Не работает панель приборов тойота королла
Чаще всего при ускорениях, иногда, если газануть, на нейтрали. Задним ходом,передним (наклон двигателя в разные стороны) - без разницы. Гаснет прям на доли секунды. Разъем щитка приборов проверен, напряжение генератора стабильное, во время проявлений неисправности в том числе. Клеммы-массы все проверены и затянуты, машина хоть и старая, но пробег не вот прям космос.
От оборотов прямой зависимости не обнаружено, от колебаний двигателя тоже. Четкой системы нет, но такое чувство,что зависит от нагрузки на двигатель и проявляется часто. Увидеть симптом можно без проблем,что уже хорошо)
Других симптомов нет. Вообще никаких.Все в машине хорошо,только гаснет щиток. Часы в щитке не сбиваются (при сбросе питания они обычно это охотно делают, но может при очень недолгом обесточивании и не успевают,хз)
Щитки приборов не ломались никогда на них
Куда лезть,что проверять?
Ответ скажу ближе к ночи) Если интересно,конечно
Не очень жк. В цветах хоть шава и бургеры в каждом доме есть. Плюс ерши там всякие. А Зенит ну прям не очень.
У меня там друг живет. Правда в коттеджном посёлке. Там биллиард 12 футовый и камин. Можно жить я считаю)
Значит соседи мы с ним,я там тоже без пяти минут живу. Все бы хорошо, но если выезжать оттуда, то только через клоаку эту.
Очередное повышение цен на автомобили с последующим вытеснением с рынка ДВС и необходимого топлива решит. Стратегия питерского форума на 2035г. Увы.
я об этом несколько лет назад говорил, когда океанис еще в планах был
теперь это квартал для сдачи внаем для понаехавших в аквапарк
пффффф. Довелось там побывать недавно. У меня у родителей, на ЗКПД в панельке. лифт и подъезд приличнее. Внешне дома вроде норм, внутри беда. все убито(((
Для меня загадка "Элитность" этого жк. Расположение-го*но, парковка-го*но, подъезды и лифты-го*но.
Где элита?
Т.е ты, перхоть и челядь, выходец из проссаного маргиналами хруща на ЗКПД посмел что-то сказать в адрес истинных хозяев этой жизни?! Да как ты смеешь!
на самом деле объяснение проще: "все вокруг так говорят". а вот почему все вокруг так говорят, вот это вопрос.
Нет донора,согласного на донорство. И панели никогда не ломались. И что может сломаться в панели ,чтобы она стала так себя вести? Зависимость только от увеличения нагрузки на двигатель, но это не обороты и не скорость. На неисправность панели я бы не поставил в данном случае. Максимум проводка ейная. Но все уязвимые участки по питанию прошевелены и проверены. Без замечаний.
ничего нет,никаких допов.Даже сигналки. До нее я бы в первую очередь докопался, но опять же,поведение странное.
и ты точно уверен, что знаешь причину?
кстати, помнишь тему про датчик охлаждающей жидкости за 600/12000 рублей?
взял не за 600, конечно, но оригинал (недорогой).
ехал в ижевск, один раз стрелка отклонилась на пол-деления при подъезде к казани, то бишь где-то через 370-380 км, больше не колыхалась. потом ездил не очень много, тоже не колыхалась. поехал в нн, точно так же отклонилась на пол-деления примерно через 100 км. больше не колыхалась.
В какую сторону колышется-то?
Причину я выяснил,насколько могу судить. Причем времени это заняло совсем немного
как и раньше - в сторону повышения температуры. просто раньше мало-помалу до трёх делений (15 градусов) раскачивалось, а теперь вот так
с предыдущим датчиком "читали" минимум трое, если не больше. почему ты считаешь, что с новым датчиком что-либо поменяется?!
Я пока ничего не считаю, я анализирую. В первую очередь нужно определить область неисправности,если это вообще неисправность.
ну с прежним датчиком у меня аж на три деления стрелка отклонялась, потом возвращалась обратно. это неисправность или нет?
теперь вот на пол-деления елозит.
помнится чича рассказывал, что он всех официалов объездил, но никто не смог чекэнжин деактивировать на его кайене. так-то тоже не неисправность - подумаешь, чек горит.
Логично утверждать,что замена датчика изменила симптоматику. Логично утверждать,что если один датчик был неисправен,значит другой тоже может быть неисправным. Значит логично попробовать заменить датчик на заведомо исправный . Но если там доступ фиговый,или еще что-то, то я бы хотя бы прицепил к цепи датчика приборы и тщательно проверил плавность изменения показаний в цифрах. Если в каком-то диапазоне будет ступенька, то это и есть неисправность.
ну или забить и ездить так,пока не парит.
муравью писюн приделать (С)
осцил в цепь датчика, да на тех же режимах смотреть изменения сигнала.
За 80 тыщ только масло и колодки
Заезжаешь в сервис- не стоит ничего менять, тк родные дольше проедут, чем замена)
Никто не верил, но пробег чуть больше сотки был при продаже
Проверить осциллографом форму выдаваемого генератором напряжения. Из-за реле-выпрямителя могут быть "пилы" , что может не нравиться приборке .
Да, это известный эффект. Но проявляется он обычно при незатянутых клеммах АКБ. В данном случае все затянуто,АБ исправна, пилы не зафиксированы. Не осциллографом конечно, но хорошим мультиметром в полезными функциями. Все там ок,короче.
как вариант: светодиод какой-нибудь в подсветке подыхает, временами меняя ток нагрузки драйвера, ну а тот, реагируя, снижает ток. при снижении параметры в норму приходят, и какое-то время подсветка горит как исправная, пока снова не глюканёт полуживой светодиод.
т.е., не очевидная привязка к ускорениям, да и ты про обороты и нагрузку сам писал. изменения напруги в бортсети на милливольты вызывают значительные токовые скачки в цепях питания светодиодов.
Не, только проверил уязвимые участки. Но может и прицепил бы пару светодиодов параллельно цепям питания, просто не успел)
ладно, пойду спать
зависимость от "нагрузки на двигатель" была подсказкой. Именно нагрузочные параметры двигателя, когда ускорение с малых оборотов, резкий газ и т.д. Агрегат при этом у нас назад качается,значит первым делом шевелим провода от двигателя к кузову (хотя там щитковых проводов нет, так что хз,просто на всякий случай). Потом нагрузку делаем на задней передаче (двигатель вперед качается) и убеждаемся ,что симптоматика не изменилась. Значит провода,скорее всего, не при чем (но это чисто по опыту)
Ну тут сама собой пришла мысль об именно нагрузочных параметрах ДВС, а затем сразу же мысль о высоковольтной части. То есть свечи и катушки. Осмотр катушек пробоев не выявил, а вот свечи оказались типичной иксоровской подделкой. Пробег их небольшой, а электроды уже наполовину стесаны. Двигатель работал без перебоев, искра еще образовывалась, но помехи,видимо, были уже ябубу. А щиток их воспринимал по воздуху, или по проводам соседним может и уходил в защиту. Короче, после замены свечей на нормальные симптомы уже несколько дней не проявлялись,хотя до этого проявлялись постоянно.
Должно же работать. Должно то должно, но не работает показатель бензобака, по крайней мере у меня уровень топлива на пустой епромке просто мигал, хотя там было ровно 15 литров. Насчет считывания пробега под вопросом. Был на работе, парковочное место важно. Поискав с минуту нашел дампы прошивок этих приборок с кучей вариантов, от 65 тысяч и до 210. Нам 210 то не интересно. Нужен как можно минимальный пробег. Уж лучше сейчас один раз сделать и на 235 тысяч об этом забыть. Ставим эту прошивку. Стираем старую прошивку для подготовки болванки и заливаем имеющийся вариант дампа. скрины ниже
собственно этим и заливаем. CH341A программатор. в Китае за 250 рублей заказал. Идеальный программатор
попутно решил заменить подсветку на светодиодную, так как родная уже была заменена на светодиоды, но света от них толком нет. Для этого скинул дисплей, почистил внутри все от пыли. и припаял светодиодную ленту. пробую на блоке питания. подаю 12 вольт. Ярко, но есть засветы и темные места. пролема решается элементарно — отражатель. В данном случае использовал от старого дисплея навигатора отражатель и подрезав его по месту закрепил термоклеем. теперь нет засветов. Припаиваю провода на контакты под штатные лампы. иду в машину. Нет подсветки. Ну думаю не правильно подключил полярность, бывает. Перепаиваю. Проверяю. Есть подсветка, яркая красивая. Пробую диммер. И тут начинается интересный момент. Подсветка не становится тусклее, а она тупо гаснет. Первая мысль закосячил с прошивкой, мало ли что там управляется. пробую другие прошивки для 02 памяти. Все аналогично. набегался. Думал, что сигнал пропал ILL+, скачал схему, вымеряю, все есть. И тут меня надоумело проверить что приходит на подсветку то. А приходит на нее в обычном режиме 9,2 Вольт, а в режиме диммера 5,5 и 7 Вольт (в зависимости от режима свечения). Тут то стало и понятно. Ей тупо напряжения, а следовательно и тока не хватает для работы. Проблему решаем просто. удаляем с каждой секции по светодиоду и ставим перемычки. Удалять нужно так, чтобы это был 3 светодиод на 1 секции и первый светодиод на второй секции. так мы получаем целых 2 пропущенных светодиода. Но берем еще одну секцию, с нее отрезаем лишний светодиод и припаиваемся параллельно уже сделанной ленте. Таким образом у нас получается не 2 а 3 секции светодиодов. Резисторы трогать не стал. по току для светодиодов 5050 этих резисторов при напряжении 10 вольт за глаза. Следовательно запас есть. Следовательно если есть регулятор, то и дополнительный регулятор тока не требуется. скрепляю новую секцию поверх пропущенных светодиодов темоклеем и получаю то, что хотел получить. При напряжении 10 Вольт светят ярко, не греются. при напряжении 5,5 Вольт тускло. Припаиваю, проверяю и вуаля. посветка яркая днем, даже если козырек не ставить, и в темноте неплохо читается, и не слепит.
Помогите! Отказала панель приборов королла ае 100
В общем дело было так, захотел поменять лампочки подсветки в панели приборов т.к старые уже тусклые и нечего не видно. (Toyota Corolla ae 100, 5afe). Приехал на авторынок на месте вскрыл панель, набрал всяких лампочек для пробы (ну типо какие понравятся те и воткну!) В ходе примерок одной и ламп из под панели пошёл запах и лёгкий дым. В итоге подсветка вообще теперь не горит! Проверил предохранители - все живые (в салоне и под капотом). Вскрыл полностью панель приборов - дорожки все живые, погорелых проводов визуально не видать. Что делать? Куда теперь лесть и чего смотреть?
Ищи по схеме провод подсветки приборов, вкл габарит, меряй напругу, если есть то копай приборку, если нет то смотри переключатель габаритов, приходит ли к нему напруга -если да то выгорел выключатель , если нет то смотри преды.
Ищи по схеме провод подсветки приборов, вкл габарит, меряй напругу, если есть то копай приборку, если нет то смотри переключатель габаритов, приходит ли к нему напруга -если да то выгорел выключатель , если нет то смотри преды.
Подобная проблемка и у меня, только вся приборка отказывает а посветка работает! Спидометр и тахометр на нуле уровень топлива поднимается до отказа вверх, температура норм работает и лампочки все работают! происходит это обычно при запуске, потом нормально становится при следующем запуске. хз че делать, контакты почистил в разъемах преды смотрел, на тряску и вибрацию не реагирует в движении, что может быть??
Подобная проблемка и у меня, только вся приборка отказывает а посветка работает! Спидометр и тахометр на нуле уровень топлива поднимается до отказа вверх, температура норм работает и лампочки все работают! происходит это обычно при запуске, потом нормально становится при следующем запуске. хз че делать, контакты почистил в разъемах преды смотрел, на тряску и вибрацию не реагирует в движении, что может быть??
Подобная проблемка и у меня, только вся приборка отказывает а посветка работает! Спидометр и тахометр на нуле уровень топлива поднимается до отказа вверх, температура норм работает и лампочки все работают! происходит это обычно при запуске, потом нормально становится при следующем запуске. хз че делать, контакты почистил в разъемах преды смотрел, на тряску и вибрацию не реагирует в движении, что может быть??
вытащил ее сегодня одна дорожка уже перепаяна проводком, остальные все целые следов гари нет(((( сегодня после поездки заглушил, потом завел отказала и сразу заработала, весь день норм, хз че это кстати панель уже контрактная маркером исписана
вот настала весна. появились лужи 3 дня назад проехал по большой луже отказала приборка сразу и до сих пор не работает. куда могла попасть вода? или может где под капотиной плохой контакт?
вот настала весна. появились лужи 3 дня назад проехал по большой луже отказала приборка сразу и до сих пор не работает. куда могла попасть вода? или может где под капотиной плохой контакт?
Вот которые в ногах.
а теперь давай прикинем. тряхонуло, приборка погасла, еще раз, приборка ожила. плюс к этому есть паленая дорожка на приборке
Выводы
1-е) сожгли предохранитель и засунули фуфло, которое тоньше. вот оно там болтается как пиписька в рукомойнике, то выпадет, то впадет (сам кстати на такое нарывалсИ)
2-е) предохранитель стоял не тот и провод от колодки предохранителя отгорел частично, и теперь он уже то потухнет, то погаснет.
Первое что бы я сделал, купил бы нормальные предохранители и заменил тот, что идет на приборку, а дальше бы посмотрел что получилось из этого.
Вот которые в ногах.
а теперь давай прикинем. тряхонуло, приборка погасла, еще раз, приборка ожила. плюс к этому есть паленая дорожка на приборке
Выводы
1-е) сожгли предохранитель и засунули фуфло, которое тоньше. вот оно там болтается как пиписька в рукомойнике, то выпадет, то впадет (сам кстати на такое нарывалсИ)
2-е) предохранитель стоял не тот и провод от колодки предохранителя отгорел частично, и теперь он уже то потухнет, то погаснет.
Первое что бы я сделал, купил бы нормальные предохранители и заменил тот, что идет на приборку, а дальше бы посмотрел что получилось из этого.
провод точно норм припаян я смотрел! преды вроде все старые но завтра проверю еще раз! блин причем лужа? или это случайность?
да и на тряску работа не влияет, отказывает при запуске. работать начинает так же! езжу 3 дня в слепую даже бенза сколько не знаю( и приборку не известно в какой тачке спалили. она контрактная)
да и на тряску работа не влияет, отказывает при запуске. работать начинает так же! езжу 3 дня в слепую даже бенза сколько не знаю( и приборку не известно в какой тачке спалили. она контрактная)
Ну отрубилась приборка, берешь цешку, отвертку, вынимаешь приборку и прозваниаешь питание и плюс и массу. есть или нет, и уже от сюда плясать.
У меня королла 2008, пробег 65000 тыс., год назад поменял сцепление, отъездил нормально примерно 10000 тыс., сейчас автоначало глючить (авто дергалось, на светофорах после остановки начинало моргать N). Сделал инициализацию, после чего пропала буква N. Причем установил новый моторчик актуатора и мозги 292 (стояли 290). Сканер ошибок не обнаружил. Посоветуйте, что можно сделать?
to mrPit: актуатор снимали?
to RNT13: Да, снимал. Усики сделал ровно 90 градусов, проехал 200 км и машина опять встала. После инициализации N опять исчезла.
to mrPit: а ты не смотрел, люфт имеется у штока актуатора?
to RNT13: Как проверить?
to mrPit: ну когда его снимал, шток не пробовал покачать влево-вправо? там если люфт большой идет, он может задевать за стенку и блокироваться, что может вызывать причину сбоя
to mrPit: и еще, многим у кого инициализация не проходила, помогал сервисный комп официалов. Еще когда ты устанавливал актуатор на место, в какую сторону ты его сместил?
to RNT13: Вправо до конца, и дал немного затяжку гайкой на штоке актуатора. Не поверишь - живу на дальнем востоке, рядом япония (2500 км) и китай через речку - 100м, официалов нет, есть только мастера гаражники!
to mrPit: да уж, беда. есть возможность на другую королку поставить блок свой? один из вариантов, на рабочей лошадке настроить свой блок и поставить себе на машину
to mrPit: тогда ошибки по любому должны быть, возможно и с датчиком проблемы, может еще где то в цепи глючит, морозы у вас лютые
to RNT13: у одного случай был, что датчик неплотно прилегал, контакт один плохо прижимался, из-за этого глючило
to RNT13: Попробую опять снять актуатор, поставить тепленьким и заодно датчик поменяю.
to RNT13: Здравствуйте! Пожалуйста, объясните как и что сделать со своим ЭБУ на доноре. Я сделал инициализацию эбу с помощью скрепки на доноре. Крепить на болты не стал, лишь воткнул провода. Все сигналы прошли согласно тех доку. Установив на свою короллу подождал 40 секунд, завел через 15 секунд, но ничего не изменилось-N так и не появилась на панели. Возможно я что-то не правильно сделал?
to RNT13: все усики ровные, торчат под 90 градусов. Сейчас после инициализации трансмиссии и сцепления никаких звуков (щелчков) в коробке.
Проблема там бывает во втулках вала на который крепится усики
to Саша82: а ошибки хоть какие то имеются?
На SRS можно не обращать внимания. Разобраться бы что с коробкой
to Саша82: А че после 95 обрубил? там 102?
я насчитал 17, 18, 21, 26, 35, 37, 41, 46, 48, 51, 56, 58 и 95 - это рекорд, я такого никогда не видел. На моей памяти максимум 5 было
17 и 18 - это обрыв цепи и замыкание силового реле. скорее всего какой то датчик
21 - неисправность в цепи привода сцепления, отсюда и 35 (ошибка привода сцепления) - взаимосвязано
26 - неисправность датчика положения сцепления
37, 56, 58 - ошибка и неисправность управления кулисного механизма выбора
41 и 46, 48 тоже связаны с неисправностью в цепи привода передачи
95 неисправность в цепи выключателя тормоза
вот так получается, датчик на актуаторе сцепления и датчик на механизме выбора и переключения передач - надо смотреть ну и педаль тормоза надо проверить, там что то с лягушкой, как я понимаю
На панели приборов расположены следующие органы управления и контрольно-измерительные приборы.Для удобства пользования на рукоятки, кнопки и контрольные приборы, расположенные на панели приборов, нанесены символы их функционального назначения.
1 – сопла системы вентиляции и отопления салона предназначены для регулировки потока воздуха из отопителя, кондиционера или системы вентиляции. Направление потока воздуха регулируют поворотом дефлекторов в соответствующую сторону.
В нижней части сопел установлена рукоятка для регулировки количества воздуха, подаваемого через них.
При повороте рукоятки до упора вправо заслонка полностью открывается(максимальный поток воздуха). При повороте рукоятки до упора влево заслонка полностью закрывается, перекрывая поток воздуха. Устанавливая рукоятку в промежуточные положения, регулируют величину потока воздуха.
2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота. Рычагом переключают следующие режимы работы переключателя:
– режим включения указателей поворота.
Переведите рычаг вверх или вниз до включения указателей поворота. При перемещении рычага вверх или вниз в комбинации приборов начинает мигать сигнализатор соответственно 10 или 7. При возврате рулевого колеса в положение прямолинейного движения рычаг автоматически устанавливается в исходное положение. При смене полосы движения для включения указателя поворота достаточно нажать на рычаг в направлении вверх или вниз только до момента ощутимого сопротивления, не фиксируя рычаг. При отпускании рычаг вернется в исходное положение;
Указатель поворота работает только при включенном зажигании.
– режим включения света фар.
Чтобы включить свет в фарах, поверните рукоятку А рычага переключателя вокруг ее оси. В режиме включения света фар переключатель может занимать два положения:
– включены габаритные огни в переднихи задних фонарях, а также подсветка комбинации приборов;
– включен ближний свет. Для того чтобы переключить свет фар с ближнего на дальний, переместите рычаг по направлению от себя. При включении дальнего света фар в комбинации приборов загорается сигнализатор.
Для сигнализации дальним светом фар передвиньте рычаг переключателя на одну позицию к рулю (ручка переключателя наружного освещения должна находиться в положении) и отпустите.
Для включения противотуманных фонарей поверните переключатель Б и совместите с пиктограммой.
4 – рулевое колесо. На рулевом колесе расположены следующие выключатели и клавиши:
– выключатель звукового сигнала. Для того чтобы включить звуковой сигнал, нажмите налюбое место накладки рулевого колеса;
– клавиши системы Bluetooth с возможностью управления телефоном и кнопка включения ограничителя скорости: А – кнопка ответа на входящие звонки телефона; Б – выключатель громкоговорящей связи; В – клавиша ограничителя скорости;
– клавиши управления аудиосистемой с рулевого колеса. С помощью расположенных налевой стороне рулевого колеса клавиш можно управлять некоторыми функциями аудиосистемы. А – клавиша регулировки громкости; Б – клавиша выбора файла, поиск радиостанций или быстрое перемещение впередназад; В – клавиша включения питания аудиосистемы.
6 – выключатель (замок) зажигания, объединенный с противоугонным устройством,расположен с правой стороны рулевой колонки. Ключ в замке может занимать одно из четырех положений:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не выключайте зажигание и не вынимайте ключ из замка во время движения: рулевое управление будет заблокировано и автомобиль станет неуправляемым.
ACC – зажигание выключено, ключ не вынимается, рулевое управление разблокировано. Включены цепи питания звукового сигнала,наружного освещения, сигнализации дальним светом фар, радиооборудования;
В вариантном исполнении на автомобилеможет быть установлена интеллектуальная система пуска двигателя Push Start.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На автомобилях Toyota Corolla пустить двигатель можно только нажав на педаль тормоза (модели с роботизированной и автоматической коробкой передач) или на педаль сцепления (модели с механической коробкой передач).
8 – рычаг переключателя очистителя и омывателя с кнопкой переключения режимов отображения бортового компьютера.
Переключатель включает электрические цепи при включенном зажигании. Рычаг может занимать следующие положения: 0 – стеклоочиститель выключен; I – прерывистый режим. Для его включенияпереведите подрулевой переключатель вверх до первого фиксированного положения. Для изменения длительности паузы поверните переключатель А по часовой стрелке (длинные паузы) или против часовой стрелки (короткие паузы). Переключателем А настраивают четыре режима прерывистой работы стеклоочистителя. II – медленный режим. Для его включения переведите подрулевой переключатель вверх до второго фиксированного положения; III – быстрый режим. Для его включения переведите подрулевой переключатель вверх до третьего фиксированного положения. IV – кратковременный режим. Для его включения переведите подрулевой переключатель вниз. Перемещением подрулевого переключателя на себя включают омыватель ветрового стекла (нефиксированное положение). При нажатии на подрулевой переключатель одновременно с омывателем автоматически включится стеклоочиститель, щетки которого совершат два рабочих цикла.
Стеклоочистители работают только при включенном зажигании и закрытом капоте. При наличии постороннего предмета на ветровом стекле стеклоочиститель пытается удалить этот предмет. Если препятствие продолжает блокировать стеклоочиститель,то он прекращает работу. Удалите препятствие и снова включите стеклоочиститель.
9 – выключатель аварийной сигнализации. При нажатии на кнопку выключателя загораются мигающим светом все указатели поворота и установленные в комбинации приборов сигнализаторы. При повторном нажатии на клавишу сигнализация отключается.
Аварийная сигнализация работает при любом положении ключа в выключателе (замке) зажигания.
13 – зона установки подушки безопасности переднего пассажира. В сочетании с ремнем безопасности подушка безопасности обеспечивает защиту головы и грудной клетки пассажира при сильном лобовом столкновении.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Подушки безопасности не срабатывают:– при выключенном зажигании;– при легких лобовых столкновениях;– при легких боковых ударах;– при наездах;– при опрокидывании.
15 – выключатели обогрева передних сидений.
18 – рычаг стояночного тормоза.
Чтобы затормозить автомобиль стояночным тормозом, поднимите рычаг до упора вверх – в комбинации приборов загорится красным светом сигнализатор 25.
Чтобы растормозить автомобиль, потяните рычаг немного вверх, нажмите на кнопкув торце рукоятки рычага и опустите его до упора вниз. Сигнализатор должен погаснуть.
19 – педаль акселератора.
20 – педаль тормоза.
21 – рукоятка регулировки положения рулевого колеса. На автомобиль установлена рулевая колонка, регулируемая по углу наклона и по вылету. Перед поездкой отрегулируйте положение рулевого колеса так, чтобы было удобно управлять автомобилем и одновременно были хорошо видны приборы в комбинации.
Рекомендуем регулировать рулевую колонкутолько после того, как вы установите сиденье в удобное положение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Регулируйте положение рулевого колеса только на неподвижном автомобиле. Если при попытке регулировки в движении вы не четко зафиксируете рулевую колонку и она неожиданно переместится, можно потерять контроль над автомобилем.
Для выбора оптимального положения рулевого колеса опустите рычаг вниз.
Установите рулевое колесо в желаемое положение.
Зафиксируйте рулевую колонку, переместив рычаг в крайнее верхнее (исходное) положение.
22 – диагностический разъем.
24 – рычаг привода замка капота. Поворотом рычага на себя отпирают замок капота. Одновременно приподнимается передняя кромка капота, образуя щель для доступа к рукоятке предохранительного крючка капота.
25 – ящик для мелких предметов.
26 – блок переключателей корректора света фар и омывателя фар. Для включения омывателя фар включите передние фары и нажмите на выключатель А.
Корректор Б света фар оборудован электроприводом и позволяет плавно изменить угол наклона фар в соответствии с загрузкой автомобиля, что предотвращает ослепление водителей встречного транспорта. Одновременно правильная регулировка фар обеспечивает обзорность для водителя.
Регулировка наклона фар предусматривает шесть положений (0, 1, 2, 3, 4, 5) и возможна только при включенном ближнем свете. Положения регулятора примерно соответствуют следующим состояниям загрузки: 0 – один водитель; 1 – водитель и пассажир на переднем сиденье; 2 – все сиденья заняты, багажник пустой; 3 – занято только сиденье водителя, багажник полностью загружен; 4 – водитель и пассажир на переднем сиденье, багажник полностью загружен; 5 – все сиденья заняты, багажник полностью загружен.
Не работает панель приборов тойота
Ввиду того, что зачастую проблемы неработоспособности того или иного оборудования может быть вызвана простейшей причиной — перегорел предохранитель, отвечающий за работу этого оборудования, предлагаю вашему вниманию вот такой мини-отчётик. Здесь представлены пока два блока реле — в моторном отсеке и под панелью приборов. Но на самом деле их бывает больше, зависит от даты выпуска вашего любимца. Замечу, что некоторые предохранители имеют сразу нагрузку от нескольких систем. Думаю сделано для того, чтобы дублировать основные и важные системы, дабы не оставить вас без работающего мотора к примеру. Блок реле в моторном отсеке 1. Расположение.
2. Вид сверху. Предохранители пронумерованы.
Расшифровка: 1. Главное реле системы впрыска 2. Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера 3. Реле звукового сигнала 4. Реле №1 электродвигателя вентилятора 5. Реле №2 электродвигателя вентилятора 6. Реле стартера 7. Разъем для подключения доп.оборудования (15А) 8. H-LP RH/H-LP LO RH Фары (галоген/ксенон) (10А или 15А) 9. H-LP LH/H-LP LO LH Фары (галоген/ксенон) (10А или 15А) 10. ST (30А)
- Система запуска и зажигания
- Система управления двигателем
- Система электронного управления АКПП (до 08.2002)
- Система иммобилайзера (с 08.2002)
- Центральный замок
- Система предупреждения об оставленном в замке зажигания ключа и невыключенном освещении
- Комбинация приборов
- Аудиосистема
- Часы
- Фары (галоген)
- Лампы освещения салона
- Система заднего обзора (модели 2WD с 08.2003)
- Антиблокировочная система тормозов, противобуксовочная система и система курсовой устойчивости (модели выпуска с 08.2003)
17. Реле разъема для подключения дополнительного оборудования. 3. Задняя крышка блока реле.
Монтажный блок под панелью приборов 1. Расположение.
2. Вид сверху. Предохранители пронумерованы.
Расшифровка: 1. Реле отопителя. 2. Главное силовое реле. 3. Реле-прерыватель указателей поворота. 4. Реле топливного насоса. 5. AM1 (50A)
Читайте также: