Не работает панель приборов ока

Обновлено: 05.06.2026

Отсоедините провод от датчика указателя и соедините его с “массой”. Включите зажигание:

– стрелка указателя отклонилась – неисправен датчик (замените);
– стрелка указателя не отклоняется – продолжите поиск неисправности.

Выньте комбинацию приборов из панели и отсоедините от нее красную соединительную колодку. Соедините проводом контакт 2 колодки комбинации с “массой”. Включите зажигание:

– стрелка указателя отклонилась – обрыв в проводе, соединяющем указатель и датчик;
– стрелка указателя не отклонилась – замените указатель.

Если стрелка нового указателя не отклоняется, повреждение следует искать в комбинации приборов (в монтажной плате или местах пайки колодки к плате). Устраните неисправность либо замените монтажную плату или комбинацию приборов.

• Стрелка указателя находится в красной зоне шкалы независимо от температуры охлаждающей жидкости

Отсоедините провод от датчика указателя. Включите зажигание:

– стрелка указателя отклонилась в начало шкалы – неисправен датчик (замените);
– стрелка указателя не отклоняется – проверьте, нет ли замыкания на “массу” провода, соединяющего датчик с указателем. Если замыкания нет – неисправен указатель (замените).

Проверка датчика и указателя уровня топлива

• Стрелка указателя не отклоняется от начала шкалы независимо от количества бензина в топливном баке

Сложите заднее сиденье и снимите крышку лючка датчика указателя. Отсоедините серо-красный провод от датчика указателя и соедините его с “массой”.Включите зажигание:

Выньте комбинацию приборов из панели и отсоедините от нее красную колодку. Соедините проводом контакт 1 колодки комбинации с “массой”. Включите зажигание:

– стрелка указателя отклонилась до конца шкалы – обрыв в проводе, соединяющем датчик с указателем;
– стрелка указателя не отклоняется – замените указатель. Если стрелка нового указателя также не отклоняется от начала шкалы, замените монтажную плату или комбинацию приборов.

• Стрелка указателя находится в конце шкалы независимо от количества бензина в топливном баке

Отсоедините серо-красный провод от датчика указателя. Включите зажигание:

– стрелка указателя отклонилась в начало шкалы – неисправен датчик (замените);
– стрелка указателя не отклоняется – неисправен указатель (замените).

Спидометр крепится к корпусу комбинации приборов двумя винтами, имеющими в головках отверстия для пломбировки.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите комбинацию приборов с автомобиля (см. подраздел 8.6.1).

2. Аккуратно отогните пружинные защелки рамки и.

3. . снимите рамку с защитным стеклом с корпуса комбинации приборов.

4. Отверните три гайки крепления указателя, снимите плоские шайбы и.

5. . выньте указатель в сборе со шкалой из корпуса комбинации приборов.

6. Для замены спидометра отверните два винта крепления шкалы спидометра и.

7. . снимите пластину–ограничитель хода стрелки спидометра.

8. Снимите шкалу спидометра.

9. Отверните два винта крепления спидометра и аккуратно выньте его из корпуса комбинации. Установку приборов проводите в последовательности, обратной снятию.

Всё было в порядке с машиной, и вдруг через час как я приехал, сажусь в свою ОКУ, поворачиваю ключ в замке зажигания, а приборная панель не светится, при этом стартер крутит, машина заводится, но ток от генератора не поступает, это и понятно, ведь зарядка в ОКЕ начинает идти, через лампочку на приборке, точнее через лампочку в приборке включается реле через которую идет ток от генератора, а если приборка не работает то и тока от генератора нет.

На приборной панели не светились, лампа стояночного тормоза, лампа давления масла и лампа зарядки аккумулятора.

В машине работает, только то, что должно работать, без ключа зажигания, свет в салоне, габариты, ближний и дальний свет, аварийка.

Плюс к этому, когда поворачиваешь ключ зажигания, крутит стартер и машина заводится, но не держатся холостые обороты.

Проверка колодки предохранителей показала, что все предохранители целы, но напряжение есть только на 9 и 10 предохранителе, на остальные предохранители напряжение не поступает.

Я снял контактную группу с замка зажигания, стал пальцем проворачивать подвижную часть контактной группы, и при каком-то положении у меня моргнула приборная панель, повторив так несколько раз, убедившись, что всему виной контактная группа, я побежал в магазин и купил новый замок от ОКИ стоимостью 540 рублей.

Вернувшись к машине, тут же прицепил к разъемам новый замок и…. при повороте ключа, приборка так же не работала, стартер так же крутился.

Детальное изучение разъемов нового и старого замка показало, что в разъеме нового замка, на 2 контакта меньше, чем в старом.

Так как время было к вечеру, то в магазин я не пошел, а стал разбираться старым замком и контактной группой.

И вот что обнаружил.

Замок просто, не поворачивал верхнюю контактную группу, судя по всему, от вибрации раскрутилась крышка контактной группы и шпиндель замка проскальзывал ниже. Как только я зафиксировал винтами крышку контактной группы замка зажигания, всё заработало, как и должно было быть.

Цветной иллюстрированный альбом ВАЗ 1111, 11113 "ОКА" устройство и эксплуатация. В формате DJVU

проблема такого типа еще бывает в окислении фишки, которая находится в районе карбюратора и провод на на которую идет от плюсовой клеммы. в оке это слабое место всегда. так что если приборка погасла в первую очередь смотрите тонкий провод от плюсовой клеммы на самой клемме и на фишке в районе карбюратора. так визуально можно и не увидеть, но на обжиме клемм обычно уже не медь, а слошной купорос ввиде порошка и контакта просто не будет. клеммы надо переобжать и желательно кусочек провода этот 20 см. заменить и все будет работать.

Александр Родионов запись закреплена

Всем Привет! Кто подскажет? Прыгает тахометр, панель люкс, ока 2006. Купил уже с этой заморочкой. Приборка как 2110 с одним окошком, но значок не вдо, а Ап, не разберу не хр закорючки, я такой не видел. И ещё какой датч скорости к ней идёт? С уважением и надегой ваш единомышленник

Тахометр может прыгать по нескольким причинам.
1. Не исправен сам тахометр.
2. Проблемы с зажиганием. А именно - датчик холла + коммутатор, и провода между ними, включая разъёмы.
3 Плохой контакт провода, который уходит от коммутатора на щиток приборов, который как раз подаёт сигнал на тахометр.
4. Проводка, которая идёт на катушку, начинает коротить на массу.

Начал бы я с проверки всех проводов и разъёмов, а уже после - подменить коммутатор, и в последнюю очередь - датчик холла. И если это не поможет - проблема в щитке.

Один раз пытался найти подобный косяк на ВАЗ 2106, давно. Долго думали - что за ерунда. Оказалось - хреновый контакт в клеммах АКБ. Вроде авто заводится и в момент пуска стартера контакт в клеммах слегка приваривался. Но потом, после старта ДВС, от вибрации движка контакт с АКБ частично терялся, и генератор давал высокочастотные импульсы в бортовую сеть. Лампы и реле на это не реагировали, а вот тахометр - запросто. Когда снял клеммы, с АКБ, они были чёрно-зеленые внутри. Всё почистил, смазал, проблема ушла.

В начале я думал, что это плохой контакт на массе, на патронах лампочек. Но потом я решил целиком разобрать приборную панель и снять плату. Снял даже фишки и под одной из них обнаружил разрыв на дорожке. Чтобы снять фишки нужно высверливать заклёпки, на которых они держатся.
Проблема эта была давно, но после того, как я год назад снимал приборку, лудил контакты и ставил новый провод на массу всё горело как надо.

Теперь о том, как я это исправил. Старая дорожка легко отклеивалась и я её оторвал. Затем я приклеил кусок медной ленты. Её можно купить на алиэкспрессе или в радиомагазине.

После этого я немного зачистил края старой дорожки и залудил её. Заодно перепаял диод.

Обратно прикручивал фишки на маленькие болтики. В магазинах таких нет, обычно они есть в старых телевизорах или в магазинах радиодеталей.
После того как поставил лампочка габаритов стала светить гораздо ярче.

Лада Ока 2004, двигатель бензиновый 0.7 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 5

это защитный диод к лампочкам он отношения не имеет, так как им пофиг где +, а где —

Имеет. Он как раз в плюсовой цепи индикации стоит, в обратной полярности. Он тупо защищает приборку от переполюсовки, выжигает дорожку печатной платы, если не успел сработать 2-й предохранитель, а так — должен сгореть только предохранитель. Но иногда он сам по себе может выйти из строя, от старости, и тоже станет нагрузкой (коротыш). Другой функции он не несёт.

По идее можно обойтись и без диода, просто выкусить его и забыть.

Он защищает приборы, указатель t и бенза. Никакую дорожку он не выжигает, а разрушается сам, работая как предохранитель, именно для этого там под ним " окно" и сделано.

Если диод коротнул, и не сгорел сам, то запросто выжигает дорожку печатной платы. Фото автора темы — прямое доказательство этого. Не раз ремонтировал приборки 2101 с такими дефектами. Иногда менял диоды, иногда просто выкусывал диоды и на плате делал перемычки тонким проводом в тех местах, где дорожки полыхнули (автор же использовал медную фольгу, это тоже прокатывает).
И да, диод в щитке не стоит как предохранитель, он стоит для защиты от дурака (от переполюсовки). Если бы стоял как "предохранитель" то стоял бы в начале цепи, а не в её конце, и не параллельно нагрузке, а — последовательно.
Прежде чем что-то утверждать, потрудитесь изучить матчасть. В частности — электросхему щитка приборов.

изучил уже давно. диод вспыхивает при токе уже 2А, а предохранитель в цепи вообще без разницы где ставить если он включен последовательно.

Поменяв почти все тормоза , обнаружили ещё косячки:
не работает подсветка приборки и не горят контрольные лампочки на ней (ручника, зарядки, поворотников, дальнего света. ) Указатель температуры и бензина пашут. Поворотники, габариты, фары - тоже.
Предохранители (7 и 8, да и остальные тоже) целые. Колодка стоит "волговская". Раньше всё работало.
Куда копать?

Да, и ещё: топливная магистраль оказалась такой же, как и тормозные трубки: гнилая, трогать страшно . Родную "оковскую" пока не нашёл (я так понял, что трубка тоньше "девяточной"). Надо было у Севы и её заказывать . Жена говорит, что на Ока-клубе была тема о переделке всей этой приблуды на "девяточную". А тут есть такая тема?

Копать в сторону предохранителя №2, на нем все выше перечисленное весит. Дворники работают? Если нет то менять предохранитель.
Предварительно убедится в целостности и плотности соединений колодок под панелью, проводов на генераторе и в районе датчика ЭМКХХ.

У меня провод от ЭМКХХ оголился и замыкал на моторный щит, как результат пол приборки в отключке, отсутствуют поворотники, дворники не работают. Машин не глох потому что при замыкании клапан ЭМКХХ завис в открытом положении. Долго искал это подлое КЗ, сжег 4 преда.

_________________
Don't worry, be crazy!

Дворники - работают.
Движок работает (заводится) нормально.
Сами поворотники - работают.
Указатель температуры охлаждающей жидкости - работает
Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва - работает.
Всё остальное, висящее на 2-ом преде (контрольки) - не пашут.

Тестер (можно лампочку с проводами) надо. И откинув комбинашку смотреть чего на лампочки приходит, а чего - не приходит.
И обязательно проверить исправность лампочек. А то можно полмашины перерыть . Погореть внезапно и все вместе они могли к примеру из за скачка напряжения.
Вместе с тем шевельнуть разъемы - тоже полезно. Может подокислилось чего.

В качестве бензопровода сгодится любой (кроме инжекторного ). Лишнюю длину укоротить можно всегда. Я когда прокладывал обратку переживал по поводу того, что никаких вальцовок на концах трубки нет. Тем не менее надетый на 2 см шланг притянутый хомутом не давал никаких намеков на течь.
Как вариант - сделать тупо из резинового шланга. Топливный шланг Gates (d=6 мм) есть в любом уважающем себя иномагазине по цене ~150 р. метр. Можно скроить и купить шланг метражом в грузовых запчастях. Там он будет руб по 20. Но через год окаменеет, а через 2 - раскрошится.
Медной трубки диаметром 8 мм (если заморочиться медным бензопроводом) можно добыть у установщиков кондеев (бытовых, которые есть в любом муходрищенске) или у установщиков ГБО (этих найти сложнее). Как правило у них и обжимки есть, так что развальцевать концы трубок там смогут.

Сев, в выходные поеду посмотрю с тестером. Несколько лампочек на приборке (внизу справа) проверил ещё в прошлый раз (не отсоединяя троса спидометра, так быстрей) - все целые были. Разъёмы пошевелю, вдруг поможет. Такое ощущение, что масса с приборки "куда-то ушла"

По поводу трубок: для таких (карбюраторных) машин вальцовка вообще не нужна: до "сарайки" у нас была одна из первых инжекторных 21093, так вот однажды из под переднего правого колеса захлестал бензин (ты же знаешь, что в инжекторных давление топлива приличное), тяга просто перетёрла неудачно проложенную трубку. Найти полностью бензопровод в то время не получилось вообще, только что-то колхозить. Я решил попробовать: вырезал кусок перетёртой трубки и вставил туда кусок обычного бензошланга, закрепил по два хомута на каждой стороне. И всё. Лет 7-8 сами проездили, да так и продали потом, никаких течей не было.
А так у меня там где-то валяется новая железная магистральная от 09 и какая-то длинная тормозная медная на штуцерах, думаю: может ей диаметр нарастить чуток и впендюрить. Или кондейщиков навещу как-нибудь, уж больно медные трубки хороши и удобны в работе.
Целиком резиновый не охота, т.к. у нашего Окуня бензопровод проходит через салон. Кстати, какой диаметр трубки у Оки 6 или 8 мм?

Последний раз редактировалось BELLABRAVO 23 авг 2012, 00:28, всего редактировалось 1 раз.

Тут лезть и проверять - более ничего умного не посоветуешь. "Хитрых" глубоких прикруток масс там нету, всё на виду.

Отказ ламп ручника, давления масла, заряда и резерва топлива может быть из-за трещины в плате приборки (дорожка проходит по краю платы и обрывается около лампы подсветки). Но тогда не работает указатель топлива. Отказ остальных ламп может быть из-за плохого контакта приборки с массой. Указатели топлива и температуры из-за этого будут глючить. А кроме окислов в разъемах приборки может разрушиться пайка этих разъемов к плате.

Возможно, стоит отключить приборку и пройтись по разъемам тестером или контролькой (приборку в сторону, подключаемся к разъемам жгутов). Тогда станет ясно, в приборке дело, или в проводке.

--
Распиновка разъемов (для приборов 2101)

Белый разъем:
1 - масса, или не подключен (тогда масса - отдельный черный провод)
2 - подсветка приборов
3 - лампа указателей поворота
4 - +12 (после реле зажигания, через 2 предохранитель)
5 - лампа дальнего света (3 предохранитель, левая фара)
6 - лампа габаритного света (7 предохранитель, левый габарит, подсветка номера)

На контактах 2, 3, 5 и 6 появляется +12, когда включается соответствующая цепь (т.е. например включаем дальний - напряжение появляется на контакте 5).

--
Красный разъем:
1 - уровень топлива
2 - температура
3 - лампа ручника
4 - лампа заряда
5 - лампа давления масла
6 - лампа резерва топлива

Контакты 3, 5 и 6 звонятся на "массу", когда лампы должны светиться (т.е. если нет топлива, нет давления или нет тормозной жидкости). На контакте 4 должно быть напряжение, близкое к 0 когда двигатель остановлен (нет заряда) и близкое к +12 когда двигатель работает.

Читайте также: