Не работает усилитель руля мазда 6 gh
Без видимой причины стал происходить увод руля в право. Заметна разница в усилии на рулевом колесе при повороте влево и вправо, тугой руль, посторонние звуки при вращении рулевого колеса, шелест подшипников, стуки в рулевой рейки на неровных участках дороги.
Решение проблемы
Причина тугого рулевого колес (ЭУР не создает нужного усилия, нету легкости руля) и увода автомобиля вправо в вышедшем из строя датчика крутящего момента. Далее на фото показаны два датчика,один из которых с трещиной. Мы отремонтировали рулевую рейку с покупкой датчика (7000 рублей) и заменой.
Также были заменены подшипники рулевой рейки, упорная втулка, произвели калибровку рулевой рейки Мазда 6 GH. После ремонта усилие на рулевом колесе стало одинаковым, руль стал легким.
Процесс ремонта
Отключаем минусовую клемму АКБ, ставим руль ровно и откручиваем рулевой кардан головкой на 12. Отсоединяем его от рулевой рейки, фиксируем руль ремнем безопасности (чтобы не повредить шлейф). Поднимаем машину снимаем рейку, зажимаем рейку в тиски, откручиваем тяги от вала рулевой рейки. Головкой на 10 откручиваем три болта датчика крутящего момента и снимаем датчик.
Перед разборкой агрегата ставим метки на корпусе рулевой рейки.
После разбора видим cломанный датчик который подлежит обязательной замене.
Четырехгранником отворачиваем гайку прижимного механизма, извлекаем пружину и сам прижим.
Извлекаем распределитель из корпуса рулевой рейки.
Головкой на 12 откручиваем шесть болтов (правую и левую часть рулевой рейки), по три с каждой стороны.
Используем проникающую жидкость WD40, при помощи отвертки половиним рейку.
Используя специальный ключ откручиваем прижимную гайку подшипника.
Извлекаем вал вместе с подшипником из корпуса, осматриваем подшипник, нет ли люфта, ржавчины.
Чтобы заменить подшипник в корпусе датчика частоты вращения ротора двигателя: высверливаем заводскую накерновку, используя съемник с особой осторожностью не повредив обмотку датчика приподнимаем его и извлекаем подшипник легкими ударами молотка через выколотку. Его размер 35x55x10.
В данном случае потребовалась замена подшипника из-за попадания влаги в корпус рулевой рейки, что привело к межосевому люфту подшипника. На заметку: в интернете полно информации про ‘’чудо’’ смазку подшипников никакая смазка не сможет убрать люфт и выработку подшипника. Только замена подшипника рейки Mazda 6 GH его размер 40x67x24.
Выбиваем стопор в распределителе и устанавливаем новый датчик крутящего момента.
Сборку производим в обратном порядке (не забываем нанести смазку на трущееся детали рулевой рейки) производим регулировку, проверку нет ли люфтов.
После установки производим калибровку рулевой рейки Mazda 6 GH.
У многих владельцев автомобилей Мазда6 GH возникают проблемы с рулевой рейкой, вот некоторые из них: постоянный увод автомобиля в правую сторону от направления прямолинейного движения или разница между усилиями на рулевом колесе при его повороте вправо и влево. На некоторых автомобилях во время движения может наблюдаться постоянный увод в правую сторону от направления прямолинейного движения; либо усилия, необходимые для поворота рулевого колеса в правую и левую сторону, могут немного различаться.
Дело в том, что рулевая рейка у Мазда6 GH электрическая, традиционного гидроусилителя там нет. Если максимально просто обрисовать схему работы ЭУР (электро усилителя руля), выглядит это так: поворот рулевого колеса фиксирует датчик, сигнал с датчика идет на блок управления, блок управления выдает сигнал усилителю в каком направлении перемещать рулевую рейку. В принципе все просто и достаточно надежно. Но, тем не менее, проблемы возникают. Слабое звено этой цепочки — датчик поворота рулевого вала.
Что происходит? — Во время движения по дороге с поврежденным покрытием, передние колеса автомобиля могут подвергаться сильным ударным воздействиям, что приводит к появлению вмятины на внутренней поверхности датчика момента поворота рулевого вала. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на той же дороге и подвергается ударному воздействию от нее, размеры вмятины увеличиваются, вплоть до образования трещины, это вызывает несоответствие между значением момента, измеренным датчиком, и значением, которое соответствует нейтральному положению рулевого вала и сохранено в блоке электроусилителя рулевого управления (EPS). В результате этого работа электродвигателя усилителя рулевого управления может контролироваться ненадлежащим образом.
Вот так выглядит корень данной проблемы.
Это втулка датчика:
На следующей фотографии стрелкой номер один обозначена вмятина образовавшаяся внутри направляющей втулки,
а стрелкой номер два обозначены трещины на направляющих.
Пути решения проблемы, в случае если вышеописанная втулка не имеет повреждений:
1) Калибровка рулевой рейки — самый правильный путь предусмотренный заводом изготовителем. Калибровка рулевой рейки выполняется с помощью компьютера и специального программного обеспечения. Однозначно помогает в случае если датчик исправен. А так же, очень важно, что в процессе компьютерной калибровки можно выявить неисправность датчика.
Основной недостаток этого метода — люди, которые делают калибровку. Так как люди научились обманывать процесс калибровки и умудряются откалибровать рейку даже с неисправным датчиком. К сожалению, результаты такой калибровки плачевны, проблема возвращается сразу или через некоторое время.
2) Ослабление болтов корпуса датчика, подкладывание под корпус прокладочек — назовем этот метод Кулибинским, не смотря на популярность этого метода в народе, из за дешевизны и относительной простоты (можно сделать самостоятельно), данный метод не рекомендую:
Во-первых, по сути эта та же калибровка, но не точная, тут получается угадал / не угадал. Угадал — все будет хорошо, не угадал — проблема не пройдет.
Во-вторых, данный метод не позволяет выявить неисправность в датчике.
Именно отсюда получаем столь противоречивые отзывы, кому-то помогает калибровка с помощью компьютера, кому-то помогает ослабление винтов корпуса датчика, кто то решил проблему подкладыванием под корпус датчика прокладочек, а кому-то наоборот ни один из этих методов не помог, или помог временно.
Ответ простой, если втулка датчика исправна и не имеет повреждений в виде вмятин или трещин на направляющих — рейку можно откалибровать.
Если есть повреждения, ни один из методов калибровок Вам не поможет.
К сожалению, повреждения втулки встречаются достаточно часто, а модернизацию данного узла производитель так и не сделал.
Поэтому выход из ситуации только один — замена датчика.
Выше описанная втулка как запчасть в природе не существует, не поставляется и не продается. Да и замена этой втулки дело достаточно проблематичное, так как узел где находится втулка сделан неразборным. Хотя, конечно, разобрать можно все, как говориться: "если один человек сделал, другой всегда сломать сможет". Но попытки разобрать рулевой вал и снять втулку, как правило закономерно приводят к повреждениям данного узла и невозможности его дальнейшего применения.
Но не все так плохо, существует специальный ремкомплект для ЭУР, выглядит он так:
Эксплуатация автомобилей Мазда показывает, что данная автозапчасть является слабой стороной в конструкции автомобиля. В интернете имеются отзывы, в которых владельцы модели Мазда рассказывают об этом.
Постараемся выделить мелкие неисправности, которые возникают при ненадлежащей работе рейки:
– посторонние шумы при поворотах и движении автомбиля;
– крен авто при езде вправо;
– сопротивление руля при маневрах на дороге;
– разные усилия при вращении руля влево/вправо;
– руль с трудом поворачивается, при холодном двигателе.
Если у вас вышеперечисленные проблемы, вашему автомобилю нужна калибровка, т.е. ремонт рулевой рейки. Логичным в данной ситуации является обращение в автосервис с большим опытом работы.
Рассмотрим, по какому принципу работает рулевая рейка в Мазде 6. Это поможет нам для правильных выводов о причинах неисправностей и путей их устранения.
Схему работы можно представить так:
– изменение положения руля автомобиля фиксируется датчиком;
– от датчика момента поступает импульс на эл. блок управления;
– затем сигнал передается усилителю, происходит перемещение штока рейки в необходимом направлении;
Ремонт рулевой рейки для автомобиля Mazda, включает в себя:
- диагностика ходовой, поскольку эта неисправность похожа по своим признакам;
- диагностика датчика рулевой рейки. Проверяем корректность работs датчика, путем калибровки.
- Замена датчика, направляющей втулки
Во время эксплуатации автомобиля направляющая втулка, подвергаются деформации
При повреждениях, показания, снимаемые датчиком не всегда корректны. Чем больше эксплуатация, тем больше погрешность.
В случае неисправности датчика используется ремонтный комплект (оригинальный рулевой вал с датчиком момента, втулкой датчика и пыльником) для замены рулевой рейки.
Если коротко говорить о ремонте – производится снятие рулевой рейки, снимается рулевой вал с датчиком момента, после чего производится замена датчика момента со втулкой датчика и пыльником втулки.
Поэтапный процесс ремонта включает в себя:
– отсоединяются кабеля электропроводки;
– снимается, разбирается рулевая рейка;
– детали устанавливаются в исходное положение;
Важно помнить для максимального качество, без переплат и уверенности в корректности авторемонта, это обычно поручают профессионалам автосервиса.
Стоимость работы 6000 рублей, стоимость ремкомплекта 17500 рублей. Общая стоимость – 22500 рублей.
Работа производится в течении одного дня.
Обращайтесь к нам:
г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко 3г
Адрес: г. Воронеж, пр-т Патриотов 67г
г. Воронеж, ул. Новосибирская 1д
г. Воронеж, ул. Дорожная 84
Приключилась беда с рулевой рейкой. 16 декабря перестал работать электроусилитель и выскочила ошибка U2011. Ну глюк какой то подумал я и сбросил ошибку с помошью программы FORScan, ЭУР заработал. Но через два дня ошибка снова выскочила и сбрасыватся не хотела.
Посоветовавшись с Андреем penaplast начал проверять все электрические разъёмы связанные с рулевой рейкой на предмет окисления и присутствия в них влаги. И как оказалось там всё в полном порядке!
Получается что эл.двигатель работал т.к. катушки попарно запаралелены. То есть он работал не на всю мощность из за отключённой одной катушки. А ошибку выдавало из за повышенных токов на других катушках, а так как эта ошибка является критической, то мозги отключали работу рейки! Ну да ладно хватит вдаватся в технические подробности работы электродвигателя))). Рейка была снова собрана и я поехал домой.
И снова звонок Андрею penaplast . И к счастью у него лежал запасной статор который он мне продал за вполне адекватную сумму. И вот через пару дней полностью рабочий статор оказался у меня в руках.
Для подстраховки я пропитал его лаком и высушил.
Вчера был заменён статор и рейка работает без каких либо проблем! Вот только осталось одна проблема, обнаруженная при разборке, это маленькая дырка в правом пыльнике рейки, из за которой и попала влага в рулевую рейку! Временно пыльник был замотан изолентой. И вот сегодня я уже купил в магазине новый пыльник фирмы SAT (хоть и Китай но всё же лучше чем оригинал с дыркой и обмотанный изолентой). Другого в наличии не было, а оригинал, если заказать, то придёт только после 10 января. Думаю что до 3 января поставим пыльник SAT и проблем с ним не возникнет.
Ну и финансовый вопрос:
Работа мастера — 2000р.
Запчасти — 1500р.
Клиент обратился с жалобой на тугое вращение руля, при первом рассмотрении стало очевидным что ЭУР не работает, вопрос, почему?
Подключили компьютер, датчики работают, управление работает, а вот исполнительный механизм молчит.
Снимаем рейку, разбираем и… вот что мы увидели.
Вскрываем рулевую реку
А внутри вода! и все ржавое.
В этой крышке находится подшипник, который заржавел и практически не вращался
Но не подшипник стал причиной выхода из строя Электро Усилителя Руля, залитая водой обмотка статера просто сгнила и где то произошло замыкание
Вот так выглядит ротор, он тоже ржавый
Возникает вопрос, как вода попала в рейку?
Вот, собственно, причина
Мораль сей басни такова: даже незначительное повреждение пыльника рейки с ЭУР может привести к полному выходу рейки из строя!
Наша страница на DRIVE2:
Комментарии 24
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста
Являюсь счастливым обладателем мазда 6 gh 2008 появилась проблема с эур !никаких признаков поломки не было сел завел руль тугой горит индикатор руля на приборке. Померил напряжение на входе в блок эур ток есть он там напрямую к акк. Снял разьем с 3мя проводами померил на выходе тока нет. Подскажите пожалуйста что может быть.
Возможна ли замена подшипника на это детали? И сколько ьудет стоить?
Есть рулевая рейка с треснутым торсионом, а все остальное в хорошем состояний. Пишите если кому нужен.
скажите перестала резко работать рейка — ехал постепенно стал туго крутиться руль.
перезавожу авто тухнет ошибка . начинаю крутить загорается .
ошибка выдает с200d Что смотреть или менять рейку?
датчик этот не достается и там какая то спец пайка?
в городе нет кто бы разбирался в данной проблеме(
сам работал слесарем в прошлом снять могу но что там можно предпринять если допстим вода попала как то — датчика может отпаяло ногу 1
Вот обмотка датчика, ни каких задиров и порванных волосков нет, лак не поврежден на катушках!
Вот моя диагностика
Здравствуйте! Такая же беда, взял б/у рейку, купил новый торсион со втулкой( датчик) перебрали, вытачили втулку, поставили, завели, а она не работает! Технически все сделали грамотно, но когда поехал на калибровку, на диагностике выдала, ошибки C200D:1C и C200D:62! У меня вопрос: может ли не ожиданно отказать контроллер EPS?
ну что проблему решили у меня такаяже почти беда?(((
Добрый день. загудел подшипник, который в крышке. Можно ли его подобрать? Сама обмотка в норме.
Добрый день.
Да можно и если обобщить, то подобрать можно любой подшипник.
Здравствуйте можете мне помочь купил себе новую рейку поставил но есть одно но. Поехал на калибровку и мне не смогли ее откалибровать сказали что не работает электро двигатель, а точнее не идет ток на него от блока на рейку идет а от рейки нет как мне быть что я могу сделать чтоб рейка работала? Помогите решить проблему заранее благодарю! Прикрепляю фото ниже и еще один нюанс у меня на фишке нет белого зажима фишка снимается без труда.
Увы, ничем не могу Вам помочь, я не умею такие проблемы решать дистанционно. Единственный совет в такой ситуации — обратитесь к тому кто продал Вам рейку. Возможно она бракованная.
Клиент обратился с жалобой на тугое вращение руля, при первом рассмотрении стало очевидным что ЭУР не работает, вопрос, почему?
Подключили компьютер, датчики работают, управление работает, а вот исполнительный механизм молчит.
Снимаем рейку, разбираем и… вот что мы увидели.
Вскрываем рулевую реку
А внутри вода! и все ржавое.
В этой крышке находится подшипник, который заржавел и практически не вращался
Но не подшипник стал причиной выхода из строя Электро Усилителя Руля, залитая водой обмотка статера просто сгнила и где то произошло замыкание
Вот так выглядит ротор, он тоже ржавый
Возникает вопрос, как вода попала в рейку?
Вот, собственно, причина
Мораль сей басни такова: даже незначительное повреждение пыльника рейки с ЭУР может привести к полному выходу рейки из строя!
Comments 24
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста
Являюсь счастливым обладателем мазда 6 gh 2008 появилась проблема с эур !никаких признаков поломки не было сел завел руль тугой горит индикатор руля на приборке. Померил напряжение на входе в блок эур ток есть он там напрямую к акк. Снял разьем с 3мя проводами померил на выходе тока нет. Подскажите пожалуйста что может быть.
Возможна ли замена подшипника на это детали? И сколько ьудет стоить?
Есть рулевая рейка с треснутым торсионом, а все остальное в хорошем состояний. Пишите если кому нужен.
скажите перестала резко работать рейка — ехал постепенно стал туго крутиться руль.
перезавожу авто тухнет ошибка . начинаю крутить загорается .
ошибка выдает с200d Что смотреть или менять рейку?
датчик этот не достается и там какая то спец пайка?
в городе нет кто бы разбирался в данной проблеме(
сам работал слесарем в прошлом снять могу но что там можно предпринять если допстим вода попала как то — датчика может отпаяло ногу 1
Вот обмотка датчика, ни каких задиров и порванных волосков нет, лак не поврежден на катушках!
Вот моя диагностика
Здравствуйте! Такая же беда, взял б/у рейку, купил новый торсион со втулкой( датчик) перебрали, вытачили втулку, поставили, завели, а она не работает! Технически все сделали грамотно, но когда поехал на калибровку, на диагностике выдала, ошибки C200D:1C и C200D:62! У меня вопрос: может ли не ожиданно отказать контроллер EPS?
ну что проблему решили у меня такаяже почти беда?(((
Добрый день. загудел подшипник, который в крышке. Можно ли его подобрать? Сама обмотка в норме.
Добрый день.
Да можно и если обобщить, то подобрать можно любой подшипник.
Здравствуйте можете мне помочь купил себе новую рейку поставил но есть одно но. Поехал на калибровку и мне не смогли ее откалибровать сказали что не работает электро двигатель, а точнее не идет ток на него от блока на рейку идет а от рейки нет как мне быть что я могу сделать чтоб рейка работала? Помогите решить проблему заранее благодарю! Прикрепляю фото ниже и еще один нюанс у меня на фишке нет белого зажима фишка снимается без труда.
Увы, ничем не могу Вам помочь, я не умею такие проблемы решать дистанционно. Единственный совет в такой ситуации — обратитесь к тому кто продал Вам рейку. Возможно она бракованная.
У многих владельцев автомобилей Мазда6 GH возникают проблемы с рулевой рейкой, вот некоторые из них: постоянный увод автомобиля в правую сторону от направления прямолинейного движения или разница между усилиями на рулевом колесе при его повороте вправо и влево. На некоторых автомобилях во время движения может наблюдаться постоянный увод в правую сторону от направления прямолинейного движения; либо усилия, необходимые для поворота рулевого колеса в правую и левую сторону, могут немного различаться.
Дело в том, что рулевая рейка у Мазда6 GH электрическая, традиционного гидроусилителя там нет. Если максимально просто обрисовать схему работы ЭУР (электро усилителя руля), выглядит это так: поворот рулевого колеса фиксирует датчик, сигнал с датчика идет на блок управления, блок управления выдает сигнал усилителю в каком направлении перемещать рулевую рейку. В принципе все просто и достаточно надежно. Но, тем не менее, проблемы возникают. Слабое звено этой цепочки — датчик поворота рулевого вала.
Что происходит? — Во время движения по дороге с поврежденным покрытием, передние колеса автомобиля могут подвергаться сильным ударным воздействиям, что приводит к появлению вмятины на внутренней поверхности датчика момента поворота рулевого вала. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на той же дороге и подвергается ударному воздействию от нее, размеры вмятины увеличиваются, вплоть до образования трещины, это вызывает несоответствие между значением момента, измеренным датчиком, и значением, которое соответствует нейтральному положению рулевого вала и сохранено в блоке электроусилителя рулевого управления (EPS). В результате этого работа электродвигателя усилителя рулевого управления может контролироваться ненадлежащим образом.
Вот так выглядит корень данной проблемы.
Это втулка датчика:
На следующей фотографии стрелкой номер один обозначена вмятина образовавшаяся внутри направляющей втулки,
а стрелкой номер два обозначены трещины на направляющих.
Пути решения проблемы, в случае если вышеописанная втулка не имеет повреждений:
1) Калибровка рулевой рейки — самый правильный путь предусмотренный заводом изготовителем. Калибровка рулевой рейки выполняется с помощью компьютера и специального программного обеспечения. Однозначно помогает в случае если датчик исправен. А так же, очень важно, что в процессе компьютерной калибровки можно выявить неисправность датчика.
Основной недостаток этого метода — люди, которые делают калибровку. Так как люди научились обманывать процесс калибровки и умудряются откалибровать рейку даже с неисправным датчиком. К сожалению, результаты такой калибровки плачевны, проблема возвращается сразу или через некоторое время.
2) Ослабление болтов корпуса датчика, подкладывание под корпус прокладочек — назовем этот метод Кулибинским, не смотря на популярность этого метода в народе, из за дешевизны и относительной простоты (можно сделать самостоятельно), данный метод не рекомендую:
Во-первых, по сути эта та же калибровка, но не точная, тут получается угадал / не угадал. Угадал — все будет хорошо, не угадал — проблема не пройдет.
Во-вторых, данный метод не позволяет выявить неисправность в датчике.
Именно отсюда получаем столь противоречивые отзывы, кому-то помогает калибровка с помощью компьютера, кому-то помогает ослабление винтов корпуса датчика, кто то решил проблему подкладыванием под корпус датчика прокладочек, а кому-то наоборот ни один из этих методов не помог, или помог временно.
Ответ простой, если втулка датчика исправна и не имеет повреждений в виде вмятин или трещин на направляющих — рейку можно откалибровать.
Если есть повреждения, ни один из методов калибровок Вам не поможет.
К сожалению, повреждения втулки встречаются достаточно часто, а модернизацию данного узла производитель так и не сделал.
Поэтому выход из ситуации только один — замена датчика.
Выше описанная втулка как запчасть в природе не существует, не поставляется и не продается. Да и замена этой втулки дело достаточно проблематичное, так как узел где находится втулка сделан неразборным. Хотя, конечно, разобрать можно все, как говориться: "если один человек сделал, другой всегда сломать сможет". Но попытки разобрать рулевой вал и снять втулку, как правило закономерно приводят к повреждениям данного узла и невозможности его дальнейшего применения.
Но не все так плохо, существует специальный ремкомплект для ЭУР, выглядит он так:
Без гидроусилителя руля (ГУР) сегодня не обходится ни один автомобиль, оснащение которого выполнялось с ориентацией на современный уровень комфортности вождения. Гидравлический механизм облегчает физическое управление машиной, сохраняя при этом оптимальную степень обратной связи и соответствие требованиям к безопасности.
Достигается это внедрением вспомогательного механизма в систему рулевого колеса, техническое состояние которого должно регулярно отслеживаться. Если через определенное время использования машины с таким оснащением замечаются отклонения в работе механизма, то следует готовиться к его ремонту. Например, если туго крутится руль с гидроусилителем, может быть несколько вариантов выхода из положения. Но сначала следует рассмотреть конструкцию механизма и принцип его работы.
Как устроен ГУР?
Система гидроусилителя является многокомпонентной, но замкнутой. Отчасти таким устройством и обусловлена сложность ремонта конструкции. Типовой механизм включает в состав насос, резервуар с жидкостью в виде бачка, регулятор давления, силовой блок и золотник. Насос подключается к приводной системе двигателя машины, а регулятор давления обеспечивает сбалансированность расхода усилия относительно золотника. Рабочий перепад в показателях давления зависит от запаса управляющей жидкости.
Именно эта часть функционала в большинстве случаев и приводит к неполадкам, из-за которых требуется выполнять ремонт ГУР в виде коррекции положения отдельных частей конструкции или же посредством обновления масла. В свою очередь, гидроцилиндр взаимодействует с рулевой рейкой, транслируя дополнительное усилие. Чтобы конечная нагрузка, требуемая для приведения руля в активность, была сбалансирована, на колонку устанавливается сам золотник – в дальнейшем он будет реагировать на вращательный момент при совершении манипуляций водителем.
По каким признакам можно обнаружить неполадку?
Ощущение тяжести при управлении рулевым колесом не всегда появляется резко и в один момент. Это может быть долгий процесс, на протяжении которого могут возникнуть предупреждающие признаки. В частности, первичная диагностика поможет обнаружить проблему по образованию течи, шума и чрезмерных вибраций. Со временем к этому списку добавится и тугой руль, если та же течь не будет остановлена, а запас жидкости – восполнен. Разумеется, вышеперечисленные признаки могут свидетельствовать и о появлении других проблем, причем не только с гидроусилителем. Поэтому общая диагностика в данном случае будет не лишней. Она же позволит точнее определить и возможную причину утяжеления рулевого колеса.
Основные причины тугой работы руля
Факторов, которые могут привести к затруднению работы руля из-за гидроусилителя, немало. Каждый из них предполагает свой подход к ремонту. Одной из самых распространенных причин является присутствие воздуха в нишах гидравлического усилителя. Его наличие не просто нивелирует главную функцию механизма, но и дает обратный эффект, утяжеляя движения рулевого колеса.
Еще одна частая причина – это упомянутое опустошение расширительного бачка с жидкостью. Если же определить причину, по которой туго крутится руль с гидроусилителем, не удалось, то есть смысл обратиться к техническому состоянию отдельных компонентов системы. Например, износ деталей, особенно приводного ремня, косвенным образом мог спровоцировать понижение функции гидравлики. В данном случае не избежать полного пересмотра механизма и, возможно, его замены. Не стоит исключать и вероятность неполадки в самом руле. К примеру, рейка в части связки с редуктором может доставить еще больше хлопот в плане ремонта.
Как разобрать тугой руль?
Чтобы удостовериться в причинах, по которым могло произойти утяжеление действия рулевого колеса, следует разобрать механизм. Начинается мероприятие с отсоединения трубопроводов, которые ведут к расширительному бачку и рулевой системе. На этом этапе можно слить жидкость. Далее снимается приводной ремень от насоса – опять же, если он находится в непригодном состоянии, то надевать придется уже новую ленту.
Здесь же откручиваются три блока фиксации шкива, подходящего к насосному агрегату. Но в зависимости от типа системы крепежей может быть и больше. После этого может открыться доступ к элементам фиксации самого насоса. Как видно, ремонт ГУР можно выполнить уже на этом этапе, заменив жидкость, обновив шланги и приводной ремень. Но этого может быть недостаточно. Отдельное внимание стоит уделить и фильтрующей системе. Даже если она исправно выполняет свою функцию, не исключено нарушение на этапе очистки, которое невозможно определить в гаражных условиях. Поэтому если других явных причин неполадки не наблюдается, есть смысл проверить фильтры в профессиональной мастерской.
Избавление от лишнего воздуха
Если причина будет заключаться в наличии лишнего воздуха в системе, то в некотором смысле можно говорить о везении. Правда, и здесь все неоднозначно. Чаще всего данная проблема решается несколькими оборотами руля, доведенными до упора. Причем это действие выполняется в обе стороны. Как показывает практика, это позволяет вытолкнуть лишний воздух из коммуникаций гидравлики. Но если и после этого действия тяжело крутится руль, то с большей вероятностью произошло завоздушивание бачка. Это значит, что система работает с жидкостью, в которой присутствуют пузыри. Данный фактор и обуславливает отсутствие легкости в обращении с рулевым колесом. Устранить эту проблему поможет полное обновление жидкости в расширительном резервуаре.
Замена жидкости
Для этого не обязательно производить полный разбор механизма. В первую очередь следует освободить от хомутов два патрубка, ведущих к расширительному баку. Также при необходимости снимаются дополнительные крепежи и ременные коммуникации, из-за которых затрудняется доступ к резервуару.
Непосредственно замену жидкости можно выполнить и без полного демонтажа бачка. Отработавшая смесь просто откачивается, после чего остается влить новую автохимию. Однако если туго крутится руль с гидроусилителем, который давно не проверялся, то желательно произвести демонтаж резервуара для последующей диагностики. Его следует проверить на герметичность, затем тщательно промыть и прополоскать чистой водой. Высушенный резервуар устанавливается на свое место, заполняется новой рабочей жидкостью и фиксируется крепежами.
Какую жидкость предпочесть?
Вопрос выбора жидкости для гидроусилителя тоже налагает немалую ответственность. Отдавать предпочтение желательно синтетическим гидравлическим смесям, изготовленным из высококачественных компонентов. Обычное машинное масло в данном случае не годится. К особенностям специализированных составов относят достаточную степень текучести, вязкости и способность работы при экстремальных температурах.
Нередко проблемы такого рода встречаются именно в зимнее время, когда залитая жидкость элементарно не справляется со своими задачами из-за промерзания. Поэтому вопрос о том, какое масло в гидроусилитель руля следует заливать, должен решаться только в пользу специальных синтетических или полусинтетических смесей, которые обычно имеют темно-зеленый оттенок. Если говорить о производителях, то качественную автохимию этого типа выпускают компании Motul, Castrol, Pentosin, Liqui Moly и т.д. Стоимость жидкости составляет порядка 800-1000 рублей, но даже небольшой канистры хватит на долгий срок, поэтому экономить на этом ресурсе не стоит.
Как заменить тяжелый руль?
Демонтаж системы начинается с упомянутого отсоединения всех трубопроводов, патрубков и крепежей. Также в обязательном порядке сливается или откачивается масло, залитое в расширительный бак. Установка новой системы производится в обратной последовательности. Если речь идет о полном обновлении рулевого комплекса, то в этом случае придется демонтировать и саму стойку. Такая замена гидроусилителя руля должна производиться в условиях, где есть монтажный рихтовочный стенд. Установка начинается с интеграции рулевого колеса, а затем поочередно интегрируются компоненты гидравлики. В последнюю очередь заливается рабочая жидкость, и подводятся элементы коммуникационного обеспечения.
Заключение
Сама по себе система облегчения управления рулевым колесом является довольно сложной и часто доставляет проблемы именно с выявлением причин ее некорректной работы. В случае если туго крутится руль с гидроусилителем автомобиля, у которого спущены колеса, вполне возможно, что проблема будет заключаться именно в недостаточно накачанных шинах.
В этой ситуации затруднение связано уже с механикой взаимодействия резины с покрытием, эффект которой передается даже на исправную гидравлику. Также на функцию усилителя может повлиять и недостаточное натяжение приводного ремня. То есть перед тем, как приступить к ремонтным работам, пользователь должен произвести полный осмотр автомобиля на предмет наличия факторов, которые могут влиять на работу рулевой стойки.
- сергей привет ребята возникла проблема на мазде 6 2003г. стал туго крутиться руль, жидкость поменял ,разговаривать работает в чем может быть причина
привет ребята возникла проблема на мазде 6 2003г. стал туго крутиться руль, жидкость поменял ,разговаривать работает в чем может быть причина
Читайте также: