Не работает кондиционер jaguar
Хотите ли вы охладиться в летние месяцы или помочь вам очистить лобовое стекло от тумана зимой, в последнее время кондиционирование воздуха в транспортных средствах стало практически необходимой функцией. Но что, если кондиционер в Jaguar F Pace больше не холодный? Это именно тот вопрос, на который мы постараемся ответить в этом посте. Сначала мы рассмотрим различные проблемы, которые могут препятствовать охлаждению кондиционера в вашем Jaguar F Pace, и, наконец, мы рассмотрим доступные вам решения для решения этой проблемы.
ПОЧЕМУ КОНДИЦИОНЕР В МОЕМ Jaguar F Pace НЕ ПРОДОЛЖАЕТ ХОРОШО?
Мы начнем наше руководство с симптомов, которые могут подтвердить, что кондиционер вашего Jaguar F Pace больше не охлаждается.
ПЛОХОЙ ЗАПАХ КОНДИЦИОНЕРА в моем кондиционере Jaguar F Pace
Один из довольно известных индикаторов, которые могут сообщить вам о том, что ваш кондиционер не работает, - это наличие затхлого или сырого запаха внутри вашего автомобиля, и да, неприятный запах может быть предупреждением о неисправной системе кондиционирования воздуха. он может быть постоянным или просто присутствовать при включении кондиционера. Чтобы найти способ устранения этой неисправности, мы предлагаем вам прочитать наше руководство, посвященное неприятным запахам от кондиционера на Jaguar F Pace.
ШУМ КОНДИЦИОНЕРА НА Jaguar F Pace
Еще один признак того, что кондиционер не работает, - это то, что вы слышите странный шум, который возникает, когда вы включаете кондиционер (не стесняйтесь подходить к вентиляционным отверстиям, чтобы проверить наличие подозрительного шума). Этот шум может указывать на неисправность муфты кондиционера или неисправный компрессор клиента.
ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ В КОНТУРЕ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА
- Утечка хладагента
- нефункционирующий компрессор кондиционера
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, КОТОРАЯ НЕ РАБОТАЕТ НА моем Jaguar F Pace
- Шкив компрессора HS: Компрессор отключится, и цепь будет остановлена.
- Проблема избыточного давления: Это приведет к отключению устройства.
- Неисправный датчик: Как и при избыточном давлении, система кондиционирования перейдет в безопасный режим.
КАК ЗАКРЕПИТЬ КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА НА МОЕМ Jaguar F Pace, ЧТО НЕ ОХЛАЖДАЕТСЯ БОЛЬШЕ?
Теперь, когда мы смогли заметить наиболее важные триггеры системы кондиционирования воздуха Jaguar F Pace, которая больше не остывает, мы представим вам различные решения, доступные для вас . Прежде всего, вы должны знать, что система кондиционирования воздуха сложна, и что желание провести ремонт самостоятельно - не всегда лучшая идея, если вы уверены в происхождении поломки. Тем не менее, вот наиболее важные из возможных ремонтов и оценка их стоимости.
Первый шаг, прежде чем выполнять какое-либо серьезное исправление, очистите кондиционер вашего Jaguar F Pace, не думайте дважды, чтобы взглянуть на наше сосредоточенное на содержании по этой теме.
Если этого недостаточно, прокачайте и залейте охлаждающую жидкость, что обойдется вам примерно в 100 евро.
Замена муфты кондиционера: вам нужно будет потратить около 150 евро на запчасти и около 100 евро на оплату труда.
Поиск и устранение утечки кондиционера: в зависимости от места утечки это будет стоить вам более или менее, в среднем 150/200 евро, считая заправку кондиционера.
Замена конденсатора кондиционера: нужно будет насчитать около 200 евро.
Замена газового компрессора кондиционера на Jaguar F Pace стоит около 500 евро с трудом.
Если вам нужны дополнительные инструкции по Jaguar F Pace, перейдите на наш Ягуар Ф Пейс категория.
Если вы хотите охладиться в летние месяцы или помочь вам очистить лобовое стекло от тумана зимой, в последнее время кондиционирование воздуха в транспортных средствах стало почти обязательной функцией. Но что, если кондиционер в Jaguar XE больше не холодный? Именно на этот вопрос мы постараемся ответить в этом посте. Сначала мы рассмотрим различные проблемы, которые могут помешать охлаждению кондиционера в вашем Jaguar XE, и, наконец, мы проверим доступные вам решения для решения этой проблемы.
ПОЧЕМУ КОНДИЦИОНЕР В МОЕМ Jaguar XE НЕ ПРОДОЛЖАЕТ ХОРОШО?
Мы начнем наше руководство с признаков болезни, которые могут оправдать то, что кондиционер вашего Jaguar XE больше не охлаждается.
ПЛОХОЙ ЗАПАХ КОНДИЦИОНЕРА в моем кондиционере Jaguar XE
Одним из довольно общих признаков, которые могут предупредить вас о том, что ваш кондиционер не работает, является наличие затхлого или сырого запаха внутри вашего автомобиля, и да, неприятный запах может быть предупреждением о неисправной системе кондиционирования воздуха. , он может быть постоянным или просто присутствовать при включении кондиционера. Чтобы найти решение этой неисправности, мы предлагаем вам ознакомиться с нашим руководством, посвященным неприятным запахам от кондиционера на Jaguar XE.
ШУМ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА НА Jaguar XE
Еще один признак того, что кондиционер не работает, - это то, что вы чувствуете странный шум, когда включаете кондиционер (не стесняйтесь подходить к вентиляционным отверстиям, чтобы проверить наличие сомнительного шума). Этот шум может выявить неисправную муфту кондиционера или неисправный компрессор клиента.
ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ В КОНТУРЕ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА
- Утечка хладагента
- Неработающий компрессор кондиционера
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, КОТОРАЯ НЕ РАБОТАЕТ НА моем Jaguar XE
- Шкив компрессора HS: Компрессор отключится, и цепь будет остановлена.
- Проблема избыточного давления: Это вызовет отключение устройства.
- Неисправный датчик: Как и при избыточном давлении, система кондиционирования перейдет в безопасный режим.
КАК РАЗРЕШИТЬ КОНДИЦИОНЕР КОНДИЦИОНЕРА МОЕГО Jaguar XE, ЧТО ПРОДОЛЖАЕТ ОХЛАЖДЕНИЕ?
Теперь, когда мы смогли открыть основные триггеры системы кондиционирования воздуха Jaguar XE, которая больше не остывает, мы собираемся показать вам различные решения, доступные для вас . Для начала вы должны знать, что система кондиционирования воздуха сложна, и что делать ремонт самостоятельно - не всегда лучшая идея, если вы уверены в происхождении поломки. Тем не менее, вот основные возможные ремонты и оценка их стоимости.
Первый шаг перед выполнением любого серьезного ремонта, очистите кондиционер вашего Jaguar XE, не сомневайтесь, ознакомьтесь с нашим специализированным контентом по этой теме.
Если этого недостаточно, прокачайте и залейте охлаждающую жидкость, что обойдется вам примерно в 100 евро.
Замена муфты кондиционера: вам нужно будет потратить около 150 евро на запчасти и около 100 евро на оплату труда.
Поиск и устранение утечки кондиционера: в зависимости от места утечки это будет стоить вам больше или меньше, считая в среднем 150/200 евро, считая заправку кондиционера.
Замена конденсатора кондиционера: нужно будет насчитать около 200 евро.
Замена газового компрессора кондиционера на Ягуар ХЕ стоит около 500 евро с трудом.
Если вам нужно больше руководств по Jaguar XE, перейдите на наш Jaguar XE категория.
Остыл – вскипел, вскипел – остыл
Предлагаю очень коротко вспомнить общую схему типичного кондиционера. Нам это нужно по одной простой причине: чтобы сориентироваться, на каких элементах могут стоять датчики и что они контролируют.
Щелчок – это срабатывание муфты компрессора. Если он слышен, значит, компрессор начал работать. Хотя есть такие автомобили, преимущественно немецкие, у которых компрессор работает всегда, но мы разбираем наиболее популярную и типичную схему. С этого момента компрессор начинает сжимать фреон и гнать его по трубке в конденсор (он же – радиатор кондиционера). Туда фреон приходит очень горячим (нагревается он при сжатии), и в конденсоре его надо сильно остудить. Поэтому у большинства автомобилей при включении кондиционера сразу начинает работать вентилятор. Это очень важный момент, и его надо запомнить. Итак, вентилятор дует на конденсор, фреон в нём остывает. Что с ним происходит? Физики и химики уже всё поняли: он переходит в жидкое состояние – то есть конденсируется (поэтому и радиатор кондиционера называют конденсором, а не просто радиатором). Оттуда жидкий фреон течёт дальше – в фильтр-осушитель (он же – ресивер, ресивер-осушитель или фильтр-осушитель). Это довольно простая, но крайне необходимая штука: длинная трубка, внутри которой лежит адсорбент (обычно цеолит). Главнейшая задача осушителя – впитать в себя всю воду, которая попадает с воздухом во фреон. Если этого не сделать, вода замёрзнет в лёд, закупорит магистрали, и кондиционер работать не будет. И это вторая важная позиция, которую прошу запомнить. Ну и заодно фильтр-осушитель из жидкого фреона удаляет ненужные механические примеси, как правило – продукты неизбежного износа компрессора.
После осушителя фреон готов выполнить свою первейшую задачу – быстро стать очень холодным, чтобы остудить салон. Для этого ему надо пережить ещё одну процедуру – быстро из жидкого состояния перейти обратно в газообразное, то есть вскипеть. Этот процесс сопровождается большим поглощением тепла, и фреон при этом сильно остывает. Физически в этот момент происходит следующее: фреон проходит через терморегулирующий вентиль и попадает в испаритель, где кипит, охлаждая корпус испарителя. Тут, грубо говоря, на этот корпус дует вентилятор, который и гонит от него холодный воздух в дефлекторы салона. А фреон тем временем из испарителя опять бежит в компрессор. Он в этот момент ещё довольно холодный и, конечно же, газообразный. То есть, готовый опять сжиматься, охлаждаться, конденсироваться, очищаться, закипать и возвращаться в компрессор снова и снова.
Во всей этой довольно большой системе выделяют два участка. Один из них – участок между компрессором и терморегулирующим вентилем, второй – между ним (или испарителем) и компрессором. Первый участок называют напорной магистралью (или магистралью высокого давления), второй – обратной магистралью (магистралью низкого давления). Их легко отличить на ощупь: трубки первой при нормальной работе кондиционера будут горячими, второй – холодными.
Вот так немного вульгарно, но зато просто можно описать схему работы кондиционера. Теперь настало время вернуться к тем важным вещам, которые я отмечал в абзацах выше: к моменту включения компрессора и вентилятора и к возможному замерзанию воды. Все эти процессы и их последствия контролируются датчиками, каждый из которых может отключить кондиционер.
Не навредить!
Датчик высокого давления срабатывает при росте давления в среднем до 25 атм, хотя кратковременно система может пережить и 30 атм. Длительная работа при слишком высоком давлении систему убивает, поэтому она предпочитает отключаться, что и помогает сделать датчик высокого давления.
А если не давление?
Наверное, часто встречали информацию о том, что если на улице холоднее + 5, то кондиционер не включится? Это так, и виноват в этом тоже датчик – датчик температуры воздуха. Таким образом этот заботливый электронный парень спасает компрессор. Фреон при + 5 градусах за бортом не успевает полностью испариться и может попасть в компрессор в жидком виде, а он такого не переживёт. К сожалению, датчик температуры воздуха тоже не вечен, и пусть и очень редко, но может подвести.
Кроме всех перечисленных датчиков, есть ещё несколько, которые могут работать некорректно, но которые хотя бы не способны выключить кондиционер окончательно. И, по большому счёту, они относятся не столько к кондиционеру, сколько к системе климат-контроля. Это, например, датчик интенсивности солнечного излучения (света) или датчик температуры в салоне. Если они перестанут работать (что, честно говоря, случается редко), с ума будет сходить климат-контроль – он перестанет понимать, слишком холодно в салоне или слишком жарко. Однако в ручном режиме кондиционер работать будет.
Закончить бы хотелось одним напоминанием: в большинстве случаев в отказе кондиционера виноваты не достаточно надёжные датчики, а давление фреона. Поэтому прежде чем бежать за мультиметром или осциллографом, нужно взять в руки манометр и проверить давление в системе. Или поехать в сервис, где это сделают – пока ещё не слишком дорого, но быстро.
Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?
Как это работает?
Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:
C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.
Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.
Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.
– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.
В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.
Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.
– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.
Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.
Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.
Поломка первая: утечка
В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.
Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.
Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.
Перегрев и аварийный сброс
В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.
Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.
Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.
Неисправность компрессора
Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.
На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.
Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.
Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.
Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.
К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.
Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки
Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.
Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.
Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.
Неисправности системы управления
Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.
Как определить самостоятельно, что не работает
Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.
Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.
Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.
Читайте также: