Не работает тахометр фольксваген пассат б4
В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.
Проблема с тахометром
Проблема с тахометром
Народ подскажите умной идеей, у меня проблема с тахометром даёт неверные показания, на холостом ходу показывает оборотов 400, а когда мотор ревёт как на самолёте то всего 2 тыс. об.
Вот сам вроде работаю электриком а не сображу.
На тахометр приходит три конца - питание, -сигнал, и минус через стабилизатор, если я не ошибаюсь.
Как проверить клему W как я понял это обший конец катушек генратора соеденённых "звездой"
Если замерить вольтметром относительно массы. опять же там переменка получается.
Вобшем не сображу как наладить чтоб показывал правильно. Может у кого была такая проблема.
Я уже готов поверить что у мотора и правда такие обороты
Если напряжение заряда в норме: то тахометр либо от бензина, либо не с тем соотношением шкивов для стандартных шкивов 2.22(генеретор помпа), для шкивов с гуром 2.39 (это соотношение отмечается на шкале тахо)
Тахометр родной, от 1.6тд. И клема заводская. А вот насчёт шкива можно уточнить диаметр, есть подозрения что у меня раньше стоял ГУР, т.к. на коленвале и на помпе стоят двухрядные шкивы.
А ешё слышал что бывает неисправность стабилизатора напряжения того что стоит на приборке сзади, только как проверить его
На стабилизаторе 3 выхода один из них вход бортового напряжения 12в-14.5в, масса и стабилизированный выход только
не знаю како напряжение на нем(даташит надо зырить) а нащет шкивов на старых дизелях было два ремня с КВ на помпу и с помпы на генератор!
Стасон писал(а): Тахометр родной, от 1.6тд. И клема заводская. А вот насчёт шкива можно уточнить диаметр, есть подозрения что у меня раньше стоял ГУР, т.к. на коленвале и на помпе стоят двухрядные шкивы.
А ешё слышал что бывает неисправность стабилизатора напряжения того что стоит на приборке сзади, только как проверить его
или в конце концов могла отвалится заклепка внутри диодного моста. именно она удерживает саму клему W неподвижно. и от вибраций отламывается латунная пайка ноги клемы к цетральной жиле звезды обмоток генератора. а тогда могут быть любые чудеса
PS двух ручейковый шкив на коленвалу кажись у всех стоит. если на помпе 2-х ручейковый - то это под два ремня (один на гену, второй на помпу), а ГУР с вала напрямую к насосу ГУР. как то так.
MaXTishkin писал(а): Если напряжение заряда в норме: то тахометр либо от бензина, либо не с тем соотношением шкивов для стандартных шкивов 2.22(генеретор помпа), для шкивов с гуром 2.39 (это соотношение отмечается на шкале тахо)
поподробней пож про цифры на тахометре.
какой откуда (моторы) ? стандартные шкивы . это как на CS ,ремни колено-помпа и помпа-гена ?
насколько помню есть 3 варианта тахометров.
у меня например на приборке 2.2.
а 2,22 на приборке от гольфа.
на CS и KY без гура, стандартные помпа и генератор то соотношение шкивов 2.22-0.02 это практически несущественная разница! а если стоит ГУР шкив на коленвале под два ручейка 2.39 про другие соотношения (два генератора, кондиционер то я не в курсе ) да вообше на любом генераторе сделать выход W не проблема это ЛЮБОЙ выход с обмотки статора ДО ДИОДОВ диодного моста.
Чтобы исключить приборку, нужно взять мультиметр с функцией измерения частоты и измерить частоту на выходе W генератора.
Например, таким.
З.Ы. поправьте, если не прав.
Skype: Arken_by
Аркадий. [+375 29 восемь 7391 шесть 1]
Синхровод в семье - хуже наркомана!
Засяду там, куда другие не доедут.
MaXTishkin писал(а): на CS и KY без гура, стандартные помпа и генератор то соотношение шкивов 2.22-0.02 это практически несущественная разница! а если стоит ГУР шкив на коленвале под два ручейка 2.39 про другие соотношения (два генератора, кондиционер то я не в курсе )
ну вот у меня на CS на колене под 2 ремня шкив , задействован 1 , на помпу , с помпы на гену второй ремень . стандартное всё. соответственно 2.2 ? а если я переделаю на 1 ремень , как на гольфе ? гура нет и не планируется.
XMike777 писал(а): уж поверь НЕ любой. а только центральный от "звезды" обмоток.
пробовали. не верные показания таха.
Ну значит я пальцем в небо попадал с первого раза и все кому советовал или сам делал на различных генераторах всегда работало! и центральное соединение "звезды"(должно находится внутри обмотки) Встречал ( что точно помню на гене от классики)
diesel maniac писал(а): ну вот у меня на CS на колене под 2 ремня шкив , задействован 1 , на помпу , с помпы на гену второй ремень . стандартное всё. соответственно 2.2 ? а если я переделаю на 1 ремень , как на гольфе ? гура нет и не планируется.
У тебя это старое расположение ремней примерно до 86г.в(я встречал тока на "старых" машинках) и судя по EtKE для такого соотношения 2,75 если двигатель стоял на твоем бусе то можно посмотреть по вину 24-k-030-000 а для 24-k-030-001 уже 2.2 , еще бывалые мне говорили что на генератор было по два ремня но я ни разу не стречел
по вину в ETKE до 89 г.в буква (К) шел тах 2.75 вот так а если хочешь проверить бонально измерить диаметр шкивов К.В и Ген. вставив в желоб ремень и по ремню измерять и повторить тоже самое на генераторе и полученые числа разделить К.В на Ген. шкивов по катологу 6 видов двухручейкового, 3 вида с демпфером(и 2 вида соединяются с последним) итого 11 о как
Значит машинка 86г.в. синхра шла с мотором 1.6JX сейчас стоит он же, приборка с тахометром, с диодом свечей накала и с электронными часами, похоже что заводская. Просто брал буса у человека который пригнал его из финляндии в далёком 94ом году.
Теперь к делу.
Я менял шкив генератора на Гольфовский т.к. родной глубоко вытерся, толькочто нашёл родной померял его. и тот что сейчас стоит оба 74мм. в диаметре.Нижний шкив не мерял. размер клинового ремня 865мм., натяжитель строго посредине.
Померял зарядку 13.3-13.7в. Померял клемуW относительно массы 6.7в если вольтмерт включен на постоянку, если на переменку то 7.5в.
Поидеи всё правильно обмотки соедены звездой, фазное напряжение должно быть меньше линейного на корень из трёх, тоесь 1.75, что и есть 6.7в, значит выход W на генераторе работает
p.s. второй шкив с к/вала снял,он прикручивался четырмя шестигранниками, он какойто как штамповка
Моё мнение такое. Этот тахометр даст правильные показания при соотношении передаточного числа от кол. вала к шкиву гены , примерно как 4:1. Это сотношение примерно и получится , если идёт передача через два ремня. Как у diesel maniac.
Т.Е с кол. вала на на шкив помпы примерно 2:1
и со шкива помпы на гену тоже примерно 2:1
итого примерно 4:1 . Имхо надо ставить штатное положение двух ремней. Тогда и тахометр будет показывать (на ХХ) не 400 об/мин , а 800 об/мин. То , что нужно.
Про тахо - не знаю, но скоро начнешь кипеть, верни обратно 2-й шкив и ремень. Это важнее, чем знать кол-во оборотов.
Да у меня так уже 10 лет и не кипит, так упил, так и до сих пор.у мея один ремень приводитпомпу и он же генератор. Я чтото непойму Сколько должно быть ремней? я когда кпил было как на фото, только соседние два ручья что на коленвале что на помпе были свободные.
Или у меня чтото неправильно?
Совершенно спонтанно, стрелка тахометра стала "прыгать", показывая совершенно нестабильные обороты двигателя, хотя на слух и при осмотре двигатель работал стабильно.
Снял щиток приборов, затем очень аккуратно, уже в домашних условиях, разобрал его.
Фото 0а
 |
Вот за этим прибором и прячется неисправность.
Фото 0б
 |
Снял все три прибора, они на разъемах, сидят плотно. Открутив маленькие сморезы, фиксации платы, осторожно, "отстегнув" все пластик. защелки крепления, достал плату. Осмотрел плату, дорожки и пайки, вооружённым (лупой) глазом. Результат не заставил себя ждать. Ножки (3 шт.) одного из многочисленных установленных на плате элементов оказались отвалившимися от мест пайки, хотя и оставались вставленными в отверстия платы. При покачивании элемента хорошо было видно движение его ножек в центре пайки. Если осматривать невооруженным взглядом и не заметить.
 |
 |
Главное было найти неисправность. Для её устранения потребовался маленький паяльник и умение им пользоваться. Вероятно, три пайки отвались от вибрации, в моем случае, этот элемент держался, в плате только на них. Сделав три пайки (пропайки старых паек), посадил отвалившийся элемент на эластичный герметик, так он будет закреплен надежнее. Собрал и установил щиток приборов на место, не забыв подключить, откл. при демонтаже разъем и трос спидометра.
Испытания показали, проблема решена, тахометр работает правильно.
Удачи! До новых встреч.
Дополнение от PHILINS:
Обзор приборок Пассатов В3/В4
13.3.14 Прыгает стрелка тахометра, обороты двигателя не меняются
В3 2Е приборка ВДО с МФА. Суть такая: Где- то за полгода до окончательного умирания тахометра заметил такую вещь: стою на холостых и стрелка тахометра делает резкий прыжок и возврат обратно, обороты мотора при этом НЕ МЕНЯЮТСЯ, на газ не нажимаю и так было несколько раз. В итоге тахометр сходит с ума окончательно, мог "подвиснуть" в любом положении, с ним за пару "подвисал" и спидометр,бывало что показывал 140 км/ч в "пробке". Было замечено что тахометр "скакал" когда включался свет,дворники и.т.д. В итоге разобрал приборку (ВДО с МФА), было обнаружены два кондера электролита по питанию на 220 мкФ 16В, причем один из них был "раздут", в магазине были куплены новые на 3руб 80 коп,перепаны и все заработало как надо.
Лучше купить почуть дороже - танталовые конденсаторы (10руб -1шт.), у них расширенный рабочий температурный диапазон - зимой из-за них точно проблем не будет. Из-за простых электролитов проблемы могут быть.
Дополнение от maksimus81:
У меня вообще интересная история с прыгающей стрелкой была. При пуске холодного двигателя стрелка тахометра прыгала в пределах от 2 до 7тыс. оборотов и даже более 7 зашкаливала. Глюк пропадал обычно после прогрева двигателя. После прогрева в течении 3-5 минут глушил двигатель, заводил снова и обороты показывались нормально. Разборка приборной панели с ревизией платы никаких результатов не дали долго думал ломал головушку в поисках ответа, но вдруг проблема разрешилась сама собой. Глюк с прыгающей стрелкой пропал после замены высоковольтных проводов проводов свечей зажигания
Дополнение от greba:
У меня стрелка прыгала от генератора. В диодном мосту оорвался один диод, то контачило то нет. А на Golf 2 сгорел стабилизатор напряжения TCA700 и полностью пропали показания тахометра и уровень топлива.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Всем привет, у меня не большая проблема купил Passat 1.8 B4 1996 года не работает тахометр, проверили микруху ELMOS 10417A 61C 5460 питание на мик. Подходит 5.23 вольт. На приборной потели всё работает кроме тахометра, какие советы будут и что проверить, и где находиться сам датчик тахометра. За ранее спасибо
Alexrus_89
Мастер советчик
тахометр на сколько я знаю считывает информацию с катушки зажигания,мож там где обрыв,иди по проводам
Passat 777
Участник
epson
Любитель профессионально ремонтировать
Надо посмотреть схему.Не помню точно, но вероятно сигнал об оборотах на приборку(на тахометр) на Пассате В4 идёт с ЭБУ.
Оракул
Passat 777
Участник
Оракул
Passat 777
Участник
Оракул
Passat 777
Участник
Подскажите а можно ли подключить тахометр, другим способом не через ЭБУ я не могу найти причину почему не работает тахометр и авто электрики не знают в чем дела
Passat 777
Участник
Подскажите пожалуйста какая ножка на ЭБУ идёт на тахометр, после проверки приборам сигнал идёт вроде как на 7 и на 13 ножку, какая имена. И после этого куда подключается . спасибо за ранее
epson
Любитель профессионально ремонтировать
Подскажите пожалуйста какая ножка на ЭБУ идёт на тахометр, после проверки приборам сигнал идёт вроде как на 7 и на 13 ножку, какая имена. И после этого куда подключается . спасибо за ранее
Passat 777
Участник
Любители Passatov не найдется у кого не будь распиновка проводов, и рэлюхи с нумерацией и куда они подключаются, на Passat B4 1996года двигатель AAM за ранее спасибо
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Любители Passatov не найдется у кого не будь распиновка проводов, и рэлюхи с нумерацией и куда они подключаются, на Passat B4 1996года двигатель AAM за ранее спасибо
DizelTD
Просто заглянул
У меня тоже тахометр глючил что я только не делал,разбирал приборку неоднократно,все резисторы,транзисторы,стабилизаторы в норме,перепаивал на на ножках не знаю стабилизатор или транзистор не помогло я уже отчяялся и хотел покупать б/у приборку и купил её но с условием что если не подойдет верну назад поставил я б/у приборку тоже тахометр дергается ну все думаю хрен его знает что делать буду ездить без тахометра хотя меня это очень злило (к электрику я ездил неоднократно) Но как-то раз мой знакомый полез под капот и вот оно чюдо заработало а проблема была не в щитке а в проводе который идет от генератора к стартеру один из проводков просто перетерся и держался на соплях и от этого тахометр прыгал, почему его не было видно потому-что он в изоляции пришлось немного разрезать её (провод красный с черной полоской) может кому-то поможет
Участник
Доброго дня, после ковыряния в блоке предохранителей, перестал работать тахометр, думал сама приборка, пропаял контакты на разъеме как рекомендуют, мелкие глюки пропали, (тухли часы при включении подсветки) а тахометр не заработал, смотрю схему а тахометр не понятно куда идет. на схеме G5 куда дальше идет не понятно, есть ли у него предохранитель? и как я понял считывает он с эбу, найти бы какой цвет в какую колодку?
Участник
вроде разобрался, на брп приходит на разъем G1-12 красно черный (если с катушки) или зелено черный (с эбу)
Так вот добрался я до своей приборки все таки, проблема была следующая, каждое утро (почему то только утром) загоралась лампочка не достаточного уровня охлаждающей жидкости. Описывать, как снимал приборку не буду т.к. это уже есть в факе.
Для ремонта нам потребуется:
1. Крестовая отвертка
2. Паяльник ,припой
3. Флюс типа ЛТИ120
4. Ацетон ,растворитель для промывки платы после пайки
5. Ватные палочки
6. Тестер
7. Источник 5в, провода ,диод и сопротивление 1Ком.
8. Ластик или шкурка нулевка
Приступаем:
Выкручиваем шурупы 2шт по краям приборной (все что обведено в кружок красным откручиваем) панели и снимаем стекло, осторожно не потеряйте кнопки часов.
Видим следующее. Откручивает 4 шурупа спидометра он у меня механический!
Вытаскиваем спидометр и видим кучу грязи, и хитрый датчик под названием датчик холла (датчик скорости).
Вытаскиваем тахометр и указатели температуры и бензина, они не прикручены просто вставлены, первый раз может вытаскиваться немного тяжело! И получаем доступ к плате
Откручиваем стабилизатор напряжения на предыдущем фото в верхнем правом углу, дальше плата держится только на защелках. Аккуратно начинаем снимать ее с защелок начиная с правой стороны приборки, разъем который подсоединяется к приборной панели сзади тоже имеет 2 защелки (спешил не успел сфотографировать), вытаскиваем плату и отсоединяем разъем подсветки приборов
Вот собственно и сама плата!
Теперь на что стоит обратить особое внимание, стабилизатор напряжения, на фото видно что одна лапка не пропаяна и начала греться
Вот на этот резистор, это посвящается тем у кого диод зарядки АКБ горит в пол накала
Разъем внешний на фото плохо видно а так все что обведено имело холодную пайку и трещины, на фото хорошо только видно ближний левый пин как пайка лопнула!
Это все надо пропаять с флюсом особенно разъем, канифоль не подходит приходится долго греть лапку может оплавиться разъем, а также я пропаял все микросхемы окромя той которая отвечает за часы она планарная. Вот она
На плате стояли следующие микросхемы
И стабилизатор напряжения, его лучше выпаять и отдельно сначала пролудить ножки и обратно впаять !
Также просмотрел внимательно как пропаяны все остальные элементы платы, все подозрительные пайки пропаивались сразу и контакты тахометра и указателей которые на плате. На тахометре и указателях шевелились по одному штырьку я их окуратненько обжал чтобы не двигались по оси!
Дальше начинается самое интересное, будем проверять работоспособность датчика холла спидометра так в принцепе можно проверить любой датчик холла! Для чего он нужен там это мы будем выяснять в другой теме, вот этой.
Берем спидометр и выкручиваем 2 шурупа там где подсоединяется трос снимаем кожух и видим следующее
Сам датчик холла
И механическая часть спидометра стрелкой указан многополюсный магнит на котором было много всякого разного мусора, соответственно это надо все отчистить от пыли и грязи, после этого собираем обратно его, контакты вот эти нужно почистить
и проверяем работоспособность его делаем небольшой так сказать стендик, на датчике все подвисано где +,- и сигнальный и подсоединяем источник 5в и диодик с сопротивлением, относительно +, и получается следующее. Красный провод в данном случае +5в.
Берем спичку и крутим ось спидометра при этом диод должен начать моргать
Ну типа этого должно получится
Вот видео ролик небольшой здесь понятней я думаю!
Дальше начинаем сборку в обратной последовательности, только перед установкой платы следует почистить ответные контакты датчика холла, на третьем фото сверху их хорошо видно ,я чистил нулевкой лучше наверно будет ластиком ну я что то под рукой не нашел!
Да чуть совсем не забыл, из-за чего я полез к этому датчику холла, у меня машина временами видела полную остановку авто,а иногда нет т.е. ХХ сразу 800 об был, это выражалось втом что пока машина катится накатом, ХХ в районе 850об а при полной остановке 785-800об, это толщина стрелки, я долго удивлялся как это происходит, на Вазах также сделоно ХХ падает после полной остановки, это хорошо заметно когда резко останавливаешся ( не на юз конечно), ясно видно как стрелка опускается немного, после чистки 4 дня полет нормальный ХХ снижается до 800 после полной остановки!
Вот и все, вроде пока меня эти проблемы которые описаны выше не беспокоят.
только или нет - мы скоро и проверим
более точно можно было бы говорить при наличии ответа на ранее поставленный вопрос
I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
только или нет - мы скоро и проверим
более точно можно было бы говорить при наличии ответа на ранее поставленный вопрос
это я тоже пропустил
тогда проверка ваг-ком-ом ещё более актуальна ДО каких-либо манипуляций с обменом денег на запчасти.
I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
Проводку надо помассировать, приборку простучать и поискать взаимосвязь с механичским воздействием и симптомами.
Я больше склоняюсь к неисправности проводки.
Как по мне - так возможно КЗ на массу. У меня когда катушка пробивала на приборке загоралось все, что может и не может. К примеру, датчика омывайки у меня нет, но он тоже загорался на панели)
А как связать лампочку круиза и стрелку тахометра? Ну банальное - кз в области мозгов или же датчика оборотов двигателя. Приборку тоже можно посмотреть но я не уверен, что там что то сошло с ума без вмешательства чьего-либо.
Начинать полюбому стоит с ваг кома.
EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
Прошло два года. Решил отписаться ибо мне кажется я нашел проблему и решил её. Вообщем ездил я так два года. Проблема возникала как я это называю "в межсезонье". Т.е. при температуре примерно от -5 до +3. В субботу целый час не мог завести мотор (обычно раза с десятого заводиться или если подождать минут 10-20), заводиться и глохнет зараза такая, психанул полез разбираться с проводами. Разобрал все под панелью приборов, размотал врезки от сигналки увидел следующую картину:
ну и как вы догадались почти все подключения сделаны также. Пропаял все что успел. Сегодня третий день уже езжу (тьфу-тьфу-тьфу) полет нормальный. Надеюсь это не совпадение . А вообще конечно нужно будет туда еще лезть и все смотреть, перепаивать- хотя установщика сигнализации рекомендовали как чуть ли не самого лучшего.
Читайте также: