Не тормозят задние колеса уаз хантер
11.7. Основные неисправности тормозов
Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
Отремонтировать или заменить цилиндр.
Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра
Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.
Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали
Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.
Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра
Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.
подскажите, кто имеет опыт. Не тормозят задние колеса. Началось с того, что снимал мост, а после установки менял трубки и тройник на нем. Разобрал рабочий левый цилиндр. Он был сильно загажен, решил причина в этом. Прочистил, собрал не какого эфекта. Второй не стал смотреть, так ка понимаю, что хотя бы левый стал бы работать. решил разобрать главный цилиндр, точнее просто выкрутить пробку спереди и посмотреть на поршень. Но не смог ее выкрутить. Впечатление, что педель во что то уперается. Слегка выжимается, а дальше как камень. Вакуумник вроде рабочий. При заглешеном двигателе, педаль вовсе не жмется, да и раньше нареканий не вызывал. Есть еще мысль, что причина все же в рабочих цилиндрах. Внутри у них что то вроде стопорных колец, которые находятся за поршнем и не дают ему выйти до конца. Возможно, что при установки барабанов, подбивая колодки, я забил их глубоко и они теперь не дают выйти поршням. Короче. скажите у кого была подобное и как от этого избавилис. Версия, что загадилась магистраль, рассматривал.
Проверять надо все смотреть.
А колодки-то подводил? и прокачал хорошо?
Смотри шланги резиновые - они от старости бывают чудят - на заднем мосту он один с рамы на мост - попробуй поменять.
Да и если цилиндры не самоподводящиеся можно при снятом барабане - визуально посмотреть работает ли поршень (ну помошник чтобы чуть педалку придавил).
Проверять надо все смотреть.
А колодки-то подводил? и прокачал хорошо?
Смотри шланги резиновые - они от старости бывают чудят - на заднем мосту он один с рамы на мост - попробуй поменять.
Да и если цилиндры не самоподводящиеся можно при снятом барабане - визуально посмотреть работает ли поршень (ну помошник чтобы чуть педалку придавил).
не работает. при снятом барабане проверял. если был бы воздух, педаль бы проваливалась
при воздухе не всегда проваливается, да и просто гле микротечи могут быть, но это на передних обычно.
Открути трубки от главного и от колесных и попробуй продут сжатым воздухом или хоть просто обычным насосом, если не продувается расстыкуй соотв. и продувай отдельно - найдешь место где забито.
ПС заменить все цилиндры на новые и все трубки со шлангами не столь дорогостоящий процесс. Если колесные будешь менять - найди темы и ставь самоподводящиеся от волги.
не работает. при снятом барабане проверял. если был бы воздух, педаль бы проваливалась
а че ей проваливаться, ведь передний контур рабочий
прокочал я тормоза. точнее продавил. тормозят все четыре, но педаль стала проваливаться при первом нажатии, на второе, третье обретает жесткость и появился писк в районе вакуумника как на стоянке, так ти в движение при выжетой педали. все еще воздух? при прокачивание вроде пузыри пропали.
Если стоит такая приблуда, типа датчик аварийного состояния тормозов, лучше выкинуть, он может перекрыть частично один контур (чаще задний), у меня так и вышло, ломал голову долго, поскольку прокачиваются оба контура, но полное тормозное усилие развивает только 1. Разумеется при исправности остальных составляющих.
а трубки можно промыть спиртом -технарём.
Если стоит такая приблуда, типа датчик аварийного состояния тормозов, лучше выкинуть, он может перекрыть частично один контур (чаще задний), у меня так и вышло, ломал голову долго, поскольку прокачиваются оба контура, но полное тормозное усилие развивает только 1. Разумеется при исправности остальных составляющих.
а трубки можно промыть спиртом -технарём.
а как он выглядет и где его искать?
нет такого. у меня все старое и допотопное. главный цилиндр с двумя бочками отдельно на каждый контур. проводами и не пахнет.
При рабочих тормозах с первого и второго раза педаль может уходить в пол без торможения из-за биения тормозного диска или барабанов. Если их покоробило или как то криво стали и стало бить, то цилиндры отводятся на много дальше чем положено при отпускании тормоза и потом чтобы вернуть цилиндр на место в рабочее положение, приходится делать лишние качки.
У меня недавно было такое, навернулся подшипник передней ступицы, диск перекосило и судя по всему еще и покоробило от перегрева и стало отводить цилиндры дальше чем положено, результат первые 2 качка никакого эффекта, а потом машина встает как вкопаная, как будто все нормально.
При рабочих тормозах с первого и второго раза педаль может уходить в пол без торможения из-за биения тормозного диска или барабанов. Если их покоробило или как то криво стали и стало бить, то цилиндры отводятся на много дальше чем положено при отпускании тормоза и потом чтобы вернуть цилиндр на место в рабочее положение, приходится делать лишние качки.
У меня недавно было такое, навернулся подшипник передней ступицы, диск перекосило и судя по всему еще и покоробило от перегрева и стало отводить цилиндры дальше чем положено, результат первые 2 качка никакого эффекта, а потом машина встает как вкопаная, как будто все нормально.
Возможно ВУ (вакуумный усилитель тормозов). Проверяется просто - при "заглушенном" двигателе нажимаешь педаль тормоза. Не отпуская педаль тормоза, запускаешь двигатель - если педаль немного ушла вниз - ВУ исправен. Если осталась такая же "дубовая" - ВУ исправен, ищи что-то другое. Возможно есть "подсос" воздуха в магистрали подачи "вакуума" с коллектора на ВУ. ПИШИТЕ КАКАЯ МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ.
Возможно ВУ (вакуумный усилитель тормозов). Проверяется просто - при "заглушенном" двигателе нажимаешь педаль тормоза. Не отпуская педаль тормоза, запускаешь двигатель - если педаль немного ушла вниз - ВУ исправен. Если осталась такая же "дубовая" - ВУ исправен, ищи что-то другое. Возможно есть "подсос" воздуха в магистрали подачи "вакуума" с коллектора на ВУ. ПИШИТЕ КАКАЯ МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ.
Вопрос такой. Уаз 31512 тормоза работают хорошо чуть нажал и как вкопанный. но когда нажал на педаль а потом отпустил педаль возвращается на место не сразу а медленно как будто ее что то не пускает. подскажите что за причина?
Вопрос такой. Уаз 31512 тормоза работают хорошо чуть нажал и как вкопанный. но когда нажал на педаль а потом отпустил педаль возвращается на место не сразу а медленно как будто ее что то не пускает. подскажите что за причина?
На педали и колодках все нормально думаю вакумник придётся разбирать. А если в вакумнике пружины слабые и менять надо или можно растянуть.
На педали и колодках все нормально думаю вакумник придётся разбирать. А если в вакумнике пружины слабые и менять надо или можно растянуть.
у меня такая ситуация на ваз 2107 была,поменял регулятор задних тормазов(колдун),его заклинило в закрытом положение,попробуй его вобще убрать и всё будет нормально,но учти без него ты ТО не пройдёш,
Меняй главный цилиндр тормозной не срабатывает перепускной клапан.(Педаль стоит колом и ее не прожмешь)
Согласен с коментом выше. Нажимаешь педаль,заводишь,если ушла чуть ниже,значит вакуум работает. Если нет,то в нем и проблема. Еще,когда он начинает барахлить,машина может троить.
Колдун отвечает только за торможение задних колес. При нагрузке на зад, жидкости подает чуть больше. Из за этого зад должен чуть лучше тормозить чем без нагрузки.
Как показывает практика,колдун долго не работает. На тугость он не влияет. Обычно он закисает в открытом положении. Так что тормоза должны быть по любому.
Из за главного тугая педаль может быть. Но в этом случае будут клинить колеса. Он набивает давление в систему тормозов,а обратно не скидывает.Это не обязательно прям в нем причина. Может сам шток на него давит постоянно,поэтому манжетами перекрыло отверстие бачка. Это с салона надо регулировать педаль эксцентриком который стоит на штоке.
Согласен с коментом выше. Нажимаешь педаль,заводишь,если ушла чуть ниже,значит вакуум работает. Если нет,то в нем и проблема. Еще,когда он начинает барахлить,машина может троить.
Колдун отвечает только за торможение задних колес. При нагрузке на зад, жидкости подает чуть больше. Из за этого зад должен чуть лучше тормозить чем без нагрузки.
Как показывает практика,колдун долго не работает. На тугость он не влияет. Обычно он закисает в открытом положении. Так что тормоза должны быть по любому.
Из за главного тугая педаль может быть. Но в этом случае будут клинить колеса. Он набивает давление в систему тормозов,а обратно не скидывает.Это не обязательно прям в нем причина. Может сам шток на него давит постоянно,поэтому манжетами перекрыло отверстие бачка. Это с салона надо регулировать педаль эксцентриком который стоит на штоке.
ТОЧНО ВСЕ ТАК И ЕСТЬ ТРОИТ, У МЕНЯ ТАК УЖЕ БЫЛО НО ПО ДРУГОМУ, ПРИЧИНА В ВАКУМЕ Я ЕГО СРАЗУ ПОМЕНЯЛ, ЭТО БЫЛО ЛЕТОМ. А СЕЧАС ПОДРУГОМУ СЕГОДНЯ ЕЗДИЛ БЫЛИ ТОРМОЗА НО БЛИН ОПЯТЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ КЛИНИЛА ПЕДАЛЬ Я ДУМАЛ МОЖЕТ ВАКУМ ЗАМЕРЗ ВЕДЬ ТАМ МЕМБРАНА СТОИТ А ПОДАЧА ВОЗДУХА ИДЕТ С КОЛЛЕКТОРА МОЖЕТ ПОПОДАЮТ ЧАСТИЦЫ ВЛАГИ ИЛИ, ЯЯЯ НЕЗНАЮ
Если главный не перепускает,можно открутить крепления глав.циллиндра,оставив наживленым на несколько ниток резьбы и нажать на тормоз.Если в нем причина,педаль должна будет сработать.Так же может клапан на самом корпусе усилителя,к этому клапану шланг от всасывающего коллектора подходит.
Виталий,отрегулируй шток тормозной педали.
Где шток крепится с педалью,стоит болт. Расконтри гайку и покрути сам болт. Нужно чтоб шток чуть отошел от главного.
Снижение эффективности торможения, занос автомобиля или его увод в сторону при торможении, биения, пульсация и вибрации на педали тормоза, или другие проблемы с тормозами свидетельствуют о необходимости срочно проверить состояние рабочей тормозной системы и устранить обнаруженные неисправности.
Проблемы с тормозами из-за воздуха в гидравлическом приводе рабочей тормозной системы Уаз.
Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником. Действия при прокачке гидропривода такие же, как и при замене в нем тормозной жидкости, различие состоит в том, что критерием завершения прокачки рабочего цилиндра является прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга, а не появление свежей тормозной жидкости.
Кроме того, гидропривод тормозов прокачивают для удаления воздуха, попавшего туда при заполнении жидкостью после ее замены или после ремонта узлов гидропривода, связанного с его разгерметизацией.
Быстрая проверка вакуумного усилителя тормозов Уаз Хантер.
Проблемы с тормозами и потеря эффективности торможения автомобиля могут возникать по причине неудовлетворительной работы вакуумного усилителя тормозов. Для его быстрой проверки надо несколько раз нажать на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, завести двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.
Если педаль осталась неподвижной, надо проверить целость и надежность крепления шланга к обратному клапану вакуумного усилителя и к впускной трубе двигателя. Неисправный шланг заменить или отремонтировать. Если шланг исправен, требуется ремонт или замена вакуумного усилителя. В случае необходимости дополнительно можно произвести проверку усилителя на герметичность.
Биение или пульсация педали тормоза при торможении.
Если торможение Уаз Хантер сопровождается биением или пульсацией педали тормоза, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов. Установив автомобиль на домкрат, снимите переднее колесо и проверьте подвижность тормозных колодок. Для этого через окно в скобе отверткой попробуйте переместить колодки в гнездах суппорта.
Если колодки невозможно отвести от тормозного диска, значит они потеряли подвижность в гнездах суппорта или заклинило поршень в тормозном цилиндре. Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали, заносу или уводу автомобиля в сторону при торможении. Если тормозные колодки перемещаются с затруднением, очистите торцовые поверхности оснований колодок и гнезда в суппорте от грязи и ржавчины, обеспечив их свободное перемещение.
Если толщина накладок тормозных колодок меньше 1.5-2 мм, то надо менять их на новые. После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза чтобы поршни в рабочих цилиндрах встали на место.
Сильная вибрация при торможении или стук пропадающий при торможении.
Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта. Если при торможении педаль тормоза начинает сильно вибрировать, то вероятнее всего покороблены тормозные диски.
В специализированных мастерских такие диски можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой в 20.4 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанного значения, то заменяют сразу оба диска. При замене тормозных дисков обязательно меняют и тормозные колодки новым комплектом.
Вибрации при торможении могут возникать и в случае повышенного бокового биения одного или обоих задних тормозных барабанов. В специализированных мастерских тормозные барабаны можно расточить, но после обработки максимальный внутренний диаметр барабана должен быть не больше максимально допустимого в 281 мм. Если это значение не соответствует только на одном из барабанов, то все равно они меняются оба. При замене тормозных барабанов обязательно заменяются и все тормозные колодки.
Проверка правильности положения педали тормоза, свободный ход педали и его регулировка.
Положение педали в свободном состоянии и при нажатии до упора — рабочий ход педали, служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали, при этом обычно отсутствует свободный ход педали. Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.
Если свободный ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, она становится жестче, то значит в системе воздух. Если полный ход педали начинает увеличиваться, то система не герметична. Регулировка свободного хода педали тормоза производится изменением положения упора выключателя сигнала торможения или регулировочным винтом, в зависимости от экологического класса Уаз Хантер, более подробно процедура регулировки описана по ссылке.
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть в пределах 5-14 мм. Слишком малый свободный ход свидетельствует о заедании рабочего цилиндра и провоцирует повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой свободный ход — признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности гидропривода тормозной системы.
Читайте также: