Не щелкает клапан адсорбера ваз 2114
Итак адсорбер- черная банка установленна под воздухозаборником, в правом крыле, имеет в диаметре 6 см, длиной около 20 см.
сверху заходит два шлинга, один идет в бензобак, другой через клапан во впрыск (или карбюратор) , снизу через трубку 3 см соединен с атмосферой.
Задача - защита окружающей среды, он накапливает в себе пары бензина и затем они отсасываются двигателем.
При выходе из строя хотя ломаться в нем нечему, поэтому правильнее при засорении его, последствия для машины могут
быть катастрофическими.
Последствия: 1) При засорении двигатель начинает сосать весь воздух из бензобака,
в результате чего бак сплющивает со страшной силой, а в нем бензаносос,
так вот бензонанос сплющивает баком с той же силой, что черевато его поломкой
(у меня сорвало клему с самового насоса и сломало резистор (треснул по полам) датчика уровня бензина)
2) Когда адсорбер заполняется полностью бензином высосаным из бака, этот бензин начинает поступать напрямую в впускной
коллектор и естественно в цилиндры и в выпускной коллектор.
Попадание большого кол-ва бензина в цилиндры, при работающем двигателе черевато поломкой головки блока, поршней и т. п. ,
т. к. бензин всетаки несжимаемая жидкость. Попадание бензина в выпускной коллектор черевато выходом из строя лямбды
и сплавлением катализатора.
Вот такие вот могут быть последствия из-за казалось бы незначительной детали.
Симптомы засорения адсорбера:
Переодически после прогревания двигателя более 60 градусов, начинают падать холостые обороты двигателя.
На ходу переодически машина начинает тупить без особо видимых причин (типа 2 мин. туплю 10 мин. летаю) .
Дагностика выдает ошибки вроде : \"превышен предел адаптации\" или \"регулирование смеси выходит за допустимые границы\".
Ситуация обостряется во влажную погоду или если правым колесом въехать в лужу.
Если наблюдаються выше перечисленные симптомы, стоит проверить адсорбер.
Можно так: отсоединить шланг идущий от клапана к коллектору и заглушить его и покататься дней 5, если симптомы исчезли, то адсорбер засорился.
После того как двигатель заглушен наблюдается как по шлангу от адсорбера до бензобака течет жидкость.
При откручивании пробки бензобака слышно как воздух начинает всасываться баком.
При движении резко начинает падать уровень показания бензина.
После заправки бензином полного бака машина глохнет.
Если наблюдаються выше перечисленные симптомы, то адсорбер окончательно забит!
Далнейшее движение возможно только при открученной пробке бака, а лучше
отсоединить шланг идущий от клапана к коллектору и заглушить его,
иначе Вам грозят выше перечисленные последствия.
Для чего нужен адсорбер
Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить работу адсорбера, вкратце остановимся на описании работы системы улавливания паров бензина (по-английски называется Evaporative Emission Control — EVAP). Это даст более четкое представление о функциях как адсорбера, так и его клапана. Итак, как понятно из названия, система EVAP предназначена для улавливания паров бензина и недопущения попадания их в несгоревшем виде в окружающий воздух. Испарения образуются в топливном баке при нагреве бензина (чаще всего при длительной стоянке под палящим солнцем в теплое время года) или при снижении атмосферного давления (очень редко).
Задача системы улавливания топливных испарений состоит в том, чтобы возвращать эти самые испарения во впускной коллектор двигателя и сжигать их вместе с топливовоздушной смесью. Как правило, такая система устанавливается на все современные бензиновые двигатели в соответствии с экологической нормой Евро-3 (был принят в Евросоюзе в 1999 году).
Система EVAP состоит из следующих элементов:
- угольного адсорбера;
- электромагнитный клапан продувки адсорбера;
- соединительные трубопроводы.
Также дополнительно имеются жгуты проводов, идущие от электронного блока управления двигателем (ЭБУ) к упомянутому клапану. С их помощью обеспечивается управление этим устройством. Что касается адсорбера, то имеет три внешних соединения:
- с топливным баком (через это соединение образованные пары бензина непосредственно попадают в адсорбер);
- с впускным коллектором (с его помощью выполняется продувка адсорбера);
- с атмосферным воздухом через топливный фильтр или отдельный клапан на его входе (обеспечивает перепад давления, которое необходимо для выполнения продувки адсорбера).
Адсорбер представляет собой некую бочку (или аналогичный сосуд), который наполнен перемолотым углем, в котором, собственно, конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля. Долгая и исправная работа адсорбера возможна лишь при его регулярной и достаточной вентиляции. Соответственно, проверка адсорбера автомобиля заключается в том, чтобы проверить его целостность (поскольку корпус может ржаветь) и способность конденсировать пары бензина. Еще старые адсорберы пропускают через свою систему уголь, находящийся в них, чем забивают как систему, так и клапан их продувки.
Проверка клапана адсорбера мультиметром
Электромагнитный клапан продувки адсорбера выполняет непосредственно продувку системы от имеющихся в ней испарений бензина. Выполняется это путем его открытия по команде от ЭБУ, то есть, клапан является исполнительным механизмом. Он находится в трубопроводе между адсорбером и впускным коллектором.
Что касается проверки клапана адсорбера, то, во-первых, проверяется факт того, что он не забит угольной пылью или другим мусором, который может попасть в топливную систему при ее разгерметизации извне, а также углем из адсорбера. А во-вторых, проверяется его работоспособность, то есть возможность открытия и закрытия по команде, идущей от электронного блока управления двигателем. Причем проверяется не только наличие самих команд, но и их значение, что выражается во времени, в течение которого клапан должен быть открыт или закрыт.
Интересно, что в двигателях, снабженных турбокомпрессором, разрежение во впускном коллекторе не создается. Поэтому для работы системы в ней предусмотрен еще один двухходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива во впускной коллектор (если давление наддува отсутствует) или на впуск компрессора (если давление наддува имеет место).
Обратите внимание, что управление электромагнитным клапаном адсорбера выполняется электронным блоком на основании большого объема информации от датчиков температуры, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и других. На самом деле алгоритмы, по которым построены соответствующие программы, достаточно сложные. Важно знать, что чем больше расход воздуха двигателем — тем больше длительность управляющих импульсов от ЭБУ до клапана и тем сильнее продувка адсорбера.
В качестве лучшей альтернативы можно купить автосканер Rokodil ScanX Pro. При использовании этого устройства не понадобятся никакие дополнительные гаджеты или программное обеспечение, которое часто требует дополнительные платные расширения, под конкретную марку или модель автомобиля. Такое устройство дает возможность считывать ошибки, следить за работой датчиков в реальном времени, вести статистику поездок и многое другое. Работает с протоколами CAN, J1850PWM, J1850VPW, ISO9141, поэтому Rokodil ScanX Pro подключается практически к любому автомобилю с разъемом OBD-2.
Внешние признаки неисправности
Прежде чем проверять клапан продувки адсорбера, а также сам адсорбер, наверняка будет полезно узнать, какими внешними признаками сопровождается этот факт. Существует ряд косвенных признаков, которые, правда, могут быть вызваны и другими причинами. Однако при их выявлении имеет смысл также проверить и работу системы EVAP, а также входящих в нее элементов.
В некоторых случаях отмечается, что при нарушении нормальной работы системы улавливания паров бензина, запах топлива может попадать в салон. Особенно это актуально при открытых передних окнах и/или когда машина продолжительное время стоит в закрытом боксе или гараже со слабой вентиляцией. Также плохой работе системы способствует разгерметизация топливной системы, появление мелких трещин на топливопроводах, заглушках и так далее.
Как проверить адсорбер
Теперь переходим непосредственно к алгоритму проверки адсорбера (другое его название — аккумулятор паров топлива). Основная задача при этом — определить, насколько его корпус герметичен и не пропускает ли он топливные испарения в атмосферу. Так, проверку необходимо выполнять по следующему алгоритму:
- Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.
- Предварительно отсоединить от адсорбера все шланги и контакты, идущие к нему, после чего демонтировать непосредственно аккумулятор паров топлива. У разных машин эта процедура будет выглядеть по-разному, в зависимости от места расположения узла, а также монтажных средств, с помощью которых он был закреплен.
- Необходимо плотно заткнуть (загерметизировать) два штуцера. Первый — идущий непосредственно к атмосферному воздуху, второй — к электромагнитному продувочному клапану.
- После этого с помощью компрессора или насоса подайте на штуцер, идущий к топливному баку, небольшое давление воздуха. Не переборщите с давлением! Исправный адсорбер не должен давать утечек из корпуса, то есть, быть герметичным. Если такие утечки обнаружены, то, скорее всего, узел необходимо заменить, поскольку отремонтировать его не всегда представляется возможным. В частности, это особенно актуально, если адсорбер выполнен из пластмассы.
Также обязательно необходимо выполнить визуальный осмотр адсорбера. Особенно это касается его корпуса, в частности, очагов ржавления на нем. Если они имеют место, то желательно демонтировать адсорбер, избавиться от упомянутых очагов и покрасить корпус. Обязательно нужно проверить, не просачивается ли уголь из аккумулятора топливных испарений в трубопроводы системы EVAP. Это можно сделать, осмотрев состояние клапана адсорбера. Если в нем имеется упомянутый уголь, то нужно поменять в адсорбере поролоновый сепаратор. Однако, как показывает практика, все же лучше заменить адсорбер полностью, чем заниматься самодеятельными ремонтами, которые не приводят к успеху в долгосрочной перспективе.
Как проверить клапан адсорбера
Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:
Также клапан адсорбера можно проверить с помощью многофункционального мультиметра, переведенного режим омметра — прибора по измерению значения сопротивления изоляции электромагнитной обмотки клапана. Щупы прибора необходимо расположить на выводах катушки (местах, где к нему подключаются провода, идущие от электронного блока управления, существуют различные конструкторские решения), и проверить сопротивления изоляции между ними. У нормального, исправного, клапана это значение должно находиться приблизительно в пределах 10…30 Ом или незначительно отличаться от этого диапазона.
Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание). Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.
Обратите внимание, что у некоторых автомобилей допускается высокое значение сопротивления изоляции на катушке клапана (в частности, до 10 кОм). Уточняйте эту информацию в мануале к вашему автомобилю.
Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.
Как отремонтировать адсорбер и клапан
Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP.
Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.
Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.
Проверка клапана с помощью самодельной контрольки
Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится.
Точно такая ситуация и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.
Заключение
Проверка адсорбера, а также его электромагнитного продувочного клапана не составляет больших трудностей даже для начинающих автовладельцев. Главное знать, где расположены указанные узлы в конкретном автомобиле, а также как они подключаются. Как показывает практика, при выходе из строя как одного так и другого узла, ремонту они не подлежат, поэтому их нужно менять на новые.
Что касается мнения о том, что систему улавливания топливных паров нужно глушить, то его можно отнести к заблуждениям. Система EVAP должна нормально работать, и обеспечивать не только экологичность окружающей среды, но и безопасную эксплуатацию автомобиля в различных условиях.
После покупки заметил неприятные щелчки под капотом, которые то появлялись то исчезали. Звучит прям как гидрокомпенсатор! Думал уж все помирает гидрик какой. И вот при очередном щелкании полез под капот. А щелкает не у двигателя а у воздушного фильтра. Руками пощупал и нашёл клапан адсорбера, такой козявка маленький, а так громко щелкает.
Находил как то запись что он регулируется. Значит будем регулировать).
Тут все просто снять его не очень просто, быстросъем с одной стороны снимается легко, а с другой стороны трубка одета прям на клапан, что бы снять надо либо греть феном либо долго мудохаться, а гараж у меня не теплый :) Все делал не снимая второй трубки. Долго ковырял компаунд, очень плохо достается, одолел я его вначале просверлив сверлом до винта, далее ковырял ножом.
Я повернул винт на 3/4 оборота против часовой, крутил на работающем двигателе и щелкающем клапана пока клапан не перестанет щелкать.
И вот тишина под капотом) главное не перестараться а то загорится Джеки чан) если что он лечится скидыванием клеммы и регулировкой клапана.
Лада Калина Хэтчбек 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 12
Его не настраивают. Он настроен один раз при производстве.
Его просто меняют.
С нашим топливом — раз в год, полгода.
У меня была проблема — исправно тикал. А на холостых авто колбасило. И дёргалась на малых оборотах.
"Мудохаться" тоже не надо. Обрезаешь пластиковые трубки под корень. Готовишь стакан киятка. Трубку в кипяток на 10 сек. И сразу на сосок адсорбера. Садится мёртво.
Господа, подскажите плиз! Кручу, верчу этот винт в разные стороны — не происходит абсолютно ничего! Пробовал отключать разъём от адсорбера — реакция нулевая, как будто можно его просто взять и убрать из под капота как ненужный хлам. Подскажите в чём может быть дело, может просто надо его заменить? Обороты на машине плавают стабильно, но не сильно, стрелка дёргается на пару миллиметров вверх и вниз. Может он уже давно здох? Но ведь никакой чек не загорается.
Тачка у тебя щита похоже и можешь выкинуть реально, заткнув отверстие
Система улавливания паров топлива вместе с адсорбером не дает выбрасывать в атмосферу вредные вещества. Заполнен адсорбер углем, который поглощает пары бензина. Приведенная в целом схема справедлива для автомобиля любой марки. Адсорбер обычно расположен рядом с топливным баком и соединен трубопроводами с сепараторами паров топлива и с клапаном продувки адсорбера, расположенным в моторном отсеке. Электромагнитный клапан продувки адсорбера управляет электронный блок управления (ЭБУ) Пары топлива из баков частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак по трубопроводу. Оставшиеся пары по трубопроводу проходят в адсорбер через гравитационный клапан, установленный в сепараторе. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с клапаном продувки адсорбера, а третий — с атмосферой. При неработающем двигателе третий штуцер перекрыт электромагнитным клапаном — адсорбер не сообщается с атмосферой. При пуске двигателя блок управления двигателем начинает подавать управляющие импульсы на клапан. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой, и происходит продувка сорбента: пары бензина отводятся через шланг и дроссельный узел в модуль впуска. Неисправности системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода, остановку двигателя, повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ходовых качеств автомобиля. Узлы системы улавливания паров топлива снимают для проверки или замены при появлении стойкого запаха бензина вследствие нарушения герметичности узлов и трубопроводов, а также в результате отказа клапана продувки адсорбера. Кроме того, нарушение герметичности адсорбера и отказ клапана продувки могут стать причинами неустойчивой работы двигателя на холостом ходу вплоть до его остановки.
Адсорбер предназначен для улавливания паров топлива и предотвращает их попадание в атмосферу. Одним из элементов этой системы является клапан продувки адсорбера. Рассмотрим основные неисправности этой детали, а также способы их устранения.
Замена клапана продувки адсорбера
- Сдвигаем вверх стопор фиксатора.
- Отсоединяем колодку с проводами от клапана, нажимая фиксатор.
- Отсоединяем трубку соединения с впускным трубопроводом, нажимая на пружинные фиксаторы.
- Аналогично отсоединяем от патрубка клапана трубку соединения с адсорбером.
- Снимаем клапан адсорбера с кронштейна.
Установка клапана продувки адсорбера осуществляется в обратной последовательности.
Проверка клапана продувки адсорбера
1. Отсоединяем колодку с проводами и визуально проверяем состояние контактов. При обнаружении на них окислов обрабатываем выводы средством для очистки и защиты электрических контактов.
2. Снимаем клапан адсорбера. Измеряем мультиметром сопротивление обмотки клапана, которое должно быть в пределах 20-30 Ом. Клапан адсорбера следует заменить, если обнаружено короткое замыкание или обрыв в обмотке клапана.
3. Во избежание короткого замыкания один вывод клапана следует изолировать полихлорвиниловой трубкой. Подаем на выводы клапана 12 В от аккумулятора. В этот момент выводы клапана должны открыться с характерным щелчком. Повторяем проверку, создавая разряжение в клапане резиновой грушей.
Клапан адсорбера стучит, щелкает или цокает
Убеждаемся, что шумы исходят именно от клапана адсорбера, а не от ГРМ, роликов и других элементов. Для этого следует просто резко нажать на педаль газа. Если при этом стрекот не изменился, значит источник шумов - клапан адсорбера. Не редко, когда цокот клапана адсорбера появляется только в холодную погоду при минусовой температуре.
Что можно с этим сделать:
1. Обратится с проблемой к официальному дилеру. Если клапан адсорбера действительно неисправный, то его заменят по гарантии. Если посчитают, что такая работа клапана является нормой, то писать в поддержку АВТОВАЗа нет смысла.
2. Совет от автолюбителей (теряете гарантию!). С боку клапана есть регулировочный винт, который залит клеем. Удаляем клей и поворачиваем винт по часовой стрелке на 90 градусов. После этого клапан адсорбера больше не щелкает на морозе.
3. Владельцы автомобилей LADA советуют брызнуть силиконовой смазкой в отверстие адсорбера:
П режде чем отключить адсорбер в автомобиле, важно разобраться насколько это повлияет на эксплуатационные качества транспортного средства, включая и экологические, а также безопасность езды.
В статье разберем назначение и принцип работы адсорбера, где устанавливается, когда нужно менять и можно ли отключить и ездить без устройства, как правильно удалить на ВАЗ 2110, 2112, 2114, Ладе Приоре, Гранте, Ларгусе, Газели и нужно ли прошивать ЭБУ после отключения устройства.
Как правильно называть адсорбер или абсорбер?
- В нашем случае речь идет именно про адсорбер, так как это устройство, которое своей твердой поверхностью поглощает газообразные или растворимые вещества без прохождения химических реакций. Бывают устройства периодического и постоянного действия.
- А абсорбер – аппарат, который полностью поглощает газы (пары) во внутрь с последующим прохождением химической реакции, в результате которой одно из веществ полностью поглощается специальной жидкостью (абсорбером).
Поэтому для нашей ситуации правильным будет первый вариант.
Назначение и принцип работы
Адсорбер – представляет собой емкость, наполненную активированным углем, который выполняет функцию фильтрующего элемента. Этот элемент является основной частью EVAP — Evaporative Emission Control (системы улавливания паров бензина).
Система была интегрирована в топливную систему автомобилей с нормами Euro-2 и выше. Т.е. вы не увидите адсорбер на ВАЗ классике и даже модели 2108, не говоря уже про Москвич, Волгу 3110 и т.д.
Цель – уменьшить вредные выбросы в атмосферу и исключить запахи бензина в салоне автомобиля.
Но не смотря на простоту конструкции, помимо корпуса и фильтрующего элемента адсорбер состоит из:
- Патрубков: подвода воздуха, вакуумный, отвода паров бензина.
- Сепаратора – здесь пары конденсируются и сливаются назад в бак.
- Гравитационный (аварийный) клапан – блокирует перелив топлива при опрокидывании машины.
- Электромагнитный клапан (или вакуумный клапан – к примеру, стоит на некоторых моделях Ниссан) – один из важных элементов (подробности дальше).
- Других дополнительных устройств (зависит от модели авто).
Пары топлива скапливаясь в бензобаке должны куда-то деваться. В старых машинах они через специальную трубку уходили в атмосферу. В современных же транспортных средствах топливные баки изолированы от внешней среды.
Пары бензина, через отдельно отводящий патрубок, поступают в адсорбер конденсируются там в виде топлива, которое возвращается снова в бак или во впускной коллектор. В первом случае процесс происходит при заглушенном двигателе, во втором – при работающем.
Чтобы узнать больше что такое адсорбер перейдите по ссылке.
Где установлен?
Как правило, адсорбер установлен под капотом справа по ходу движения автомобиля, к примеру, у ВАЗ 2110 он в виде бочонка.
В других автомобилях он может быть квадратным и установлен слева от двигателя (по ходу движения), под воздуховодом (Лада Гранта), вакуумным усилителем тормозов (некоторые модели Ниссан) или в районе радиатора. У ВАЗ 2114 он расположен возле аккумулятора и воздушного фильтра.
На Фольксваген Пассат Б3 адсорбер находится под воздушным фильтром с правой стороны по ходу движения.
Другие автомобили — смотрите руководство по эксплуатации вашей модели.
Когда менять?
Конкретных сроков замены адсорбера нет. Многие владельцы авто с пробегом в 200 тыс. км. даже на задумывались об этом и не знают где находится изделие.
Здесь нужно ориентироваться на признаки неисправности устройства. Об этом в следующем разделе.
Почему отказываются от адсорбера?
Несмотря на плюсы данного конструкторского решения, а это: экономия топлива, отсутствие запаха в салоне, уменьшение вредных выбросов в атмосферу (хотя многих это не волнует), адсорбер имеет ряд существенных недостатков, по причине которых многие стремятся его отключить или полностью удалить.
Недостатки, они же признаки неисправности:
- Дороговизна изделия (не для всех авто). Заменить или удалить? Чаще предпочтение отдают второму варианту. К примеру, на Acura MDX цена изделия варьирует в пределах 10000 рублей. Для ВАЗ – от 800 рублей.
- Неисправность устройства приводит к перебоям в работе агрегата: двигатель не тянет (плохой разгон машины, тупит при выезде в гору, перевозке грузов, плавающие холостые обороты на прогретом моторе, если бак пластиковый, то при забитом адсорбере, постоянно сжимаясь и разжимаясь (при отсутствии перепускного клапана в крышке), он, в итоге, может лопнуть из-за давления паров бензина, если металлический, то произойдет его деформация. Один из характерных признаков неисправности адсорбера, это шипение при открытии крышки топливного бака вызванное движением воздуха в бак (не наружу) и появление запаха бензина в салоне, неправильный уровень топлива. Появление ошибки p0443 (причина ошибки — забит или неисправен электромагнитный клапан).
Поэтому, когда изделие вышло из строя, то многие отключают и удаляют его или идут по более сложному пути – вскрывают корпус и меняют старый активированный уголь новым.
Можно ли ездить без адсорбера
Да, можно. Но о целесообразности такого решения мнения расходятся.
Многие автовладельцы, проделав определенные манипуляции, про который расскажем дальше, ездят без адсорбера годами не зная проблем.
Другие, отключив устройство, через время устанавливают его назад, заметив повышенный расход топлива и перебои в работе мотора. Про все эти нюансы расскажем дальше.
Как отключить или удалить адсорбер на машине и нужно ли перепрошивать ЭБУ?
Нужно понимать, что при удалении адсорбера отключается электромагнитный клапан, который напрямую связан с контролером и управляется последним.
Это приведет к появлению ошибки p0443, про которую мы уже упоминали выше. Также глушатся трубки, в частности та, которая идет к впускному коллектору.
В чем недостаток такого отключения?
Дело в том, что через трубку, которая идет к впускному коллектору, воздух подсасывается постоянно, даже в режиме холостого хода происходит, так называемая, малая продувка адсорбера. На высоких оборотах от 1500 – 2000 и выше — большая продувка.
В прошивке ЭБУ постоянный подсос воздуха и поступление паров топлива учтены при формировании топливовоздушной смеси несмотря на то, что все это идет мимо датчика массового расхода воздуха, про причины неисправности которого можно узнать перейдя по ссылке.
Если заглушить патрубок, что многие и делают, определенное количество воздуха не будет поступать во впускной коллектор минуя ЭБУ, но последний их все равно учитывает.
Т.е., контролер учитывает один объем воздуха, а реально заходит другой (меньший). В результате количество топлива формируется ЭБУ исходя из большего количества воздуха, чем поступает. Приводит это к переобогащению топливовоздушной смеси.
В итоге двигатель работает некорректно, потому что смесь постоянно переобогащается там, где это нужно и не нужно, повышается расход топлива.
Также стоит поговорить и про переходной режим работы мотора, который может проявить себя при подъезде к перекрестку, светофору, лежащему полицейскому, в момент, когда сбрасывается газ.
В этот момент может произойти провал — снижение оборотов ниже холостых. Мотор как бы захлебывается, ему не хватает воздуха, причина — переобогащенная смесь. Через несколько секунд ситуация решается за счет электроники.
Поэтому правильным будет отключить адсорбер следующими способами:
- После удаления устройства в трубку, которая идет напрямую мимо ДМРВ установить жиклер диаметром 1 мм. Это хоть частично, но решит проблему, так как поступать будет дозированно только воздух без паров бензина.
- Перепрошивается ЭБУ (сложно). При невозможности убрать ошибку Check может понадобиться чип-тюнинг двигателя, а это дорого.
- Демонтаж всей системы кроме электромагнитного клапана, который работает в холостую.
- Установкой резистора (эмуляция клапана) в электрическую цепь на 200 – 250 Ом и 2 ватта. Для этого сгибаем ножки резистора и вставляем в фишку клапана. Закрепляем все изолентой. Но не всегда это помогает.
Как отключить адсорбер на ВАЗ 2110, 2112, 2114
Учитывая перечисленные рекомендации делаем следящее:
- Отключите разъем питания от клапана.
- Отсоедините все патрубки от адсорбера и демонтируйте последний вместе с креплением.
- Закрепляем клапан в месте, куда достанет штекер с проводами и патрубки.
- На нижний штуцер подключите шланг с топливным фильтром (смотрите фото ниже).
- К торцевому верхнему штуцеру – подключаем патрубок, идущий к впускному коллектору.
- На патрубок, идущий в бак, одеваем еще один фильтр, аналогичный первому.
При такой схеме, когда клапан открывается в систему заходит чистый воздух, правда без паров бензина.
Исключаем клапан
Этот способ еще проще. Все демонтируем, включая и клапан. На патрубок, идущий из бензобака, одеваем топливный фильтр, а патрубок, идущий к впускному коллектору, глушим болтом с хомутом.
Последствия такого способа описаны выше, но этот способ тоже имеет право на жизнь.
Что касается Приоры, Гранты, Лада Ларгус, Газели и других автомобилей, то отключается absorber у них аналогичными способами, которые описаны выше.
Toyota Chaser
Стоит рассмотреть одну из иномарок, к примеру, Toyota Chaser.
Принцип отключения схожий с предыдущими:
- Найдите клапан адсорбера. Он находится возле датчика массового расхода воздуха на корпусе воздушного фильтра.
- Отключите от него фишку с проводами и все патрубки (может загореться Check на панели приборов).
- Найдите адсорбер, отсоедините от него патрубки и заглушите.
- Отсоедините от дроссельного узла патрубок, идущий к клапану, и заглушите его болтом с хомутом.
- На патрубок, идущий к баку, оденьте топливный фильтр от карбюраторного ВАЗа.
В чем подвох перепрошивки с Евро 4 на Евро 2
Многие перепрашивают ЭБУ с Euro-4 на Euro-2, как правило делают это при удалении катализатора и установки обманки. В этот момент может произойти (специально или случайно) отключение клапана адсорбера и ЭБУ не управляет последним и никак его не контролирует.
В итоге при неисправности клапана двигатель будет работать с перебоями, а ошибка не высветится на панели приборов. Чтобы в этом убедиться отключите клапан и понаблюдайте за работой мотора.
Если версия подтвердилась, заглушите патрубки адсорбера и отключите клапан, контролер все равно им не управляет.
Если правильно отключить адсорбер, особенно после перепрошивки до Евро 2, то по ощущениям это никак не отразится на эксплуатационных качествах автомобиля.
Если же не решить проблему с дозированной подачей воздуха, поступающего во впускной коллектор минуя ДМРВ (как и задумано инженерами) используя, к примеру, жиклер, то в перспективе будет замечен повышенный расход топлива и провалы с холостых к низам при переходных режимах работы мотора.
Поэтому стоит ли это делать решает каждый сам, но нужно понимать, что все системы автомобиля взаимосвязаны и в комплексе они гарантируют стабильную работу не только двигателя, но и машины в целом.
Ну и не забывайте про технический осмотр, который вряд ли будет пройден после отключения системы улавливания парами бензина, минуя дополнительные финансовые затраты.
А какие у Вас были проблемы при отключении абсорбера? Или с чем-то не согласны? Пишите в комментариях.
Читайте также: