Не работает сигнал на уаз буханка

Обновлено: 07.01.2025

Здравствуйте. Очередной вопрос от чайника)
По началу глючила аварийка, то включалась, то нет. Вчера Перестали включатся поворотники. Думал, сгорело реле поворотников, купил новое поставил. Сначала так же работали поворотники и глючила кнопка аварийки, а потом после короткого "тика" в реле поворотников и подмигивания самих поворотников опять перестало работать. Добавлю, что проводка у меня такая же старая как и машина (1988г) и там столько всего понавешено, отрезано, заклеено изалентой и тд., что я уже думал о замене проводки целиком. Так как ничего в этом не смыслю начал звонить в сервисы. После того как мне заломили 25000р за одну только работу с новой родной проводкой, не говоря уже о том если по другой схеме делать, как тут многие на форуме сделали, расстроился. В общем читая форум надеюсь по кусочкам что нибудь сделать.

попробуй поменять кнопку аварийки. похоже коротнула. если не поможет- выхода два: либо грамотный электрик, либо изучаем схемы

Заломили 25 специально,чтоб ты отказался,умного не чего там нет,если красный от зеленого отличаешь.А вообще попробуй заменить саму кнопку аварийки,только у них разное число контактов,посчитай сколько у тебя и вперед в магазин,УДАЧИ.

Кнопку менял ещё до того как перестали работать поворотники. Не помогло. Как вариант можно все повода, которые идут между переключателем поворотов, аварийкой и реле поворотов поменять на новые вместе с клеммами. Какой инструмент может понадобиться для такой операции?

смотри контакт в предохранителях- которые три штуки проволочные под капотом - два крайних отвечают за поворотники и аварийку

смотри контакт в предохранителях- которые три штуки проволочные под капотом - два крайних отвечают за поворотники и аварийку
Вы имеете в виду "блок плавких предохранителей" ? Я позже сфотографирую и выложу фотку их. Там по ходу только на крайний левый намотана какая то проволока, а остальные просто как коричневые куски пластмассы выглядят.

Только что завёлся и вдруг поворотники заработали (!) Я просто проверял их при не работающем двигателе, они сначала светили потом перестали. Прокатился, нормально тикают. Но аварийка так и не работает. Ещё один момент. Завёлся когда, включил поворотник и вдруг заглох))) Вообще я давно не выезжал никуда (недели как полторы), только во дворе заводил. Потом завёлся раза с 3го. И вообще последние пару дней когда завожу холодный движок утром при вытащенной полностью заслонке обороты сначала еле еле, потом спустя сек 5 начинают расти до обычных при полностью вытащенной заслонке. Хотя иногда сразу на высоких заводится. Ну это уже не в тему наверно)

Вы имеете в виду "блок плавких предохранителей" ? Я позже сфотографирую и выложу фотку их. Там по ходу только на крайний левый намотана какая то проволока, а остальные просто как коричневые куски пластмассы выглядят.

Эти куски пластмассы ;),и есть предохранители,а проволока-запасная.,Вытащить предохранители и проверить контакты.

В УАЗе две поломки для одной цепи - норма.

Между собой аварийка и реле поворотов завязаны через кнопку аварийки - она переключает питание с одного предохранителя (до замка) на другой (после замка). Если в обоих состояниях кнопки реле не работало - неисправна или/и кнопка, или/и проводка, или/и реле.

На то, что кнопка новая рассчитывать нельзя. Она изначально очень плоха.

На то, что она подключена правильно если вокруг есть изолента - вообще рассчитывать нельзя. С нею путаются практически все.

Следующее больное место - разъём реле. Он гниёт, поскольку место его расположения гнилое.

Сейчас, пока у вас работает реле, можно разобраться с кнопкой. Она либо не переключает питание, либо не замыкает входы реле поворота.

Если не переключает питание, то после включения аварийки должны выключиться поворотники. Ни туда, ни сюда моргать не должны.

Если повортники продолжают работать и туда, и сюда, а аварийка - нет, то кнопка или рассыпалась или неправильно подключена.

Если ничего не работает - сдохла кнопка или провод до предохранителя "до замка".

Реле у УАЗа немногим хуже кнопки, дохнут быстро, устроены странно и имеют полное право то работать, то нет и вообще не работать.

Пока оно у вас тикает - не дышите и ищите остальные проблемы. Перестало тикать - меняйте вместе с кнопкой. Даже если это сейчас окажется лишним - завтра новое реле обязательно пригодится.

В УАЗе две поломки для одной цепи - норма.

На то, что кнопка новая рассчитывать нельзя. Она изначально очень плоха.

Следующее больное место - разъём реле. Он гниёт, поскольку место его расположения гнилое.

Если ничего не работает - сдохла кнопка или провод до предохранителя "до замка".

Включил кнопку аварийки при работающем поворотнике, перестал тикать поворотник, то есть кнопка не переключает питание(?).

все нормально с кнопкой

открывай капот и смотри предохранители- что сложного?
можешь еще бибикнуть- тот же пред и на сигнал и на аварийку самый левый

все нормально с кнопкой

Самый левый целый, а самый правый нет(если смотреть со стороны открытого капота). Я смотрел на схеме, от него тоже идет провод к аварийке. Там есть типа запасной проволоки на левом поедохранителе сверху. Может ее снять и одеть на место расплавленной правого? Или лучше купить новый предохранитель?

проблема похожая, не работает вся левая сторона, что с аварийки, что с переключателя, кнопка поставил новую, все позачищал, 5 раз все работало как надо, потом опять перестало. Это что за полтергейст?

да
сними проволоку и одень в правый- эта проволока и предназначена как запасная

Снял, сначала уронил на землю кусочек, не нашел)))) Хорошо что там ещё было. Поменял. Работает аварийка. Спасибо за помощь ребят) Ну это ничего не меняет, проводку надо делать, она в таком состоянии, что в любой момент может подвести боюсь. Сам я пока не смогу сделать, по этому может посоветуете, где в Москве могут хорошо и не очень дорого сделать с нормальным блоком предохранителей , реле и тд.?

Или питания до замка на неё просто не приходит.

Что вы уже и выяснили. Зато теперь знаете принцип работы кнопки.

По новой проводке - прямо сейчас готовлю несколько комплектов проводки для замены штатной.

Через недельку сделаю подробные фотоотчёты по установке на первые машины. Очень надеюсь, что в будущем её можно будет устанавливать самостоятельно.

Тут, вполне возможно, проблема с контактами левой стороны за пределом салона. Иначе сторона моргала-бы либо при включении поворотника, либо с аварийки.

При условии, что реле поворота исправно и контакты вы почистили тщательно. В отличии от ВАЗов у УАЗа стороны в реле разделены и могут не работать по отдельности. Поэтому моргание одной стороны не есть показатель исправности реле поворотов и наличия всех контактов с ним.

Почистите теперь земли и контакты непосредственно в поворотниках. Если не поможет - возвращайтесь к реле.

Или питания до замка на неё просто не приходит.

Что вы уже и выяснили. Зато теперь знаете принцип работы кнопки.

По новой проводке - прямо сейчас готовлю несколько комплектов проводки для замены штатной.

И если сможете, схемку тоже выложите пожалуйста. Может быть кто поможет из знакомых проложить проводку если в сервисах по прежнему будут астрономические цены заламывать.

По новой проводке - прямо сейчас готовлю несколько комплектов проводки для замены штатной.

О если будет схема будет отлично, тк тоже планирую на зиму полній ребилд проводки провести)

Привычка - на основном месте работы все решения вначале широко обсуждаются, а уже потом воплощаются в железе.

После первых двух переоборудованных УАЗов я из последней рабочей схемы сделаю исполнительную. То есть - окончательную, с привязкой к реальности.

Ну и размещу её здесь, на УАЗбуке.

Прямо сейчас привязываю схему к родному жгуту световых приборов УАЗ. Он вполне имеет право на жизнь. Гибнут в нём в основном концы. Тот, кто хочет его оставить - должен иметь такую возможность.

У моего УАЗа, после 20 лет эксплуатации и учитывая не родные морду, жопу и середину машины, на этом жгуте вообще нет повреждений. За исключением мёртвых разъёмов. Сейчас демонтирую жгут со второй машины, более свежей - оценю повреждения и на нём.

Этот жгут можно будет отрезать в салоне, на выходе с моторного отсека и завести на новый блок предохранителей и реле. По подробной инструкции и цветовой схеме. При этом все многочисленные отводы убираются - жгут заканчивается в одном, единственном, месте.

В отличи от этого жгута, совсем не жизнеспособен родной жгут моторного отсека, но в новом совсем немного проводов и они достаточно короткие. Его недорого будет и поставить готовым, и сделать самому.

Штатный звуковой сигнал на буханке настолько ущербный, что я считаю его нужно запретить на законодательном уровне, потому что издаваемый им звук подвергает в уныние людей даже с крепкой психикой, а легкоранимых людей может если и не подтолкнуть к суициду, то как минимум заставить уйти их в длительный запой. Единственное транспортное средство куда его как мне кажется можно поставить без ущерба для здоровья и куда он более менее впишется это — мопед. Если он когда-нибудь у меня появится, то я обязательно его туда поставлю. Учитывая постоянный и стремительный рост цен на углеводороды полагаю этот момент скоро настанет, а пока я решил его от греха подальше снять. Руки сильно тряслись, а пальцы словно онемели и не хотели шевелиться, как только я подносил их к этому сатанинскому артефакту в надежде выдрать его из машины. Слава богу, что машина еще новая и этот инородный предмет не успел там пустить свои рыжие корни. А может это и есть то проклятие, из-за которого работники УАЗа не могут полноценно овладеть своими руками, может в этом и кроется проблема с качеством сборки у производителя…
Это конечно же все шутка, но я подумал что будет скучно просто написать, что мол вот лежал у меня в запасниках в гараже звуковой сигнал от иномарки, почему бы мне его не поставить вместо заводского. Кстати звук родного клаксона реально противный, больше похожий на писк, по этому я бы его в любом случае поменял бы, даже если бы у меня и не было уже другого для замены. Я бы просто пошел и купил другую дудку. Реально просто стыдно иногда лишний раз им пользоватся, чуствуешь себя каким-то ущербным. Да, кстати по поводу качества сборки, об этом у меня будет следующая запись в БЖ. Очередной косяк, который я увидел, когда менял сигнал. Ну а пока на этом все. Всем пока!

Понадобился такой штекер, что бы подсоединить его к новому сигналу, который тоже нашелся в просторах гаража

В УАЗе две поломки для одной цепи - норма.

На то, что кнопка новая рассчитывать нельзя. Она изначально очень плоха.

Следующее больное место - разъём реле. Он гниёт, поскольку место его расположения гнилое.

Если ничего не работает - сдохла кнопка или провод до предохранителя "до замка".

В УАЗе две поломки для одной цепи - норма.

На то, что кнопка новая рассчитывать нельзя. Она изначально очень плоха.

Следующее больное место - разъём реле. Он гниёт, поскольку место его расположения гнилое.

Если ничего не работает - сдохла кнопка или провод до предохранителя "до замка".

все нормально с кнопкой

да
сними проволоку и одень в правый- эта проволока и предназначена как запасная

Или питания до замка на неё просто не приходит.

Что вы уже и выяснили. Зато теперь знаете принцип работы кнопки.

По новой проводке - прямо сейчас готовлю несколько комплектов проводки для замены штатной.

Почистите теперь земли и контакты непосредственно в поворотниках. Если не поможет - возвращайтесь к реле.

Или питания до замка на неё просто не приходит.

Что вы уже и выяснили. Зато теперь знаете принцип работы кнопки.

По новой проводке - прямо сейчас готовлю несколько комплектов проводки для замены штатной.

О если будет схема будет отлично, тк тоже планирую на зиму полній ребилд проводки провести)

Привычка - на основном месте работы все решения вначале широко обсуждаются, а уже потом воплощаются в железе.

Ну и размещу её здесь, на УАЗбуке.

На днях, совершая обыкновенный маршрут по городу Петербургу, узрел типичное быдло сокращающее себе сладостные моменты стояния в пробке путём транзитного проезда по внутридворовым территориям. Или попросту говоря – мудака.
К несчастью интеллект этого животного в полной мере соответствовал его поведению, поэтому совершая выезд с прилегающей территории он решил не предоставлять мне приоритета положенного по ПДД, и решил “проскочить” на первой скорости с поворотом у меня перед носом. Если бы я ехал на пузотёрке, то наверняка бы у него был шанс, пока я переключаюсь, набираю обороты… но в моей машине четыре прямых передачи, при этом в инструкции движение настоятельно рекомендуется начинать со второй, поэтому от помешивания бензина кочергой в пробках я избавлен – отпустил тормоз, увеличил сцепление, добавил оборотов и всё – я уже на крейсерской. И в этот замечательный момент, когда мой пепелац, соблюдающий необходимую дистанцию до впереди находящегося ТС и весящий две тонны с лишним, набирает кинетическую энергию способную спрессовать корейскую пузотёрку, она внезапно оказывается у меня на пути, пытаясь ускориться на первой скорости в впереди стоящий автомобиль.
Мудрые конструкторы УАЗа предусмотрели для таких случаев прекрасный анти-стресс прямо посередине руля. Мягкий, крупный, с резиновыми демпферами. Параллельно нажимая педальку тормоза (тормоза в моей буханке отличные) и замедляясь чуть сильнее, чем следовало бы при нормальном движении, дабы не раскатать мудака в консерву латвийских шпрот, проверяю работу анти-стресса. Работает, но как-то с хрипотцой, будто бы много курил в молодости.
По приезду домой – разобрал.
Для тех, кто ещё не сталкивался с разбором классического сигнала (гудка) УАЗ 452 Буханка (390995) рассказываю:
Снимаем большую кнопку в середине руля (рулевого колеса) поддев под край отвёрткой шлиц (плоской) или ножом. Снимаем смело, крышка (кнопка) держится только на трёх резиновых демпферах.
Под ней обнаруживаем “колокольчик” контакта, пружину его отводящую, основание и контакт (+) напаянный на провод уходящий в рулевую колонку.
В моем случае в качестве диэлектрика между основанием и контактом проложен пластик от стаканчика с биоряженкой (или сметаной?).

Клаксон УАЗ 452 Буханка

У прошлого пилота была очень напряжённая работа, ответная пластина массы в кнопке звукового сигнала УАЗа вся истёрта по месту соединения с колоколом положительного заряда. Ну и пыли конечно поднабилось изрядно (на фото я уже протёр пальцем “треугольник”). Как следствие – плохой контакт при нажатии на клаксон, хрипящий и прерывающийся сигнал, слабый ток на генератор звука.

Клаксон УАЗ 452 Буханка

После прочистки контакт улучшился, звук стал чище и громче. Анти-стресс снова в действии.

Клаксон УАЗ 452 Буханка
Но конечно надо бы поставить локомотивный гудок в качестве дубля, что бы пробивало любителей ездить с сабвуферами.

Решил заменить сигнал, поставив волговские (на все машины так делаю).
Снял старые (что интересно висело два сигнала, но подключен был один), у старых два контакта, у волговского один.
Один контакт подключил, второй кинул сигналу на массу. проверил -работает. подключил второй (в параллель), поставил на место и хрен - не работает.

вопрос - сигнал через реле какое? какое и где его найти? или предохранитель может какой где?
проверить идет ли ток не могу - некого попросить нажать на кнопку((

Судя по схеме управление сигналом через минус (кнопка на руле).

На сигнал приходит 2 провода. Обычно два зелёных или зелёный и чёрный (он-же подаётся на освещение капота и всё равно станет зелёным).

Реле в штатной схеме нет.

Чёрный - плюс. Или один из зелёных - плюс. Оно характерно для УАЗ.

Второй провод - управление по земле. То есть замыкается на землю через беговую дорожку под рулём.

Вначале надо выяснить наличие плюса. Подключить его к сигналу.

Далее на второй контакт подать землю - сигнал должен сработать. Или левый предохранитель сгореть.

Потом уже можно активно нажимать на кнопку руля, вращая его туда-сюда.

Если в первом случае сигналы работают, а во втором нет - надо осмотреть контакт, прижимающийся к беговой дорожке под рулём и контакт самой кнопки сигнала.

Относительно замены сигнала - дело хорошее, но глупое и вредное. Сигнал предназначен для избежания аварийной ситуации. Громкий сигнал - для создания конфликтной ситуации.

Делай две кнопки. Одна - "я хочу конфликт, я тут самый важный", с хорошим сигналом и реле для него. Вторая - "будьте любезны сохранять внимательность, не соблаговолили бы вы обратить на меня внимание" - тут достаточно штатного сигнала.

С моей точки зрения, понятно. Извиняйте, если что.

Мощный сигнал заведомо оправдан там, где велик тормозной путь. Где жертву будущей аварии надо предупреждать на очень большом расстоянии. На локомотиве, на фуре. При этом если фура пользуется мощным сигналом во дворе жилого дома, то жители её водителя именуют не самым лучшим образом - по заслугам.

Потому я за 1 штатный сигнал. Плюс так проводка проще и надёжнее. А это в УАЗе важнее всех понтов. Помимо дополнительного реле у вас под капотом есть чему болтаться и ломаться.

Волговский сигнал можно подключить через реле . Ну или, если у вас под рулевые с креплением от ВАЗа с 2 контактами и руль этому соответствует (условно, на 31519 встречаеются 2 беговые дорожки), то на вторую беговую дорожку/контакт можно падать плюс, вместо массы.

Сигнал, на буханке расположен в очень уязвимом месте. Со временем там скапливается влага и он отказывается работать в самый неподходящий момент.

Да и звук от Волговского сигнала намного приятнее, так как он состоит из двух сигналов высокого и низкого тона.

Новые сигналы прикручиваем в удобном месте, и подключаем их через реле согласно схеме:

Так было. Кстати цвета проводов могут отличаться.

Чтобы защитить провода от воды, хорошо обматываем их изолентой

Реле прикручиваем к кузову в удобном месте , я просто закрепил его изолентой к тросу спидометра. Штатную проводку оставляем целой, ничего резать не нужно.

UAZ 390995 Психиатрическая › Logbook › Би-би? ФА-ФА! Поставил Волговские улитки вместо Hella.

То, о чём так долго говорила Советская Власть — свершилось. В годовщину столетия Великой Октябрьской Социалистической Революции я сменил индийские Hella на расово верные улитки от ГАЗ Волга российского производства.

Но, блин, обратите внимание, что с момента подачи сигнала, до того как самоубийца обратил внимание на автомобиль прошло около трёх секунд, за которые авто уже успело настичь жертву. По мне — это плохой результат. При том, что действо происходит ночью, шума города почти нет.

Несмотря на то, что большинство звуковых сигналов (бибикалок) для автомобилей находятся в пределах утверждённых нормативов — звуковое давление на расстоянии двух метров не более 120 децибел (обычно в пределах 100-120 dBi), а это всего лишь шум рок-концерта или авиационного двигателя, многое зависит от размера, материала и качества изготовления гудка.

И вот он, момент истины. Схема собрана, протестирована, работа винтов регулировки тона проверена — комплект монтируется на УАЗ Буханка в пространство за передней решёткой радиатора. Винты крепления обшивки позволяют как-раз установить там комплект из двух клаксонов направленных вперёд по ходу движения. Оголовки болтов приходится придерживать головкой трещётки на 10 через лючок переднего воздухозаборника. Само реле я подвесил на стяжке, с возможностью быстрого отключения, если тест на грязепроходимость и лужи покажет отрицательный результат по герметичности конструкции. Реле использовал из комплекта Hella, на 30 Ампер. Подводка +12v идёт штатная, замыкание соответственно через рулевую колонку.

В схеме я оставил также штатный звуковой сигнал, пустив его в обход реле (между 86 и 85 выводами). В случае выхода из строя какого-либо компонента он остаётся резервным работающим источником звука для предотвращения ДТП.
Главное помнить при монтаже, что звук данные улитки выдают за счёт вибрации (резонирования) и должны быть правильно закреплены на плече адекватной длины. А если плечо ещё и (как у меня) крепится к резонирующей детали обшивки, которая сама по себе представляет направленный рупор, то эффект получается несравненным.

Теперь остаётся только посетить ближайший глухой лес и тщательно настроить благозвучный тон гудков, что бы он в полной мере соответствовал брутальности автомобиля.

Схема проводки УАЗ буханка

Система проводки электричества в буханке — запутанная. При осуществлении ремонта, если какая-то его часть так или иначе связана с электроникой, владельцу буханки необходимо отыскать в сети Интернет схему, которая подойдёт к его автомобилю.

Подключение также может различаться в зависимости от типа двигателя автомобиля.

Схема электропроводки для буханки с карбюраторным двигателем

Для подключения электроприборов к системе автомобиля с карбюратором используется схема старого образца – разработанная для автомобилей УАЗ буханка 1954 – 1984 года выпуска.

Зачем может понадобиться схема электропроводки для такого автомобиля? Необходимость в инструкции по проведению проводов в автомобиле может появиться не только если исправляется какой-то дефект, мешающий эксплуатации транспортного средства, но и тогда, когда проводка прокладывается заново.

Стоит помнить, что схем для автомобиля с карбюраторным двигателем две. Первая – простая, в которой отсутствует электронный блок управления карбюратором (этот элемент появился уже после 1984 года и в старые схемы не входит).

Вторая – немного более сложная (учитывается подключение блока управления карбюратором). Такая схема должна применяться, если необходимо подключение к работе всех электронных систем автомобиля, а не только зажигания и необходимого для управления автотранспортным средством минимума.

Для проведения проводов по упрощённой схеме достаточно протянуть провод от аккумуляторной батареи через тумблер на зажигание для появления искры, и второй – через реле и кнопку на стартер для обеспечения возможности завести двигатель.

Если в генератор автомобиля не встроен регулятор напряжения, то его нужно приобрести и подключить в систему.

Схема проводки для буханки с инжекторным двигателем.

При ремонте электропроводки в таком автомобиле найти готовую схему подключения сложно – производитель не включил её в инструкцию по эксплуатации.

Считается, что схема подключения электроприборов у автомобилей УАЗ буханка с инжекторным двигателем практически полностью соответствует схеме, которая используется у авто с карбюратором, но в реальности они отличаются.

Объединение сведений из этих двух схем позволяет ремонтировать либо заново прокладывать проводку в инжекторной буханке.

Вместо схемы инжекторного ГАЗ – 69 может использоваться схема системы электронного управления двигателем, поэтому водители советуют возить её с собой вместе со схемой проводки на карбюраторном двигателе буханки.

Эти источники позволяют управляться с проводкой инжекторной буханки по всему автомобилю, но для некоторых электронных узлов, если они не предусмотрены стандартной схемой подключения.

В таком случае стоит обратиться на специализированные форумы – более опытные владельцы буханок могут не только подсказать решение возникшей проблемы, но и поделиться недостающей для этого схемой, если их автомобиль такой же модели, что и неисправный.

Схема подключения звукового сигнала уаз буханка

Судя по схеме управление сигналом через минус (кнопка на руле).

Реле в штатной схеме нет.

Вначале надо выяснить наличие плюса. Подключить его к сигналу.

Потом уже можно активно нажимать на кнопку руля, вращая его туда-сюда.

С моей точки зрения, понятно. Извиняйте, если что.

Мое первое авто

Новые сигналы прикручиваем в удобном месте, и подключаем их через реле согласно схеме:

Так было. Кстати цвета проводов могут отличаться.

Чтобы защитить провода от воды, хорошо обматываем их изолентой

К несчастью интеллект этого животного в полной мере соответствовал его по ведению, поэтому совершая выезд с прилегающей территории он решил не предоставлять мне приоритета положенного по ПДД, и решил “проскочить” на первой скорости с поворотом у меня перед носом. Если бы я ехал на пузотёрке, то наверняка бы у него был шанс, пока я переключаюсь, набираю обороты… но в моей машине четыре прямых передачи, при этом в инструкции движение настоятельно рекомендуется начинать со второй, поэтому от помешивания бензина кочергой в пробках я избавлен – отпустил тормоз, увеличил сцепление, добавил оборотов и всё – я уже на крейсерской. И в этот замечательный момент, когда мой пепелац, соблюдающий необходимую дистанцию до впереди находящегося ТС и весящий две тонны с лишним, набирает кинетическую энергию способную спрессовать корейскую пузотёрку, она внезапно оказывается у меня на пути, пытаясь ускориться на первой скорости в впереди стоящий автомобиль.

Мудрые конструкторы УАЗа предусмотрели для таких случаев прекрасный анти-стресс прямо посередине руля. Мягкий, крупный, с резиновыми демпферами. Параллельно нажимая педальку тормоза (тормоза в моей буханке отличные) и замедляясь чуть сильнее, чем следовало бы при нормальном движении, дабы не раскатать мудака в консерву латвийских шпрот, проверяю работу анти-стресса. Работает, но как-то с хрипотцой, будто бы много курил в молодости.

По приезду домой – разобрал.

Для тех, кто ещё не сталкивался с разбором классического сигнала (гудка) УАЗ 452 Буханка (390995) рассказываю:

Снимаем большую кнопку в середине руля (рулевого колеса) поддев под край отвёрткой шлиц (плоской) или ножом. Снимаем смело, крышка (кнопка) держится только на трёх резиновых демпферах.

Под ней обнаруживаем “колокольчик” контакта, пружину его отводящую, основание и контакт (+) напаянный на провод уходящий в рулевую колонку.

В моем случае в качестве диэлектрика между основанием и контактом проложен пластик от стаканчика с биоряженкой (или сметаной?).

Клаксон УАЗ 452 Буханка

После прочистки контакт улучшился, звук стал чище и громче. Анти-стресс снова в действии.

Клаксон УАЗ 452 Буханка

Но конечно надо бы поставить локомотивный гудок в качестве дубля, что бы пробивало любителей ездить с сабвуферами.

Понадобился такой штекер, что бы подсоединить его к новому сигналу, который тоже нашелся в просторах гаража

Читайте также: