Не работает климат контроль рено симбол

Обновлено: 24.01.2025

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Самые часто задаваемые вопросы

Климат-контроль

Алгоритм работы климат-контроля

Дорогие камрады, у кого установлен климат-контроль, опишите пожалуйста алгоритм его работы. Четвертый год как у меня симон, но работа климата до сих пор раздражает(если не сказать больше). Вкратце обрисую проблему. Температура на улице (к примеру) 14 градусов, на климате стоит 20. Машина не много постояла на солнце и соответственно прогрелась в салоне. При включении климата в авто режиме, он сразу включает кондиционер Если отключить авто режим климат может включить кондиционер когда заводишь авто или через какое-то время(похоже сравнивает параметры заданные и фактические). Хотя смотрел на других авто у друзей и знакомых(фольц, киа, форд, тойота), кондиционер даже в авто режиме нужно включать принудительно. По роду своей деятельности я за день могу заводить и глушить машину раз сорок К концу рабочего дня климат уже реально хочется разбить Вот и не знаю - это прикол моего авто или идиотизм всего модельного ряда рено.

Меня климат не раздражает. Только положительные эмоции.
Если работа кондиционера не нужна, то для отключения кондиционера есть кнопка АС. Насколько помню: в автоматическом режиме, нажав на кнопку АС, кондиционер выключится (лампа АС и АUТО гаснет). Если заглушить двигатель, то при последующем запуске ДВС кондиционер сам не включится никак, пока не нажмешь кнопку АUТО или АС.

как я помню,когда он включен то дует принудительно вперед..мне вообще это не нравится ..я всегд воздушные потоки направляю только в ноги и на стекло..поэтому в принципе не пользуюсь

ну плюс мне не нравится выбор скорости вращения вентилятора. у меня на 2 -3 деления..

_________________
Говори, что думаешь и думай, что говоришь.

А мне нравиться климат,пусть есть парочку недочетов в управлении, но нажать парочку кнопок не сложно как по времени, так и физически
Зато как классно,после того как на солнышке постоит, ехать в прохладном солоне

Странно. У меня если авто режим выключен(кондиционер тоже), то летом при запуске или спустя некоторое время кондер может включится. За бортом +35, на климате всегда стоит +20.

Согласен, на вкус и цвет фломастеры разные

Зимой в холодном автомобиле находиться неприятно. Но одно дело, если штатный отопитель не дотягивает до комфортного уровня совсем немного, и совсем другое – когда печка практически не греет. Происходить это может по разным причинам, и без знания принципа работа системы отопления здесь не обойтись. Сегодня мы расскажем о проблемах печки Renault Symbol – достаточно популярного на российских просторах седана в силу его ценовой доступности, который на данный момент уже не выпускается, и потому данная информация наверняка заинтересует многих владельцев этого автомобиля.

Устранение неполадок в работе печки Renault Symbol.

Основные неисправности печки Renault Symbol

Как ни странно, но многие автолюбители, иногда даже с приличным стажем, когда разговор заходит о печке, плохо себе представляют, что это такое. Действительно, этим термином принято называть не обогревательный прибор, а теплообменник, обычно имеющий форму радиатора. Радиатор связан с системой охлаждения двигателя, причем антифриз поступает в него непосредственно с силового агрегата, то есть очень горячий. Вентилятор отопителя направляет внешний воздушный поток на стенки радиатора, воздух разогревается и поступает в салон – таков принцип работы большинства автомобильных отопителей. Но когда печка Renault Symbol греет плохо, это не означает, что проблема заключается в неработоспособности именно узла радиатор – вентилятор — воздуховоды. Поскольку теплоноситель интегрирован с систему охлаждения, часть неисправностей печки относится к её узлам. Итак, перечислим основные причины, из-за которых могут возникнуть проблемы с отоплением салона:

утечка антифриза;
завоздушивание магистрали;
неисправность термостата;
поломка водяного насоса;
засорение печного радиатора;
выход из строя вентилятора отопителя;
засорился салонный фильтр.

Рассмотрим признаки и способы устранения этих неисправностей.

Снижение уровня охлаждающей жидкости

С этой проблемой автомобилисты сталкиваются довольно часто. Магистраль охлаждения может разгерметизироваться в разных местах, от патрубков до блока цилиндров. Если утечка находится где-то снаружи, найти её не составит труда: если под автомобилем пятен тосола обнаружить не удастся, это место обязательно выдаст себя наличием влажных загрязнений. Трещины внутри двигателя визуально обнаружить не получится, но в таких случаях неисправность выдаёт себя изменением цвета выхлопа на густой белый. При трещинах на патрубках и неплотностях в местах их соединения с фланцами проблема решается заменой самих шлангов или хомутов. Если начал течь один из радиаторов – его придётся демонтировать с целью ремонта или замены. То же самое можно сказать и о протечках через прохудившиеся уплотнители помпы или термостата, но наибольшие неприятности доставит разгерметизация блока цилиндров. К счастью, такая неприятность случается довольно редко.

Воздушные пробки

Как и в случае с бытовой тепломагистралью, попадание воздуха в систему охлаждения автомобиля чревато существенным ухудшением циркуляции антифриза, что не может не сказаться на работе отопителя. Проблема устраняется стандартным способом: интенсивной прогазовкой при открытой пробке расширительного бачка. Желательно, чтобы передняя часть машины при этом была приподнята – это увеличит шансы на избавление от воздушных пробок, образовавшихся в удалённых местах, на периферии.

Залипание клапана термостата

Это устройство отвечает за перенаправление потока ОЖ с малого на большой круг. Делается это для ускорения прогрева силового агрегата до рабочей температуры (за счёт того, что антифриз не поступает в головной радиатор, циркулируя из двигателя к печке и назад). Из-за старости и загрязнений шток клапана термостата начинает заедать, что и приводит к нарушению работоспособности прибора, а, следовательно, и к нарушениям режима работы системы охлаждения. Определить эту неисправность можно из моторного отсека, просто оценивая температуру патрубка, ведущего к радиатору: он должен оставаться холодным, пока двигатель не выйдет на рабочий режим, и только после этого быстро прогреется. Если он начнёт нагреваться сразу после запуска мотора, или останется холодным после включения вентилятор – его нужно менять (термостат не поддаётся ремонту). Процедура его демонтажа происходит в таком порядке:

сливается тосол посредством откручивания пробки на блоке цилиндров (не на радиаторе!);
ослабляется хомут крепления патрубка, идущего к крышке термостата;
снимается сама трубка;
откручиваются болты крепления крышки термостата;
неисправный термостат извлекается вместе с уплотнительным кольцом;
посадочное место тщательно зачищается;
устанавливается новый термостат вместе с прокладкой;
все остальные операции выполняются в обратной последовательности.

После долива ОЖ следует убедиться в отсутствии протеканий на запущенном моторе, а также в работоспособности устройства.

Поломка помпы

Насос, обеспечивающий создание давления рабочей жидкости в магистрали системы охлаждения, тоже не вечен. Здесь главными источниками поломок является подшипник и крыльчатка, которые страдают возрастными болезнями вследствие износа. Обычно подобные неприятности начинают проявлять себя визжанием и скрипами, раздающимися из моторного отсека. Пари открытом капоте источник звука определяется без проблем. Опасность заклинивания водяного насоса заключается не столько в том, что печка Renault Symbol перестаёт греть, сколько в быстром и критичном разогреве двигателя, что грозит его выходом из строя и необходимостью выполнять дорогостоящий капремонт. Но, как правило, о перегреве вовремя предупредит электроника, так что у автовладельца имеется возможность предпринять меры по устранению неисправности – заменить помпу. Это делается так:

стандартная процедура – сливаем антифриза через сливное отверстие, расположенное на корпусе силового агрегата;
демонтируем правое колесо;
снимаем ремень генератора, ослабив натяжной ролик, откручиваем также и снимаем шкив маховика;
при наличии защиты мотора откручиваем и снимаем её;
подставляем под двигатель колодку и демонтируем кронштейн опоры силового агрегата (верхний);
откручиваем и убираем кожух приводного ремня;
скидываем ремень, предварительно поставив зубилом или аналогичным инструментом метки на ремне и шкиве, поскольку родные метки отсутствуют (они могут присутствовать на новом ремне, если вы намерены заменить заодно и ремень, но это несколько другая задача, мы её здесь обсуждать не будем);
открывается доступ к насосу, откручиваем и снимаем его;
устанавливаем новую помпу и производим все операции в обратном порядке, здесь важный момент – соблюсти совпадение меток при установке ремня ГРМ.

Засорен радиатор отопителя

Среди всех неисправностей, связанных с потерей работоспособности штатной печки Renault Symbol, ухудшение теплообмена радиатора из-за его загрязнения относится к наиболее сложно устранимой проблеме, поскольку для демонтажа теплообменника требуется полная разборка передней панели приборов. Во всяком случае, именно такой алгоритм предусмотрен производителем автомобиля. Отметим также, что эта операция вполне может быть выполнена самостоятельно. Учитывая, что на автосервисе с вас востребуют за это приличную сумму, которую можно потратить на другие цели. Главное – наличие минимального набора инструментов (ну, не совсем минимального – Torx-головки в стандартный набор определёно не входят), желания и более-менее приличного опыта в ремонте своего автомобиля.

Почему печка засоряется? Тому есть несколько причин, стандартных и специфических. К числу последних можно причислить деформацию и разрушение пластиковой перегородки, расположенной в расширительном бачке. Попадая в соты радиатора, маленькие кусочки перегородки перекрывают их просвет, что и приводит к существенному ухудшению пропускной способности радиатора. Но чаще соты забываются из-за старости: загрязнения, присутствующие в антифризе, особенно некачественном, постепенно оседают на внутренней поверхности трубок радиатора, сужая их просвет и постепенно ухудшая теплоотдачу. Существенно ускоряет этот процесс использование воды вместо тосола летом – это практикуют многие автовладельцы. Если вода взята из-под крана или колодца/скважины – в ней количество загрязнителей органического и минерального происхождения на порядок больше. Такие же негативные последствия могут возникнуть при использовании специальных герметиков, предназначенных для устранения течи радиаторов.

в салоне появился запах тосола;
боковые и лобовое стекло начинают беспричинно запотевать;
при включённой печке в салоне формируется дымчатая завеса, которая хорошо видна при открытой дверке машины.

Но эти косвенные признаки не являются точными – они могут указывать и на наличие других проблем. Самый надёжный способ диагностирования заключается в прощупывании обоих патрубков радиатора, как подводящего, так и идущего от него. Если первый – горячий, а второй прохладный или холодный, можно утверждать, что потери тепла вызваны именно непроходимостью радиатора.

Оценив состояние теплообменника, принимаем решение, можно ли попытаться его промыть/прочистить, или подобная операция не имеет смысла и нужно производить замену радиатора на новый. В любом случае производим все операции в обратном порядке.

Неисправный вентилятор печки

Здесь возможны два варианта: электромотор вентилятора не запускается вовсе или работает только на 4-й скорости (переключение на менее скоростные режимы безрезультатны). В последнем случае можно однозначно утверждать, что причина ограниченной работоспособности электровентилятора заключается в перегоревшем резисторе отопителя – именно он отвечает за переключение скоростей вращения моторчика. Сам двигатель односкоростной, схема с понижающим резистором – наиболее простая и дешёвая, поэтому в большинстве случаев используется именно она. Замена резистора выполняется в таком порядке:

отсоединяем минусовую клемму АКБ;
демонтируем облицовку, откручиваем и снимаем накладку рамы (наружную) ветрового стекла;
снимаем шумоизоляционную обивку;
дальнейшей работе будет здорово мешать вакуумный усилитель – демонтируем и его;
теперь можно отщёлкнуть колодку питания дополнительного резистора;
на данном этапе при наличии мультиметра можно проверить исправность резистора, для чего выставляем режим измерения сопротивления, и поочередно замыкаем отдельно расположенный контакт с одним из двух параллельных. Если при этом при одном из измерений замеренное значение значительно отличается от номинального, резистор следует заменить;
он крепится одним (верхним) болтом, открутив его, вынимаем перегоревший резистор и ставим целый;
выполняем все операции в обратном порядке (с подключением колодки проблем не будет – она фиксируется только в одном положении).

Если замеры показали, что резистор цел – значит, печка Renault Symbol плохо греет из-за перегоревшего термопредохранителя. Он расположен на блоке резисторов, находящемся с левой стороны вентилятора отопителя (если смотреть из салона) и включён по последовательной схеме в цепь питания электромоторчика. Назначение предохранителя – предотвратить выход из строя электрооборудования из-за заклинивания моторчика печного вентилятора. Дело в том, что когда ротор электродвигателя начинает подклинивать (причины могут быть разные) через него пропускается ток очень большого номинала. Это становится причиной перегрева понижающих резисторов, отвечающих за переключение скоростей вращения электромотора. Нагревается также и термопредохранитель.

Именно он и перегорает, как только температура внутри него достигает 190°С (это температура плавления нити из сплава олова, используемого в предохранителе). Как и в случае с обычным плавким предохранителем, восстановлению он не подлежит и требуется его замена. Новый терморезистор (покупать нужно с таким же номиналом, в крайнем случае, подойдёт и рассчитанный на 210°С) нужно установить поверх перегоревшего – контакты у него достаточно длинные и позволяют это сделать. Пайка здесь не годится, поскольку рабочая температура паяльника – порядка 400 градусов, и нужно обладать отличными навыками и опытом, чтобы уметь отводить излишнее тепло (например, специальными остроконечными пассатижами или пинцетом). По высоте места тоже хватает – при желании можно прикрутить ещё несколько таких терморезисторов.

Рисковать и паять по предложенной схеме мы не рекомендуем – поверьте, вероятность того, что это закончится успехом, очень мала. Кстати, штатный термопредохранитель тоже установлен не методом пайки, а с использованием точечной сварки. Чтобы контакт был прочным, ножки нужно обмотать мягкой и более толстой проволокой, например, алюминиевой, которая используется в бытовой электросети, и обязательно обжать пассатижами – так вы получите надёжный и беспроблемный контакт.

Если вентилятор вообще не работает, а поток горячего воздуха из дефлектора минимален (то есть он поступает самотёком) – очевидно, что проблема или в самом вентиляторе, или в схеме его питания. Чтобы не лезть сразу к внутренностям печки, проверяем целостность предохранитель F26. Если он перегорел, не спешите устанавливать целый – возможно, в цепи где-то коротит, и желательно найти этот проблемный участок и устранить неисправность. Стоит также проверить наличие напряжения на восьмом выводе ЭБУ, отвечающем за работу климатической системы. Если и здесь всё в порядке, проверяем реле, отвечающее за работу вентилятора на большой скорости (на схеме оно обозначено под номером 233).

Проблема может заключаться в неисправном переключателе скоростей на панели приборов (нет контакта, сломан привод). Для этого потребуется снять панель. Наконец, цепь питания электромоторчика вентилятора от предохранителя тоже может иметь разрывы, так что и здесь нужно поработать мультиметром, но уже придётся разбирать всю торпеду. Если все электрические причины исключены, только тогда следует приступать к демонтажу вентилятора по следующему алгоритму:

демонтируем декоративную крышку-накладку, расположенную под щётками дворников;
снимаем защитный кожух слива под лобовым стеклом (заодно можно его почистить, он всегда сильно загрязнён);
отсоединяем две колодки с проводами, расположенные на корпусе вентилятора: большую (нажать отвёрткой на кранную защёлку сбоку) и маленькую, отвечающую за питание электромоторчика заслонки рециркуляции);
отвинчиваем шурупы на электродвигателе вентилятора. Здесь могут возникнуть проблемы. Левый верхний придётся откручивать укороченным накидным ключом, головка туда не влезет. С нижним тоже придётся повозиться – открутить почти на полную длину, а последний этап производить узкогубцами, иначе саморез можно уронить, а достать его из-за слишком узкого промежутка между вентилятором и корпусом будет очень и очень проблематично;
теперь моторчик висит только на нижней защёлке. Чтобы его демонтировать, нужно сначала по максимуму, но без фанатизма потянуть на себя, а затем, покачивая в стороны, двигать вверх, пока он не отсоединится от фиксатора. Когда будем вставлять исправный вентилятор, придётся попадать вслепую выступом в замок фиксатора (неизвестно, с какого раза это у вас получится), после чего наклонить моторчик на себя и с усилием надавить, пока он не защёлкнется;
после изымания моторчика следует аккуратно пылесосом пройтись по всем посадочным местам, имеющимся в кожухе электровентилятора, а также рукой прочистить заслонку рециркуляции – там тоже обычно скапливается немало мусора и грязи. Здесь нужно проявить аккуратность, чтобы не засунуть вглубь уплотняющую резинку;
осталось установить исправный вентилятор в сборе (мотор с крыльчаткой) по вышеприведенной схеме и приступить к сборке всего остального в обратной последовательности.

Загрязнённый салонный фильтр

Если воздух из дефлекторов дует значительно слабее, чем нужно, вне зависимости от скоростного режима – скорее всего, его задерживает забитый салонный фильтр. Его ресурс совсем небольшой – порядка 15 тысяч километров, а учитывая состояние наших дорог, его критическое загрязнение может происходить и намного раньше, особенно это касается угольного фильтра. Симптомы, указывающие на необходимость замены СФ, примерно такие же, как и у загрязненного радиатора:

повышенная запотеваемость;
появление посторонних запахов;
запылённость салона; значительное ухудшение работы печки.

Отметим, что у большинства иномарок СФ располагается за бардачком, и для его замены требуется снятие перчаточного ящика. У Renault Symbol эта процедура выполняется из моторного отсека. Салонный фильтр расположен под наружной крышкой, доступ к которой закрывает уплотнитель. Снимаем его, отщёлкиваем два фиксатора крышки и одну достаточно хлипкую клипсу. Снимаем колодку с проводами и откручиваем болтик, удерживающий крышку салонного фильтра. Достаем загрязнённый, устанавливаем новый, собираем всё в обратной последовательности.

Как видим, решение проблемы с отопителем имеет множество решений, и хотя сама по себе неисправность печки – событие отнюдь не радостное, это хороший повод обрести неоценимый опыт в самостоятельном ремонте автомобиля.

В один прекрасный день несколько сегментов Панели Управления (ПУ) климатом перестали отображаться. Делать нечего, нужно разбирать смотреть.

О подобной проблеме писалось на форумах Renault Laguna 1,2 поколений и не только (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3).

Интересующий документ — MR423THALIA6.pdf страница 61A-22.

Поскольку кондиционер и печка нормально работают и реагируют на все кнопки, то проблема может быть в 2 местах:
1. Либо контактная дорожка.
2. Либо сам дисплей.

Подробно не мог найти процесс съема. Только нашел съем панели управления кондиционером. Процесс аналогичен, помимо последних шагов. И в панели климата светодиоды установлены не отдельно, а прямо на плате.

1. Снимаем магнитолу. Подробно > процесс описан здесь <. Не забываем сфотографировать или пометить контакты магнитолы, прежде чем их полностью отсоединить и отложить в сторону.

2. Снимаем декоративную панель над ПУ климата (обратно зеленым стрелкам), просто потянув на себя, и под, потянув на себя (НЕ вниз). Лапки очень хрупкие. Можно легко сломать. На фото тянуть ладонью в обратную от красных и желтых стрелок сторону.
По направлению стрелок — монтаж.
Декоративные панели можно отложить в сторону, протерев от пыли.

3. Откручиваем отверткой-звездочкой 2 шурупа (отмечены желтыми стрелками).

В инструкции в этом месте говорится, что на ПУ климата нужно надавить вверху и одновременно провернуть по вертикальной оси в консоли. НО, как сильно я бы ни нажимал, он ни в какую не отходил. А все потому, что ПУ держится крепко лапками.

Плоской отверткой поддеваем пластиковую рамку вверх и одновременно давим на ПУ руками от себя в места, отмеченные красными стрелками.

4. Теперь, нажимая на верхнюю часть ПУ, полностью продавливаем блок в консоль, затем достаем из консоли, но недалеко. Сзади два шлейфа. Поворачиваем механизм на пластиковых держателях, а лишь затем вытаскиваем шлейфы. Теперь можно вынимать ПУ.

5. Корпус ПУ состоит из кучи пластиковых лапок, которые нужно аккуратно последовательно отогнуть. На фото отмечено красными стрелками. Снимаем черную панель.

6. Еще 5 лапок держат текстолитовую плату. Аккуратно отсоединяем лапки, достаем плату.

7. Очень аккуратно вынимаем ЖК-дисплей. Позади дисплея светоотражающая картонка. Она то и дело норовит вывалиться. Поэтому при монтаже ее нужно придерживать. Он ничем не зажат. Не теряем металлический уголок.

8. Пальцами выдавливаем кнопки. Отсоедянием белую рамку для ЖК-дисплея от текстолитовой платы, предварительно отогнув 4 лапки.

Получаем следующую картину.

К дисплею приклеена анизотропная токопроводящая поверхность, в народе попросту говорят "зебра", в моем случае LS-типа. Ширина дорожки несколько микрон.

Такую дорожку мультиметром не прозвонишь, ибо сопротивление очень высокое. Этого недостаточно, чтобы прошел обычный сигнал, но достаточный, чтобы прошло маленькое напряжение. Советовали и пошевелить эту дорожку, и феном погреть, и спиртом протереть. Ничего не помогло.

Перепаиваивать, восстанавливать дорожки в наших ремонтах телефонов и прочей радиотехники, никто не согласился, ибо не умеют. Удивительно, но китайцы с их зп в $30 справятся с такой работой, а русские с зп в $300 — нет. Отдельно дисплей не заказать — такие делаются на заказ и не подделываются изготавливаются массово. Токопроводящую дорожку, если и приобрести, никто не приклеит, ибо нужен анизотропный клей. Хитрые китайцы такой клей только оптовыми партиями отправляют в россию.

Новая панель стоит — 10 тыс руб.
Б/у — 3,5 тыс руб.

Оригинальный номер панели управления климата-контроля — 8200749659.

Поскольку ездить неработающие сегменты не мешает, то собрал обратно и ничего больше не делал.

9. Чтобы осуществить монтаж ПУ, повторяем пункты 1-8 в обратном порядке.

Электрическая схема кондиционера Renault Symbol

взято с сайта > здесь <. Но здесь схема кондиционера, а не самого блока. Блок отмечен цифрой 30 и его схему мне найти не удалось.

Не работает климат контроль? Проверьте предохранитель, проведите самодиагностику, убедитесь в работоспособности вентилятора и заслонок. Обязательно осмотрите систему на факт течи хладагента, оцените состояние радиатора на факт загрязнений и почистите систему, если появились неприятные запахи. Ниже подробно рассмотрим разные ситуации и способы их решения.

Не работает вообще / не включается

В Интернете нередко встречается вопрос, почему не включается климат контроль, и устройство не реагирует на нажатия. При этом дисплей зачастую не светится, что не позволяет провести самодиагностику. Рассмотрим основные причины и способы устранения.

Предохранитель

В ситуации, когда вдруг перестал работать климат контроль, причиной может быть предохранитель. В таких обстоятельствах найдите в блоке нужную вставку плавкую, отвечающую за климатическую систему (она может быть одна или несколько), и проверьте целостность. При необходимости замените. Если предохранитель после замены снова сгорел, причиной может быть внутренняя поломка.

Неисправность кнопки включения

Одной из причин, почему не работает климат контроль в автомобиле, может быть неисправность кнопки включения. Обратите внимание на ее состояние. Возможно, она повреждена механически, или внутрь попала вода. Попробуйте сильнее надавить на клавишу.

Проблемы с сигнализацией

В ситуации, когда вообще не работает блок управления климат контролем, а система не запускается, причиной может быть сигнализация. В Интернете пишут, что помогает следующий способ:

Садитесь в машину.
Закройте авто с брелка дополнительной сигнализации.

Заведите машину с этого же брелка.
Как только авто встало на прогрев в режиме охраны, жмите на регулятор включения климат контроля.
Убедитесь, что все работает.
Снимите авто с сигнализации.
Глушите двигатель.
Заведите автомобиль как обычно и наслаждайтесь работающим климат контролем.

Если рассмотренные выше шаги не помогли, может потребоваться обращение на СТО. Возможно, проблем кроется в проводке или повреждении какого-то из узлов системы.

Плохо работает

Распространенная ситуация, когда плохо работает климат контроль. Это может выражаться разными симптомами, к примеру, низким качеством охлаждения / обогрева, периодическими сбоями в работе и т. д. Если вы не можете точно определиться с неисправностью, сделайте самодиагностику для выявления ошибок. К примеру, на машинах Тойота она проводится следующим образом:

Жмите на кнопку OFF для выхода из режима проверки.

Очистите память повреждений после завершения диагностики путем нажатия на кнопки переднего / заднего обогрева стекол.

Если ошибок не обнаружено, можно почистить радиатор с помощью сжатого воздуха и саму систему. В последнем случае проще всего использовать специальные аэрозоли.

Включается, но не дует

Еще одна ситуация, когда устройство работает не корректно, а после включения не дует вентилятор климат контроля. Здесь возможны следующие проблемы:

Повреждение двигателя вентилятора. Распространенная ситуация, когда закис шток вентилятора, и моторчик не вращается. При этом не удивительно, что климат перестал дуть. Эта проблема характерна для машин серии VAG.
Сбои блока управления. В процессе запуска контроллер проверяет работу всех систем. Если вентилятор не запускается, система его отключает.
Неисправность моторчика вентилятора. Попробуйте добраться до двигателя и постучать по нему. Иногда это помогает запустить устройство. В дальнейшем можно самостоятельно отремонтировать девайс или просто заменить.

Не регулирует температуру

Распространенная ситуация, когда климат контроль и кондиционер не работает в нормальном режиме. Чаще всего жалобы возникают на проблемы с регулированием температуры в однозонном или двухзонном устройстве. Причины могут быть следующими:

Неправильная настройка. Убедитесь, что вы выставили правильную температуру. Если климат контроль не работает на охлаждение, проверьте, чтобы кнопка А/С была включена.

Повреждение проводки или каких-либо узлов. Для контроля работы системы проведите самодиагностику по рассмотренному выше принципу или используйте диагностический сканер для считывания ошибок.

Утечка фреона. Для этого добавьте специальный фреон с красящим веществом и найдите проблемное место с помощью специальной УФ-лампы.

Неисправность компрессора. Если климат контроль не регулирует температуру в сторону увеличения, причиной может быть повреждение компрессора. В таком случае может потребоваться его замена.
Проблемы с заслонкой печки. По этой причине в салон не подается теплый воздух или, наоборот, поступает даже при включении кондиционера. Для устранения плохой работы климат контроля необходимо разобрать воздуховод и посмотреть на состояние этого узла.
Повреждение приводного ремня компрессора. Убедитесь, что ремень, передающий вращение к компрессору, хорошо натянут и не поврежден. В ином случае климатическая система не будет работать на охлаждение.

Возможны и другие проблемы, из-за которых плохо работает климат контроль на обдув или охлаждение — сбои в работе системы управления, проблемы с отопителем, перегрев системы и другие. Если самодиагностика не позволила найти ошибки, может потребоваться помощью специалистов на СТО.

Не реагирует на кнопки

Наиболее запутанная ситуация, когда климат контроль не реагирует на кнопки, но в целом система работает. Здесь возможны следующие причины:

Плохой контакт на панели с кнопками. В таком случае может потребоваться снятие устройства для восстановления контактной группы.
Сбой электроники. Перед выполнением рассмотренного выше шага попробуйте снять на некоторое время клемму с аккумулятора. Возможно, проблема устранится.
Неисправность какого-либо узла. Проведите самодиагностику, чтобы узнать, что именно не работает.
Попадание влаги. Иногда какая-то кнопка не работает из-за попадания воды, к примеру, в процессе химчистки.

В большинстве случаев причина того, что не работает кнопка (одна или несколько) — попадание влаги, механическая неисправность или плохой контакт. Во всех этих случаях лучше обратиться к специалистам, чтобы не навредить системе еще больше.

Ситуация, когда не работает климат контроль, требует тщательного анализа. Это связано с тем, что признаков и причин неисправности может быть очень много. При этом большую часть работ лучше не делать самостоятельно, а доверить работу профессионалам.

В комментариях поделитесь своим опытом проблем с климат контролем и методами их устранения.

Читайте также: