Не работает тахометр опель антара
Суть: после ночной стоянки после запуска двигателя и прогрева до норм. холостых оборотов чуть-чуть подергивается стрелка тахометра. Двигатель работает при этом ровно(ну по крайне мере на вид не заметно), диагностика кодов ДВС ничего не дала.
Воздуховод вроде нормально одет везде. Чего такое есть мысли у кого?
А Вы случайно в этот момент рулем не дергаете, вертите ?
Гы. Ни рулём, ни педалью ни ручником ни тормозом. Дергается и всё тут. При этом у меня после того как завёл обороты подрастают, где 1200-1300, при этом еще машина сама подгазовывает разок-два.
Гы. Ни рулём, ни педалью ни ручником ни тормозом. Дергается и всё тут. При этом у меня после того как завёл обороты подрастают, где 1200-1300, при этом еще машина сама подгазовывает разок-два.
Спасибо, только один трабл. у меня такого фена нету />
Остутствие фена - это уже другой трабл. Я указал на возможную причину первого трабла. О котором Вы спрашивали.
Вчера заварил воздуховод, правда обычным паяльником, проверял водичкой - больше не капает. Ставлю все назад, заодно фильтр воздушный поменял(удивился тому, что на фильтре не было каталожного номера, а его еще ниарзу не меняли. ) Поставил завожу и моему удивлению не было предела /> . Ничего не изменилось /> Стрелка так и дергается. Значит причина в другом в чем-то. Ток в чем не знаю.
Как ни странно, у меня на двигле 2.4 тоже самое. Думаю, это наследственное. А наследие - ДЭУвское.
В своё время такая же трабла была на Эсперо. Там лечилось проверкой и заменой высоковольтной части - провода, свечи. Мастера говорили частенько ВВ провода из-за дерьмовой изоляции пробивает.
Как ни странно, у меня на двигле 2.4 тоже самое. Думаю, это наследственное. А наследие - ДЭУвское.
В своё время такая же трабла была на Эсперо. Там лечилось проверкой и заменой высоковольтной части - провода, свечи. Мастера говорили частенько ВВ провода из-за дерьмовой изоляции пробивает.
Может и так конечно, я вообще на электрику думал, с учетом того что у меня машина на рабочей неделе всегда стоит, а на выходных не больше 300 км проезжаю, может питания не хватает где, но факт интересный у меня в том, что если прогазовать пару раз, то она больше не дергается.
Вчера заварил воздуховод, правда обычным паяльником, проверял водичкой - больше не капает. Ставлю все назад, заодно фильтр воздушный поменял(удивился тому, что на фильтре не было каталожного номера, а его еще ниарзу не меняли. ) Поставил завожу и моему удивлению не было предела /> . Ничего не изменилось /> Стрелка так и дергается. Значит причина в другом в чем-то. Ток в чем не знаю.
Такая же фигня была,тоже заварил феном,проверил после этого на герметичность,все нормально,далее собрал. и все равно стрелка дергается,ничего не помогло,правда грешу на то что у меня авто долгое время без акума стоит,мож ещё само не настроилось,поездить надо />
Подниму ка я темку.
Переодически утром на холодную после спада повышеных оборотов прогрева начинает дергаться стрелка тахометра. Пайкой воздуховода походу это не лечится, да и пайка побеждает плавание оборотов на достаточно большой амплитуде. Сей момент существует уже давненько но блакополучно на него забил пока не потеплело и не стал включаться кондиционер. Так вот, вчера вечером завел двигатель и после спада оборотов стрелка задергалась как обычно и я почувствовал еле ощутимые толчки (вздрагивания) кузова особенно чувствовалось ногами в полу, очень похоже на троение двигателя (у нас 6 горшков и скорее пятерение /> ) Решил я подгазануть и резко чуть даванул на педаль и бросил, так чтоб обороты выше 2000-2500 не поднялись, то что двигатель реагирует на нажатие педали с опозданием понятно, но вот результат моих манипуляций меня очень напряг. А результат был следующий, обороты слегка провалились и потом поднялись до 2000-2500 с характерным звуком троящего движка Вазовской класики с поздним зажиганием и потом опустившись до холостых оборотов движек начал по слуху реально троить а может и двоить, его колбасило, корпус трясся,в общем я недождавшись пока он заглохнет еще раз даванул педальку и все заработало, но при последующих эксперементах наблюдался такой же провал оборотов при кратковременном резком нажатии на педаль газа.
У кого какие мысли по этому поводу? В сервис однозначно поеду, посылать меня туда не надо, хочется примерно знать возможную причину чтоб у ОД в случае его коронной фразы "Ошибок нет, это нормально, ездите" ткнуть пальцем куда им посмотреть.
Подниму ка я темку.
Переодически утром на холодную после спада повышеных оборотов прогрева начинает дергаться стрелка тахометра. Пайкой воздуховода походу это не лечится, да и пайка побеждает плавание оборотов на достаточно большой амплитуде. Сей момент существует уже давненько но блакополучно на него забил пока не потеплело и не стал включаться кондиционер. Так вот, вчера вечером завел двигатель и после спада оборотов стрелка задергалась как обычно и я почувствовал еле ощутимые толчки (вздрагивания) кузова особенно чувствовалось ногами в полу, очень похоже на троение двигателя (у нас 6 горшков и скорее пятерение style_emoticons/default/rolleyes.jpg ) Решил я подгазануть и резко чуть даванул на педаль и бросил, так чтоб обороты выше 2000-2500 не поднялись, то что двигатель реагирует на нажатие педали с опозданием понятно, но вот результат моих манипуляций меня очень напряг. А результат был следующий, обороты слегка провалились и потом поднялись до 2000-2500 с характерным звуком троящего движка Вазовской класики с поздним зажиганием и потом опустившись до холостых оборотов движек начал по слуху реально троить а может и двоить, его колбасило, корпус трясся,в общем я недождавшись пока он заглохнет еще раз даванул педальку и все заработало, но при последующих эксперементах наблюдался такой же провал оборотов при кратковременном резком нажатии на педаль газа.
У кого какие мысли по этому поводу? В сервис однозначно поеду, посылать меня туда не надо, хочется примерно знать возможную причину чтоб у ОД в случае его коронной фразы "Ошибок нет, это нормально, ездите" ткнуть пальцем куда им посмотреть.
возникла проблема с включением полного привода, на приборке горит чек, код ошибки u0102-02. (отсутствует связь с ТССМ блок управления раздаткой). По совету TIS 2000 сделано следующее:
-Проверьте исправность следующих предохранителей: FU16 - исправен;
-Зажигание ВЫКЛ. Отсоединитеразъем жгута проводов от: A190 Блок управления - Раздаточная коробка, измерьте напряжение между следующими клеммами: A190 Блок управления - Раздаточная коробка Клемма 6 (XC33) разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и Масса. Должно быть более 11 в. (напряжение АКБ) - присутствует;
-Измерьте напряжение между следующими клеммами: A190 Блок управления - Раздаточная коробка Клемма 3 (XC33) разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и Напряжениеаккумулятора (положительная клемма). Должно быть более 11 в. (напряжение АКБ) - присутствует;
-Измерьте напряжение между следующими клеммами: A190 Блок управления - Раздаточная коробка Клемма 5 (XC33) разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и Масса. Должно быть менее 0,3 в., по факту 0 в.;
-Измерьте сопротивление между следующими клеммами: A190 Блок управления - Раздаточная коробка Клемма 5 (XC33) разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и Масса. должно быть больше,чем 500 кОм, по факту 3,28 кОм.
Далее в TIS 2000 идём по другой ветке:
-Отсоедините разъем жгута проводов от: A37 Блок управления - Антиблокировочная система. Измерьте сопротивление между следующими клеммами: A190 Блок управления - Раздаточная коробка Клемма 5 (XC33) разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и Масса, должно быть больше, чем 500 кОм, по факту 3,28 кОм.
- Последовательноотсоединяйте от жгута проводов каждый из следующих компонентов/блоков
управления и каждый раз повторяйте измерение: A15 Модуль управления кузовным оборудованием. измеренное сопротивление 3,28 кОм.
Вердикт ТИСА: Короткое замыкание на напряжение/массу цепи между:
A190 Блок управления - Раздаточная коробка Клемма 5 (XC33) разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и A15 Модуль управления кузовным оборудованием Клемма 19 (XC9) разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и A37 Блок управления -Антиблокировочная система Клемма 8 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов).
Тут два вопроса к уважаемым форумчанам:
где точка соединения этих трёх проводов? И может программа (TIS 2000) "лукавит" по поводу 500 кОм?
Жгут проводов от раздатки до места его входа в другой жгут просмотрен, найдены следы восстановления проводки методом скрутки, одна скрутка была здорово окислена, всё исправлено пайкой.
Заранее спасибо!
При включенном кондее на холостых оборотах дергание стрелки тахометра, нормальное и объяснимое явление. Компрессор работает непостоянно. То есть он то включается , то выключается. В момент включения происходит резкое увеличение нагрузки на дрыгатель- обороты кратковременно падают. Далее, моск машины обогащает топливную смесь и обороты немного подпрыгивают и возвращаются на "место" Все это вы и наблюдаете на стрелке тахометра. Причём это не зависит от степени прогрева двигателя. А если на БК открыть вкладку моментальног о расхода топлива, Вы увидите как в момент включения муфты кондиционера увеличивается расход топлива.
А во время прогрева двигателя стрелка тахометра двигается т.к. двигатель холодный и адаптируется к окружающим условиям ( температура, повышенное трение, холодное масло).
есть вероятность что на дёрганье стрелки может влиять
1. загрязнённости воздушного фильтра
2. загрязнённости датчика массового расхода воздуха - рядом с фильтром на трубе находится
есть вероятность что на дёрганье стрелки может влиять
1. загрязнённости воздушного фильтра
2. загрязнённости датчика массового расхода воздуха - рядом с фильтром на трубе находится
после замены датчика стрелка всю зиму не дёргалась, точнее было пару раз, но можно сказать почти не дёргалась - сейчас опять начинает периодически
может это и не связано конечно.
фильтр в меньшей степени влияет - просто сейчас меняю его 2 раза в год на всяк случай на каждом то
[quote name='Maks' timestamp='1350571408' post='78650']
При включенном кондее на холостых оборотах дергание стрелки тахометра, нормальное и объяснимое явление. Компрессор работает непостоянно. То есть он то включается , то выключается. В момент включения происходит резкое увеличение нагрузки на дрыгатель- обороты кратковременно падают. Далее, моск машины обогащает топливную смесь и обороты немного подпрыгивают и возвращаются на "место" Все это вы и наблюдаете на стрелке тахометра. Причём это не зависит от степени прогрева двигателя. А если на БК открыть вкладку моментальног о расхода топлива, Вы увидите как в момент включения муфты кондиционера увеличивается расход топлива.
А во время прогрева двигателя стрелка тахометра двигается т.к. двигатель холодный и адаптируется к окружающим условиям ( температура, повышенное трение, холодное масло).
[/quote]
Все это правильно и все это известно, но к нашему дерганью стрелки это не относится. В момент включения муфты обороты проседают и восстанавливаются единовременно и дерганием это назвать сложно.
[quote name='S@chok' timestamp='1350577055' post='78660']
Не знаю при чём тут кондей, у нас и без включенного кондея стрелка на холодную дёргается.
[/quote]Да я тоже не знаю причем он. Просто в какой то момент заметил, что при отключенном кондее стрелка почти не прыгает. Короче ХЗ.
[quote name='Kewl' timestamp='1350589272' post='78696']
есть вероятность что на дёрганье стрелки может влиять
1. загрязнённости воздушного фильтра
2. загрязнённости датчика массового расхода воздуха - рядом с фильтром на трубе находится
[/quote]Влиять может, но опять же не наш случай. У нас все новое и никакой грязи.
Я забил, машина едет, на скорость не влияет и на безопасность тоже, а нервы они одни у меня)))))))))))))))))))))))
Начну с того что ещё на стадии покупки антары один знакомый электрик одного из ОД опеля предупредил меня о наличии глючности у антаровской электроники. Но я и тогда, и сейчас убеждён, что возможность наличия глюков заранее предполагается на любой свежей модели в связи с маркетинговой политикой, планами и вследствие банальной сыростью модели. А антариков на тот момент уже 3-ий год накатывали и я подумал, что вероятно всё уже победили.
Прошлой осенью в 2012, меня настигла вышеобозначенная ошибка, которая то возникала, то исчезала, как позже мной было установлено в зависимости от погодных условий. В сырую погоду появлялись просто парочка ESP и ESP . В морозец примерно от минус 10 к ним добавлялся ещё и чек двигателя. По началу вроде не сильно беспокоило.
Съездил в ОД что то посмотрели, сбросили. Потом снова всё возобновилось. Но когда начался период хороших морозов эта проблема мне здорово усложнила жизнь в том числе и многочисленными безуспешными поездками к ОД.
Буду откровенен, на тот момент я был очень расстроен, ведь даже специалисты из разных ОД не помогли мне решить эту проблему. Родился второй ребёнок и я не мог зависеть от каких то там погодных условий, я купил подменную машину (надо, кстати, оформить её на D2) и серьезно подумывал о смене своей любимой лошадки.
Изучая ветки нашего славного форума антароводов, я находил как множество схожих симптомов так и множество возможных причин их возникновения с различными диагнозами и иногда весьма небюджетным лечением.
НО! Решение нашлось! В одну из поездок к ОД один из спецов предложил удачную мысль заодно с диагностикой провести чистку дроссельного узла. Принято. Когда сняли воздуховод и патрубок взору явились ужасно грязная картина. Хотя нет, сказать что грязная это если сказать что наши дороги имеют легкий дефект покрытия. На заслонке был 2-х миллиметровый слой нагара, а на стенках, особенно внизу и вверху, столько грязи, что можно было бы наскрести на рассаду.
После того раза я бы внёс чистку дроссельного узла в обязательный пункт ТО. И уж тем более к 40 тыс. км. Машина вновь обрела крылья, легкий разгон, а двигатель звучал как песня с приятным мотивом. Какое отношение имеет грязный дроссель к чекам ESP я понятия не имею. Хотел узнать, но диагност сказал, что дело не в этом. Но мне как потребителю какая разница — ошибки не возникали не при какой погоде.
Однако радость продолжалась около 3-х недель, спустя которые ошибочки вернулись вновь. Я вновь словил печальку, ведь тогда ещё не мог предположить уверенно, что за столь короткий срок дроссель снова закидало. Но я всё-таки надеялся, что проблема именно там. В этот раз я не стал обращаться в ОД и принялся разбирать всё самостоятельно.
Дело это достаточно не хитрое, и даже интересное. В результате я вновь обнаружил, что узел загрязнен. Нагара уже не было, но грязь накопилась. Подумав логически, я принялся изучать патрубки и воздуховод. И когда обнаружил самое грязное место на воздуховоде, в месте впайки какого то соска, то предположил что подсос идёт именно там. К счастью, и в подтверждение своего предположения на славном форуме я нашёл инструкцию по ремонту данного огреха.
Не буду цитировать форум, отмечу лишь моменты которые удалось выяснить.
Не тратьте время, различные термостойкие герметики у меня они отвалились. Предложенный вариант с запайкой самый эффективный. Тем более что цена воздуходувки с терморегуляцией начинается от 1,5 тысяч. Напаивал настроганные полоски из самой обычной полипропиленовой трубы. Цвет значения не имеет. Температура примерно 260 градусов. Сверху для надёги залил эпоксидной смолой.
Почти прошедшая зима показала, что причина была именно в этой дряни. После целого почти года эксплуатации авто при любой погоде ошибки не возвращались.
Ещё момент. Если у вас помимо 2-х чеков ESP горят ещё чек AWD и чеки спуска в гору, то проблема с большой долей вероятности в неисправности цепи одного из датчиков скорости вращения колес. Это совсем другая тема.
В общем понимаю, что вариантов великое множество, но мне помог именно данный рецепт. Всем удачи с авто и на дорогах.
Субботу провёл содержательно…
С машиной достался комплект летних колёс. Резина трескаться начала от старости, но протектор ещё есть, денег на новую резину нет, решил покатаю сезон.
С/ка, та ещё песня ) Колёса весят ппц!
GY000904 GOODYEAR Домкрат подкатной, имевшийся в наличии, машину поднимать не отказался, но от земли колесо оторвать ему высоты не хватило. Штатный домкрат отказался разукомплектован Самой Важной Гайкой и поднимать просто отказался. Позаимствовал домкрат от астры — вытянулся в струну, поднял… Но только два передних колеса.
Бл***, я давно столько не матерился. )
Пошёл на ближайшую помойку, натаскал оттуда каких-то дверей от тумбочек, подложил под машину (если кому интересно, 4 штуки надо), на этот бутерброд подкатной закатил, поднял.
Поменял!
Завожу машину, приборка не горит! Вротмненоги! Кроме руля. Горит экран БК, не работает спидометр, тахометр, парктроники, не цокают поворотники, короче оглох и ослеп! Машина заводится, едёт, остальное в норме вроде. Позже нашёл тут на драйве об этом и скинул клемму с аккумулятора. Всё прошло, но это было уже на следующий день.
Поехал!
Гадость, бьёт в руль влево на скоростях примерно от 30 до 40 км/ч. Разогнался, биение вроде ушло, но если руль отпустить, он так и будет медленно и плавно поворачивать влево. Поехал на шиномонтажку (Внимание вопрос: на*** было самому корячиться и перекидавать колёса, оставим риторическим! Не надо сыпать это на то.)
Проверили балансировку, её как такой не было, можно сказать. Сделали. Попутно замечаю, что правое переднее бьёт радиально, причём заметно. Но эти долбёжки взялись меня уверять, что это бьёт незначительно, и то что в руль бьёт --- это рулевая или шаровые, надо на диагностику. А тот факт, что только вчера на зимней резине ничего не било --- "это шипы отыгрывали".
Короче к этим долбанутым я больше не поеду.
Кстати после балансировки биение осталось как было. И, видимо, придётся всё таки быстро поменять резину, пока не раздолбал что-нибудь в ступице.
Читайте также: