Не работает сцепление ауди 80

Обновлено: 24.01.2025

Вопрос такой - с наступлением холодов начало плохо работать сцепление, а именно, при заведенном двигателе плохо включаются передачи, задняя вообще не включается пока движок не заглушишь. Педаль сцепления назад не возвращается, т.е. сцепление работает в маленьком диапазоне где то там в самом начале хода педали. По мере прогрева машины километров через 15-20 вроде как начинает работать получше, но все равно не айс. Тут машина постояла ночь в теплом гараже и стало работать более менее, с тем что было не сравнить. Завтра после холодной ночи опять завые. ся думаю. В чем проблема может быть?

для начала тормозуху поменять надо. может она старая и подмерзает.
у меня было подобное Сцепление улучшалось после того как печка поработает Поменя главный цилиндр сцепления и все в норме
если нормальная тормозуха то надо смотреть нет ли потеков на рабочем цилиндре сцепления
если потеков нет то главному писец.

Нет ничего не менял пока кроме масла в движке. По жидкостям посоветуйте, что лучше лить? В движок заливал Castrol Magnatec 10w40/

проблема скорее всего в главном цилиндре сцепления, а точнее в возвратной пружине поршня внутри оного, которая поломалась.

для начала думаю самое простое будет прокачать контур сцепления аэратором.

Тормазуха очень людит впитывать в себя влагу,а если бы пружина сломалась то педаль в низу была бы.(кстати это помому болезнь,менял уже на двух машинах)

у самого сломана была в главном ружина Но сцепление работало просто педаль не откидывалась
но при этом если долго держать выжатым то педаль ложилась
резинкам писец был там
поменял и не парюсь

На сколько я понял принцип такой6
поршень при нажатии давит на пружину и на жидкость
жидкость давит на рабочий цилиндр
рабочий давит через механизмы на лепестковую пружину в корзине.
При отпуске педали лепестковая пружина жмет на рабочий
рабочий выталкивает жидкость назад которая толкает поршень в главном назад
усилия пружины же хватает только чтоб толкнуть педаль совместно с жидкостью.
таким образом при поломке пружины педаль будет возвращаться на столько, на сколько ее толкает жидкость из рабочего и лепестковая пружина.

как прокачать новой тормозухой главный и рабочий цилиндр сцепления??
проблема та же. вроде всё ок нажимается, но передачи на холодную плохо включаются, хотя кулиса настроена, масло кастрол таф икс.

Сначала пропала жидкость, потом провалилась, или наоборот?

Пропадала по-чуть-чуть и при этом замечалось "западание" педали (не полностью возвращалась назад после выжима). Недавно, после того как машина стояла несколько дней в гараже, жидкость пропала полностью, а педаль сцепления "упала на дно". Залитие жидкости ничего не изменило. Вот так то.

Под педалью в салоне её точно нет? Под шумоизоляцией.

Не замечал ее там, но и проверать то толком не проверял. Я так понимаю под педалью стоит рабочий цилиндрик и в нем может быть вся "загвоздка"? А не могла эта жидкость "убежать" в вакуум?

Там стоит главный цилиндр.

Потому и спросил вначале, - что произошло раньше утечка или падение педали.

Осмотри нижнюю часть колокола КПП где она с двигателем стыкуеца, большая вероятность что там свою утекшую через рабочий цилиндр сцепления торомозуху и обнаружишь.

Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник.

Там стоит главный цилиндр.

Потому и спросил вначале, - что произошло раньше утечка или падение педали.

Все таки я больше склонен к варианту что именно педаль сцепления начала потихонько западать и только после этого начала пропадать жидкость. Тоесть с этого можна сделать вывод, что неисправен вакуум или нет.

Тоесть как раз надо сделать вывод, что главный тормозной - вакуум к утечке не причастен, и тормознуха уходит в гидросистеме сцепления.

Пля, да причем тут вакум, ни может там высосать тормозуху.
Смори рабочий цилиндр почти на 100% уверен что он, там бывает потихоньку вытекает, и маховиком разбрасывает по колоколу, так что зачастую даже следов нет, сними рабочий (один болт) и увидишь сам.

для начала думаю самое простое будет прокачать контур сцепления аэратором.

Производится регулировка сцепления Ауди 80 серии b3 и b4 идентично. Там стоит очень простой принцип работы, как и на всех классических Audi, начиная с 70-х годов. Но есть этапы, на которых без определённых инструментов и приспособлений трудно обойтись. А они есть далеко не в каждом гараже. Из-за этого некоторые направления операций могут быть не под силу каждому (даже бывалому водителю). Но ниже мы постараемся максимально ясно всё объяснить, ведь всё что описывается, проверено на практике.

По очередность выполнения работы

Начать стоит с разделения сцепления. Когда педаль проваливается не сопротивляясь (без отдачи) — это может означать попадание воздуха в гидропривод. Обычное выдавливание воздуха не улучшит ситуацию, нужно отыскать и избавиться от трещины из-за которой нарушена герметичность. Когда герметичность снова восстановлена, нужно выдавить воздух.

Ещё можно проверить гидропривод сцепления — внимательно осмотрите главный цилиндр на наличие протеканий (немного выше педали сцепления) и зону рабочего цилиндра (около коробки). Ежели обнаружили конденсат масла на цилиндре, то его нужно срочно поменять на новый. Что касается рабочего цилиндра, вы должны хорошо прочистить область вокруг него, чтобы точно определить, что там всё в порядке и течи нет.

Хоть тормозная жидкость и поступает в систему сцепления с того же бачка, что и к тормозам, но когда течь затрагивает только гидравлический привод — тормозу ничего не грозит. Поскольку патрубок к сцеплению находится выше, чем для тормозной системы, то для них всегда есть дополнительный запас жидкости.

Как демонтировать главный цилиндр сцепления?

Данную операцию необходимо проводить следующим образом:

С помощью подручных средств нужно удалить максимальное количество жидкости с бачка (шприцем или шлангом).
Под приборной панелью снять полочку с левой стороны (в кабине).
Под главный цилиндр поставить ненужную плоскую тару или тряпку. После снятия подводящей трубки подождать когда выльется оставшаяся жидкость.
С левой стороны от тормозного усилителя снять нагнетательную гидролинию ведущую к рабочему цилиндру (моторный отсек).
Выкрутить на креплении главного цилиндра 2 винта (с шестигранником).
Выдавить штифт после поддевания стопорного кольца на сопряжении главного цилиндра и рычага сцепления.
Аккуратно вынимаем цилиндр (поддеваем выколоткой, если туго идёт).
Перед монтажом нового цилиндра нужно настроить шатун, потому что он нажимает на поршень главного цилиндра. При этом, рычаг сцепления должен быть расположен на 1 см выше рычага тормоза.
Также посмотрите чтобы пружина хорошо восстанавливала педаль и в начальном положении не прилегала к кронштейну педальной коробки.
Чтобы настроить рычаг, попустите контрольную гайку на толкающем шатуне, прокрутив её вправо или влево. И после, не забудьте затянуть контргайку.
И напоследок, прокачайте воздух с гидропривода.

В Ауди 80 рычаг сцепления установлен с пружиной, которая после нажатия возвращает педаль обратно. Но, педаль может не подняться — это означает попадание воздуха в гидропривод (или заедание пружины).

Как снимать со сцепления рабочий цилиндр?

Подняв левую лобовую часть машины, зафиксируйте её в таком положении.
Далее выкрутим напорную трубочку рабочего цилиндра (нужно подставить чистую тару до того, как польется струя тормозной жидкости).
И попустите крепёжный винт на рабочем цилиндре (нужно вытащить цилиндр из картера коробки).
Примените монтировку и средство по выведению окисления и коррозии.
Нанесите немного смазки на цилиндр (по открытым стенкам корпуса) и потом на приводной толкатель намажьте пасту (MoS2).
Рабочий цилиндр поместите в картер коробки, придавив так что бы вкрутить винт в корпус коробки.
После, прокачайте гидропривод сцепления.

Давайте подробно рассмотрим прокачку сцепления

Для прокачки нужно специальное приспособление. У большинства обычных водителей такого приспособления нет (оно есть во многих мастерских и сервисах), поэтому можно воспользоваться тем же способом прокачки, как и с системой торможения, то есть, с минимальными потерями качества процедуры:

Выкрутить клапан рабочего цилиндра и клапан переднего колеса (правого или левого, без разницы) приблизительно на (1,5) витка;
Два эти клапана объединить одним шлангом;
После подсоединения шланга и его фиксирования, нажмите 2-3 раза на педаль тормоза максимально медленно — тормозная жидкость перельется с тормозной системы в гидропривод сцепления;
Повторюсь, поскольку это важно, нажимайте аккуратно и плавно на рычаг, чтобы шланг не слетел от давления;
Не забывайте смотреть на показатель тормозной жидкости в баке;
Когда перестанет прорываться воздух сквозь жидкость в баке, можете отсоединять шланг, и закручивать заслонки;
Снова проконтролируйте показатель тормозной жидкости.

Вот таким не трудным путём прокачивается привод сцепления на Audi 80. Также, выше была расписана последовательность замены, съема главного и рабочего цилиндров. Когда это всё вы сделаете, можете проверить на реакцию рычаг сцепления. Теперь в этой системе вы куда лучше разбираетесь и сможете максимально быстро выявить проблему.

На последок несколько видеороликов:

Недавно купил свою первую машину Audi 80 1988 г.в. Поэтому пока практически полный "чайник" в автоделе. Когда купил, все было хорошо. Потом поездил и при очередном трогании (завел на нейтралке) скорость включить оказалось невозможно. Заглушил, включил скорость, на сцеплении завел, поехал. На ходу все нормально. Потом Все заработало как прежде. Через какое-то время опять те же симптомы. Теперь стал замечать, что вроде на ходу скорости включаться стали как-то жестче, чем после покупки. Без скрипа, но все же туговато. В чем может быть причина? Подскажите, плз.

У меня было 1 в 1 практически. Только купил машину, на следующий день еду довольный на работу - а передачи включаются все тяжелее и тяжелеею. В итоге вообще перестали включаться, только заглушив мотор воткнуть передачу, потом завестись и так ехать. Это умер главный циллиндр сцепления. Я менял его в апреле, тогда он стоил вроде в районе 1800 руб и работа 800 руб. Советую ехать менять пока едет, иначе как совсем умрет тащить придется в сервис. Меня как раз тащили

Это может быть также и рабочий цилиндр сцепления (РЦС). Его можно посмотреть, если откроешь капот и увидишь, где соединяется коробка передач с двигателем. Так вот, если там угаженно тормозной жидкостью, а тем более капает с этого "шва" (между КПП и Двигателем), то это течет РСЦ. Стоит он рублей 600. НЕ ПОКУПАТЬ: FENOX, LPR и т.п. гуано по 300-400 руб. Т.к. потечет через месяц. Так же нежелательно покупать ремкомплект, т.к. не знаешь, какая там выработка - он просто может оказаться бесполезным. Поэтому, наш выбор Lemferder или BOGE, который, кстати, в оригинале шел. Но BOGE вряд ли удастся найти.

Спасибо за подсказку. А может сразу не покупать весь ГЦ сцепления? Я слышал, что там чаще всего летит пружина какая-то или шток. Деньгами сейчас не располагаю. :-( Что посоветуете? Или лучше не экономить? А брать новый в магазине или можно б/у на разборке?

Смотри сам: на разборке ты возмешь практически отживший свое, и просто так выкинишь деньги. Лучше уж тогда купи ремкоплект. НО! 1. Нужно выяснить, что же все-таки у тебя кончилось. РЦС я уже сказал где посмотреть. Для ГЦС нужно снять полочку под рулем и залезть головой к педалям. Там его и найдешь. Посмотри, не течет ли. Если сухой, значит 90% Про пружину и шток - вряд ли. 2. Если РЦС, то ремкомплект на него стоит рублей 150-200. Этим ты сможешь перебиться до покупки нового. Снятие РЦС (при наличии рук) - процесс 15 минут (даже для меня - не шибко активного механика ). Он прикручен одним болтом на 17 кажись и патрубок тормозной жидкости к нему подведен. Могут возникнуть проблемы с его откручиванием. В любом случае, лучше залить ВДшкой эти болты. 3. Тебе при замене точно понадобится тормозуха. 0.5 литра как мин. (если у тебя в бачке нормальный уровень). Нужна только буржуйская ДОТ 4, ни РОСА, ни НЕВА и прочая бормотуха. Бюджетный Маннол или Ликви молли обойдутся в 120 руб. 4. Тебе будет нужен помощик, который будет прокачивать систему. Т.е. накачал, держит педаль сцепления, а ты открываешь на РЦС выпускной клапан. Из него тормозуха посикала, хлоп, закрыл. Крикнул другу, он опять накачал (4-5 раз). Таких циклов достаточно 4-5 шт. Ух.

Давай подробнее. У тебя уходит тормозуха? Не замечал? 1. Если не уходит, значит, действительно, может быть обломлен шток или пружина. Шток, в принципе, можно взять и на разборке. 2. Если уходит, то только в РЦС, т.к. ГЦС у тебя сухой - на коврике было бы сразу видно. РЦС проверить безгеморройнее, поэтому, лучше сними его и посмотри на шток и пружину. Если все в порядке, тогда уж надо снимать ГЦС (который у тебя в ногах).

Тормозуха не уходит, уровень в расширителе не изменяется. Везде сухо. Ни подскажешь, сколько может стоить шток и сколько пружина на ГЦС?

Почетный Синоптик Клуба

Как правило шток не обламывается сразу, а сначала расшатывается. В результате теряется соосность половинок штока, передняя (ближняя к педали) половина начинает тереться о края ГЦС и т.д.

Дальше: чтобы вот уж совсем перестало включаться (а потом зажило) - это на шток не похоже, хотя проблема может быть комплексной.
Это больше похоже на грязь в тормозухе, которая попала между манжетой и цилиндром ГЦС или РЦС.

Так что я бы посоветовал вот что:
1. залезть под полку и проверить руками целостность штока ГЦС. Вот тут есть инфа о том, как оно должно выглядеть
2. заменить тормозуху. Вот тут есть описание процесса

И только после этих действий стоит что-то менять в железе

То есть, не снимая ГЦС, можно убедиться в его целостности? Для этого надо просто снять полку под рулем и на ощупь определить жесткость соединения цилиндр - шток- педаль? Если все крепко и не шатается влево-вправо, то причина точно не в штоке. Так? А что там еще за пружина есть? Она внутри цииндра? Другими словами: можно ли как-нибудь узнать причину столь неявной неисправности не снимая ГЦС, не разгерметизируя систему, меньшей кровью. Ато сейчас купишь ГЦС, а дело не в нем. Или же сейчас все разберу, а окажется, что нужен новый ГЦС. Надо будет как-то добираться до магазина.

Почетный Синоптик Клуба

То есть, не снимая ГЦС, можно убедиться в его целостности? Для этого надо просто снять полку под рулем и на ощупь определить жесткость соединения цилиндр - шток- педаль? Если все крепко и не шатается влево-вправо, то причина точно не в штоке. Так?
А что там еще за пружина есть? Она внутри цииндра?

Другими словами: можно ли как-нибудь узнать причину столь неявной неисправности не снимая ГЦС, не разгерметизируя систему, меньшей кровью. Ато сейчас купишь ГЦС, а дело не в нем. Или же сейчас все разберу, а окажется, что нужен новый ГЦС. Надо будет как-то добираться до магазина.

Значицца так:
1. Это не пружина. Если она сломалась, то она сломалась. Если у тебя педаль САМА возвращается, то пружина жива. Вообще пружины там две. Одна внутри, возвращает шток обратно, другая снаружи и работает в 2 положения - педаль вверху/внизу (не ломается)
2. ГЦС разбирать/собирать - это надо иметь хорошие нервы, силы и приблуду для заправления манжет. И не надейся это сделать не снимая его с авто. Если есть желание (или появится), то манжеты подойдут от шестерочного ГЦС.
3. То, что ГЦС (и РЦС) не течет - это хорошо, но еще не все. Манжеты могут износиться, сам цилиндр изнутри стать шире (я не верю), отложения тормозухи делают зеркало цилиндра шершавым с понятными последствиями.

Про причину: ты ж все равно ТЖ не менял? Смени, это НАДО сделать. Если поможет, то ты нашел причину. Если не поможет, то ты ничего лишнего не сделал

Читайте также: