Не работает кондиционер тойота аурис
Почему так происходит. Если климат установлен на температуру 17 градусов и ниже то включается внутренняя циркуляция воздуха.
И второе почему . При включении кондиционера и его дальнейшей работе, здорово ощущается вибрация в салоне, разве так должно быть.
климат-контролем не пользуюсь , а при включении кондиционера вебрации нет.. сегодня пол дня пользовался..
вибрация- очевидно потому, что обороты двс плавают при включении кондиционера, ну и нагрузка возрастает. если она сильная- есть повод задуматься. рециркуляция- включасется не тоько при 17-ти, как я понял- когда климат думает, что нужно включить кондиционер, то есть в авто теплее, чем установлена температура.
у меня на холостых обороты гдето 600,при включении климата вибрации нет,немного ощущаются подёргивания,я думаю на таких оборотах это нормально,если обороты чуть больше то всё ровно,циркуляция в тёплую погоду включается тоже,даже когда климатика не работает.
Я думаю при 17 градусах климат специально берет воздух из салона так он уже немного охлажденный. Ведь если на улице будет +30 и в салоне +24 то выгоднее брать из салона, ведь трудно охладить салон когда на улице +30, да и выхлопами с улицы в пробке не дышать. Это видимо такой алгоритм работы климата. А вибрация если не сильная, то так и должно быть, при включении компрессора кондиционера, двигатель испытывает нагрузку, так что не переживайте. Особенно когда в пробке на тормозах держишь машину, так не сильно, при включении компрессора машина бывает немного трогается с места.
кстати, оставив досужие домыслы о т ом, что в +17 в салоне прохладнее, чем на улице, напомню- не забываем к лету произвести антибактериальную чистку кондиционера. и дышать свежее будет и здоровье не подорвете.
Я не делал, но запахи есть, как бы влажности не свежей. Напишите кто опытный в этом вопросе. Как раз, поменял воздушный и салонный угольный фильтр. Надо порядок наводить во всех узлах и системах автомобиля.
открою ноу-хау. можете по соточке на телефон кинуть))
стоимость обработки- рублей 30)
в аптеке покупается хлоргексидин или мирамистин в максимально-возможном объеме. пшикалка, можно использовать старую от например стеклоочистителя. нужен распыл помельче. вытаскиваем салонный фильтр, предварительно сняв бардачёк.
включаем кондиционер, наверное рециркуляцию на максимум. пшикаем в гнездо фильтра. выключаем, ждем 10-15 минут. и так раза 3-4-5.
для одной обработки достаточно 2-х 100 гр. пузырьков. но одна не всегда кардинально помогает, через месяцок желательно повторить.
можно, конечно, купить спецсредства, они теперь не очень дорогие.
Сегодня заехал на СТО, поговорил с мастером на счет кондера и запаха. Он сказал, что можно обработать установкой которая генерирует пар со спец жидкостью, это жидкость убьет бактерии и запах пропадет, но это не надолго поможет, потому что сама грязь остается и это плодородная почва для будущих колоний. Но на месяца 2, 3 устранит запах. По хорошему надо чистить сам испаритель, но это требует разбора панели, соответственно дороже. Короче я решил просто попробовать убить бактерии через этот испаритель. Если запах уйдет значит дело в грязном испарителе, а там уже решу как быть. Процедура выглядит следующим образом, они эту установку ставят в ноги переднего пассажира, вы включаете кондер, обдув на малую скорость, циркуляция из салона и выхлоп из дефлекторов фронтальный. Получается, что всасывание воздуха идет снизу с паром, все прогоняется через испаритель и так по кругу 20 минут. Сам запах спец жидкости в виде пара приятный. Потом напишу свои наблюдения помогло или нет. Салонный фильтр используете старый, а потом после процедуры меняете на новый. Стоит эта процедура 1500 рублей. Продают и баллоны для самостоятельной обработки. Сам испаритель по конструкции похож на радиатор, если он забит грязью, то и холодить будет хуже. Сегодня я сделал дезинфекцию, но если там осталась грязь то проблема не устранена.
если денег лишних много- можете платить 1500. то, что я описал- просто, недорого и эффективно. проверено далеко не на одной машине.
салонник меня к зиме, обязательно угольный. к лету- только продуваю или пылесошу.
Добрый день всем! Помогите, пожалуйста, кто сталкивался с подобным. Суть проблемы: у меня машина тойота аурис 2007 г. в. , робот, полная комплектация. При включении климат контроля (автоматическое управление кондиционером) изначально идет холодный воздух, но летом в жару кондиционер через некоторое время переключается на печку. Выключаю. Через некоторое время после включения может опять включаться кондиционер, а, может, уже только печка, как повезет. Промывали радиаторы, продували воздухом снаружи (разбирали передок машины) меняли муфту, датчик давления воздуха, сливали и заново заливали весь фреон. Проводили полную диагностику. Ошибок не обнаружено. А кондиционер как гнал теплый воздух после 5 минут нормальной работы, так и продолжает. И, что примечательно, в относительно прохладную температуру на улице кондиционер работает исправно. Стоит машине постоять на солнышке и как следует нагреться - все, работает только печка. Что делать?
Пришло время менять компрессор. Симптомы описанные вами похоже на мои. Вот поеду заказывать компрессор и там еще парочку деталей. Где заправочные штуцера заправки хладогена есть окошечко. Посмотри внимательно, при работающем кондиционере там должен быть виден поток жидкости по консистенции такая матово-белая как бы с пузырьками мелкими. Обрати внимание на то не мутное ли само окошечко, если оно мутное, то это графит из компрессора, говорит о сильном износе, может забит фильтр осушителя. Так же проверь клапан терморегулятора, но это на СТО смогут определить. Тоже занимаюсь проблемой, у меня холодит но при +34 как вчера было, надо дефлекторы на себя направлять, что бы комфортно было.
Не обратил внимания вы девушка, а я вам технические тонкости. Вам надо возможно поменять компрессор, фильтр осушитель, клапан терморегулятора. Промыть систему. Почистить испаритель. Сам компрессор дорогой, Контрактный около 10 тыров, новый около 30. Плюс работа и т.д.
Спасибо! Что-то уже делала, переписала рекомендации и сейчас поеду к мастерам выдвигать "свои" предположения. А то, как увидят, что много электроники, не хотят даже браться изначально. А в сервисе предложили сразу начать с замены компрессора, а там видно будет.
Вчера утром кондей работал без проблем, а вечером, возвращаясь домой, заметил, что мигает лампочка на кнопке A/C.
И воздух идет не холодный.
Выключил, включил A/C. На некторое время поднялись обороты двигателя (как и должно быть), потом сбросились и лампочка опять мигает.
Заехал в сервис, где заправку делают кондеев. Там проверили, система держит давление, добавили еще 0.1 газа, но ничего не изменилось. Кондиционер все так же вырубается.
Сервисмен сказал, что он подозревает что дело в электрике, но как-то неуверенно сказал.
Что делать? В чем может быть проблема?
P.S. В окошечке, рядом со штуцером, вспенивания нет. И уровня жидкости не видно совсем, т.е. в любом состоянии (включен, выключен кондей, включено, выключено зажигание) в окошечке пусто и ничего не меняется.
Toyota Ipsum ACM21
так сделай диагностику - какие ошибки будут.
Вроде надо Авто и Циркуляцию нажать и включить зажигание
Надо провести диагностику. В букваре от Легион-автодата об этом написано.
.. 1.Выключите зажигание
2. Удерживая нажатыми выключатель "AUTO" и выключатель регулировки забора воздуха, включите двигатель.
3. Убедитесь, что индикаторы панели управления кондиционером загораются четыре раза с интервалом в 1 секунду (проверка индикаторов).
4. Чтобы выйти из режима диагностики, нажмите на переключатель OFF.
5. После проверки индикаторов автоматически начнется диагностика датчиков.
6. Для проведения диагностики приводов нажмите выключатель регулировки забора воздуха.
Примечание:
- проверка приводов должна осуществлятся на прогретом двигателе.
- для замедления проверки нажмите на выключатель обогрева переднего стекла.
- при смене режимов работы кондиционера и отопителя загорается индикатор.
а) С интервалом в 1 секунду будут срабатывать приводы заслонок, вентилятор отопителя и реле. Убедитесь, что температура и направление потоков воздуха при каждом режиме работы кондиционера соответсвует данным, приведенным в таблицах "Проверка приводов".
б) Для перехода в режим диагностики датчиков после завершения проверки приводов нажмите выключатель "AUTO".
7. Результат диагностики датчиков отображается на экране вывода установленой температы.
Примечание:
- При наличие 2-х или более кодов индикация начинается с наименьшего.
- Вывод кодов неисправностей, обнаруженых при текущей диагностике, сопровождается звуком зумера. При выводе кодов, содержащихся в памяти, звук зумера не раздается.
- Если диагностические коды неисправностей высвечиваются слишком быстро, нажмите выключатель обогрева лобового стекла на панели управления кондиционером и отопителем.
Очистка памяти.
1. После устранения неисправностей произведите очистку памяти: во время диагностики датчиков нажмите одновременно выключатели обогрева переднего и заднего стекол.
Диагностические коды неисправностей будут также стерты при снятии предохранителя "ECU-B" из монтажного блока №2.
Таблица кодов довольно большая, поэтому напиши чего у тебя высвечивается и я отпишусь.
двигатель включать не надо - достаточно включить зажигание
если не будет падать солнечный свет на датчик у лобовухи, то будет ошибка - 21. Т.е. это норма
У меня выскакивает 22.
Что означает этот код?
У вас эта мегакнижка по ipsumam в электронном виде?
Таже фигня была. Один раз починили но в чем дело не сказали. Сказали типа заезжай опять. Второй раз смотрел в чем дело вместе со спецами. У меня при вкл. кондея он работал 5-7 сек. выключался и начинала мигать зеленая хрень. Вообщем там возле окошка где смотреть пенится ли газ есть штука с разъемом. Вот в ней глючили контакты. Они ее прозванивали тока не было. Говорят давай меняй. Опять соединили разъем и все заработало. Пока езжу. Кстати в первый раз опять все заработало после того как эту хрень пытались заменить. ТО есть начали ее снимать - тут все заработало на этом и плюнули.
Архиватор RAR. После распаковки открыть Internet Explorer-ом файлик index.html из папки contents
Код 22. - Цепь датчика блокировки компрессора кондиционера (обрыв\короткое замыкание).
Что может быть:
- Компресор кондиционера.
- Ремень привода компресора.
- Датчик блокировки компресора кондиционера.
- Жгут проводов или разъемы между компресором кондиционера и электронным блоком управления двигателем.
- Электронный блок управления двигателем.
Не работает у меня кондиционер, подскажите как его можно проверить? давление в системе вроде есть, проверял надавив на заправочный нипель. При включении кондёра поведение авто никак не меняется, обороты не меняются. то есть реакции никакой. Вроде подниматься обороты должны.
PS: у многих авто потеет, особенно в сырую погоду? у меня в дождь даже печка на максимум не спасает, это нормально? кондиционер вроде в таких ситуациях сильно спасает, но он не работает, так что надо чинить
Визуально поглядеть на муфту, на компрессоре, крутится со шкивом или нет при вкл кнопке. Ну и как выше написано, к ним Вэлкам.
А может тупо как у меня шкив заклинило! Но у меня свист стоял когда двигатель холодный! Уже написали, посмотри вращается ли шкив или нет когда кнопку нажимаешь!
Можно найти и вытащить реле муфты, проверить на контактах наличие напряжения (у меня + всегда, -на управление, у тебя не знаю), перемкнуть силовые контакты, те что побольше, проводком. Я так делал на работающем двигателе, должна щёлкнуть муфта, т.е. на неё напрямую подаём напряжение. Если сработает - муфта исправна, неисправно управление. В худшем случае муфта не сработает или перегорит предохранитель. Я бы начинал именно с муфты.
Рассказываю по порядку так как сам всё делал и диагностировал. первое,проверяем работу электромагнитной муфты,там на ней штекер,снимаем,даём на прямую + и минус на корпус вроде,муфта должна щёлкать,идём дальше,да в мороз и слбый + на улице кондей не заработает, датчик не даст включить систему. наличие фреона не значит,что всё заработает.его может быть мало и давление маленькое,компрессор не включится. у меня было вообще всё мёртво,я выкрутил нипель и в резьбу вкрутил пластиковый носик из комплекта автокомпрессора он то ли для лодок,то ли для чего ещё идёт в комплекте. завёл машину.включил авто компрессор,при 2.5 атмосфер компрессор кондея включился,вентиляторы заработали,обороты упали,но клапан их сразу поднял. напомню,что в системе нет фреона совсем и долго так работать нельзя.заглушил,оставил,смотрю давление падает,при 2 атмосферах мотор завёл,включил кондей,молчит.компрессор включил,как давление в системе стало 2.5 компрессор кондея заработал. вывод,система работает. дальше навёл шампуня с водой и брызгал на радиатор мыльным раствором через опрыскиватель для растений. нашёл прогнившие соты в радиаторе,трубки были целы все. в итоге купил радиатор контракт,сам установил и заправил за 1500, всё работает,включал вчера,компрессор запустился,но на улице +6 было.
Рис. 12.2. Принципиальная схема движения хладагента в системе кондиционирования воздуха: 1 – комбинированный датчик давления; 2 – участок трубопровода высокого давления; 3 – ресивер-осушитель; 4 – сервисный клапан линии высокого давления; 5 – конденсор (радиатор кондиционера); 6 – вентилятор конденсора и радиатора системы охлаждения; 7 – компрессор кондиционера; 8 – участок трубопровода низкого давления; 9 – сервисный клапан линии низкого давления; 10 – вентилятор отопителя; 11 – испаритель; 12 – терморегулирующий клапан
На автомобилях Toyota Corolla установлена система кондиционирования компрессорного типа. Узлы отопителя и теплообменник испарителя кондиционера скомпонованы в одном блоке. Органы управления системой кондиционирования воздуха расположены на панели, общей с органами управления отопителем.
Принципиальная схема движения хладагента в системе кондиционирования воздуха приведена на рис. 12.2.
Компрессор установлен на блоке цилиндров двигателя и приводится во вращение поликлиновым ремнем.
Компрессор обеспечивает циркуляцию хладагента в системе. Вал компрессора установлен в передней крышке корпуса на подшипниках и уплотнен со стороны шкива привода сальником.
Шкив привода компрессора установлен на двухрядном шариковом подшипнике и при работающем двигателе постоянно вращается.
Конденсор (радиатор кондиционера) многопоточного типа расположен перед радиатором системы охлаждения двигателя. Он крепится с помощью четырех резиновых держателей к радиатору системы охлаждения. Соты конденсора изготовлены из плоских тонкостенных алюминиевых трубок с внутренними продольными перегородками для жесткости и наружным оребрением для улучшения теплообмена. Бачки алюминиевые, с фланцами для подсоединения трубопроводов. По высоте бачки разделены на секции, поэтому, проходя через конденсор, поток хладагента несколько раз меняет направление. В конденсоре происходит конденсация паров сжатого компрессором хладагента и отвод выделяющегося при этом тепла в окружающий воздух.
При включении кондиционера блок управления двигателем включает цепь питания электрического вентилятора радиатора охлаждения двигателя, что улучшает теплообмен в конденсоре и снижает давление в системе кондиционера.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
Не реже одного раза в год, лучше перед началом летней эксплуатации, промывайте оребрение А сот конденсора от налипшей грязи, пыли и противогололедных реагентов Б. Это улучшит теплообмен, снизит давление в системе и увеличит срок службы элементов системы.
Не применяйте для мойки конденсора моющие установки со струей воды под высоким давлением. Это может привести к повреждению В тонкостенных пластин оребрения.
Даже при регулярной мойке необходимость замены конденсора возникает гораздо чаще, чем хотелось бы. Дело в том, что он первым принимает на себя поток противогололедных реагентов, грязи и камешков с дороги. А стенки трубок у него тоненькие… В большинстве случаев конденсор повреждается коррозией на третий-четвертый год эксплуатации.
Если в результате коррозии нарушится герметичность конденсора, то ремонтировать его себе дороже. Даже если мастеру аргоновой сварки удастся залатать дыру, то вскоре возможно появление течи в другом месте.
Кстати, давление в системе в жаркие дни может доходить до 25–28 бар.
Кроме того, следует учитывать сложную структуру трубки конденсора: вдоль она разделена перегородками на каналы, поэтому велика вероятность, что после сварки часть каналов будет перекрыта. Соответственно упадет рассеиваемая мощность и ухудшится работа кондиционера, особенно в пробках и в жаркую погоду.
После каждого эксперимента с латанием конденсора нужно будет оплатить снятие-установку, сварку конденсора и заправку системы хладагентом. Так что лучше сразу установить новый конденсор. Вместо дорогого оригинального вполне можно купить более дешевый конденсор от авторизованных производителей запасных частей.
Испаритель расположен в блоке системы отопления и кондиционирования салона, под панелью приборов. Испаритель изготовлен из алюминиевых трубок с наружным оребрением для улучшения теплообмена. Проходя по трубкам испарителя, кипящий хладагент активно поглощает тепло из воздуха, обдувающего наружную оребренную поверхность трубок. Воздух охлаждается и вентилятором подается в салон автомобиля.
При охлаждении проходящего через испаритель воздуха содержащиеся в нем водяные пары конденсируются. Конденсат через дренажную трубку, расположенную на нижней части моторного щита, сливается под днище автомобиля. При высокой влажности окружающего воздуха под автомобилем может образоваться лужа воды, что является косвенным признаком исправности системы кондиционирования.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
В процессе эксплуатации автомобиля на влажной от конденсата наружной поверхности испарителя оседают частицы дорожной пыли и грязи.
Этот слой становится прекрасной средой для жизни и бурного размножения гнилостных бактерий и грибковых культур. Со временем в автомобиле появляется неприятный запах.
Особенно сильно он ощущается в момент выключения кондиционера и во влажную погоду.
Для того чтобы максимально снизить риск возникновения этой проблемы, при покупке нового автомобиля необходимо провести профилактическую обработку испарителя специальными химическими препаратами, регулярно заменять салонный фильтр и прочищать дренажную трубку. Если, несмотря на принятые меры, запах все же появился, обратитесь в специализированный сервис по ремонту автомобильных кондиционеров для дезинфекции или промывки испарителя.
При очень сильном загрязнении испаритель придется заменить.
Терморегулирующий клапан блочного типа расположен в средней части шита моторного отсека и соединен с испарителем. Пройдя через дросселирующее отверстие в корпусе клапана, жидкий хладагент резко снижает свое давление и начинает кипеть. В корпусе клапана установлен регулирующий элемент, изменяющий проходное сечение дросселирующего отверстия в зависимости от давления и температуры хладагента. Регулирующий элемент настраивается на заводе-изготовителе и в процессе эксплуатации регулировке не подлежит.
Ресивер-осушитель установлен на конденсоре с левой стороны и составляет с ним неразборный блок. Внутри корпуса находится сменный фильтрующий элемент (картридж), заполненный гранулами осушителя (силикагеля). В нижней части корпуса расположено отверстие для замены фильтрующего элемента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
В случае ремонта или замены элементов системы кондиционирования, если она находилась в открытом состоянии (были сняты какие-либо узлы, разрушены трубопроводы и т.п.), фильтрующий элемент (картридж) подлежит замене. Иначе после заправки системы хладагент не будет осушаться и внутри системы могут образоваться кислоты, которые разрушат изнутри детали кондиционера.
Трубопроводы соединяют все элементы системы кондиционирования в единый герметичный контур. Трубопроводы и фланцы их крепления изготовлены из алюминиевых сплавов и закреплены на кузове резиновыми держателями.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Так расположены на трубопроводах сервисные клапаны линий низкого А и высокого Б давления.
В клапанах установлены золотники, по конструкции сходные с золотниками шин колес, но отличающиеся от них размерами.
Для выворачивания и вворачивания золотников используется специальный ключ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Проверять наличие хладагента в системе путем нажатия на золотники сервисных клапанов запрещено, так как после такой проверки золотник клапана может полностью не закрыться и произойдет утечка хладагента из системы
Датчик давления установлен в моторном отсеке, в одном блоке с клапаном трубопровода высокого давления. По сигналам датчика электронный блок управления двигателем отключает компрессор кондиционера при разгерметизации системы или аварийном повышении давления в ней с целью защиты компрессора от перегрузок.
Датчик температуры испарителя установлен в блоке системы отопления и кондиционирования салона, под панелью приборов. Датчик определяет температуру воздуха непосредственно на выходе из испарителя посредством изменения внутреннего сопротивления, которое считывается блоком управления системой кондиционирования.
Хладагент. Система заправлена хладагентом HFC134a (R134a). Полный объем заправки составляет (440±30) г.
В хладагент добавлено специальное масло ND-OIL 8 для смазки компрессора. Категорически запрещено использовать в системе хладагенты и масла других типов.
ПРИМЕЧАНИЯ.
В процессе эксплуатации автомобильного кондиционера периодически возникают ситуации, когда требуется обслуживание системы кондиционирования или её ремонт.
Для этого используется современное диагностическое и ремонтное оборудование. Самая распространенная ситуация – это разгерметизация системы и выход из нее хладагента.
Для обнаружения мест утечки используются высокочувствительные галогеновые течеискатели со звуковой индикацией.
В некоторых сложных случаях применяется метод т.н. ультрафиолетовой диагностики герметичности системы автокондиционера.
Метод состоит в том, что в систему в микродозах вводится специальный краситель.
В местах микротечей краситель вместе с хладагентом постепенно выходит на наружную поверхность элементов системы.
Во время осмотра системы краситель под действием ультрафиолетовых лучей специального светильника начинает светиться (флюоресцировать)…
…и места утечки хладагента становятся видны.
Следует отметить, что краситель не оказывает никакого отрицательного воздействия на систему. Он может находиться в хладагенте и циркулировать по системе сколь угодно долго и сослужит свою службу только в том случае, когда возникнет утечка.
– прецизионные манометрические блоки со специальными соединительными наконечниками;
– двухступенчатый вакуумный насос для полного удаления воздуха и водяных паров из системы;
– высокоточные (цена деления не более 5 г) весы для дозирования заправляемого хладагента.
В связи со специфическими особенностями ремонта системы кондиционирования в данном разделе описаны только работы по снятию и установке отдельных элементов и блока управления системой. Работы, связанные с заправкой системы хладагентом, следует проводить в специализированных сервисных центрах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Система кондиционирования заправлена хладагентом под высоким давлением. Попадание жидкого хладагента на кожные покровы человека вызывает сильное обморожение, поэтому все работы, связанные с обслуживанием, ремонтом или демонтажем элементов системы кондиционирования, проводите по возможности в специализированных сервисных центрах, располагающих профессиональным технологическим оборудованием. При проведении работ своими силами примите меры предосторожности.
Читайте также: