Не работают цилиндры газ 66

Обновлено: 09.01.2025

На покатухе ГАЗ 66 нырнул в водичку, залило трамблер двигатель заглох сразу, спустя 30 минут завелся с ручки(корбы) (стартер невтянулся).

на холостых вродебы ровно работает как даеш газку - стреляет, если на педаль нажать резко то слышно хлопок и в карбюраторе.

тяга пропала, но если повезет разогнать то 80 бежит весело. выглядит гдето так на низах работает на средних оборотах есть хлопки на высоких их или не слышно или отсутствуют

-зажигание не менял, при попытке потрогать ВВ провода - дало током. поменял 2 свечи(казались подозрительными).

под клапанной крышкой ничего подозрительного нету. зазоры вроде в норме

как провести дальнейшую диагностику?(как проверить какой именно цилиндр чхает?, как установить причину чхания?)

нужно вернуть в боевое состояние, поменять мотор хочется, но пока это не вариант.

1, ранее зажигание (отпадает)

2. прогорание клапана (проверь компрессию)

3, нерабочая свеча (да тоже хлопает, проверить снятием наконечников при работающем двс) если пробой + пункт 4,

4. бет током (пробивает крышка, провода, замена)

ну и после плаванья нужно все просушить.

Конденсатор поменяй на трамблере.

с зажиганием игрались. - прикол в том что после заезда в в оду началось (кажется что всетаки отпадает)

провода на рабочий двигатель - неприкосновенны . при отсоединении от свечи %Eр@4it током.

завтра попробую компресию померять и покрутить корбой на наличие искры

а также купить новые все свечи, ибо 6 лет их не трогал. попробую еще провода ВВ просмотреть мож и вправду гдето перетерся и коротит по крышке.

По любому высоковольтная цепь.карб чхает только когда не работает насос ускорителя,или работает но плохо.крышка трамблера,провода,свечи,бегунок.

сопротивления померяй. но дело все в зажигание, тоже самое было

с зажиганием игрались. - прикол в том что после заезда в в оду началось (кажется что всетаки отпадает)

провода на рабочий двигатель - неприкосновенны . при отсоединении от свечи %Eр@4it током.

завтра попробую компресию померять и покрутить корбой на наличие искры

Пидзить провода будут в любом случае-это нормально,не обращай внимания,плоскогубцы в руки решают проблему.

При попадании в воду,очень сырой погоде(длительно) почти всегда накрывается конденсатор, начни с него,потом крышка трамблера,вариатор(спиралька) на катушке зажигания,если таковая с ним. делай как сказал "атлет", бо прав.

Зажигание не сбивается от попадания воды на ДВС.

Карб,не мешает продуть,возможно попала вода в поплавковую камеру,и далее по системам(ускоритель,и т.д.) - "дыры" в карбе есть, водичка туда попадает без проблем при погружениях.

Если при трогании ВВ проводов получили удар током, то весьма вероятно имеет место утечка высокого напряжения на массу и пропуски зажигания из-за этого. влага может быть под резиновыми уплотнителями и тп. Снять пока провода, протереть, спреи есть хорошие, опять же. Хотя возможно пора менять проводку, если это не поможет. Ну а далее, может из-за грязи и по корпусу распределителя(крышка карболитовая) тоже пробивать. Было дело когда то в армии мучился одно время с чихами-пыхами. оказалось что после снятия трамблера и протирки его и крышки стало заметно лучше. Промыл его с мылом и после сушки и смазки где надо все заработало. Видимо скапливается с дороги соль с грязью и во влажных условиях там становятся возможны утечки\пробои.

поменял свечи и проводку, разобрали- собрали трамблер, конденсатора нет. как подключить трамблер к свечам уже наизусть порядок знаю. чих пыхи остались.

пока лазили по проводам ВВ, перебрали паралельно втягивающее.

меряли компресию, два цилиндра дают 8кПА*100, остальные 6 по 10кПА*100 книга пишет 6,5-7,5 кгс/см2 (коефициент 0,98).

и вот истина почистили голову трамблера, раньше небольшая трещина в текстолитовом изделии внимания на себя не принимал - почистили и все. внимание к ней пришло после того как отсоединяеш 5-ю свечу от ВВ провода - и двиг работает лучше (?). че за х. долго приходило. коротили вв провод 5того цилиндра на корпус (по трамблеру он 2-й по очереди) - - мотор начинал тупить.

при отсоединении 5го цилиндра от ВВ провода ЧИХ-ПЫХи прекращались. и двигатель работал стабильно на разных оборотах.

Оказывается: по трещине текстолита идет искра с первого цилиндра на 5-й в этот момент на первом цилиндре искры нет, а на пятом опережение на 1/8 и повторная искра в свою очередь.

попробую зачистить трещину или поменять колпак трамблера.

пока лазили по проводам ВВ, перебрали паралельно втягивающее.

меряли компресию, два цилиндра дают 8кПА*100, остальные 6 по 10кПА*100 книга пишет 6,5-7,5 кгс/см2 (коефициент 0,98).

попробую зачистить трещину или поменять колпак трамблера.

Похоже в трещине собиралась сажа и она гигроскопична и быстро впитывала влагу, поэтому и такой конфуз, ну кто мог предположить что там трещина, обычно все считают что тех состояние безупречно.

Как я и думал - грязь/сырость по тракту высокого напряжения. Тем более раз трещина есть в карболитовой крышки распределителя через грязь-сырость в ней и прошивало. А если икра там прошивала и карболит обуглился внутри(снаружи может быть и не видно, а может и видно место прошива в лупу хорошую - тонкое как волос почернение может быть), то крышку под замену - там теперь все время прошивать высокое будет. Карболит когда обугливается, то этот черный угольный слой проводящим становится.

Хотя, можно попробовать зачистить-обезжирить хорошенько и эпоксидки намазать( можно с стеклотканью) по трещине если место позволяет.

Олег, тогда согласен с коллегами, скорее всего прокладки паука менять надо :(. И хреновый вариант, шестерня распреда на текстолите повернулась (было, но маловероятно)

Дмитрий, на прогретой машине снимаешь крышку маслозаливную и прикладывашь листок бумаги, если присосет значит все гуд, если слабо или совсем нет, то прокладка паука..

Попробуй трубки на огранечитель выкрутить и запуститьесли запуститься на максималке без хлопков то косяк в трубках я свинцом заглушку делал

Также посмотри схему подключения катушки. Когда заводишь машину то есть крутишь стартером ,на неё подаётся 12 вольт,машина завелась,стартер отпустил на катушку идёт напряжение через реастат 6 вольт. Если после того как машина завелась и на катушку по прежнему идёт 12 вольт,возникает большая искра и она перескакивает на другие контакты в крышке трамблёра,в следствии чего в цилиндре ,где поршень опускается в низ,клапан всасывающий открыт,идёт наполнение цилиндра горючей смесью,а тут внезапно происходит искра на свечи которая перескочила в трамблёре,вот и происходит взрыв в карбюратор,так как повторюсь что всасывающий клапан был открыт. И ещё самое главное. В трамблёре бегунок должен быть с сопротивлением. Его тоже обязательно тестером прозвони. На бегунке недолжно быть не каких почернений от прожжёности.

Олег, в том и проблема где заглушины по обной поодкручивай позакручивай , была как то такое пока трубку не открутил на полных завелась свинцовую заглушку сделал и в путь а так 3 дня незнал за что хваьаться и паук прокладки менял и компресиию мерил фару протерал и тд.

Да просто кусок пломбы туда и потом штуцер, но сначала открути и запусти должно двигло в разнос пойти, если ты конечно все проверил бегунок 5.6 ком метки в норме на зажигании ( ПРИ ВМТ 1 ЦИЛИНДРА 6 ГОРШОК КЛАПАНА ЗАЖАТЫ) Подсос воздуха с паука с помошью бумашки масленой , клапана 4 раза 4 прокрутил зазоры в норме так ( шпильки вытягивают на коромыслах часто) далее на холостых прыскал ЧИСТИКОМ КАРБЕРА под карбер и по поуку и смотрел обороты увеличивались или неь? Потом смотрел ускаритель , а именнопрыскает сразу или позже ( пробывал планку ускарителя пасатижами подгибать) . вооот компресию померить я так понел возможности нету у тебя , то что говорили про зажигания дак я только согласен с бегунком кондеем и крышкой так как бабина мозг ебет только на горячю ху@ запустиш пока не остудиш, так же как и бензанасос на горячую еёббббё . ведро воды на него и поехали

Для пуска двигателя ГАЗ-66 поворачивают ключ выключателя зажигания в пусковое положение и держат, пока двигатель не заведется (но не свыше 10 с). Затем отпускают ключ.

Если исправный двигатель не заводится после двух-трех повторных попыток, то причиной этого почти всегда является переобогащение смеси, которое устраняют продувкой цилиндров двигателя воздухом. Для этого медленно до отказа нажимают на педаль дроссельных заслонок, а затем включают стартер. Не следует нажимать на педаль дроссельных заслонок несколько раз подряд, так как каждый раз ускорительный насос будет подавать дополнительно бензин в смесительную камеру карбюратора и чрезмерно обогатит смесь. Если при полностью открытых дроссельных заслонках двигатель не пустится, то после продувки его пускают обычным порядком, как указано выше.

Причинами переобогащения смеси у теплого двигателя могут быть ненужное прикрытие воздушной заслонки, переливание карбюратора из-за неисправности клапана подачи бензина или поплавка, слишком богатое смесеобразование на холостом ходу и попадание бензина во всасывающую трубу при резком нажатии на педаль дроссельных заслонок в результате действия ускорительного насоса.
Если теплый двигатель требует при пуске прикрытия воздушной заслонки, то это указывает на засорение жиклеров карбюратора или на неправильную регулировку системы холостого хода.
При пуске очень горячего двигателя, в особенности заглушенного вследствие его перегрузки, при трогании с места и т. п. делают продувку цилиндров с полностью открытыми дроссельными заслонками, как указано выше.

Пуск холодного двигателя при умеренной температуре

После длительных стоянок всегда перед пуском подкачивают бензин в карбюратор ручным рычагом бензонасоса для возмещения возможных потерь бензина вследствие испарения.
Порядок пуска двигателя: нажимают на педаль дроссельных заслонок примерно на 1/2 ее хода;
вытягивают до отказа ручку воздушной заслонки карбюратора;
не отпуская ручку воздушной заслонки карбюратора, осторожно отпускают педаль дроссельных заслонок. При этом дроссельные заслонки откроются на угол, необходимый для успешного пуска двигателя. Не следует отпускать педаль дроссельных заслонок. Это может приоткрыть воздушную заслонку, что в данном случае нежелательно;
выключают сцепление, нажав до отказа на педаль. Это разгружает стартер, так как избавляет его от необходимости проворачивать вместе с двигателем шестерни коробки передач;

поворачивают ключ выключателя зажигания в пусковое положение. Держат стартер включенным не более 10 с. Интервалы между включениями стартера должны быть не менее 15 с;

как только двигатель пустится, постепенно приоткрывают воздушную заслонку. Одновременно нажимают на педаль дроссельных заслонок, не допуская, однако, большой частоты вращения коленчатого вала двигателя. По мере прогрева двигателя увеличивают открытие воздушной заслонки вплоть до полного.

Пуск двигателя с помощью подогревателя

В качестве охлаждающей жидкости применяют Тосол.
Для пуска двигателя: закрывают жалюзи радиатора и пристегивают клапаны утеплительного чехла облицовки радиатора; откидывают кабину автомобиля; проверяют наличие бензина в бачке, при необходимости доливают. Следят, чтобы бачок не переполнился и не пролился бензин;
открывают краник бензинового бачка;
прочищают дренажную трубку подогревателя;
продувают подогреватель, для чего ручку 1 переключателя (рис. 5) ставят в положение I. Продувка длится 30. 60 с, после чего ручку переключателя возвращают в положение 0 (все выключено). Проверяют работу свечи накаливания (кратковременным включением);пускают подогреватель.

Рис. 5. Пульт управления подогревателем:
1—ручка переключателя электромагнитного клапана и электродвигателя вентилятора; 2—контрольная спираль; 3—выключатель свечи

Примечание. Перечисленные операции выполнять непосредственно перед пуском затруднительно, так как краники подмерзают и не проворачиваются, поэтому выполняют их после установки автомобиля на стоянку (после слива воды из системы охлаждения).
Проверяют наличие бензина в бачке, при необходимости доливают. Следят, чтобы бачок не переполнился и не пролился бензин. Открывают краник бензинового бачка. Прочищают дренажную трубу подогревателя. Продувают подогреватель, для чего ручку 1 переключателя ставят в положение 1. Продувка длится 30. 60 с, после чего ручку переключателя возвращают в положение 0 (все выключено) .

Проверяют работу свечи накаливания (кратковременным включением). Заливают 1,4. 1,6 л воды в подогреватель через заливную горловину. Пускают подогреватель. Для этого включают свечу и через 30. 35 с, когда контрольная спираль станет ярко-красной, перемещают ручку переключателя в положение II. При этом включается электродвигатель вентилятора и открывается электромагнитный клапан. Через несколько секунд послышится слабое гудение, переходящее в сильное. Выключают свечу. Если подогреватель не пустился, повторяют розжиг, проверив подачу бензина и при необходимости увеличив ее регулировочной иглой клапана; немедленно заливают в работающий подогреватель 6. 7 л воды через заливную горловину. Завертывают пробку заливной горловины. При этом водой будут заполнены подогреватель и система охлаждения до уровня водяного насоса, а в радиатор вода не попадет. Воду заливают не проливая ее на приборы.

Из-за несоблюдения указанного порядка выключения подогревателя может произойти выброс пламени в воздухоподводящий патрубок. Поднимают кабину. Отвертывают пробку заливной горловины подогревателя и заливают через нее дополнительно

воду в двигатель до его заполнения. Завертывают пробку горловины. Опускают кабину. Пускают двигатель. Заливают воду в радиатор до заполнения системы охлаждения и закрывают пробку радиатора. Через

5. 6 мин работы двигателя, необходимой для равномерного разогрева его стенок, масла и воды, он готов к принятию нагрузки. При этом температура воды по указателю на щитке приборов не должна быть ниже
60 °С.

В случае замерзания воды в подогревателе его оттаивают периодическим включением на 1. 2 мин с интервалами 2. 4 мин и продувкой после каждого выключения.

Прежде чем начинать движение, открывают запорный краник отопителя на впускной трубе двигателя.

Остановка двигателя ГАЗ-66

Для постепенного и равномерного охлаждения двигателя перед тем, как остановить двигатель, дают ему поработать 1. 2 мин на малой частоте вращения коленчатого вала, после чего выключают зажигание. Это исключает явление самовоспламенения смеси (двигатель продолжает работать с выключенным зажиганием).

1— цилиндр; 2 — шток с поршнем; 3 — штуцер; 4 — болт штуцера; 5 — контргайка крепления головки; 6 — гайка крепления головки; 7 — головка цилиндра; 8 — пружина манжеты; 9 — чашка пружины манжеты; 10 — манжета; 11 — крышка; 12 — регулировочная шайба; 13 — стопорное кольцо; 14 — войлочный сальник; 15 — уплотнительные кольца.

Разборка силового цилиндра. Перед разборкой силового цилиндра рекомендуется проверить свободу перемещения штока с поршнем из одного крайнего положения в другое. Цилиндр разбирают в следующем порядке:

отпустить контргайку 5 (рис. 98);
отвернуть гайку 6 крепления головки 7 цилиндра;
вынуть из цилиндра головку 7 вместе со штоком 2;
вынуть шток из головки.

В случае износа шарового шарнира разобрать шарнир и заменить изношенные детали.

Определение технического состояния деталей цилиндра. При определении технического состояния деталей цилиндра проверить, чтобы:

на внутренней поверхности цилиндра не было задиров;
поршневые кольца прилегали по всей окружности к поверхности цилиндра или к цилиндрическому калибру диаметром 50 мм;
поршневые кольца свободно, без заеданий проворачивались в канавках поршня;
на хромированной поверхности штока не было выработки хромового покрытия. Особенно тщательно надо осмотреть ту часть штока, которая в среднем положении штока в цилиндре находится в контакте с уплотнительным узлом головки цилиндра. При задирах и выработке покрытия штока его отремонтировать или заменить новым;
в отверстии под шток в головке 7 цилиндра не было задиров;
латунные шайбы 12 не были деформированы и сидели на штоке с малым зазором для соскабливания грязи со штока;
резиновая манжета 10 была эластичной в не имела повреждений;
войлочный сальник 14 обжимал шток. Если войлочный сальник не обжимает шток и загрязнён, его нужно заменить;
резиновые уплотнительные кольца на головке цилиндра сохраняли эластичность При затвердении и больших деформациях колец их нужно заменить;
шайбы и подушки не были деформированы;
на внутренней шайбе сохранялось правильное отверстие для обеспечения упора в буртик штока.

Номинальные и предельные размеры, до которых допустим износ основных деталей силового цилиндра, приведены в табл. 20.

Номинальные и предельные размеры основных деталей силового цилиндра таблица 20

Сборку силового цилиндра выполнить в следующем порядке.

Шток с поршнем и внутреннюю поверхность цилиндра при сборке смазать турбинным или веретенным маслом.
Поршневые кольца на поршне установить замками в разные стороны.
Гайку 6 (см. рис. 98) крепления головки цилиндра завёртывать до упора в торец цилиндра, а затем застопорить её контргайкой 5.

После сборки проверить свободу перемещения штока в цилиндре. Шток должен перемещаться равномерно, без заеданий, под небольшим усилием (не более 6кГ).

При наличии установки проверить цилиндр на перетекание масла через поршневые кольца. Для этого подвести масло к штуцеру 8 под давлением 80—90кГ/см² и замерить величину утечка из другого штуцера цилиндра. Нормальная утечка масла не должна превышать 360 г в минуту. Проверку повторить, подводя масло под давлением ко второму штуцеру и переместив шток в другое крайнее положение. При проверке применяют турбинное масло 22.

Если шланги не сразу присоединяют к цилиндру после его сборки, необходимо заглушить штуцера цилиндра заглушками для предотвращения попадания воды и грязи в цилиндр.

Читайте также: