Не работает сигнал тойота ист
Было похожее! После сильного мороза переломился проводок в рулевой колонке. Ездил в сервис: сняли подушку, что в рулевой колонке. Там 2-а винта под звездочку. Спаяли проводок, и загудела снова. Предупредили о хитрости: снять клеммы с аккумулятора, чтоб подушка не выстрелила. посмотри, мож у тебя похожая ситуёвина. Удачи!
У меня так было - там на рулевом колесе самом имеется медное или латунное кольцо, по нему со стороны рулевой колонки ходит подпружиненный штырек из того же материала. Вот у меня он сточился так, что при некоторых углах поворота руля просто не доставал до этого кольца. Вариантов ремонта много - я просто подложил под кольцо прокладки (из спичек) и пока что проблема ушла.
у меня на грации, после резкого поворота руля загорелась лампочка о неисправности подушек..позже начал пропадать сигнал, иногда тест AIRbag отрабатывал ..лампочка гасла, но после поворота руля загоралась снова. сейчас сигнала нет вообще и постоянно горит эта лампа. напугали (НЕ ВСКРЫВАЯ) что порвался шлейф, который стоит много много $. на днях буду разбираться, искать опытного электрика
у меня на грации, после резкого поворота руля загорелась лампочка о неисправности подушек..позже начал пропадать сигнал, иногда тест AIRbag отрабатывал ..лампочка гасла, но после поворота руля загоралась снова. сейчас сигнала нет вообще и постоянно горит эта лампа. напугали (НЕ ВСКРЫВАЯ) что порвался шлейф, который стоит много много $. на днях буду разбираться, искать опытного электрика
Анологичная проблема. плюс ко всему пропало управление тип троником.
Были проверены все предохранители, релюхи. Все ОК!
Было принято решение "вскрыть" руль. Вот здесь нужно быть осторожным. Эти блятские болты под звезду, все и портили. не мог открутить. пришлось обращаться к электрику. Еле открутили. проверили все фишки, контакты все в норме. Добрались до шлейфа. О ужаснах, переломлен в 2 мустах. Ну думаю все, попал на бабки. Стоимость улитки на мой руль от 3500 до 5000 руб. Рескнул, отдал электрику на восстановление. Через 2 дня победа. Спаял, восстановил. Поставили обратно, все работает. Затраты 800 рублей вместе с работай. И самое главное, ставить нужно в определенном порядке, на самой подушке есть инструкция. вооще данные проблемы возникают в основном из-за неправильной установке руля. Кто-то снимал руль, литбо делал развал, либо прокручивал руль в районе пидалей.
Фигня какая-то происходит..(((
Переодически не работает звуковой сигнал
Для начала разобрал руль - все почистил, промыл, собрал - работает, поехал - не работает
Затем шлейф разобрал - промыл, почистил - та же фигня
Вчера наконец-то забрался туда контролькой и выяснил странную фигню:
- зажигание выключено - всё нормально звонится, сигнал работает
- включаю зажигание - нифига не работает и не звонится.
Но что интересно - пропадает не "+" с провода, а масса с колонки!
Т.е. друг на друга они не звонятся (в смысле контролька не светится), провод на другую массу светится, колонка перестает быть массой, при этом напряжения на ней нет, т.е. на массу она не светится.
Ломаю голову - нифига придумать не могу..(((
У меня сигнал тупит, иногда есть, иногда нет. но если нажать на педаль тормоза, то 100% сигнал работает))) пока не лазил, не разбирался, но думаю проводок от колонки рулевой на кузов попробовать кинуть.
Фигня какая-то происходит..(((
Переодически не работает звуковой сигнал
Для начала разобрал руль - все почистил, промыл, собрал - работает, поехал - не работает
Затем шлейф разобрал - промыл, почистил - та же фигня
Вчера наконец-то забрался туда контролькой и выяснил странную фигню:
- зажигание выключено - всё нормально звонится, сигнал работает
- включаю зажигание - нифига не работает и не звонится.
Но что интересно - пропадает не "+" с провода, а масса с колонки!
Т.е. друг на друга они не звонятся (в смысле контролька не светится), провод на другую массу светится, колонка перестает быть массой, при этом напряжения на ней нет, т.е. на массу она не светится.
Ломаю голову - нифига придумать не могу..(((
Только что с такой фигней занимался, проблема один в один, короче не стал заморачиваться а просто пробросил дополнительный провод массы от колонки до кузова, проблема исчезла.
Сегодня проверял в разных режимах - точной закономерности нет - то потухнет, то погаснет
Надо действительно провод дополнительный кинуть
Случилась маленькая неприятность. Уже как больше месяца пропал звуковой сигнал. Оказалось что вещь эта просто необходимая, ибо за этот месяц в меня чуть не впилились раза 3 точно.
В моем случае причина оказалась проста и банальна и являлась следствием собственных не очень прямых рук, впрочем обо всем по порядку.
Получилась маленькая инструкция по поиску неисправности.
Поиски.
Поразмыслив, я подумал что основных причин может быть несколько: 1 причина — банальная, отказ самих клаксонов. 2 — тоже банальная, предохранитель или что-то подобное. 3 — печальная, обрыв провода в рулевом шлейфе. 4 — очень печальная — обрыв в проводке.
Т.к. клаксона 2, то исключаем их неисправность, маловероятно что они оба сдохнут одновременно.
Посмотрев схему, увидел что на сигнал идет отдельный предохранитель и реле, именуются оба HORN. Предохранитель проверяется визуально, реле можно проверить заменив, например на реле EFI. Блок предохранителей расположен под капотом слева, возле акб.
Далее шлейф. Чтобы снять шлейф нужно будет сначала снять подушку безопасности (нужен ключ torx t30). Потом открутить гайку на валу, но не до конца. Желательно поставить отметки на руле и на валу чтобы потом ровно поставить руль на место. В идеале есть съемник для баранок, но если его нет можно просто использовать грубую силу и дергая руль, при этом переставляя руки, на себя снять его. Для этого момента и оставляли гайку, потому как руль на шлицах сидит очень крепко и дергать придется сильно, когда руль соскочит можно огреть себя же своим рулем) Шлейф проверяется обычным тестером. Два провода в желтой оплетке — это патрон подушки. Один провод на подушке (его нет на фото, он вставляется в разъем по центру руля) — это как раз таки сигнал. Т.е. проверить нужно его.
Ну и очень печальная причина — обрыв где-то в проводке. Найти самому сложно, нужен тестер с беспроводной прозвонкой и вообще надо понимать что куда идет. В общем я бы не полез.
Теперь касательно моего случая. Проверив релешку и предохранитель, а затем пытаясь снять руль, я снова залез в интернет. Вычитал интересную деталь, оказывается звуковой сигнал каким-то фигом связан с системой безопасности автомобиля. Оказывается если шалит датчик ремня безопасности водилы — сигнал не работает0_о
Тут меня осенило что как раз месяца полтора назад я одевал чехлы при этом снимал сидухи. Залез под сиденье и увидел неподключенную фишку. Подключил фишку и сигнал заработал. Неожиданно как-то. Если кто в курсе как и зачем клаксон связан с фишкой датчика ремня, напишите пожалуйста.
Ну в общем то и все) Кстати руль я так и не снял, стало как-то страшно дергать его с такой силой) Но ребята с форума говорят что снимается нормально при желании. А потом я вычитал про датчик.
Toyota Ist 1 поколения производилась в 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 году и поставлялась по всему миру. В некоторых странах известна под названием Toyota Scion xA. В данной статье мы покажем описание предохранителей и реле Тойота Ист со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
Расположение блоков и назначение элементов в них может отличатся и зависит от года выпуска, уровня оснащения и региона поставки Вашего автомобиля. Сверяйте информацию со своими схемами на крышке блока.
Блок в салоне
В салоне основной блок предохранителей и реле находится под панелью, за защитной крышкой.
Фото – пример исполнения
Пример схемы с крышки блока
Схема
Описание
| 1 | 10А GAUGE – Приборы,ABS, кондиционер, лампы заднего хода, система зарядки, комбинация приборов, двойная блокировка, блок управления блокировкой дверей, блок управления двигателем, блок управления коробкой передач, дневные ходовые огни, предупреждающий зуммер, люк, стекло подъемники, блокировка селектора коробки передач, указатели поворота, аварийная сигнализация, отопитель |
| 2 | 10А DEF RLY – Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал |
| 20А DEF – Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал | |
| 3 | 25А D/L – Двойная блокировка, блок управления блокировкой дверей |
| 4 | 10А TAIL – Передний противотуманный свет, фары, корректор фар, предупреждающий зуммер, задний противотуманный свет, габаритный свет |
| 5 | – |
| 6 | 20А WIPER – Передний стеклоочиститель и омыватель, задний стеклоочиститель и омыватель, блокировка дверей |
| 7 | 7,5А ECU−B – Фары, задний противотуманный свет |
| 8 | 15А FOG – Передний противотуманный свет |
| 9 | 15А ACC – Прикуриватель, часы, комбинация приборов, предупреждающий зуммер, мульти информационный дисплей, розетка, аудио система, зеркала с электроприводом |
| 10 | 7,5А ECU−IG – ABS, освещение салона, мульти информационный дисплей, вспомогательный отопитель (PTC), вентилятор системы охлаждения, система подушек безопасности SRS, отопитель |
| 11 | 7,5А OBD – Диагностический разъем |
| 12 | 10А HAZ – Указатели поворота, аварийная сигнализация |
| 13 | 7,5А A.C – Кондиционер, отопитель |
| 14 | 10А S-HTR – Подогрев сидений |
| 15 | – |
| 16 | 10А STOP – Блок управления двигателем, блок управления коробкой передач, блокировка селектора коробки передач, лампы стоп-сигнала |
| 17 | 50А AM1 – Предохранители: “ACC”, “GAUGE”, “DEF” (“DEF RLY”,), “S-HTR”, “WIPER”, “ECU−IG” |
| 18 | 30А POWER – Стекло подъемники, люк |
| 19 | 40А HTR – Кондиционер, отопитель |
| 20 | 30А DEF – Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал |
| Реле | |
| R1 | Отопитель |
| R2 | Аварийная сигнализация (указатели поворота) |
| R3 | Силовое реле (стекло подъемники, люк) |
| R4 | Топливный насос (Circuit Opening (C/OPN)) |
За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 9 на 15А, еще один предохранитель находится в блоке под капотом.
Отдельные элементы реле могут крепится рядом, например реле противотуманных фар, реле обогревателя и т.д.
Блоки под капотом
Блок предохранителей и реле
Данный блок расположен в левой части моторного отсека, рядом с аккумулятором.
Фотография
Пример схемы с крышки блока
Схема
Обозначение
| 1 | 15A DOME – Часы, комбинация приборов, двойная блокировка, фары, освещение салона, предупреждающий зуммер, мульти-информационный дисплей, аудио система, блок управления блокировкой дверей |
| 2 | 15A EFI – Блок управления двигателем, иммобилайзер, блок управления коробкой передач |
| 3 | 15A HORN – Звуковой сигнал |
| 4 | 15A AM2 – Система зарядки, комбинация приборов, блок управления двигателем, иммобилайзер, блок управления коробкой передач, мульти-информационный дисплей, система подушек безопасности SRS, система зажигания |
| 5 | 30A ST – Система запуска |
| 6 | – |
| 7 | 10A H−LP LH – Левая фара, корректор фар |
| 8 | 10A H−LP RH – Левая фара, корректор фар |
| 9 | 15A P/POINT – Розетка |
| 10 | Запасной предохранитель |
| 11 | Запасной предохранитель |
| 12 | Запасной предохранитель |
| 13 | – |
| 14 | – |
| 15 | 30A RDI – Вентилятор системы охлаждения |
| 16 | 50A HTR SUB1 – Вспомогательный отопитель (PTC) |
| 17 | – |
| Реле | |
| R1 | Вентилятор системы охлаждения |
| R2 | Вентилятор системы охлаждения |
| R3 | Стартер |
| R4 | – |
| R5 | Розетка |
| R6 | Вспомогательный отопитель (PTC) |
| R7 | EFI |
| R8 | Муфта компрессора кондиционера |
| R9 | Звуковой сигнал |
Дополнительный блок
Схема
Расшифровка
| 1 | 10А H-LP HI RH – Фары (дневные ходовые огни) |
| 2 | 10А H-LP HI LH – Комбинация приборов, фары (дневные ходовые огни) |
| Реле | |
| R1 | Фары |
| R2 | Диммер (DIM) |
| R3 | – |
Блок АБС
Схема
Описание
- 1 – предохранитель ABS №3 (модели без VSC); нет (модели с VSC)
- А – нет (модели без VSC); реле ABS MTR (модели с VSC)
- В – реле ABS MTR (модели без VSC); реле ABS CUT (модели с VSC)
- С – реле ABS SOL (модели без VSC); нет (модели с VSC).
Блок силовых предохранителей
Он находится на плюсовой клемме аккумуляторной батареи и выполненный в виде плавких вставок высокой мощности.
Как починить автомобильный сигнал, инструкция к применению
Согласно ПДД РФ и представленному в них перечню неисправностей, запрещается эксплуатация автомобиля с неработающим звуковым сигналом.
Разумеется, бывают варианты и ситуации гораздо хуже, когда неработающий звуковой сигнал приводил к действительно трагичным последствиям. Выбежавший на дорогу невнимательный пешеход, или выехавший велосипедист, или того хуже, любой подросток и совсем маленький ребенок… Жуткая ситуация, чего там скрывать, которой могло бы и не произойти, работай в этот момент на машине звуковой сигнал.
Как правило, схема такого звукового сигнала состоит из следующих элементов: -из самого сигнала, из выключателя, из предохранителя и реле. Напряжение аккумуляторной батареи подается через предохранитель на обмотку реле и на контакты. При нажатии на звуковой сигнал срабатывает реле и замыкается электрическая цепь, а далее срабатывает звуковой сигнал. В некоторых автотранспортных средствах такое реле не используется, а значит напряжение подается непосредственно через выключатель звукового сигнала прямо на клаксон. В этой статье дорогие друзья мы с вами рассмотрим возможности, как можно проверить и починить самому каждый из компонентов этой несложной системы.
Как починить неработающий звуковой сигнал
1. Приобретите необходимые инструменты. Чтобы починить сигнал на вашем автомобиле Вам потребуется следующее: -цифровой мультиметр или обычный мультиметр, защитные перчатки, быстросъемное соединение, руководство по ремонту вашего автомобиля, защитные очки, обжимные щипцы и плоскогубцы для зачистки проводов (можно заменить обычным ножом), ну и естественно запасные провода.
2. Найдите блок предохранителей. Прежде всего необходимо проверить, не вышел ли из стоя предохранитель или само реле. Расположение предохранителей и их схему вы найдете в руководстве пользователя. Как правило, один блок предохранителей находится в приборной панели на стороне водителя и еще один установлен под капотом автомобиля.
Совет: -если руководства по автомобилю у вас под рукой нет, можно в онлайн-поиске вбить модель и год выпуска вашего автомобиля, а далее найти принципиальные схемы и руководства по починке сигнала в интернете. С большой долей вероятности, что вы там обнаружите искомое.
3. Поиски правильного предохранителя. Изучите диаграмму на задней панели блока предохранителей и найдите номер предохранителя, который соответствует схеме звукового сигнала.
Совет: -эта информация продублирована в руководстве к вашему автомобилю, в нем вы сможете посмотреть и найти схему для каждого из блоков предохранителей.
4. Извлеките предохранитель. После того, как вы идентифицировали предохранитель в интересующей вас цепи, вытащите его специальными пластиковыми плоскогубцами, которые вы обнаружите в блоке предохранителей. Если они отсутствуют на своем законном месте, то призовите себе на помощь вашу смекалку. Но будьте очень осторожны, не сломайте пожалуйста разъемы.
5. Проверьте предохранитель. Для того чтобы выявить поломку, действительно ли дело в предохранителе, Вам нужно будет проверить таковой на работоспособность, возможно он просто перегорел. Сделать это можно двумя путями, например, если у U-образного провода внутри виден разрыв, то сам предохранитель нужно заменить, он естественно сгорел. Если проводок внутри его цел, это еще не является гарантией того, что с предохранителем все в порядке. Таким образом мы переходим с вами ко второй стадии проверки.
6. Проверьте предохранитель с помощью мультиметра. Протестируйте предохранитель с помощью мультиметра.
При использовании цифрового мультиметра необходимо, при помощи ручки настройки прибора выбирать позицию измерения минимального значения сопротивления со звуковым сигналом (если ваш мультиметр имеет такую настройку).
При измерении аналоговым (стрелочным) тестером необходимо, выбрать начальную позицию измерения минимального значения сопротивления в Омах. Затем нужно откалибровать прибор замкнув щупы между собой а далее при помощи ручки настройки, отвести стрелку на нулевую позицию, то есть поставить ее на ноль.
Прижимаем щупы к контактам предохранителя. На исправном предохранителе тестер должен показать ноль Ом. И наоборот, если стрелка или показатели цифрового мультиметра не изменяются, сопротивление чрезмерно высокое, значит предохранитель перегорел.
7. Установите новый предохранитель. Если предохранитель вышел из строя, то установите новый того же номинала по силе тока (10, 20, 25, 30 Ампер и т.д.). Для этого необходимо вставить новый предохранитель просто обратно в соответствующий слот.
Примечание: -Имейте в виду, что предохранители беспричинно не перегорают, они выходят из строя в момент и для того, чтобы защитить саму цепь от чрезмерного тока. Последите какой-то момент за вновь установленным предохранителем. Если он снова перегорит, то нужно будет проверить цепь на наличие в ней неисправностей.
8. Найдите блок реле. Если предохранитель в порядке, следующая часть проверки к которой мы переходим, относится к реле звукового сигнала. Расположение этого реле также можно найти в руководстве пользователя. Как правило, реле установлены в блоке предохранителей под капотом.
Неисправность также может крыться в переключателе звукового сигнала.
10. Снимите реле и настройте тестер. Используйте руководство для ремонта вашего автомобиля для определения, а именно, какой зажим реле управляется релейным переключателем. Большинство релейных переключателей находятся внутри рулевого колеса. Для этого потребуется вскрыть рулевое колесо путем доступа к двум винтам с левой и правой стороны рулевого колеса.
Внимание: -Включатель звукового сигнала, как правило, является частью рулевого колеса. В современных транспортных средствах это означает следующее, что он является частью системы подушек безопасности. Неправильное обслуживание данных системы подушек безопасности может привести к случайному срабатыванию аэрбега и/или повреждению самой системы подушки безопасности. Таким образом друзья запомните, если Вы заподозрили, что неисправность кроется именно в переключателе звукового сигнала, то целесообразно предоставить дальнейшее проведение ремонта квалифицированным персоналам в автомастерской.
11. Проверьте выключатель звукового сигнала. Если на сам выключатель звукового сигнала не приходит питание, то кнопка клаксона больше не будет реагировать на нажатие.
12. Проверьте релейный переключатель. Снимите реле и установите позицию измерения значения сопротивления в Омах. Один щуп тестера поднесите к гнезду релейного переключателя, а другой - к отрицательному выводу аккумулятора. Попросите ассистента нажать на кнопку звукового сигнала, чтобы проверить показания тестера.
Совет: -Вы должны увидеть числовые значения на экране. Непрерывное отображение ”Out of Limits (OL)” на тестере означает, что выключатель не срабатывает и его необходимо заменить.
13. Протестируйте сам звуковой сигнал. Стандартные места расположения устройств звукового сигнала, как правило, находятся за фальшрешеткой радиатора, перед основным радиатором.
14. Определите, плюс и минус. Используя руководство по ремонту вашего автомобиля определите, какой из проводов является плюсовым и какой минусовым проводом, который идет на гудок.
15. Проверка звукового сигнала напрямую от батареи. Отсоедините разъем звукового сигнала и накиньте провод напрямую, между положительным выводом аккумуляторной батареи и плюсом на звуковом сигнале. Ту же самую операцию проделайте с отрицательным выводом от аккумулятора и отрицательной клеммой сигнала. При касании минусовым проводом исправный сигнал должен начать издавать звуку. В противном случае этот клаксон просто неисправен и требуется его замена. ВНИМАНИЕ! ОПАСАЙТЕСЬ ЗАМЫКАНИЯ ДВУХ ПРОВОДОВ ИДУЩИХ ОТ АККУМУЛЯТОРА, МЕЖДУ СОБОЙ!
16. Проверить цепь. Если звуковой сигнал все еще не работает, после того как вы опробовали все методы описанные нами выше, и вы к тому же заменили все неисправные компоненты, то последним пунктом неисправности, который вам остается посмотреть, являться сама электрическая цепь звукового сигнала.
17. Проверьте проводку. Если вами все было проверено, но гудок по-прежнему и до сих пор молчит, то проблемы кроются в самой электроцепи. Проверьте заземление контура, параметры тока и напряжения в питании, как это показано нами ниже.
19. Проверка провода питания схемы. В соответствии с инструкцией вашего автомобиля, определите силовой провод. Ваш прибор при проверке должен показывать напряжение батареи.
Все описанное нами в этой статье рассчитано на людей любознательных и не боящихся трудностей. Но в любом случае и в принципе никаких сложностей у вас и у любого автомобилиста-водителя здесь не возникнет, в особенности, если вы имеете базовые знания в электронике по своей машине и, когда-то уже применяли эти знания на самой практике. Для всех остальных автомобилистов-водителей самым разумным будет следующее, посещение СТО (станции тех.обслуживания), где для машины проведут диагностику а если понадобится, то и сделают ремонт звукового сигнала автомобиля. Профессионалы ремонтники могут сэкономить для вас не только время и деньги, но и позволят вам в дальнейшем избежать таких ошибок.
Читайте также: