Не работает указатель уровня топлива пежо 406
Следить за своим автомобилем очень важно в наше время, и если вы не выполняете минимального обслуживания или не обращаете внимания на признаки неисправности, вы явно рискуете увидеть, как ваша машина испортится и закончится крахом. поломка. Это именно та тема, на которой мы собираемся сегодня сосредоточиться, одним из признаков, который больше всего мешает водителям, является лампочка указателя уровня топлива на пежо 406. Чтобы попытаться помочь вам разобраться с этой лампочкой, сначала мы узнаем, что означает эта лампочка указателя уровня топлива на Peugeot 406, а затем через секунду Что делать, если на Peugeot 406 загорается лампочка топлива?.
На что указывает индикатор топлива на Пежо 406?
Сначала мы начнем наше руководство с рассмотрения причины лампочка указателя уровня топлива на пежо 406. Роль этого света - держать вас в курсе уровень топлива в твоем баке, и работает благодаря датчику, который при достижении минимального уровня (запаса) включает индикатор резерва на вашем Peugeot 406. Если вы хотите знать сколько километров вы можете сделать с запасом хода вашего пежо 406 не стесняйтесь обращаться к нашему руководству, которое дает вам эту информацию. Свет загорится при запуске двигателя вашего автомобиля, на случай, если вы проедете этот знаменитый заповедник. Никакого другого особого применения у него нет. Эта система работает благодаря поплавковой системе, которая находится в баке вашего Peugeot 406.
Как быть, если загорелась лампочка топлива на Peugeot 406?
И теперь мы увидим как действовать, если на вашем Peugeot 406 загорается индикатор уровня топлива. Как мы объясняли вам ранее, если на вашем автомобиле загорается индикатор низкого уровня топлива, вероятно, у вас нет топлива в баке, и вашей главной заботой должно быть посещение бензоколонки для заправки. По правде говоря, многократная езда на запаске вредна для вашего двигателя, баки на заправках не всегда очень чистые и возможно, что дно бака заполнено посторонними веществами. Частая езда на топливном баке увеличивает риск того, что все эти примеси будут всосаны вашим бензонасосом и попадут в двигатель. В связи с этим необходимо, кроме того, риск отказа топлива, чтобы не ездить регулярно в резерве на своем Peugeot 406.
Чтобы получить больше советов по Peugeot 406, взгляните на Peugeot 406 категория.
Пост итоговый, с простым(почти) решением вопроса о зависании показаний топлива на приборке и на неизменном остатке на БК. Речь идет о рестайлинг, домультиплекс. Вот моя предыдущая запись понять и простить, в которой я в грудь ногой бил о решении проблем зависания. Прошу простить, но положительного результата это не принесло.
Неделя мучений и для всех пыжеводов, столкнувшихся с такой проблемой я нашел рабочее решение, только для! домультиплекс ситем 99-2001 годов.(возможно и для остальных, ну как вариант)
Итак суть проблемы — поменяли приборку, например с 4 шкальной и обратно, начинает чудить датчик топлива, зависает стрелка топлива, врет бк, не уходит уровень топлива при езде, не изменяется остаток километрожа на бк, стрелка топлива ложится резко на ноль и бк пишет "заправь меня".
Про решение позже, а сейчас инфа про то что нарыл и переварил за неделю, честно голова распухла и спалось ночами плохо. Уровень топлива измерять палкой при наличии современных тех. средств некамильфо однако.
Все мы знаем, что в оригинале с завода шли приборки VDO и насосы с колбами в сборе VDO и BOSCH.
С завода идет калибровка и пишется софт согласно установленному оборудованию + сверху все что возможно потом стелекодировать, доставить да подключить. Приборные панели имеют свой микропроцессор с памятью, в которую заложена прошивка.
вот он микрик, и он на платах у всех одинаковый, и платы у всех одинаковые. Он прошит под конкретное количество датчиков и под конкретный датчик в баке( откалиброван)
Прошивка номер и OEN код, код который будет одинаков и в бси, и на наклейке на фото и на колбе насоса
Приборки на пять шкал от приборок на 4 шкалы отличаются наличием моторчика на пятую шкалу и прошивкой микропроцессора, все!
Приведу список насосов бош, устанавливаемых на 406х в целом:
На моем авто установлен насос с колбой в сборе 0 580 303 027, где все эти цифры означают исполнение колбы, самого насоса и датчика. Замечаю не раз, люди ставят подешевле китай либо подбирают насосы не правильно. Потом естественно они плохо качают либо вообще отхлебывают. Подбираем правильно, на разборке все есть раз уж денег не много.
Также ставились насосы VDO, их было меньше, рассчитаны они на десятилетия. По производительности тоже самое, в зависимости конечно от исполнения. НО! Датчики реостаты имеют совсем другое сопротивление
Итак эталонные циферки: Датчики бош (в Омах) 285…295++ для пустого бака …09 и меньше для полного
Датчики ВДО (в Омах) 348…+++ пустой…49 и меньше полный
Теперь к баранам: Прошить приборку можно, но где взять такого спеца, в Минске я таковых не нашел, а может искал плохо. Кроме прошивки можно воспользоваться вариантом замены платы реостата с насоса другого производителя, но только с бош на вдо и обратно либ их аналогов. Секрет в том что Приборки на 5 шкал шли не только с насосами ВДО, но и БОШ. Для тех у кого колба ВДО и новая приборка начинает пиздеть — меняем реостат на БОШ, правда это будет сложнее!
Выбран был доступный и бюджетный вариант — воспользоваться гостепреимством Димы Французова заходзь сюды!.
У него благо колб в изобилии, проверил сопротивления на десятке точно. Забрал пару пару колб и домой.
Заменить реостат не сложно, но нюансы есть:
1. Они на колбах установлены зеркально друг другу, поплавки на всех колбах смотрят в середину бака, тоесть по ходу движения — влево, нужно переворачивать, силой))
2. Размер реостата ВДО чуть больше чем у БОШ, нужно мудрить с установкой
3. Высота установки датчиков различная, нужно регулировать положение поплавков
Всем привет!
В общем указатель топлива в машине уже сразу после приобретения работал некорректно, причём это было обычным явлением при осмотре и других машин.
На машине ездил не я, поэтому напугав жену , дав наставление жене, что если в баке будет мало топлива (и тем если оно вообще кончится), то в машине сломается бензонасос, как итог ремонт будет очень дорогой и трудоёмкий (стратег мать его), в итоге она ездила по одометру, заправляясь с расчёта 10л/100км.
Далее была предпринята первая попытка .
Снял я топливозаборник и не смотря на то что лампочка горела, выяснилось, что в машине почти полный бак.
Это была хорошая новость, т.к.расход был меньше 10л/100км, причём по городу.
Также радовало, что заборник был чист, а насос еще родной.Тогда я фоток не делал, да и БЖ у машины не было.
Плохая, в том, что никаких признаков неисправности реостата не было.
В итоге подошёл какой то незнакомый чел и узнав чем я занимаюсь, сразу вынес вердикт, что неисправность в самой приборке, он сразу огласил, что уже три поменял и стоимость каждой 50$.
В итоге опросив всех знакомых у которых были такие машины, ситуация лучше не стала, т.к.все утверждали, что ни один электрик в Гомеле не смог починить приборку и главное что самому туда лучше вообще не лезть.
Гугл к стати тоже ничем не помог.
В итоге машина так и ездила, указатель периодически сам начинал работать, иногда помогал удар по панели кулаком.
Но вот я всё же решил посмотреть (любопытство не задавишь), неужели всё так плохо?
Для начала решил загуглить как снимается щиток, но в итоге только насмотрелся красивых пересветок приборок, но как её снять я не нашёл.
Ну да ладно вроде не совсем рукажоп, будем снимать сами.
Взял набор инструмента и пластиковые лопатки .
Пригодился только торкс Т20, лопатки китайские, куплены давно за пару баксов, выручали не раз, ни одна ещё не сломалась.
Далее откручиваем три самореза и аккуратно лопатками отщелкиваем накладку.
Далее извлекаем накладку.
Тут лично у меня возникла проблема, она не выходила мешала накладка на рул.колонке.
Но тут я сделал для себя открытие .
Руль регулируется по высоте!, (фигасе я даже не знал).
Далее откручиваем 4-ре самореза, удерживающих сам щиток.Вынимаем его сначала поддев сверху.
Далее снимаем два разъема.
Как крепятся разъемы мне понравилось, к примеру на моём Шаране ,они просто вставляются и из за этого бывает плохой контакт, а тут специальный флажок (как на Шаране сделано только в разъеме на ЭБУ), который основательно все фиксирует и очень удобен при установке.
Далее чтобы оценить масштаб трагедии, я решил сразу разобрать приборку и глянуть смогу ли я своими кривыми руками вообще, что нибудь сделать.
Открутил саморезы по кругу (крестовая отвертка), но приборка не разобралась.
Виной один саморез в центре.
В итоге разобрав, я увидел следующую картину.
Всё бы ничего, но эти штыри прикручены и все дорожки на слюде (с экономили блин, даже не печатная плата), хорошо просматриваются и повреждений нет.
Поэтому я собрал приборку назад и попробовал её подключить.
В принципе на этом можно было и закончить, НО…
Ещё раз внимательно осмотрев плату, я увидел, что пины на питание (которые прикручены), видны только на указатель температуры, а вот на топливо, они внутри и на печатной плате.
Берём приборку и идём домой.
Подготавливаем рабочее место.
Хороший и не дорогой паяльник из Китая, БЕЗ КИСЛОТНЫЙ флюс, канифоль, припой и пару инструментов, отжатых у жены.Кто следит за моим Шараном, знают, что у жены, почему то всегда находиться нужный мне инструмент)))
Разобрав приборку ( в очередной раз ), наблюдаем следующую картину.
Видно что пины на питание указателя топлива, вставлены в печатную плату, а вот как закреплены не видно.
Первым делом освобождаем вывод платы .
Далее внутри (фото не делал не до того было), аккуратно прижимая защелки освобождаем плату и отвод от платы (где пластину снимали), тоже освобождаем отжимая пластик со шпунтиком.(не литературно, но должно быть понятно ).
В итоге получаем следующее.
Ну а далее о приятном.
Как выяснилось, пины (стержни), на питание указателя топлива, не были прикручены, а были припаяны, но вот как…
Видно, что пайка такая, как будто её делал дядя Вася из соседнего гаража и всячески экономил на припое)))
Я не электронщик, но знаю что припаять металлический штырь к печатной плате не так уж и легко, удивительно что, на заводе этого не знают и так сэкономили на припое.
Такая же проблема была и в других местах.
Я взял обычный припой (60\40), поставил температуру в паяльнике на 300 град, пропаял все проблемные места.
В итоге.
Этот флюс можно и не отмывать, но я всё смыл спиртом (типо по фен-шую).
При сборке поджимаем контакт на "массу" (или нет?).
И ставим прижимную пластину шлейфа.
Далее всё собираем, скручиваем и идём в машину.
Кто следит за Шараном, знает что мой бессменный помощник всегда со мной)))
Далее всё устанавливаем на место, (накладка кстати снялась намного легче, чем установилась.)
И радуемся полученному результату.
Ну и для всех, кто на этих машинах "собаку съел"(да хвостом подавился (продолжение пословицы)), запись сделана исключительно для тех, кто как я только начинает вникать во все тонкости ремонта Пежо, лично я такой информации по ремонту, не нашёл (если бы нашёл, то уже давно бы сделал), а платить за новую приборку другую приборку не желает и может при более менее прямых руках, может всё отремонтировать сам.
Надеюсь я кому то помог и не придётся из за этой мелочи покупать другую приборку, которая проработает неизвестно сколько .
Ну и главное не всегда верить, тому что говорят, пусть даже это будет большинство.
Вот уже несколько недель не могу найти причину неисправности.
Выражается в том, что стрелка уровня топлива не стоит на месте, а на любой неровности, даже при начале движения либо торможении, изменяет своё положение. Может отклониться как в ноль, так и показать более половины топлива. При этом в баке около 10-15 литров бензина. Сразу при запуске двигателя, когда машина стоит без движения, стрелка может показать правильное количество топлива. Однако как только начинаешь движение, всё — стрелка колебается постоянно. При этом никакой системности не отслеживается.
Что мною было за это время проделано:
1. В первую очередь была разобрана панель приборов и пропаяны штыри, а также иные возможные проблемные места. НЕ ПОМОГЛО;
2. Заменен механизм самого датчика, так называемый моторчик, на заведомо исправный. НЕ ПОМОГЛО;
3. Заменены конденсаторы на плате панели приборов (из профилактики, думал, что какой-то из них сглаживает показания реостата в баке). НЕ ПОМОГЛО;
4. Залез в бак. Достал топливный стакан (кстати, бак и сетка топливного насоса чисты). Заменил плату реостата от аналогичного стакана (куплен по случаю). НЕ ПОМОГЛО;
5. Пересмотрел провод, идущий от фишки топливного насоса (идёт по нише, под задней сидушкой до косы с проводами). Визуальных разрывов/протёртостей нет, постороннего вмешательства нет. НЕ ПОМОГЛО;
6. Единственный непонятный для меня момент — прежний владелец по какой-то причине снял защитную изоляцию со штекера и замотал чёрной изолентой. Она была мною снята и провода осмотрены на постороннее вмешательство. Ничего не обнаружив, снова замотал изолентой. Конечно же синей. НЕ ПОМОГЛО.
Так как проблема не решалась, решил всё-таки ещё раз более детально заняться с панелью приборов. Тем более был один непонятный момент, который к этому подтолкнул — стрелка топлива минут на 10 после небольшого удара по панели перестала "плавать".
Было решено обратиться к умнейшей и рукастой голове (в хорошем смысле слова) — к Александру (pannonia83). Приборка была ему отдана и после рук МАСТЕРА (не побоюсь его так назвать) — проблема была решена.
Дело оказалось в маленькой перемычке на плате, контакт от времени просто отошёл, в связи с чем конденсатор практически не участвовал в сглаживании показаний реостата (как у меня самого руки до перемычки не дошли, не пойму, но мысль её проверить проскакивала)
П.с. в поисках причины заодно и бак бы вычищен (мусора фактически не было, бак был чист)
На дне видно немного мусора, но он появился во время демонтажа металлического кольца крепления колбы. Как ни старался вычистить, немного мусора упало в бак. Но всё убрано.
Когда не работает датчик топлива, то водитель не сможет рассчитать на сколько ему хватит того топлива что находится в баке. Плюс стрелка, которая показывает пустой бак, несомненно нервирует. В зависимости от типа датчика уровня топлива (ДУТ) чаще всего причинами могут быть истирание резистивных элементов, повреждение поплавка на рабочем рычаге либо проблемы с проводкой. Однако есть и другие, о которых также стоит знать. Зачастую проверку и элементарный ремонт датчика можно провести в гаражных условиях. А вот для диагностики электронных ДУТ придется обращаться за помощью в автосервис.
Где находится датчик уровня топлива
Чтобы понять почему датчик топлива показывает неправильно либо не работает вовсе, необходимо узнать где он стоит. Правда тут особого секрета нет, ведь естественно он находится непосредственно в топливном баке. Единственная разница, которая может быть это вариант его исполнения. В зависимости от конструкции он может быть встроен в топливный модуль, который представляет собой единое устройство, состоящее из датчика топлива, обратного клапана, топливного насоса и фильтра (у инжекторных двигателей), либо устанавливаться отдельно посередине/сбоку бензобака отдельно или же вкручивается отдельным устройством в бак если это дизельный автомобиль.
Типы датчиков уровня топлива
В автомобилях может использоваться один из трех основных типов датчиков уровня топлива. А именно:
- Рычажный. Относится к типу поплавковых датчиков. Это самый старый и простой тип данного устройства. Состоит из потенциометра (реостата — переменного резистора), рычага, и подвешенного на него поплавка. Преимущество поплавкового датчика — простота и надежность конструкции, а также низкая цена. Недостаток — большая погрешность прибора. Кроме этого, во время езды машины по неровной дороге зачастую стрелка прибора на панели колеблется, отражая тем самым движение топлива в баке.
- Трубчатый. Также является поплавковым. Конструкция состоит из полой трубки, поплавка, направляющей стойки, сигнального провода (или проводов) а также контактной группы. Обеспечивает достаточно высокую точность показания уровня топлива, поскольку поплавок находится в ограниченном пространстве (внутри полой трубки). Достаточно распространенная модель датчика уровня топлива.
- Электронный. Это самый новый тип датчика, устанавливаемый на современные автомобили, имеет собственный блок управления. Его другое название — бесконтактный, что обусловлено принципом действия. Так, рабочий рычаг непосредственно находится на поверхности топлива, а считывающее устройство соединено с ним посредством магнитного поля. Погрешность у таких приборов минимальна и не превышает 1%, а зачастую гораздо меньше.
Обратите внимание, что даже современные датчики зависимы от качества контактов на разъемах (в частности, условий эксплуатации и обслуживания). Поэтому выйти из строя может любой из перечисленных типов ДУТ.
Принцип работы датчика уровня топлива
В зависимости от принципа работы датчиков будут немного отличаться и неисправности которые могут с ними возникать. Рассмотрим схему работы датчика уровня топлива каждого из видов.
Поплавковый рычажный ДУТ
Принцип работы датчика уровня поплавкового типа основан на использовании реостата. К его центральной части прикреплен рычажок, на конце которого располагается поплавок. В зависимости от уровня топлива в баке поплавок будет перемещаться передвигая соответственно, и рычажок реостата по контактной дорожке. Во время такого движения будет изменяться сопротивление, что фиксируется электросистемой автомобиля. Соответственно, стрелка на приборной панели будет перемещаться в соответствии с указанным сопротивлением на реостате. К слову, при определенном положении поплавка, а значит, и значении сопротивления на реостате будет загораться контрольная лампа на приборной панели, указывающая на то, что в баке осталось мало топлива и необходима дозаправка.
Для наглядности рассмотрим работу датчика уровня топлива на примере автомобилей ВАЗ-2108/ВАЗ-2109, ВАЗ-21099. У них в конструкции могут использоваться два датчика — для высокой и низкой приборной панели. Конструкционно они похожи, однако имеют различное рабочее сопротивление. В частности, для датчика высокой панели значение сопротивления от 238 до 262 Ом означает, что топливный бак пуст. При сопротивлении 59…71 Ом стрелка топливного прибора находится приблизительно посередине (соответственно, и бак значит наполовину наполнен). Если же сопротивление находится в пределах 17…23 Ома, то это означает, что бак машины залит полностью.
Что касается датчика для низкой панели, то тут ситуация аналогичная. Так, при сопротивлении 285…335 Ом стрелка указывает на пустой бак. При 100…135 Ом стрелка будет соответствовать половине, а при значении 7…25 Ом — в конце шкалы, указывать, на полностью заправленный бак.
Указанные сопротивления важны в контексте проверки датчика, поскольку при выходе его из строя первое, что нужно сделать — выполнить проверку внутреннего сопротивления датчика с помощью электронного мультиметра.
Обратите внимание, что указанные значения сопротивлений актуальных лишь для перечисленных моделей ВАЗ. Для других же машин соответствующие значения необходимо искать дополнительно в прилагаемой к ним технической документации (мануалу). Однако даже эти показатели можно использовать как ориентир!
Трубчатый ДУТ
Конструкция датчика основывается на корпусе с направляющей стойкой (собственно, трубка), на другом конце которого расположен провод с контактной группой (фишкой). Также в конструкции есть поплавок с контактными кольцами, расположенный внутри полой трубки. Фланец корпуса крепится с помощью крепежных болтов на верхней стенке топливного бака. К слову, это является недостатком подобного типа датчиков и накладывает ограничение на его использование. В частности, датчики трубчатого типа можно устанавливать лишь на баки, высота которых достаточно велика.
Алгоритм работы трубчатого датчика уровня топлива следующий:
- На трубке, которая касается дна, в нижней ее части, есть отверстие (или два), через которое топливо поступает во внутрь.
- Расположенный внутри трубки поплавок имеет контактные кольца и при движении по трубке с изменением уровня топлива в баке изменяется и сопротивление. Измерение сопротивления происходит по одному или двум контактных проводах расположенных вдоль направляющей трубки.
- Движение поплавка на поверхности топлива естественным образом меняет значение электрического сопротивления на контактном проводе при подаче на него питания.
- В момент, когда поплавок находится в верхнем положении (бак полностью заполнен) задействуется небольшой отрезок контактного провода, соответственно, значение сопротивления минимально. В момент же, когда бак пустой — поплавок находится в нижней крайней точке, соответственно, длина сигнального провода максимальна, что соответствует и максимальному электрическому сопротивлению.
Сопротивление датчика уровня топлива будет отличаться у различных машин, поэтому при измерении нужно пользоваться технической документацией.
Электронный ДУТ
- Основная часть датчика находится в герметичном корпусе. С топливом соприкасается лишь магнитный датчик (MAPPS) и его рычаг.
- Движение поплавка с магнитом происходит по сектору, определенному металлическими пластинами разной длины. Сигнал, соответствующий определенному уровню топлива в баке формируется зависимо от положения магнита на отдельной пластине.
Указатель уровня топлива в данном случае формируется по дискретному методу поскольку амплитуда сигнала обратной связи будет меняться от отрезка к отрезку который проходит магнит. В зависимости от модели конкретного датчика значение амплитуды сигнала и прочая техническая информация, отличается. Погрешность работы такой системы не превышает 0,5%…1% но и стоимость значительно выше обычной контактной системы, поэтому устанавливаются данные ДУТ лишь на машины бизнес и премиум класса.
Неисправности датчика уровня топлива
Внешне неисправности датчика уровня топлива проявляются одной из следующих ситуаций:
- стрелка на приборе постоянно находится в движении, дергается, прыгает в крайние положения;
- при полном топливном баке стрелка показывает его частичную заправку либо же вообще что он пуст;
- при включенном зажигании стрелка на приборе находится на нулевой отметке при условии, что топливо в баке гарантированно есть;
Если у вас появились подобные проблемы значит не работает датчик уровня топлива, а вот если движение стрелки не упало в ноль, а лампа сигнала минимального остатка не загорелась либо напротив горит и при наполненном баке, то это свидетельствует о неисправностях самой приборной панели.
На автомобилях управляемых ЭБУ о наличии проблем с ДУТ можно узнать по зафиксированным в ОЗУ блока кодов ошибок для этого достаточно подключить диагностический сканер для считывании памяти и проверки параметров датчиков различных систем.
Ошибки датчика уровня топлива
Номера основных ошибок что соответствуют неисправностям датчика уровня топлива:
Причины неисправности
Причинами, почему не работает датчик уровня топлива либо он неправильно показывает, становятся такие неисправности:
Чаще всего проблемы возникают с поплавками либо с резистивными элементами, которые со временем истираются и перестают передавать корректные данные. Но заметьте, что когда уровень топлива не показывается, то не всегда виноват именно датчик. Часто не работает стрелка, и тут виноват уже прибор на панели, который, по сути, является потенциоментром. Поэтому если датчик топливо неправильно показывает, то нужно его снять и проверить мультиметром и произвести визуальную дефектовку.
Как проверить датчик уровня топлива
Первое, что нужно сделать при проверке любого датчика уровня топлива — проверить приходит ли к нему питание через предохранитель. В случае, если конструкция автомобиля не предполагает открытый доступ к датчику, в таком случае нужно воспользоваться электросхемой автомобиля и подключиться к соответствующим выводам на колодках. Для этого нужно будет использовать кусочки проводов. Если же доступ есть (обычно через багажник или под задним сидением), то необходимо отключить фишку от датчика и далее воспользоваться электронным мультиметром для проверки либо контролькой.
Чтобы понять к каким контактам нужно подключатся используйте схему электропроводки, если же дело с обычным резистивным датчиком уровня инжекторного авто, то в качестве ориентира можно смотреть на сечение проводов подходящих к колодке — на бензонасос провода всегда толще, чем на датчик. В общих чертах алгоритм проверки будет следующим:
- Одним щупом тестера прикоснуться к плюсовому выводу на фишке, а другим — к минусовому либо корпусу автомобиля (желательно выбирать место, где лакокрасочного покрытия или нет совсем или оно минимально).
- Если питание приходит — мультиметр покажет +12 Вольт (в стандартных легковых автомобилях).
Если питания нет — для начала нужно проверить целостность предохранителя, а потом целостность проводов плюса и минуса. Когда же питание есть, но датчик топлива показывает некорректные данные, необходимо продолжать проверку и убедиться, в чем дело — в датчике или проводке.
Проверка датчика уровня топлива по универсальному методу
После проверки, приходит ли питание от предохранителя на датчик топлива, необходимо проверить как работу самого датчика, так и сигналы, отходящие от него на потенциометр на приборной панели, то есть, прибор уровня топлива.
Проверку поплавкового или трубчатого датчика уровня топлива имеет смысл начать с универсального метода. Он выполняется в двух вариантах — когда стрелка постоянно находится в начале шкалы и когда стрелка находится постоянно в конце шкалы. Начнем с первого. Для этого необходимо:
- Обеспечить доступ к контактной группе датчика на топливном баке.
- Включить зажигание.
- Разорвать цепь сигнального провода (используя дополнительные провода).
- Наблюдать за поведением указателя уровня на панели приборов.
Если стрелка постоянно находится в конце шкалы, то проверка датчика выполняется по следующему алгоритму:
Для более точной диагностики датчик уровня топлива лучше проверять его в снятом состоянии.
В процессе демонтажа следите за тем, чтобы мусор с крышки или ободка уплотнителя не попал в топливный бак. Поэтому перед демонтажом желательно протереть ветошью пыль и грязь на крышке топливного модуля.
Как проверить рычажный датчик уровня топлива мультиметром
Конкретный пример как проверить рычажный датчик уровня топлива поплавкового типа в снятом состоянии рассмотрим на основе автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099. Алгоритм проверки будет следующим:
- Включаем мультиметр в режим измерения сопротивления.
- Подключаем к выводам датчика щупы и двигаем резистивным рычагом по дорожке. Сопротивления при различных режимах должно постепенно изменяться.
- Так, если поправок висит внизу под собственным весом (соответствует пустому баку), то сопротивление на датчике должно быть в пределах 238…262 или 285…335 Ом в зависимости от того, какой используется датчик. Если поднять поплавок вниз, то сопротивление должно снизится до 17…23 либо 7…25 Ом. На практике указанные значения могут НЕЗНАЧИТЕЛЬНО отличаться. Если показания отличаются значительно, не меняются или же меняются скачкообразно в процессе движения поплавка — скорее всего, датчик неисправен.
На других автомобилях (или при использовании других датчиков) алгоритм проверки будет таким же, однако предварительно необходимо знать номинальное значение сопротивлений установленных датчиков. Это можно найти в инструкции к ним либо в технической документации к автомобилю (мануалу).
Обратите внимание, что если датчик уровня топлива исправен, а указатель на приборной панели все равно работает некорректно либо не работает вовсе — значит, неисправен сам указатель. Зачастую ремонт связан с заменой (или добавлением) подстроечного резистора. Это требуется для того, чтобы скорректировать вышедшее из строя сопротивление на самом приборе.
Ремонт датчика уровня топлива
В первую очередь необходимо понимать, что ремонт датчика уровня топлива невозможен без его демонтажа с посадочного места.
Когда возникли неисправности в электрической цепи датчика, обычно проблемы возникают на контактах. Соответственно, их нужно почистить и подтянуть. Также желательно смазать их специальной смазкой. Повреждены провода — желательно заменить на новые (можно целым жгутом). Однако если повреждение изоляции незначительное, то можно воспользоваться для ремонта изолентой или термоусадкой для проводов.
Если в трубчатом датчике загрязнилась направляющая трубка — значит, ее нужно почистить и смыть налет с помощью спрея с очистителем. Заодно можно почистить и сигнальные провода, расположенные вдоль трубки.
Недостатком электронного датчика уровня топлива является его неремонтопригодность. По крайней мере, в гаражных условиях. Поэтому, если данный узел вышел из строя — обратитесь за помощью в автосервис либо к официальному представителю автопроизводителя вашего автомобиля.
Читайте также: