Не тянет газель на газу
Дело было так: При езде закончился газ, перешел на бензин и до заправки ехал на бензе примерно 60км. Заправился и сразу при выезде с заправки приизошла потеря мощности и двигатель не реагировал на изменение положения акселератора в среднем секторе, т.е. нажимаешь на педаль газа допустим до половины - идет разгон а потом как будто перестает поступать газ (по ощущениям как будто прицепили прицеп) при этом обороты не падают. Далее при нажатие на педаль газа нет ни какой реакции мотора, при полном нажатии (до упора) машина просыпается и набирает скорость. На бензине все отлично, т.е. при этом провале нажимаю на кнопку откл. газа и машина прет как бешеная. ГБО 4го пколения SEC, редуктор Томасетто, форсунки Рейл (синие). Сначала думал что газ плохой, докатал баллон заправился на другой заправке, эффекта ноль, эатем еще на другой - тоже самое. Поменял свечи Бриск сильвер - непомогло, затем поменял газовый фильтр - ноль. Заехал на сервис, подключили комп и сказали что все настройки ок. Что можете посоветовать еще сделать самому? Не дает покоя то что этот дефект не развивался постепенно, а сразу все перестало ехать. До этого все было ок.
slava Пн авг 25, 2008 9:00 pm
Нужно в движении посмотреть что происходит в этот момент. Возможно забился клапан и не пропускает больше определенного количества газа, происходит падение давления . а при полном нажатии происходит переход на бензин которого ты не видишь. Проверяй клапан и мультиклапан
FantikoF Вт авг 26, 2008 6:28 pm
Клапан этот как я понимаю стоит сразу перед входом в редуктор. У меня он производства Lovato. Так его надо разобрать и там промыть или продуть фильтр? Или можно его поменять?
slava Вт авг 26, 2008 10:28 pm
Да тот что перед редуктором. Разбери клапан и почисть его можно и фильтр в нем поменять если грязный.
FantikoF Чт авг 28, 2008 2:22 pm
Промыл - ничего не помогло. Поехал сегодня с утра в сервис, настроили комп, сразу поехала как надо. Теперь проблема в следующем: после снятия аккума сбрасывался комп, так же не тянула, но в течении дня все приходило в норму. Так было раза три. В этот раз не восстановилось, причем сбросил комп настройки как я писал в начале топикапри нажатии кнопки откл. газа и езды на бензе порядка 60км. Значит получается комп все же может сбрасывать настройки, хотя в сервисе заверяют что такого не может быть, но факт на лицо, при чем не однократный. Как с этим бороться? Может у кого есть инструкция по настройке компа SEC. Не ездить же после каждого снятия аккума и длительной езды на бензе в сервис и программировать комп. Или мож еще что посоветуете?
slava Чт авг 28, 2008 9:09 pm
Все похоже на то что не газовый комп, а штатный блок управления двигателя адаптируется под газ . А при отключении аккамулятора происходит сброс адаптации как и при длительной езде на бензине. Подключаться нужно и смотреть что происходит.
FantikoF Вт сен 02, 2008 10:14 am
ww Вт сен 02, 2008 11:20 am
FantikoF Вт сен 02, 2008 12:35 pm
Rus54 Вс дек 21, 2008 12:53 pm
FantikoF писал(а): Дело было так: При езде закончился газ, перешел на бензин и до заправки ехал на бензе примерно 60км. Заправился и сразу при выезде с заправки приизошла потеря мощности и двигатель не реагировал на изменение положения акселератора в среднем секторе, т.е. нажимаешь на педаль газа допустим до половины - идет разгон а потом как будто перестает поступать газ (по ощущениям как будто прицепили прицеп) при этом обороты не падают. Далее при нажатие на педаль газа нет ни какой реакции мотора, при полном нажатии (до упора) машина просыпается и набирает скорость. На бензине все отлично, т.е. при этом провале нажимаю на кнопку откл. газа и машина прет как бешеная. ГБО 4го пколения SEC, редуктор Томасетто, форсунки Рейл (синие). Сначала думал что газ плохой, докатал баллон заправился на другой заправке, эффекта ноль, эатем еще на другой - тоже самое. Поменял свечи Бриск сильвер - непомогло, затем поменял газовый фильтр - ноль. Заехал на сервис, подключили комп и сказали что все настройки ок. Что можете посоветовать еще сделать самому? Не дает покоя то что этот дефект не развивался постепенно, а сразу все перестало ехать. До этого все было ок.
Призаправке интересуйтесь какое соотношение пропана и бутана в смеси. чем больше бутана тем меньше давление в баллоне.
ww Пн дек 22, 2008 2:01 pm
FantikoF Вс янв 11, 2009 4:14 pm
конфигурация оборудования 10.01.2009/15:55:14
Версия программы PC SEC - V 1.30a
Версия устройства d.3
количество цилиндров 5-6cyl.
програмное обеспечение устройства в версии S.35
серийный номер 65535
информация о автомобиле
Дата монтажа : яяяя/яя/яя
номерной знак автомобиля : яяяяяяяяяяяя
расположение циллиндров : рядовой
количество циллиндров : 6
объём двигателя : 2,50 L
диаметр сопла форсунок : 2,20mm
дополнительная опись яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
конфигурация :
Вид форсунок rail РАМПА
Тип системы зажигания 6 cyl.6 цил.
максимальное время впрыска газа 28,2 [ms]
минимальное раскрытие впрыска газа 3,2 [ms]
Темп переключения на питание газом 45 [°C]
Обороты перехода на питание газом 650 [obr./min]
Налож. фаз(г+б)–колич. совм. цикл. 1 [cykle]
Обогащение смеси газа +21 [%]
карта с нагрузкой
Попр. врем. впр. на холосном ходу +1,97 [ms]
Макс. обороты двигателя 6500 - выключенные [obr./min]
Тип датчика уровня OMB-20 кОм
Обновление датчика резервы 15,0 [sek]
Зонда лямбда 1 0 - 1V
Зонда лямбда 2 отключена
датчик температуры редуктора S
Разрежение редуктора отключено
Тип впрыска бензина 1 [ms]
Давление возврата на бензин 1,06 [Bar]
Задержка возврата на бензин 1,00 [sek]
Звуковая сигнализация низкого давления 1,11 [Bar]
Разогревание форсунки включено - маленькое разогревание
Выкл. при низкой темп. газа gazu нет
Выкл. при низкой темп. газа reduktora нет
Опоздание перехода на питание газом 3,00 [sek]
полное раскрытие впрыска 4,00 [ms]
процентная поддержка 40,0 [%]
задержка перехода с газа на бензин 2,00 [ms]
Фильтрование давления обычно
включеный
добав. поправка времени впр. на холосном ходу +0,00 [ms]
Дельта обор./мин
ww Вс янв 11, 2009 9:23 pm
Начну с того , что время впрыска 28 м/с очень большое, скорее всего большое падение давления,что и следовало ожидать от Tomasetto ))). Начни с этого.Поменяй редуктор, поставь более мощный, что бы не было падения давления. Подбери форсунки, что бы при диф давлении в 1 Бар время впрыска было 3.5 м/с. Потом настраивай.
Пока писал, получилась прямо статья, и добавил в название, изначально хотел только о поведении двигателя написать.
Довелось тут по случаю проехаться пару сотен км на бензине. Редко езжу на бензине, грею только машину. Путь был примерно таков, что туда на бензине, обратно на газе.
Впечатления примерно такие, что как ни крути, на газе ехать лучше.
Бензин – работа двигателя дерганая, сильно бесит, что когда тормозишь двигателем и обороты приближаются к холостым, происходит рывок на секунду. Я так думаю, что открываются форсунки и РХХ в этот момент. И машину дергает. В городе сильно мешает этот рывок, я всегда по возможности еду на передаче и торможу двигателем, поэтому это реальный недостаток, может быть так не должно быть?
Тяга – Двигатель откровенно туповат на оборотах до 2000. Просыпается ближе к 2500 и сильный подхват за 3300 где-то. При обгоне это конечно же плюс. Но тяга на различных оборотах разная.
Еще один побочный эффект – в багажнике воняет выхлопом. Я как-то давно ездил тоже на бензине и тоже воняло, но потом сменил крышку багажника, естественно отрегулировал ее, залазил в багажник, закрывал – темно – то есть по идее через резинку не должны проходить газы. Но тогда как? Потому что характер завихрений сзади таков, что воздух летит в щель между крышкой и кузовом, не зря там все быстро гнить начинает. Тем не менее, как положить вещь, которая может впитать выхлоп?
Еще один минус – шумность. Не для кого не секрет, что на газе двигатель работает тише, но на холостых, когда ты слушаешь, это не особо заметно, но по факту на скорости в 100-110 это начинает напрягать. После езды на газе сразу слышно повышение шумности.
Ну и о цене бензина, думаю, говорить не стоит.
Газ (2 поколение, Lovato) – двигатель работает мягко, эластично, плавно. Тяга гораздо более равномерная, на оборотах в 1500 уже хорошо набирает обороты по сравнению с бензином. Конечно, нет подхвата на 3500 – тяга также плавно нарастает – но на оборотах больше 3000 ездишь только в режиме обгона, а в городе важнее низкие обороты, тяги на которых на бензине нет.
Основная претензия к газу у меня – проседают сильно обороты (до 600 где-то) когда выжимаешь сцепление при торможении, причем не всегда – примерно раз в полгода приходится подрегулировать холостой ход. И этому есть своя причина – газовый редуктор прошел уже больше 70 тыс. км. И почти 9 лет. За это время я его всего один раз мыл от газолина\грязи и все. Мембрана вероятно уже настолько дубовая, что не успевает газ прийти в коллектор через РХХ, происходит проседание, я так думаю. Потому что раньше было все нормально, лет пять назад.
Про выхлоп тоже говорить нет смысла – хоть нос суй в трубу, запаха нет. В салоне комфортней из-за более низкого шума. В городе нет этого рывка когда катишься – я раньше думал, что этот рывок у меня (забудешь, бывает, после прогрева переключиться на газ) от того, что зажигание стоит на газ, но нифига, он все равно есть. Ну и чек на заправке само собой…
Вот так, взвешивая все за и против, думается мне, что газ лучше. Всякую чушь от людей слушаю, что прогорают клапана, там еще какие страшилки. Но такого рода вещи происходят по двум простым причинам — 1. Ушатанный двигатель. 2. Неправильное зажигание.
2. Зажигание. Для двигателя, работающего на газе, надо либо высокая степень сжатия, либо ранее зажигание. Благо, что на волгах мозги легко можно редактировать, это вам не бош на патриотах. Я у себя ставлю на газ -8 гр. по БК мультитрониксу (кто-то рассказывал, что при регулировании программой диагностики сбрасываются настройки, больше похоже на байку, rcod же не сбрасывается, но БК иметь удобно, и ошибки какие всегда знаешь, если они есть). Где-то читал, что для пропана надо -9, а для метана -12.
При соблюдении этих условий проблем на газу не будет, многие даже при нормальном состоянии двигателя жалуются, потому что почему-то забывают, что надо раннее зажигание для газа.
И вот ехал я домой и думал. Я хотел модернизировать выхлопную систему, уйти со стока, сделать приемную трубу с соединением 2-1 на расстоянии 45 см, резонатор первый оставить, только может продолжить 51 мм сечение без сужений, а дальше, чтобы не мараться с глушителями, поставить от крайслера резонатор и глушитель, там гусак толстый и вообще сечение 55 мм вроде. И вот теперь думаю, а надо ли мне это?
Идея примерно такая — купить новую трубу, отрезать часть по длине, вставить кусок одиночной(возможно даже приладить то, что отрезано) трубы и сделать сочленение 2-1, потом распилить трубу между двумя 90 гр поворотами, уменьшить расстояние(помечено кольцом). Там надо по месту делать, но где-то 25 мм лишнего будет.
Газ(газель) 406 двигатель с ГБО, плохо едет на бензине
Газ(газель) 406 двигатель с ГБО, плохо едет на бензине
406 двигатель, Микас 7.1, Имеется ГБО
На газу вроде как едет и разгоняеться, но при переключении на бензин начинает тупить, при резком нажатии на педаль идёт серия провалов и троения(свечи проверяли под давлением) и очень плохо разгоняеться при полностью нажатой педали экселератора.
По сканеру была ошибка ОЗУ, затёр и боьше она не появлялась.
Бензонасос стоит новый, думал РДТ, но пережимал обратку и симптомы не исчезли.
В чём может быть дело, не разу не связывался с машинами имеющими ГБО?
PS: Клиент говорит что были хлопки на впуске, но проехавши с ним квартал ничего такого не услышал.
Расходомер воздуха скорее всего от хлопков помер. Попробуйте со снятым разъемом. Вот на всякий случай типовые параметры:
Отключать ДМРВ разбём пробовал, без изменений.
Но сравнил с вашими параметрами у вас на холостом 20 кг расход, у меня на сканере он всего 16кг был, но повторюсь с отключенным ДМРВ ехал так же плохо.
Ещё клиент говорил что на холодную вроде как более мение едет на бензине, а когда двигло нагрееться свыше 50-60 градусов, начинает так тупить.
[quote="HOSTING"]406 двигатель, Микас 7.1, пережимал обратку и симптомы не исчезли.
/quote]
То есть, вы пробывали проехаться с пережатой обраткой?
да, немного проехались, что бы исключить РДТ.
Я бы замерял манометром, да у меня нет таких переходников.
Немаловажным моментом является то, что через некоторое время работы на газе бензиновые компоненты - форсунки, бензонасос, РДТ неизбежно выходят их строя - автомобиль уже не способен нормально работать и на бензине.
А поддерживаеться ли прошивка двухрежимной прошивой Скан-мастером?
Меня смущает то что клиент говорит, на холодную машина нормально едет, только нагрееться начинает тупить, может стоит промыть без снятия форсунок? Каково ваше мнение?
PS: А без перепрошивки на двухрежимку под ГБО разве можно ездить? И подскажите пожалуйся как проверить стоит ли двухрежимка
?
HOSTING писал(а): А поддерживаеться ли прошивка двухрежимной прошивой Скан-мастером?
Меня смущает то что клиент говорит, на холодную машина нормально едет, только нагрееться начинает тупить, может стоит промыть без снятия форсунок? Каково ваше мнение?
PS: А без перепрошивки на двухрежимку под ГБО разве можно ездить? И подскажите пожалуйся как проверить стоит ли двухрежимка
?
Ну во первых, какого поколения стоит ГБО? Если ГБО 3, то смотри на подсосы воздыха (между дросельной заслонкой и анти-хлопком).
1. Не спали трубочки с клапана обратки и под впускным коллектором?
2. Без перепрошивки ездить можно, но клапана погорят быстро.
3. Если нету эмулятора форсунок и ДК, значит машина прошита. Если же стоят эмуляторы, то не прошита.
4. Скан-мастером можно шить двух-режимку.
P.S. Когда поставлена ГБО? Сколько наездил на ней? Если нет подсосов, попробуй отсоедени шланг подачи газа, заткни штуцер подачи газа и заведи движек. Возможно при переключении на бензин идет подача газа (не держат клапана).
Насчёт поколения честно говоря незнаю т. к. плохо разбираюсь в ГБО, между дроселем и воздушным патрубком стоит смеситель как я понимаю на него подаёться газ с редуктора-испарителя(газовых форсунок нет), на смеситель надета резиновая муфта(как я понял это анти-хлопок?) под которой круглые отверстия(когда приехал клиен эта муфта была задрана)
1) Из-за чего эти трубочки могут сгореть?(трубочки бензо или газо?)
3)Значит из-за прошивы быть такого поведения не может, ведь стоит либо прошива либо эмулятор?(где их обычно ставят, где их можно увидеть)
Если подсоса нет, значит можно смело ставить на промывку? или могут быть ещё какие нюансы?
HOSTING писал(а): Насчёт поколения честно говоря незнаю т. к. плохо разбираюсь в ГБО, между дроселем и воздушным патрубком стоит смеситель как я понимаю на него подаёться газ с редуктора-испарителя(газовых форсунок нет), на смеситель надета резиновая муфта(как я понял это анти-хлопок?) под которой круглые отверстия(когда приехал клиен эта муфта была задрана)
1) Из-за чего эти трубочки могут сгореть?(трубочки бензо или газо?)
3)Значит из-за прошивы быть такого поведения не может, ведь стоит либо прошива либо эмулятор?(где их обычно ставят, где их можно увидеть)
Если подсоса нет, значит можно смело ставить на промывку? или могут быть ещё какие нюансы?
Если была задрана резинка на анти-хлопке, вот тебе первая причина плохой работы на бензине (воздух сосет). А те трубочки не згорают. Они воздушные. То есть воздух по ним идет. Если они пропускают воздух, то вот тебе другая причина.
Пока все не проверишь, мыть форсы не надо. Иначе время потеряешь и .
Да. Перепрошивка улучшает работу и продлевает срок службы двигла. Ведь горение газа и бенза разное.
Да. У него стоит ГБО-3.
Пока писал, получилась прямо статья, и добавил в название, изначально хотел только о поведении двигателя написать.
Довелось тут по случаю проехаться пару сотен км на бензине. Редко езжу на бензине, грею только машину. Путь был примерно таков, что туда на бензине, обратно на газе.
Впечатления примерно такие, что как ни крути, на газе ехать лучше.
Бензин – работа двигателя дерганая, сильно бесит, что когда тормозишь двигателем и обороты приближаются к холостым, происходит рывок на секунду. Я так думаю, что открываются форсунки и РХХ в этот момент. И машину дергает. В городе сильно мешает этот рывок, я всегда по возможности еду на передаче и торможу двигателем, поэтому это реальный недостаток, может быть так не должно быть?
Тяга – Двигатель откровенно туповат на оборотах до 2000. Просыпается ближе к 2500 и сильный подхват за 3300 где-то. При обгоне это конечно же плюс. Но тяга на различных оборотах разная.
Еще один побочный эффект – в багажнике воняет выхлопом. Я как-то давно ездил тоже на бензине и тоже воняло, но потом сменил крышку багажника, естественно отрегулировал ее, залазил в багажник, закрывал – темно – то есть по идее через резинку не должны проходить газы. Но тогда как? Потому что характер завихрений сзади таков, что воздух летит в щель между крышкой и кузовом, не зря там все быстро гнить начинает. Тем не менее, как положить вещь, которая может впитать выхлоп?
Еще один минус – шумность. Не для кого не секрет, что на газе двигатель работает тише, но на холостых, когда ты слушаешь, это не особо заметно, но по факту на скорости в 100-110 это начинает напрягать. После езды на газе сразу слышно повышение шумности.
Ну и о цене бензина, думаю, говорить не стоит.
Газ (2 поколение, Lovato) – двигатель работает мягко, эластично, плавно. Тяга гораздо более равномерная, на оборотах в 1500 уже хорошо набирает обороты по сравнению с бензином. Конечно, нет подхвата на 3500 – тяга также плавно нарастает – но на оборотах больше 3000 ездишь только в режиме обгона, а в городе важнее низкие обороты, тяги на которых на бензине нет.
Основная претензия к газу у меня – проседают сильно обороты (до 600 где-то) когда выжимаешь сцепление при торможении, причем не всегда – примерно раз в полгода приходится подрегулировать холостой ход. И этому есть своя причина – газовый редуктор прошел уже больше 70 тыс. км. И почти 9 лет. За это время я его всего один раз мыл от газолина\грязи и все. Мембрана вероятно уже настолько дубовая, что не успевает газ прийти в коллектор через РХХ, происходит проседание, я так думаю. Потому что раньше было все нормально, лет пять назад.
Про выхлоп тоже говорить нет смысла – хоть нос суй в трубу, запаха нет. В салоне комфортней из-за более низкого шума. В городе нет этого рывка когда катишься – я раньше думал, что этот рывок у меня (забудешь, бывает, после прогрева переключиться на газ) от того, что зажигание стоит на газ, но нифига, он все равно есть. Ну и чек на заправке само собой…
Вот так, взвешивая все за и против, думается мне, что газ лучше. Всякую чушь от людей слушаю, что прогорают клапана, там еще какие страшилки. Но такого рода вещи происходят по двум простым причинам — 1. Ушатанный двигатель. 2. Неправильное зажигание.
2. Зажигание. Для двигателя, работающего на газе, надо либо высокая степень сжатия, либо ранее зажигание. Благо, что на волгах мозги легко можно редактировать, это вам не бош на патриотах. Я у себя ставлю на газ -8 гр. по БК мультитрониксу (кто-то рассказывал, что при регулировании программой диагностики сбрасываются настройки, больше похоже на байку, rcod же не сбрасывается, но БК иметь удобно, и ошибки какие всегда знаешь, если они есть). Где-то читал, что для пропана надо -9, а для метана -12.
При соблюдении этих условий проблем на газу не будет, многие даже при нормальном состоянии двигателя жалуются, потому что почему-то забывают, что надо раннее зажигание для газа.
И вот ехал я домой и думал. Я хотел модернизировать выхлопную систему, уйти со стока, сделать приемную трубу с соединением 2-1 на расстоянии 45 см, резонатор первый оставить, только может продолжить 51 мм сечение без сужений, а дальше, чтобы не мараться с глушителями, поставить от крайслера резонатор и глушитель, там гусак толстый и вообще сечение 55 мм вроде. И вот теперь думаю, а надо ли мне это?
Идея примерно такая — купить новую трубу, отрезать часть по длине, вставить кусок одиночной(возможно даже приладить то, что отрезано) трубы и сделать сочленение 2-1, потом распилить трубу между двумя 90 гр поворотами, уменьшить расстояние(помечено кольцом). Там надо по месту делать, но где-то 25 мм лишнего будет.
Читайте также: