Не работает стартер орион 125

Обновлено: 23.01.2025

На нашем мото форуме вы найдёте все ответы по эксплутации, ремонту, тюнингу мопеда, скутера, мотороллера или мотоцикла.

Проблема стартера мопеда

02 авг 2016, 14:44

Приветствую, форумчане) *Мопед Orion Gryphon 120cc*
В общем, у меня беда. Вчера мопед заводился со стартера, все было отлично, даже супер. Вечером этим же днем мопед перестал заводиться со стартера, тем временем с лапки заводится и едет хорошо.
Зарядил акб, почистил карб, из настроек ничего не трогал, как все стояла с утра, так и стоит сейчас.
Помогите пожалуйста, все резко так не могло сломаться, стартер просто крутит в холостую, даже попыток не было(

02 авг 2016, 15:02

mv98mv , что-то не вяжется твое описание с действительностью.

Стартер может жужжать, но не крутить коленвал. Это уже механическая поломка.
А значит (с очень высокой долей вероятности) был какой-то звук при первом запуске и изменился звук издаваемый двигом при запуске с кнопки после поломки.

Карбюратор не забываешь перевести в режим "обогащения" (приподнять рычажок на нем)?
При запуске со стартера - искра есть?
Свечу не заливает при пуске с кнопки?
Стартер жужут ровным звуком или трещит?

Почистить карб и не изменить настроек - анриал (для большинства владельцев, я такое - ниасилю).
Или это не чистил, а так - изобразил что " типа почистил".

02 авг 2016, 15:20

mv98mv , что-то не вяжется твое описание с действительностью.

02 авг 2016, 15:39

Кому понятнее?
Нам-то оно задлянакуда? Мапетка твоя - тебе и разбираться, там в живую на месте.

То есть самое элементарное в диагностике ты и не проделал, а сразу помчался в Инеты "Спасите, памажите. " .
Мда ушь.

02 авг 2016, 16:17

Кому понятнее?
Нам-то оно задлянакуда? Мапетка твоя - тебе и разбираться, там в живую на месте.

Как искра может пропадать при пуске стартером, если она есть при пуске лапкой? Такое реально?
И не надо тут намекать на то, что я тупой. Я в мототехнике недавно, так что многого не знаю. Извиняюсь, если кого задел.

02 авг 2016, 16:35

Источник цитаты Как искра может пропадать при пуске стартером, если она есть при пуске лапкой? Такое реально?

Легко!
См. предохранитель. Ну или где-то коротит проводка. Ну и еще - где-то рядом с акком переломанный провод и/или окислившийся контакт.
Снимаешь боковину за которой акк и внимательно всё осматриваешь и шевелишь по одному проводу, пробуя запустить со стартера.
С кикстартера коленвал раскручивается до больших оборотов, чем стартером.
А это значит, что напряжение с генератора во втором случае(со стартера) может быть недостаточным для формирования искры.

Тут, на днясь, с точно такой же заморокой, примчался спец - "Да я мега-дока в мотах!"
Оказалось после долгих пинаний, что. Со стартера заводится если руль прямо. А если повернуть руль - фигас-да.
Ну и как нам отселя, через Инеты, такое увидеть?
Оказалось, что у него протерлись провода у рулевой колонки и коритило при повороте руля.
Ну и скептически отнощусь к заявам "акк зарядил, с ним всё чики-поки". Это - ниачом.
Важно какое напряжение на акке, когда курутится стартер.
Если акк полу-убитый то типа стартер какбэ и крутить, но не запускается.

Проблема стартера мопеда

02 авг 2016, 14:44

02 авг 2016, 15:02

mv98mv , что-то не вяжется твое описание с действительностью.

02 авг 2016, 15:20

mv98mv , что-то не вяжется твое описание с действительностью.

02 авг 2016, 15:39

Кому понятнее?
Нам-то оно задлянакуда? Мапетка твоя - тебе и разбираться, там в живую на месте.

02 авг 2016, 16:17

Кому понятнее?
Нам-то оно задлянакуда? Мапетка твоя - тебе и разбираться, там в живую на месте.

02 авг 2016, 16:35

Источник цитаты Как искра может пропадать при пуске стартером, если она есть при пуске лапкой? Такое реально?

Очень часто причиной того, что двигатель не заводится является отсутствие искры на свече зажигания. Диагностируется это очень просто:

Если между электродами свечи не проскакивает искра — завести двигатель не получится.

Но к счастью система зажигания на мопедах Альфа довольно проста и найти неисправность можно своими силами.

Для начала вспомните что предшествовало неисправности: может быть проводились какие то работы или может были механические повреждения (например мопед упал). Если что-то подобное происходило — начинайте поиск неисправностей именно оттуда. Высока вероятность, что при осмотре найдете оборванный провод, повреждения изоляции, повреждённый разъём или ещё что-то.

Обязательно попробуйте прокрутить двигатель кикстартером, бывает, что стартер крутит слишком медленно и искры нет.

Свеча, высоковольтный провод, наконечник

Если свеча исправна, а искры нет — проверяем наконечник свечи и высоковольтный провод. На них не должно быть механических повреждений, трещин.

Катушка зажигания

Если все с виду целое — проверяем катушку зажигания. Для этого отсоединяем её (запоминая как подключены провода) и мультиметром проверяем сопротивление обмоток.

Высоковольтная катушка состоит из нескольких тысяч витков очень тонкого медного провода, поэтому ее сопротивление должно быть порядка 2-5 кОм. Сопротивление нужно измерить между контактом катушки, соединённым с массой и жилой высоковольтного провода.

Таким образом мы проверим катушку на обрыв, но без специального оборудования мы не можем проверить другие неисправности катушки, например межвитковое замыкание, поэтому пока оставим катушку в покое, ещё и потому что катушка без видимых механических повреждений скорей всего рабочая.

Коммутатор

Для проверки коммутатора нам потребуется контрольная лампа — это обычная лампочка на 12 Вольт с выведенными проводками для удобства подключения. Контрольную лампочку и подключаем ее одним концом к проводу массы, вторым к проводу катушки зажигания. Крутим стартером двигатель.

Генератор и датчик зажигания

Проверить генератор и датчик можно не снимая с двигателя.

Переводим тестер в режим измерения переменного тока на диапазон 2V или, если в вашем тестере есть такая возможность на 200mV. Одним щупом касаемся любой металлической части скутера или двигателя, другим щупом — провода датчика (на картинке выше он подписан как датчик Холла, но на самом деле это индуктивный датчик зажигания). Крутим двигатель стартером и смотрим на дисплей мультиметра. Если на дисплее забегали циферки — значит датчик генерирует сигнал и с ним все в порядке. В противном случае — датчик неисправен или оборвался провод.

Если знаете более простые способы проверки или что-то описано не достаточно подробно — пишите в комментариях. Буду рад улучшить статью по вашим отзывам.

Пропала искра у мопеда, что делать? : 4 комментария

все проверили на мопеде альфа все работает но искра то есть то нету в чем может быть причина

Обычно мозг коммутатор выносит. Попробуйте поменять на новый. Если не поможет — ищите место плохого контакта. Тут только внимательность и терпение помогут.

Это обычная табуретка! Но приборка сделана в виде цифрового табло!

Я сам такую модель еще не встречял!

Здравствуйте. Ребят тут про генераторы говорили. Так вот проблема. На Орион 125 не хватает его энергии при включенном головном свете. Фаре то бишь. За 30 мин садиться аккум до состояния неработоспособности стартера. Что делать и как лечить? Генератор 6 катушечный.

Если 6 катушек не может бортсеть запитать, проблема или в РР или что-то просто подкорачивает.
Проблема была с момента покупки или недавно началась?
Рекомендую измерить напряжения на акб, генераторе (при включенном/выключенном головном) и токи заряда

Ребят помогите , как то заводил мопед ,три раза маргнул свет и всё ! больше свет и всё что с электричеством ,стапари ,фары,поворотники нечего не работает ,я и предохранитель и аккумулятор менял ,всёравно не пашет . с ножки заводится ! что делать ? вроде бы запаха горелова не было

На сколько ватт стоит лампа ? У меня по мануалу должно быть 35 ватт , а стояла на 65 ватт - тоже высасывала аккумулятор. Мопед такой же как у вас.

Всем доброго времени суток.
[quote=]На сколько ватт стоит лампа ? [/quote]

А на сколько можно поставить?Родная 35/35 светит слабо,дальний никакой.Некоторые ставят 55/60w ище некто не жаловался.Правда переводили все остальные лампы на светодиоды.

Вот я вам сейчас жалуюсь , что за 7 часов езды с включенным светом , аккумулятор "высадился" так , что даже реле стартера не щелкало.

Если 55/60 стоит и все остальные накаливания,то есть вы их не менял.Если так то недостаточный заряд на аккумулятор идет,большая нагрузка на генератор.

Ребята проблему решил! (проблему описывал на 2 странице этой темы пост номер 67) Проблема была в отсутствии одного соединения! Оказывается в жгуте было спрятано соединение проводов, когда сгорел провод мы просто его не увидели и отрезали по краям и пустили новый провод! Получается что ток шел на Замок зажигания а на РР не шел! Спасибо за советы!

парни тут такая проблема не работает електро.стартер ну и замок зажигание мопед новый новая серия 2012 року ну и к нему не было схеми. ну и я подключил как бы норм там синий к синиму и тд) все работает ероме елект.стартера и замка зажыг. мопед на подобе Альфы 72 см

предохранитель не згорел все работает поворотникы,фара,подсветка приборкы и тд. кроме електро.кик стартера переднього тормоза - стоп,и замок зажыгание ну без ключа можно завести!!

Помогите с подключением карбюратора с электрическим обогатителем к мопеду с движком 139FMB.

Принцип работы обогатителя: пока напряжение на него не подается, он открыт. После начала работы двигателя, на обогатитель подается напряжение, и он закрывается. После глушения мотора, напряжение не должно подаваться на обогатитель. Он остывает и снова открывается.

Вопрос, куда его подключать? Я так думаю, один контакт на массу, а другой к "красному выходу" регулятора напряжения?

Помогите с подключением карбюратора с электрическим обогатителем к мопеду с движком 139FMB.

Друзья, хотелось бы поднять тему переделки генератора китайских мопедов (по принципу работы они в основном одинаковы). Я имею в виду "световую" часть генератора. Не секрет, что при штатном реле-регуляторе бывают проблемы с зарядкой аккумулятора, и, по-видимому, генератор не отдает всю свою мощность потребителям. Нашел довольно много схем и рекомендаций, но для начала хотелось бы понять, как работает штатная система шунтирующего реле , зачем в ней используются 2 катушки (желтый и белый провод), хотя в принципе должно бы хватить одной, и все бы работало от постоянки? Зачем они сделали так, да и выпрямитель там однополупериодный?

Еще есть вопрос, как намотаны световые обмотки на двухкатушечном статоре (там всего одна катушка на свет, а в сети нашел информацию только по многокатушечным)? При переделке на постоянку надо ли потрошить катушку, или можно использовать только одну обмотку, или проще всю перемотать более толстым проводом? Пишут, что после переделки не только не будет проблем с зарядкой, но и мощность сильно вырастет, чуть ли не магнитолу и ксенон генератор потянет.

Проблемы с зарядкой гораздо проще получить ан схеме с постоянкой в сети.
На "хорьке" долгое время стояла автомобильная лампа в фаре, которая на холостых днём практически не видна была, а аккумулятор заряжался нормально.
А у меня на кивее стоит генератор от кумб, при этом его пришлось перематывать, с увеличением количества витков, иначе на холостых было 10 вольт с одной 35w ксеноновой фарой и светодиодным габаритом. Так что простая переделка по статье с чайноскутора не так хороша, как там пишут.

Не вариант. На красном всегда +12В, даже при выключенном замке зажигания. Можно конечно всобачить диод в разрыв красного провода и к аноду подключить нить накала, но я сделал проще - к выводам генера подвесил реле с свободноразомкнутыми контактами, которые работали ключом как раз между красным проводом РР (+) и нитью.

У меня после переделки генера под 2полупериодный выпрямитель стало столько. А по заводской схеме выше 7В на холостых с фарой не было

имеется в виду переподключение РР к концу обмотки, а не к отводу (желтый провод), или ручная домотка витков?

извеняюсь,но вопрос не по теме,у кого альфа китайская,там дальний свет как светит? у меня чего то он в три пучка светит,думаю лампочка съехала или так и должно быть?

domovik21, При такой схеме без переделки генератора и замене РР, акб разрядиться минут за 15 даже при работающем двигателе.

альфоводы нужна помощь. решил спросить у кого нибкдь стоит биксенон на альфе или дельте? что надо для его установки и что куда втыкать при подключении

Мопедист, а какая цель преследуется? Ослеплять встречных водителей светящей куда попало фарой? Кстати, самопроизвольная установка ксенона незаконна. Только в специальную оптику.

По теме: нужно купить лампу с блоком розжига. Продается комплектом. Подключается к проводам, подходящим к стандартной фаре. В комплекте должна быть инструкция, в ней все расписано. Если не ошибаюсь, цоколь в Альфе называется "H6".

Да галоген можно ставить без всяких зазрений совести. Если не хочешь проблем с ДПС то вот обоснование

"При выявлении фактов установки световых приборов, режим работы которых не соответствует требованиям Основных положений, возбуждается дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.4 КоАП РФ.Учитывая невозможность изъятия в ряде случаев приборов (источников света), явившихся орудием административного правонарушения (темное время суток, участки дорог вне населенных пунктов), в порядке, предусмотренном статьей 27.14 КоАП РФ, должны предприниматься меры по аресту указанных вещей.Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 12.5 КоАП РФ, отнесено к компетенции судов. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией соответствующих световых приборов.Департамент ОБДД МВД России"

PS Так что думай сам!

Насколько я помню то эл клапан подключается после замка зажигания , то есть ток должен быть при включенном зажигании и выключен при выключении зажигания . То тогда все просто питание нужно брать с черного провода после замка зажигания. Проверить очень легко, возьми контрольку (лампочку с проводом ) и подсоедини один конец на черный провод от замка зажигания, а второй на корпус или же на зеленый (он тоже является массой ) при включении зажигания лампа должна засветиться и потухнуть после выключения зажигания!

У электроклапана провода не случайно желтого и зелёного цвета. Если подключать после замка, то достаточно постоять минуту с повёрнутым ключом, и заводить мотор станет очень весело.

у моего друга альфа 110 куб не раскочегаривает больше 70Км/ч, где ограничитель , по идее в камутаторе, подскажите как бороться с этим.

Смотри не по скорости а по оборотам без нагрузки. Если тахометр на холостых показывает 1-2, а когда даёшь газу доходит до 8500 то ограничителя НЕТ и дело в движке или трансмиссии.

В общем готовьтесь зубрить матчасть месяца 4. "Искаропки" китайцы не едут. Купил - сразу в сервис на месяц ПРОВЕРЯТЬ (там косяков может быть до жопы) и потом настраивать. Ибо

1) Может не 110
2) Может голова не от 110
3) Может карбюратор не для 110
4) Может клапана не настроены
5) Может карбюратор не настроен
6) Ведущие и ведомые звёзды подобраны неправильно
7) Сцепление буксует

1) Голова от 72
2) Карбюратор 72-100
3) клапана болтались
4) Сцепление не отрегулировано.

1) Заменили поршневую на 72
2) Отрегулировали карбюратор
3) Отрегулировали клапана
4) отрегулировали сцепление

2. Двигатель работает с перебоями, обороты плавают, набор скорости происходит рывками, двигатель тяжело запускается, из трубы идет дым черного или белого цвета, стреляет глушитель.
Скорее всего, в таком поведении виноват карбюратор. Перед настройкой карбюратора почистите его, и почистите воздушный фильтр. Проверьте все прокладки и затяжку винтов, иначе может быть подсос воздуха. Как настроить карбюратор, посмотрите в интернете. Но, в общем-то, это могу на пальцах объяснить необходимо сделать так, чтобы двигатель мог держать наименьшие обороты. Прогреваем двигатель закручиваем винт качества на пол оборота, но так, чтобы двиг не заглох. Обороты должны упасть. Не упали? Тогда еще закручиваем. Упали? Отлично. Теперь немного уменьшаем хх винтом хх и начинаем откручивать винт качества. Потихоньку. Обороты должны возрастать. Когда обороты возросли до макс (необходимо найти эту грань) и дальнейшее вращение винта не дает повышение оборотов оставляем винт в таком положении. Затем немного корректируем холостого хода. Далее можно регулировать карбюратор уже катаясь и следя за состоянием свечи. Свеча не должна быть вся белая и не должна быть черная. Она должна быть коричневая. Если черная-в смеси слишком много бензина, тогда откручиваем винт качества. Если белая-немного закручиваем. После такой настройке мопед должен свободно заводиться и проблем с запуском двигателя и плавающими оборотами быть уже не должно. Однако при езде могут быть рывки и толчки, так-же двигатель может не развивать заявленной мощности. Это может означать, что у вас не отрегулировано соотношение бензин/воздух при открытой заслонке. Проверить это можно так: Садимся на мопед и гоним по прямой пару км на большой скорости. Не тормозя выжимаем сцепление, бросаем газ и глушим двигатель. Остановитесь и открутите свечу. Проверьте ее состояние. Белая-поднимаем иглу черная-опускаем ну и т.д. После каждой смены положения иглы карб нужно регулировать заново. Либо можно просто опытным путем выяснить необходимое положение иглы.
3. Двигатель не развивает заявленной мощности, набор скорости происходит очень медленно, слышны перебои в работе, слышен стук в головке.
Эти все проблемы указывают на неправильную работу клапанов. Либо у вас неправильно стоит фаза грм, либо клапана неплотно прилегают, либо стоит неправильный зазор. Итак, проверяем фазу ГРМ (выше написано как), затем проверяем зазоры (они должны быть 0,05-0,07мм). Если все стоит правильно, то надо снять головку и проверить герметичность. Снимаем головку, и заливаем бензин во впускное отверстие. То-же самое делаем с выпускным. Не пропускает? Тогда все хорошо. Если из клапанов видны подтеки, значит надо их притереть. Рассухариваем клапана, вынимаем их, очищаем, насколько можем, смотрим их состояние. Если хорошее, то наносим на рабочую поверхность пасту гои с маслом или спец. средство для притирки и вращаем клапана пока не притрутся. Можно дрелью, одев на шток клапана резиновый шланг, но я, например, руками крутил. Если клапаны сгорели окончательно, то покупаем новые и притираем.
4. Кик проскальзывает при попытке завести. Двигатель воет, обороты растут, а скорость не возрастает. Передачи плохо переключаются, заедают, колесо крутиться и его невозможно остановить, когда сцепление выжато, стреляет глушитель, и т.д.
Это все признаки неправильного работы или износа сцепления. В начале, давайте попробуем отрегулировать сцепление. Снимаем с правой стороны пластиковую крышку и полностью откручиваем поджимающий в начале контргайку, а затем поджимающий винт. До половины откручиваем механизм регулировки свободного хода тросика сцепления и теперь закручиваем до упора поджимной винт, после того как он уперся делаем еще четверть, максимум пол оборота. Затем фиксируем все, заводим мопед, включаем 1-ую и выжимаем сцепление. Пробуем ногой остановить колесо. Если не останавливается, то немного откручиваем регулятор свободного хода тросика, пока не сможете свободно остановить колесо ногой при выжатом сцеплении.

Попробуйте проехать немного и завестись с кика. Если все хорошо, то оставляем так. Если нет, пробуем отрегулировать при других положениях регулировочного винта (который находится под пластиковой крышкой) если регулировка ничего не дает, значит сцепление износилось, и надо менять диски. Вообще это удобнее делать, сняв двигатель, но можно и не снимать. Итак, откручиваем и снимаем глушитель, выкручиваем полностью болт из лапки кик стартера, снимаем лапку, накидным ключом или головкой на 8 откручиваем все болты, держащие правую крышку двигателя. Осторожно снимаем. Смотрим. В корзине сцепления должна остаться пружинка, и втулка. И пружинку, и втулку вынимаем и откладываем. Корзина сцепления может быть целиком круглая или же квадратная. Они ничем не отличаются, кроме метода разбора. Если корзина квадратной формы, то надо открутить 4 винта крестовой отверткой (выбирайте по размеру, иначе сорвете) если круглая, то крышка снимается, поддевая отверткой по кругу. Она просто вынимается. Под ней вы обнаружите гайку, которая отворачивается торцевым ключом. Если у вас он есть, то отворачиваем. Если нет, то либо купите, либо упритесь большой отверткой в край гаки и тресните по ней пару раз молотком в сторону откручивания. Под гайкой будет шайбочка, внимательно следите, как она установлена. Надпись outside должна быть направлена к вам. Затем снимается корзина, отверткой вынимается стопор дисков и диски сами выпрыгивают. Снимаются пружины, меняются диски и все устанавливается в обратном порядке. Да, кстати чтобы установить обратно диски придется приложить немало усилий. Я делал так: подкладывал что-нибудь под сцепление по размеру, и наступал на диски пяткой, после чего вставлял стопор. Забыл сказать, износ дисков проверяется штангенциркулем, правда, толщину я не помню. Так-же, проверьте, не сожгли ли вы диски. Если сожгли (на диске от этого образуются черные пятна) то надо менять все диски.
5. При переключении передач на какой-либо передаче двигатель прокручивается свободно, или прокручивается свободно на любой передаче с характерным стуком.
В этом случае виновато уже не сцепление. Это означает сильный износ ведущих звезд, либо срыв зацепов звезд в КПП или же срыв зубьев на ведущей или ведомой звезде. В начале снимаем защиту цепи и защиту ведущей звезды. Проверяем звезды. Если звезды стесались, то меняем их. Если звезды в порядке, то снимаем с двигателя тросик сцепления, карбюратор, защиту ног, подножки, лапку кпп и кик стартера, глушитель, вынимаем 2 шпильки и снимаем двигатель. Берем фотоаппарат, набор инструментов иииии… начали. Разбираем двиг. Снимаем правую крышку, снимаем корзину сцепления, под ней маленькая звезда. Осматриваем ее. Если с ней все ок, снимаем. Слева от нее большая звезда. Ее тоже осматриваем если все норм-снимаем. Да кстати, рекомендую фотографировать каждое движение, иначе можно потом забыть как что собирать, особенно если вы 1-ый раз разбираете двигатель. Теперь колем двиг и смотрим, в каком состоянии звезды КПП и зацепы. Разбираем КПП, запоминая расположение звезд и шестеренок и смотрим. Сорванные зацепы видно сразу они прилизаны и скорее всего будут блестеть. Пазы, куда входят зацепы так-же могут быть сорваны (точнее зализаны). Так что внимательнее. При сборке будьте внимательны-около коленвала торчит плоский штырь при установке проследите, чтобы положение паза в маслонасосе и положение плоского штыря были примерно одинаковы.
6. В головку не поступает масло. При работе двигатель быстро перегревается. Уровень масла уменьшается, сизый дым из трубы.
Необходимо проверить по щупу уровень масла. Если щуп вставить, не вворачивая, должно быть чуть меньше половины шупа. Если меньше доливаем. Необходимо узнать с чего это вдруг масло стало так мало. Много масла тратиться не должно оно значит либо где-то течет.

Либо маслосъемное кольцо изношено, либо изношены колпачки и сальники на клапанах (кстати, об этом всем может свидетельствовать сизый дым из трубы). Итак, проверяем все прокладки, смотрим, не подтекает ли масло, обращаем внимание на прокладку кик стартера. После этого проверяем состояние сальников, колпачков и маслосъемного кольца. В общем-то, в этом ничего сложного нету, поэтому детально объяснять не буду. Теперь пара слов об отсутствии масла в головке. Это значит либо у вас не работает маслонасос, либо забился масляный фильтр, либо забился маслопровод. Снимаем правую крышку двигателя, смотрим на состояние масляного фильтра (небольшая сеточка) если забит, очищаем, затем проверяем, работает ли насос подсовываем под него палец и крутим киком или электростартером (если еще не успели разобрать головку и цилиндр) палец к нему притягивает? Если да, то насос пашет. Далее проверяем масловод. Он идет, насколько я помню вдоль нижней левой шпильки, если смотреть на головку спереди. На нем еще стоит единственная медная шайба. Он должен быть чист. Если все условия выполнены, то масло в головку должно попадать.
7. Не работает электростартер, электростартер крутиться, но не крутит коленвал, электростартер трещит при нажатии кнопки.
Первая причина того, что плохо работает электростартер, это аккумулятор. Проверяем его. На нем должно быть напряжение 13-14в. Если меньше 11,5 то плохо электростартер может не работать. Зарядите аккум и проверьте. Затем прозвоните реле. При нажатии на кнопку оно должно замыкать контакты (проверьте мультиметром) если нет, прозвоните провода, идущие от кнопки до реле и от замка зажигания до реле. Если проблема не ушла, то скорее всего у вас сгорел стартер. Если стартер крутит, но коленвал не крутиться, значит сломался бендикс. Придется менять.
По двигателю вроде как все. Если что-то забыл, напомните.
8. При старте и переключении передач слышен металл. стук
Проверьте состояние демпферов заднего колеса и ведомой звезды. Скорее всего, либо демпферы убиты, либо звезда открутилась.
9. При езде слышно странное жужжание, мопед не немного водит, часто соскакивает цепь.
Заднее колесо установлено не ровно. Цепь не натянута. Необходимо выставить ровно заднее колесо и протянуть цепь.
10. Не работает спидометр.
Отошли усики зацепа в переднем колесе, сломан спидометр, отошло (или стерлось) крепление.
Отворачиваем крепление тросика спидометра, заглядываем внутрь и смотрим крутиться ли зацеп тросика. Если не крутиться, значит, проблема либо в приводе спидометра, либо в усиках зацепа. Снимаем переднее колесо и снимаем с него левую крышку. Проверяем, входят ли усики в пазы, и крутиться ли привод. Если нет, подгибаем усики, смазываем привод и смотрим еще раз. Если все равно не крутиться, меняем весь привод. Если зацеп все-таки крутиться, проверяем, входит ли он в зацеп с тросиком. Откручиваем тросик от спидометра, вставляем крепление обратно и крутим переднее колесо. Тросик крутиться? Значит, сломан спидометр. Если не крутиться, значит, сломано крепление или стерлось и тросик не входит в зацеп. На всякий случай еще раз попробуйте после того как ввели тросик спидометра в зацеп соединить его со спидометром, иногда тросик просто проваливается вглубь спидометра, и из-за этого не работает. Так же проверьте крутиться ли весь тросик, если нет, значит просто лопнул тросик.

1. Не работает тахометр.
Либо у вас в бортовой сети отсутствует напряжение, либо датчик оборотов не работает (но тогда, не должен заводиться мопед) либо просто отошла проводка, либо сломался тахометр. Напряжение в бортовой сети меряем мультиметром. Должно быть около 12-14в проводку прозваниваем. Если мопед заводиться, значит, датчик оборотов в норме, значит просто тахометру пришел конец.
2. Не работают поворотники.
Ну тут все совсем легко. Проверяем лампочки, затем проверяем проводку. Если все ок, значит сгорело реле.
3. Электропроводка в общем:
Если отсутствует бортовое напряжение, надо проверить в начале генератор. Аккумулятор отключаем. В интернете, стати можно найти схему электрооборудования, и, хотя, она немного отличается от реальной, она вам очень хорошо может помочь. Мультиметром на заведенном мопеде меряем переменное напряжение (обычно белый и желтый провод). Если оно есть, значит, ген в норме. Затем проверяем постоянное напряжение (красный и зеленый провод, либо красный и корпус). После коммутатора проверяем постоянное напряжение, если оно есть, то регулятор напряжения в норме. Если напряжения нету, значит, он сгорел. Далее проверяем, есть ли напряжение после замка зажигания на черном проводе. Если нету, значит, неисправен замок. Если горит предохранитель, то в начале проверьте, где КЗ. Отключаем все фары и выключаем зажигание. Подключаем мультиметр в режиме прозвонки между землей и красным проводом при отключенном аккумуляторе и заглушенном двигателе. Звенит? Значит короткое замыкание до замка зажигание. Если нет, то поворачиваем ключ зажигания. Зазвенел? Значит после. Если при этих действиях мультиметр все равно не звенит начинаем поочередно включать электроприборы. Таким образом, вы выясните, где конкретно кз.

Помогите!!У меня после колки альфовского мотора надо протикать раз 10 что бы найти нейтралку!что делать?

У меня мопед альфа не глушится с ключа провода все в норме замок зажигания тоже подскажите пожалуйста что делать?

Читайте также: