот долго не хочет бысь на месте

Новая?
Ремкомплект?
Лишить свободы двежения?
. . . . .

Всем спасибо за идеи и помощь!

Prokpp

malega

Перестала вкльчаться первая, какбы рычаг начинает движение в перед но во чтото утыкается
На месте при заглушонном двигателе, происходит включение как обычно(с небольшим натягом передача включается) первый раз рукоятка идет вперед муфта упирается и проворачивается под зубья шестерни первой передачи, в этот момент чуствуется небольшое утыкание - но передача включается, повторное включение происходитуже без затруднений.
На месте с влючонным двигателем переодически на светофорах перестает включаться, сначала боролся включением второй и переходом на первую(помогало но не всегда), вторая тоже плавно начала пропадать. заметил что при включении какбы начало сцепление шестеренки и муфты происходит но полного зацепления нет, в момент когда происходит утыкание но не доходит рычаг до фиксированного положения - если немного дать двигателю обороты при этом отпуская сцепление происходит отталкивание рукоятки назад и скрежет зубьев.
В движении переключение происходит нормально, без заедания и скрежета, когда останавливаешся на светофоре при этом зарание включив первую и остановив машину, выключаю первую отпускаю сцепление, повторное включение происходит без проблем, если машина идет накатом затруднений при включении не возникает.
Стоиш на месте, первая не втыкается, толкаешь машину немного вперед, садишся и первая включается боз проблем, такое впечатление что мефта заходит в зацепление только в определенном положении зубьев.
Посторонних шумов и скрежета зубьев не наблюдалось, все остальные передачи включались без проблем хотя уже на пеодезде вроде начала недовтыкаться четвердая но это может случайно я просто в растеренности, неделю назад поменял сцепление и на такой скорый ремонт не расчитывал, такчто прийдется крутить самому.
Пока пойду осмотрю все что снаружы можно проверить, жду советов, свое мнение (но не полностью сформированное) уже есть, хотелосьбы услышать мнение других.
Зарание спасибо, если есть что сказать пишите сейчас а то после шести я приступлю к разборке если внешний осмотр не даст результата.

Boris

Думаю, что первопричина - износ синхронизаторов. И, возможно, когда "насиловал" рычаг, пытаясь воткнуть невтыкающуюся передачу, то возникли какие-то забои на муфте и шестерне.
У меня бывает подобное при включении задней и не часто - при включении первой. Выхожу из положения такой процедурой: включаю нейтраль, отпускаю сцепление и далее "на грани фола" одновременно выжимаю сцепление и нежно втыкаю нужную передачу. Идея в том, чтобы заход муфты в зацепление происходил при наличии лёгкого крутящегося момента на первичном валу. Машина иногда при этом немного как бы дёргается.

R_S

malega, когда в моем авто ремонтировали КПП, то после сборки просили проверить нормально ли (без затруднений) включаются передачи. Оказывается есть нюанс в положении кулисы при монтаже. Возможно у тебя при замене сцепления что-то не так собрали, если конечно при замене сцепления что-то демонтируют со стороны рычага КПП.

malega

До места ремонта доехал нормально, открутил карданчик проверил есть небольшое заедание но незначительное, поставил на место, подрегулировал дополнительную тягу между коробкой и рычагом кулисы, обычно она болталась немного в части крепления на коробку - сегодня зажата, открутил шлицевую чать на подушке кулисы, зажал тяга начала болтаться. Доехал домой вроде все работает, попробую выехать на работу.
Замена сцепления была походу неплановая - родное еще бы немение 50тысячь прошло. Обрезало болты крепления задней опоры, до этого долго ездил на 2 болтах, остался один может по этому и небольшая разрегулировка произошла, сейсас задняя часть коробки приподнялась немного, буду надеятся что это так. Да новое сцепление поставил Валео набор, маховик оставил старый, наблюдается небольшое биение корзины, отдает по вилке, на педали не слышно но сразу появилось небольшое дребезжание при начале сцепления для движения вперед, назад немного больше, вот такое качество запчастей. При снятии коробки откручивался болт на кардачике и со штока коробки снимался карданчик, а не шлицевая часть карданчик-тяга кулисы, это дает возможность не регулировать после установки он становится четко на свое место.
Кто может дать дельный совет пишите, буду рад выслушать идеи по данной симтоматике отказа передачи.

Вот в том и дело что при свободном вращениии вторичного вала у меня все внорме а при его полной остановке возникает проблема, изношенный стинхрон врядли после полной остановки с включенной первой передаче ее повторное включение происходит вполне нормально, а при остановке в движении на нейтрали наблюдалось утыкание, мне больше кажется что муфта идет с небольшым перекосом, или вилка немного подогнута, правда она только может сломатся но тогда былобы слышно ее дребезжание,может болт крепления вилки ослаб?

Разработки АВТОВаз не стоят на месте и в 2013 году руководство компании, вместе с конструкторским отделом решили перейти на новый вид коробки передач с тросовым приводом. Эти КПП устанавливаются на автомобили Лада Гранта и Калина 2.

Внешний вид КПП

Устройство и отличия КПП с тросовым приводом

В отличии от обычной коробки передач, коробка с тросовым приводом получила некоторые улучшения и модернизации.

КПП ВАЗ-2181 с тросовым приводом

Для того чтобы понимать, как всё устроено, сравним стандартную КПП с маркировкой ВАЗ-2180 и новую ВАЗ-2181:

Для уменьшения вибрации издаваемые коробкой передач с тяговым приводом были установлены тросы от производителя Atsumitec.
Чтобы уменьшить усилие для переключения 1 и 2 передачи производитель установил многоконусные синхронизаторы.
Увеличился размер сцепления до 215 мм.
В связи с изменением трансмиссионной конструкции, стартер пришлось расположить вдоль мотора, а не КПП.
Для облегчения переключения передач пришлось уменьшить угол скоса зубьев синхронизатора со 125 градусов до 100.
Для устранения течи масла конструкторы перенесли механизм выбора передачи наверх. Но, этот нюанс дал толчок к разработке новой схемы переключения и изменения конструкции.
Уменьшился объем заливаемого смазочного материала с 3,3 л до 2,2 л.
Установлена селекторная пластина, которая позволяет более четко переключать передачи.
Совершен переход с минерального масла на полусинтетическое.
Чтобы случайно не включить задний ход была разработана специальная блокировка.

Основные элементы и комплектующие, которые сходят в устройство новой КПП можно увидеть на рисунках ниже:

Схема коробки передач и расшифровка основных её элементов

ведущая шестерня главной передачи;
вторичный вал;
первичный вал;
вилка включения пятой передачи;
вилка включения третьей и четвертой передач;
выключатель фонарей заднего хода;
картер сцепления;
механизм переключения передач;
центральный фиксатор.

Устройство синхронизаторов коробки ВАЗ -2181

1 – шестерня первой передачи; 2 – промежуточные кольца; 3 – блокирующее кольцо; 4 – муфта синхронизатора; 5 – ступица муфты синхронизатора; 6 – фиксатор; 7 – шестерня второй передачи.

Механизм выбора передач

1 – рычаги выбора передач; 2 – штифт селекторной решетки; 3 – селекторная решетка; 4 – механизм блокировки заднего хода; 5 – центральная трехмерная пластина.

Полный вид КПП с тросовым приводом

Таким образом, завод-изготовитель решил улучшить и модернизировать коробку переключения передач, которая была не надежная и имела достаточно много проблем. За счет новой улучшенной системы была уменьшена вибрация по кузову и ручки КПП. Передачи включатся, начали более четко, и пропали огромные люфты.

Каталожные номера и производство

Как известно, аналоги КПП выпускаются редко, а на отечественные автомобили тем более.

Поэтому, для коробки передач с тросовым приводом Лада Гранта существует один каталожный номер – 21810-1700012-00.

Разборка и ремонт КПП на Лада Гранта

Разборка КПП с тросовым приводом Лада Гранта потребует достаточно много инструмента. Основными является набор ключей и головок разных размеров.

Итак, преступим к разборке коробки передач:

Первым делом, как и в любом ремонте, очищаем деталь от грязи.
Выворачиваем шпильки крепления картера сцепления.

Отворачиваем пробку фиксатора вилки включения передачи заднего хода

Вынимаем из отверстия картера пружину фиксатора

Используя магнит, вынимаем шарик фиксатора

Отворачиваем гайку крепления задней крышки картера коробки передач

Отворачиваем болт крепления кронштейна троса привода выключения сцепления

Отворачиваем гайки крепления задней крышки картера

Постукивая молотком с пластмассовым наконечником или обычным молотком через оправку из мягкого металла по приливам крышки

Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке

Головкой на 32 с мощным воротком отворачиваем гайки валов

Поддев отверткой ведомую шестерню V передачи, снимаем узел

Отделяем муфту руками

Снимаем пластину синхронизатора

Демонтаж шестерни, предварительно поддев ее

Выкручиваем крепление пластины

Отворачиваем три пробки фиксаторов штоков вилок переключения передач

Извлекаем магнитной отверткой шарики фиксаторов

Вставляем отвертку, чтобы приподнять картер

Удаление крепления вилки

Отверткой выводим рычаг штока из зацепления в механизме переключения передач

Демонтируем шестерню заднего хода

Отворачиваем три болта крепления механизма переключения передач

Снимаем механизм переключения передач

Разборка переключателя передач

Выпресовываем наружное кольцо

Демонтаж наружного кольца

Теперь коробка передач Лада Гранта с тросовым приводом полностью разобрана, и можно определить детали, которые нужно заменить.

Определение неисправностей и методы их устранения

Зачастую неисправности коробки передач имеют характерный звук, который определяет зону поломки, но существуют и другие факторы, которые служат сигналами для ремонта узла. Рассмотрим, основные неисправности и способы их устранения:

Регулировка тросового привода КПП на Лада Гранта

Тросы для замены привода коробки передач ВАЗ-2181

На основании выше сказано, рекомендуется при выходе со строя тросов – заменить их. Техническая плановая замена должна производиться один раз на 100 000 км пробега. Если есть гарантия на автомобиль, то не рекомендуется мудрить и обратиться на автосервис для устранения неисправностей.

Интересные факты

Рассмотрим интересные факты, которые удалось узнать о новой коробке передач Лада Гранта:

КПП ВАЗ-2181 не будет устанавливаться на Приору, поскольку конструкторы посчитали, что это будет не рентабельным переделывать всю конструкцию силовых агрегатов.
Стоимость Лада Гранта и Калина 2 увеличилась на 5000-7000 руб. с внедрением новой КПП в автомобиль.
Согласно отзывам автовладельцев, первые экземпляры КПП с тросовым приводом были не совсем удачными и имели достаточно много недоработок: вибрация становилась слышимой после 70-80 тыс. пробега, вой коробки, повышенный износ деталей и прочее. На основании этого, завод-изготовитель внес коррективы в конструкцию и улучшил характеристики, но у многих автовладельцев впечатление от КПП с тросовым приводом ВАЗ-2181 осталось негативное.
Завод АВТОВаз продолжает разработку и модернизацию новой КПП, которая станет вторым поколение тросовых коробок передач. Устанавливать ее планируется на 2-е поколение Лада Гранта, которая сейчас идет в разработке. Конструкторы обещают, учесть опыт, полученный при разработке первого поколения и не допустить такой оплошности во второй раз.

Выводы

Читайте также: