Не работает спидометр мерседес 123
Мой одометр стал всё чаще затыкаться и наконец встал совсем.
Вначале его удавалось заставить работать сбросом суточного пробега.
И вот я решил его починить.
Прежде всего разобрав приборку я решил не снимать стрелку, уж очень туго она сидела. Это окажется полезным тем, кто также не сможет это сделать. Поэтому на фото везде шильдик, хотя можно было его и снять.
Первым делом следует убедиться в том, что одометр прокручивается. Для этого отвернуть два болта, удерживающих механизм привода от троса. Фото 7.
и разъединить всё на части. Фото 8.
Теперь пластиковые шестерни не блокируют вращение одометра и его можно проверить. Для этого следует повращать желтую шестерню вперёд, убедившись в смене показаний. Затем назад, предварительно сбросив суточный пробег в ноль. При этом на нём должны вылезти показания 9999. Если показания появятся с трудом или не появятся совсем, то силуминовая шестерня стала прокручиваться.
Прежде чем начать работу, нужно снять латунную втулку на оси шестерёнок. Надета она крепко и для того, чтобы её снять нужно сразу, не разбирая механизм, маленькими пассатижами снять втулку вращательными движениями.
Главное не переусердствовать, т.к. пластиковые шестерни будут стопорить вращение оси.
Фото 4.
Механизм одометра устроен следующим образом.
На оси жёстко одета желтая латунная шестерёнка. Внутри корпуса находится силуминовая шестерня привода. Она одета на ось с большим трением. Все остальные шестерёнки с цифрами свободно вращаются на оси.
Жёлтая шестерня получив вращающий момент от пластиковых шестерён вращается одновременно с силуминовой. Изменение показаний происходит в результате взаимодействия цифровых шестерёнок с шестернями фиксаторов.
Это маленькие шестерёнки, имеющие целые и половинные зубчики. При прохождении полного круга каждой цифровой шестернёй происходит смена цифры в следующем разряде. Это осуществляют шестерёнки фиксаторы. Пока в разряде не достигнута 9-ка она не работает.
В моём случае, силуминовая шестерня стала проскальзывать и одометр переставал работать. Дело в том, что шестерня получает наибольшее сопротивление при вращении, когда в разрядах происходит смена цифр. Если подобная смена происходит сразу в нескольких разрядах, то шестерня, преодолевая сопротивление от плохой смазки в других точках, начинает проскальзывать на валу и счёт сбивается.
Для разборки одометра прежде следует сточить внешний конец оси, на которой надеты фиксаторы.
Фото 3 и 1.
Сплюснутую часть нужно обточить настолько, чтобы её можно было с трением вытолкнуть из корпуса.
Это важно для того, чтобы можно было позже снова разбирать этот узел.
Например, порвался трос и нужно скорректировать показания одометра на реальное значение. Или просто для скрутки одометра. Таким образом я поступил вначале владения автомобилем, перестроив одометр на свой пробег.
Теперь он показывает мой пробег со дня покупки. Пробегам мы всё равно не верим, а мне удобно.
Вынимаем ось, снимая с неё шестерёнки и откладываем.
Следующим шагом является извлечение счётного узла. Проталкивая ось мы чувствуем сопротивление силуминовой шестерни. Снимаем цифровые шестерни. Они все одинаковые. Стаскивая силуминовую шестерню ощущаем большее сопротивление в другим точках оси. На месте посадки, за счёт износа оси, она вращается легче.
Сняв силуминовую шестерню увидим, что в её корпусе есть выемка вокруг оси. Её нужно немного сдавить, чтобы шестерня с бооольшим усилием одевалась на ось.
Начинаем всё собирать.
Перед тем как одевать на ось силуминовую шестерню обезжирить ось и отверстие в шестерне. Трение станет максимальным. Надеть её и последовательно остальные пластиковые. Не потерять маленькую шестерёнку связывающую одометр суточного пробега.
Фото 10.
Следующим шагом одеваем шестерёнки фиксаторы. Выставив нужный пробег, вставляем фиксаторы. Чтобы пробег не сбивался, на него можно в удобном месте наклеить полоску изоляции поперёк цифр. Помогая часовой отверточкой одеваем маленькие шестерёнки, устанавливая зубчики в пазы и строго в ряд, как это показано на фото 5 и 6.
Проталкиваем ось в корпус и смотрим на пробег. Цифры должны быть на одной линии. Если не получилось, то выталкиваем ось обратно и поправляем нужные разряды.
Повращав жёлтую шестерню убеждаемся в нормальной работе одометра. Если всё впорядке, то проливаем аэрозольной жидкой смазкой весь механизм. Цифры от избытка протираем.
Подвергаем подобной смазке и узел привода троса. Фото 9.
Для разработки вставляем вместо троса любой наконечник, закреплённый в электромоторчике. Покрутив в разных направлениях, убираем потёки.
Собираем спидометр и подключив моторчик, проверяем работоспособность спидометра и смену показаний одометра.
Рекомендуется несколько раз сбросить суточный пробег и повторить испытания.
Если в процессе разборки вы сняли стрелку или она сама соскочила, то её следует одевать в положении показанном на фото 11.
Стрелку нужно отвести против часовой стрелки, после чего она должна сама вернуться к указанной метке. В конце перекидываем осторожно кончик через упор. Лучше сразу её сильно не придавливать на оси. Если стрелка устанавливается правильно, то придавливаем её сильнее.
Ну и ещё виды одометра суточного пробега. Фото 2 и 12.
W123 2.3E 102.985 K-jetronic МКПП-4 1983 чёрный. 2002-20015->>>>
Купить Мерседес может каждый, а содержать избранные.
Если человек хороший, то совершенно неважно, какого цвета у него "Мерседес".
А вот и он.
W123 2.3E 102.985 K-jetronic МКПП-4 1983 чёрный. 2002-20015->>>>
Купить Мерседес может каждый, а содержать избранные.
Если человек хороший, то совершенно неважно, какого цвета у него "Мерседес".
А вот и он.
скорость нормльно показывает?
у меня тоже квадрат с 2-х сторон
ставил от 124, немного подрезал (5мм) корпус чтоб в саму приборку глубже зашло
так у меня теперь врет, км на 20 больше показывает
так у меня теперь врет, км на 20 больше показывает
Из-за троса спидометр врать не может, по определению.
Или получается, что со стороны коробки трос крутится с одной скоростью, а у приборки уже с другой (бОльшей) ?
Сие невозможно.
Удачи !
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
Mercedes A 123 542 53 07 Вал привода спидометра 1 789,73р.
поставил волгаря)) пока работает. только вот заннюю часть, та, что входит в коробку снял со старого и накрутил на новый)
123 2,4д 1979 616 мотор-трактор
Полетел тросик спидометра на W123. Почитал форум, почесал репу, и купил тросик ГВ20Д-01 (ГАЗ-24, Газель). Цена вопроса - 140 рублей.
Верхнее крепление подошло к спидометру как родное. Нижнюю часть, которая к коробке, по совету форумчан, скрутил пассатижами, и поставил от старого тросика. Заодно установил на новый тросик защитные резиновые трубки и резиновую заглушку из моторного отсека от старого тросика. Получился 1:1 как родной тросик, только примерно на 20-30 мм короче, но это не критично. Всё очень хорошо встало. Спидометр работает отлично, тихо и плавно.
Из-за троса спидометр врать не может, по определению.
Или получается, что со стороны коробки трос крутится с одной скоростью, а у приборки уже с другой (бОльшей) ?
Сие невозможно.
Удачи !
Так точно
Даже молодой рысак когда-то станет Мерином
Здравствуйте господа. Без переделок на W123 подходит трос от тяжолого мотоцикла "Урал", "Днепр" квадрат - лопатка 110 см. Снял старый, поставил новый. Без переделок. Проводить трос от спидометра к кробке (4МКПП) через отверстие для трубок сцепления.
W123 мотор М115.954, МКПП-4, год выпуска 1979.
Нужно ОСАГО? обращайтесь.
Купил в Эксисте за 250 руб. трос, поставил, работает как часы.
Цена вопроса просто исключает колхоз.
Покупал неоригинальные тросы раза три. Быстро выхрдят из строя. Предположительно гибкий вал не из каленой проволоки, а из обычной. переламывается на сгибе. Рекорд - 300км. Отечественные тросы нареканий не вызывают. Нижний конец планирую переобжать с родного. Понравился вариант с переходником.
Покупал неоригинальные тросы раза три. Быстро выхрдят из строя. Предположительно гибкий вал не из каленой проволоки, а из обычной. переламывается на сгибе. Рекорд - 300км. Отечественные тросы нареканий не вызывают. Нижний конец планирую переобжать с родного. Понравился вариант с переходником.
Подходит трос спидометра квадрат - лопатка от мотоцикла Урал длиной 110 мм. Проводить его нужно через отверстие для трубки сцепленя. Подходит в варианте "снял старый - поставил новый". Без каких либо переделок.
31.01.2017
Твой одометр вообще не крутится? Поворачивается ли он медленно (т. Е. На другую милю уходит больше времени, чем нужно)? Он включается, когда остывает, но не когда на улице жарко? Все это признаки того, что вал, который поворачивает одометр, был изношен и скользит. Это, безусловно, самая распространенная причина отказа одометра. Вам нужно будет взять и осмотреть / проверить одометр, чтобы подтвердить, что это проблема, прежде чем использовать оставшуюся часть этого руководства для ее устранения. Если вы обнаружите, что существует другая проблема, например, сломанные зубья на одном из пластиковых зубчатых колес, это руководство не будет полезным до тех пор, пока вы не замените зубчатое колесо, а затем снова не протестируете одометр, чтобы выяснить, нужно ли вам также выполнить этот ремонт.
Шаг 1
Шаг 2
Однако сначала необходимо снять узел тахометр / часы, поскольку он накладывается на верхнюю часть спидометра.
Шаг 3
Вам также может понадобиться удалить реостат, который затемняет подсветку прибора.
Шаг 4
Шаг 5
Затем открутите два оставшихся винта, удерживающих спидометр в сборе.
Обратите внимание, что он разделяет два винта с узлом тахометра с левой стороны, так что они уже отсутствуют.
Шаг 6
Шаг 7
Шаг 8
Шаг 9
Шаг 10
Для этого вы должны поместить дрель с квадратным сверлом соответствующего размера в отверстие троса спидометра и запустить сеялку. Наблюдайте за спидометром и функцией одометра, пока вы делаете это.
Шаг 11
Если все шестерни на вашем одометре вращаются, и спидометр тоже движется, но цифры на вашем одометре не вращаются, это руководство для вас! Продолжить чтение.
Шаг 12
Эта серая шестерня - это основная шестеренка одометра, которая вращает маленькие пластиковые шестерни вдоль верхней части одометра.
Это другой конец вала, к которому прикреплен латунный механизм. Он удерживается на месте плотно прилегающим латунным кольцом.
Шаг 13
Затем с помощью молотка и небольшого пуансона вытащите вал, показанный на последнем шаге, сбоку с помощью небольшого латунного кольца.
Шаг 14
Шаг 15
Шаг 16
Шаг 17
Это не легко сфотографировать, но ствол был оценен по схеме штриховки.
Теперь вы можете снова вставить вал, выгнав буровое долото, чтобы убедиться, что числа остаются синхронизированными. После того, как вал весь путь обратно, вы можете использовать небольшой удар и молоток, чтобы нажать латунь стопорного кольца обратно на конце вала. При необходимости подкрепите медный механизм небольшим кусочком твердой древесины.
12.05.2014
Шаг 1
Начните с отсоединения аккумулятора, отсоединения отрицательного (-) кабеля заземления.
Это необходимо для этого процесса! На часы вашего автомобиля подается постоянное напряжение 12 В, даже когда ключ выключен. Если вы попытаетесь вытащить кластер с подключенной батареей, вы сожгете часть печатной платы вашего кластера, или, что еще хуже, поранитесь.
Шаг 2
Затем снимите защитную панель со стороны водителя.
Шаг 3
Кластер удерживается только напряжением. Там нет крепежа.
Поднимитесь под приборную панель, пробирайтесь сквозь любые провода и / или звукоизолирующий материал, пока не дотронетесь до задней части кластера. Затем сильно толкните его наружу по направлению к рулевому колесу.
Шаг 4
Как только кластер начинает выходить, вы можете вытянуть его за верхний край.
Шаг 5
Вытяните блок, пока не почувствуете натяжение троса спидометра.
Обычно, вам едва хватит места, чтобы положить руку за кластер. Вам нужно будет чувствовать себя вокруг центра кластера, позади и справа от центра троса спидометра, для подключения троса спидометра.
Кабель привинчивается к задней части кластера с помощью накатанной ручки. Это должно быть ослаблено вручную. Никакие инструменты не будут необходимы, чтобы открутить это. Отвинтите кабель, пока он не освободится от кластера.
Если ваш трос спидометра особенно туго за кластером, вам может потребоваться вернуться к шагу 2 и попытаться удалить его на ощупь, прежде чем вытолкнуть кластер вручную.
Шаг 6
При отсоединенном тросе спидометра вы сможете еще больше вытянуть кластер для увеличения рабочего пространства.
Начиная с правой стороны, начинайте отсоединять элементы, которые к нему прикреплены.
Сначала вы вытащите все лампочки, которые подключаются к правой стороне кластера. На дизеле W123 это будет включать лампу накаливания и лампу безопасности. Затем отсоедините разъем лопаты для подачи питания на часы.
Шаг 7
Затем отсоедините две маленькие вилки рядом с серединой кластера.
Шаг 8
Затем с помощью гаечного ключа на 10 мм открутите масляную магистраль от масляного манометра.
Наконец, отсоедините большую круглую заглушку в крайнем левом углу блока, вниз и слева от фитинга масляного датчика.
Шаг 9
Теперь, когда все отключено, вы можете удалить кластер, осторожно поднимая его вверх и выходя за пределы рулевого колеса.
Шаг 10
После удаления кластера на этом автомобиле давайте на секунду определим некоторые соединения:
Маленькие заглушки для комплектующих аксессуаров и освещения
Большой первичный разъем
Не изображены провода и лампочки для свечей накаливания и освещения ремней безопасности, а также лопасти для часов. Следите за тем, какая лампочка ушла в какую розетку - провода будут разных цветов. На этом автомобиле провод для индикатора ремня безопасности был зеленым, а провод лампы накаливания - синим.
Шаг 11
Теперь вы можете перенести кластер на рабочий стол, чтобы выполнить работу, для которой вы его удалили.
Давайте рассмотрим компоненты, как спереди, так и сзади:
Датчик давления масла, датчик газа и датчик температуры двигателя
Спидометр, одометр и спидометр
Тахометр и часы
Шаг 12
И немного подробнее о компонентах на задней панели кластера:
Розетки для лампочек (некоторые используются, другие не светятся)
Кабельное соединение спидометра
Реостат (диммер) контроль
Разъем лопаты часов (примечание + 12 В, это постоянное питание 12 В, которое может повредить кластер, если батарея не отключена)
Какой номер из заменителя заказать? Нужен трос, чтобы квадратик в приборку - лопатка в АКП.
Gottlieb Сб 30 Мар 2013, 11:28
_________________
Ihr guter Stern auf allen strassen !
w114 230.6 1969г w123 230 C 1978г
w115 200D 1976г w123 250 T 1978г
w116 350SE 1976г w123 300 D 1981г
PASHKINS Сб 13 Апр 2013, 18:25
PASHKINS Сб 13 Апр 2013, 19:46
Это то место на АКП, куда трос вставляется))))
Квадратики. лопатки. - вот где засада)))
Трос старый, трос новый - всё совпадает))))
PASHKINS Сб 13 Апр 2013, 19:54
A1235421707 (по Rc №14.20102, по Adriauto №27.1507, по Shifas №005-013-01) - это квадрат/лопатка
A1235427707 (по Rc №14.20107, по Adriauto №27.1503, по SWAG №10919270, по Linex №27.30.05) - это квадрат/квадрат
Все длиной 1420мм.
Gottlieb Вс 14 Апр 2013, 12:24
_________________
Ihr guter Stern auf allen strassen !
w114 230.6 1969г w123 230 C 1978г
w115 200D 1976г w123 250 T 1978г
w116 350SE 1976г w123 300 D 1981г
SAMOHOD Ср 03 Июл 2013, 18:46
Когда брал Мерса (купешка 123-ого проекта) с неработающим спидометром, то думал , что наведу порядок заменив испорченный трос.теперь ясно, что причина совсем не в нем.Проверен прибор и сам трос, а вот с приводом (коробка ручн.4-х ступка) какая-то чепуха.При снятии троса из гнезда вместе с тросом вышел пластиковый вкладыш с квадратом внутри и метал.втулка с внутренней резьбой под вкладыш .В гнезде виден хвост привода, но завернуть назад втулку не удается. Какие здесь могут быть варианты или предложения? Вдруг кто с такой проблемой уже сталкивался.
PASHKINS Чт 04 Июл 2013, 05:48
SAMOHOD пишет: Когда брал Мерса (купешка 123-ого проекта) с неработающим спидометром, то думал , что наведу порядок заменив испорченный трос.теперь ясно, что причина совсем не в нем.Проверен прибор и сам трос, а вот с приводом (коробка ручн.4-х ступка) какая-то чепуха.При снятии троса из гнезда вместе с тросом вышел пластиковый вкладыш с квадратом внутри и метал.втулка с внутренней резьбой под вкладыш .В гнезде виден хвост привода, но завернуть назад втулку не удается. Какие здесь могут быть варианты или предложения? Вдруг кто с такой проблемой уже сталкивался.
втулку промыть, пластиковый вкладыш тоже, соединить обе детали на резьбовой фиксатор. После того как детали схватятся, пробовать накрутить на хвост привода.
SAMOHOD Чт 04 Июл 2013, 15:17
Большое спасибо за ответ.
Посадка одного на другое на гермете означает, что вращать все вместе при закручивании нужно против ч.стрелы? Дело в том, что при вкручивании вставки во втулку остается всего ок.3-5 мм свободной резьбы(качественной).И все отлично вращается вместе, но без толку.Может это причина того , что я не могу поймать хвост на резьбу.И еще. очень стремно вращать и придавливать всю комбинацию через пластиковый хвостовик-вставку.Чем крутить и как придавливать?
Спасибо.
Да, кстати,Мурзик готов на 90 % и поэтому могу его показать.Остальные фото будут в моей теме, когда позову проф.фотографа.
АКПП R 115 2714501на продаже за 300 дол. Все вращается и переключается.текут сальники и прокладки.
Вопрос: подходит ли этот трос на 115-й?
w4114w Вт 08 Сен 2015, 16:59
PASHKINS Пт 11 Сен 2015, 17:59
w4114w Сб 26 Сен 2015, 07:16
PASHKINS Вс 27 Сен 2015, 18:44
длину троса от 115-го замерь, по 123-му такие варианты доступны
PASHKINS пишет: Делаем выводы:
A1235421707 (по Rc №14.20102, по Adriauto №27.1507, по Shifas №005-013-01) - это квадрат/лопатка
A1235427707 (по Rc №14.20107, по Adriauto №27.1503, по SWAG №10919270, по Linex №27.30.05) - это квадрат/квадрат
Все длиной 1420мм.
Заменил трос спидометра на 115-м.
w4114w Вс 26 Июн 2016, 19:31
Так как оригинал на экзисте стоит уж очень негуманно, купил трос от 123-го.
Лежал он себе, лежал, и тут чисто случайно заглянув на экзист, увидел заменитель для /8 по вполне на нынешнее время приличной цене 1000 руб. Правда, без рисунка и характеристик. Пожертвовав этой суммой, купил "кота в мешке", и не прогадал. Соединения оказались те, что нужны (квадрат в спидометр/лопатка в КПП), а по длине он короче, чем трос 123-го. Все сомнения разрешились, когда приступил к замене и снял свой порванный тросик, оказался 1 в 1 той же длины.
Вот старый снятый трос и новый от 123-го в сравнении. Чуть тормознул, на момент съёмки новый трос уже установлен.
Теперь, приобретя небольшой опыт, понимаю, что трос от 123-го тоже вполне можно поставить, главное - это соединения, а лишнюю длину можно разместить под торпедой.
PASHKINS Чт 30 Июн 2016, 15:22
w4114w пишет: Так как оригинал на экзисте стоит уж очень негуманно, купил трос от 123-го.
Лежал он себе, лежал, и тут чисто случайно заглянув на экзист, увидел заменитель для /8 по вполне на нынешнее время приличной цене 1000 руб. Правда, без рисунка и характеристик. Пожертвовав этой суммой, купил "кота в мешке", и не прогадал. Соединения оказались те, что нужны (квадрат в спидометр/лопатка в КПП), а по длине он короче, чем трос 123-го. Все сомнения разрешились, когда приступил к замене и снял свой порванный тросик, оказался 1 в 1 той же длины.
Вот старый снятый трос и новый от 123-го в сравнении. Чуть тормознул, на момент съёмки новый трос уже установлен.
Теперь, приобретя небольшой опыт, понимаю, что трос от 123-го тоже вполне можно поставить, главное - это соединения, а лишнюю длину можно разместить под торпедой.
небольшую лишнюю длину можно было обыграть. В последующем при снятии приборки, например для замены лампочек, было бы удобнее его отсоединять.
Читайте также: