Не работает форсунка ауди 100

Обновлено: 09.01.2025

подскажите кто-нибудь , а как влияет износ форсунок на поведения двигателя, мощность, стабильную работу и тп? впрыск KE-Jetronic. делал диагностику в гольфлабе, сказали что форсунки изношены, вот и интересно сильно изменится поведение машины или нет.

на мой взгляд в теме "Собираюсь снимать форсунки- Есть ли подводные камни?" все описано достаточно подробно. Только вчера описывал там результат замены форсунок на своем опыте, и соответственно результат проведенной работы и поведение авто после замены
поведение авто меняется ОЧЕНЬ сильно, в лучшую сторону(по крайней мере у меня). о том что форсунки надо менять мне сказали в гольфлаборатории на диагностике.

улучшился холодный пуск
прекратилось троение на хх
плюсы в динамике
пропали тупнячки при проганье с места и при переключении скоростей
работает значительно ровнее

но это заслуга не только новых форсунок, но и всех уплотнительных резинок и пластиковых стаканчиков, в которые непосредственно вставляются форсунки! в моем случае это правда, т.к. стаканчики и уплотнительные колечки были в ОТВРАТИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ и даже новые форсы не дали бы должного результата из-за подсоса воздуха!

спасибо за развернутый ответ, а стаканчики и колечки уплотнительные эт само собой нужно поменять, стоят они недорого )

колечки на форсунках шли в комплекте (по две на каждой), а 1 стаканчик с двумя резинками 200р и это за оригинал дерзай!

влияет координально
смысл работы форсунки заключается в трех вещах:
- начать подачу топлива вовремя
- выдать определенный объем топлива за определенное время
- создать "туман" т.е. распылить топливо равномерно по впускному каналу, что-бы за впускным клапаном образовывалась равномерная взвесь из микрокапель топлива в воздухе.

когда форсунка изношена нарушаются все три характеристики:
- форсунка открывается либо позже (забит распылитель) либо раньше (распылитель изношен)
- форсунка выливает либо меньше топлива (распылитель забит) либо больше (изношен)
- форсунка не создает характерный "факел" распыла топлива а льет "струей" что приводит к тому что в камеру попадает не легковоспламеняющийся "туман" а отдельно воздух и отдельно топливо в жидкой фазе.
Как правило "полумертвая" форсунка открывается позже положенного+не полностью закрывается (подача топлива не прекращается полностью)+льет струей.
Приводит это к повышенному расходу (т.к. в жидкой фазе топливо НЕ смешанное с воздухом воспламеняется заметно хуже, то эбу вынужден выкручивать угол опережения зажигания и ориентируясь на лямбду сильно повышать время открытия форсунок для обеспечения адекватной смеси), снижению динамики (особенно чувствуется в средних диапазонах оборотов - на низких оборотах динамики как известно всегда мало а на высоких оборотах эбу позволяют себе сильнее богатить смесь что несколько нивелирует мертвость форсунки), износу двигателя (т.к. топлива подается больше чем реально необходимо, внутренности потихоньку закоксовываются, переобогащенная смесь (особенно на хх) ведет к неполному сгоранию топлива в цилиндре - что приводит к тому что остатки топлива съедают маслянную пленку на стенках цилиндра и в результате съедается хон, опять-же неполностью сгоревшее топливо догарает выпуске убивая лямбду и в катализаторе убивая и его то-же) и нестабильной работе на хх (принцип организации хх на относительно современных моторах (>80ого года) заключается в максимальной экономии топлива за счет очень четкого выставления обогащения смеси - в результате программы эбу допускают довольно небольшой разброс параметров датчиков и инжектора относительно номинала, при больших расхождениях эбу довольно сложно организовать адекватную для такого мотора смесь т.к. у него есть как лимиты "по экологии" так и по адекватности смеси (опять-же слишком богатая смесь неприятна для мотора именно на хх когда он имеет наименьшую нагрузку))
Под конец своей жизни форсунка либо совсем "заткнется" и тогда мотор будет работать без одного горшка либо наоборот "совсем откроется" - правда тогда опять-же мотор горшок один потеряет. Оба варианта не приятные, но второй хуже ибо хона отключившийся цилиндр может не досчитаться довольно быстро
В любом случае штатные форсунки стоят не дорого и нет смысла их не поменять, если есть уверенность что причина бед именно в них. Однако есть два момента:
- к сожалению качество нынешних что боша что сименса сильно разнится - много отзывов на откровенные "левак" и брак. плюс еще надо учитывать что форсунки поставляются (не факт что всегда) в заводской "консерве" (консерванте) который нужно смывать перед установкой и "проливать" форсунку на специальном стенде (можно соорудить самостоятельно без особых проблем)
- второй момент в том что адекватно форсунка живет десять лет без проблем, и вполне возможно что они просто "подзасрались". проблема в том что после модной "ультразвуковой" чистки больно много отзывов как о гибели форсунок в процессе так и о скорой их кончине апосля процесса.
Я лично дважды промывал форсунки винсом - процесс несколько длительный и требующий энтузиазма, зато относительно недорогой (тыща рэ на винс + 2-3 тыщи на любой электрический бензонасос ежли нет старого ненужного), безопасный для форсунок (отзывов о смерте форсунок после такой чистки я лично не встречал, в процессе чистки форсунка умереть ессно может но значит она уже была присмерти) и что главное - наглядный (факел распыла виден сразу). По результатам - результат был заметен сразу - падения расхода и адекватная работа мотора в не особо нагруженных режимах, но если нет желания тратить день жизни то вполне можно отдаться спецам на ультразвук - в еденичном виде (если почистить нужно только одну машину) процедура будет да-же дешевле + получите симпотичный листок с производительностью форсунок. единственное в течении пары недель не стоит уезжать далеко из города - повторюсь что не всегда все форсунки в состоянии "при смерти" вылетают во время ультразвука - много отзывов что вылетают и немногим погодя.
Если решите покупать полностью новый комплект, то разумно его то-же показать спецам - пущай хотя-бы прольют и скажут реальную производительность каждой отдельной форсунки - избавите себя от головника при браке да и приятно знать что "все параметры в норме"

Ауди-100quattro,1990,МКП, 2,3
NF;кожа,клима,эл.люк-зерк. под.сид,ПЭП,ABS. ПРОДАНА. на данный момент - чёрний Калин-седан 1,4, 2011г.

аккуратно откручиваешь пусковую(там два болта)её в бутылку ,пальцэм затыкаешь дырку и крутишь стартером,смотришь как все брызгает,можно не откручивать ,если только напругу померить,клапан хх должен щелкать при скидывании фишки

да вот с наступлением холодов перестала заводится. уже тарзана кинули на аккумулятор. крутит, а не заводится. два дня назад пришлось обвешивать мотор и впускной коллектор тепловентиляторами и феном, прокаливать свечи газом. только тогда стала схватывать и завелась.
свечи несколько раз сушил были залиты.

похоже пусковая не работает,я с предыдущей машиной так извращялся.разогревал коллектор,а потом подвёл на пусковую форсунка + через кнопу и заводится она стала без всяких разогревов.вопрос:когда ты её завёл холостые обороты сами держутся или ты педалью держишь?

Кольт писал(а): похоже пусковая не работает,я с предыдущей машиной так извращялся.разогревал коллектор,а потом подвёл на пусковую форсунка + через кнопу и заводится она стала без всяких разогревов.вопрос:когда ты её завёл холостые обороты сами держутся или ты педалью держишь?

Теперь понятно. На ХОЛОДНОМ двигле сыми штекер с ПФ,вставь в штекер "контрольку" 2-5Вт и покрути стартер - должна загораться лампа !Саму ПФ проще на ПРОГРЕТОМ моторе проверить(как-то ж заводишься!): снять с неё штекер(двиг РАБОТАЕТ), и подать на НЕЁ,на 1-2 сек напругу 12В. По реакции мотора станет ясно, работает она или нет. РХХ перед хол.пуском можно отключит ; если пуск улучшился,смотри,в 1-ю очередь подсосы между расходомером и ДЗ. На ПРОГРЕТОМ - проверь напругу на 2-й ноге ПНД - чёт у тя ХОЛОСТЫЕ низкие.

а сколько вольт должно в клапану хх подходить?
И если нет напряжения куда смотреть?как проверить датчик отвечающий за клапан ХХ?

Вадим93 писал(а): а сколько вольт должно в клапану хх подходить?
И если нет напряжения куда смотреть?как проверить датчик отвечающий за клапан ХХ?

спасибо за ссылки!а то,что автора KE3-JET я знал,просто хотел спросить о своей проблемы в этой теме чтоб новых не создавать

а увас стоят электронные форсунки?или механические?

Если механические, то,

Снимите воздушный фильтр(двигателя) и рукой аккуратно на давите на лопатку дозатора(за фильтром)

при включенном зажигании,и увидите как форсунки будут рассеивать топливо.

Предупреждаю!очень аккуратно обращайтесь с дозатором(лопатка) так как там выставляются микрометры.

искать не нужно,у вас форсунки электронные или механические?

механические форсунки.сегодня отвез их в автосервис на ультразвуковую очистку,а аппарат для проверки форсунок не подошел для моих типов форсунок,забрал их проверил на авто,без изменений,как будто ничего и не сделали.можно ли в домашних условиях их очистить до приемлемого уровня,до появления финансов для покупки новых форсунок

и ещё одна из форсунок жалкое подобие сопла даёт,а остальные три нет,просто медленно появляется бензин.пытался чистить средством для чистки карбюраторов и насоса,что то эффекта никакого

to almaz254: Из мануала Проверка пусковой форсунки

2. Отвернуть болты крепления и отсоединить топливопроводы от регулятора и форсунки.

3. Отвернуть два болта и снять форсунку и прокладку с впускной трубы двигателя.

4. Подсоединить к форсунке топливопровод. Включить стартер на 10 с. Форсунка должна распылять топливо в виде конуса в течение времени запуска двигателя. Если данные условия не выполняются, заменить форсунку.

5. Установить форсунку в обратном порядке, заменив прокладку.

to almaz254: К сожалению это все бесполезно,(пройденный вариант)можно промыть "винстоном" но после понадобится некоторое время работы двигателя,где то 24 часа.для того что бы они нормализовались.Но если в форсунках забились(повредились) пружинки-то все,только на замену.И еще один фактор,после промывки необходимо подключить форсунки(но не вставлять в двигатель) и нажать на лопатку(на дозаторе)если будет четкая пыль!а не струйки или еще чет то следующем этапом не нажимая на лопатку форсунки должны полностью держать топливо(допускается одна капля в минуту)

И затем медленно и плавно нажимать на лопатку,все форсунки должны одновременно начать пускать пыль,и в одинаковой пропорции,от малого и до полной нажатой лопатки.Если хоть одна форсунка даст косяк(брызгать,запаздывать,на определенной нажатой лопатки менять одностороннюю пыль)то такая форсунка сразу на выброс.

Так же хочу напомнить,что некоторые промывки как правило убивают механические форсунки,даже новые! В вашем случае,я бы обязательно промыл.

Чем промывать форсунки. Многие наверняка слышали разные красивые названия фирм-производителей жидкостей для промывки инжектора. Оценить их эффективность можно "замочив" снятые с двигателя форсунки. К сожалению не все жидкости достаточно эффективны; некоторые не эффективны вообще. Вы сами все можете увидеть. С плохой промывкой не поможет даже нагрев (пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности во время подобных экспериментов; практически все сольвенты очень горючи и большинство из них чрезвычайно токсичны). Наиболее целесообразно, не только по экономическим, но и по качественным соображениям использовать один из трех видов промывки: 1) ТГФ (тетрагидрофурон), который используется как антиобледенительная и промывочная присадка к авиационному топливу (цена сильно варьируется в зависимости от способа его "добычи") 2) очиститель карбюраторов в аэрозольной упаковке ($3-4 за 250-400мл баллон) 3) технический ацетон ($1,2-1,5 за литр) Все три варианта дают отличный результат и прекрасно отмывают даже очень плотные отложения. ТГФ очень ядовит, поэтому лучше использовать что-нибудь другое. Очиститель карбюраторов удобен тем, что при небольшой сноровке можно одеть трубочку-насадку баллона прямо на входную часть форсунки. Но все же лучше всего использовать именно ацетон. Обратите внимание на одну особенность: из-за того, что свойства ацетона (плотность,текучесть, коэффициент сил поверхностного натяжения и т.п.) отличаются от свойств бензина, то и факел распыла форсунки на ацетоне и на бензине будет немного отличаться. В упрощенном варианте для подачи топлива и промывочной жидкости в форсунки ДОСТАТОЧНО подручных средств. В самом простом случае можно использовать обычный одноразовый шприц на 5ml. Для диагностики производительности форсунок (и сравнения ее с каталожными значениями), да и просто для повышения технологичности процесса можно использовать пару трубок и емкость на 1-2 литра, рассчитанные на давление до 300 кПа (3 атм.) и резервуара со сжатым воздухом; в роли которого подойдет даже запаска, накачанная до 2,5-2,7 атм. Но в этом есть смысл только если Вы собираетесь заниматься промывкой форсунок более-менее регулярно или профессионально.

Форумчане, Всем привет! хотел узнать для собственного образования:
1) какова функция пусковой форсунки(примерно догадываюсь исходя из названия)
2) сколько времени она работает после пуска двигателя, это зависит от окружающей температуры? или при достижении двигателем определенной температуры?
3)в каких случаях подлежит промывке или замене
4)как проверяется или регулируется.
5)на что запитана (имею в виду от какого датчика зависит)

Вопрос возник как-то случайно, и носит вопросительный характер, а не проблемный. Просто недавно поменял форсунки, и хотел бы узнать, а может стоило поменять и пусковую. скорее всего она тоже стоит родная и не разу не менялась, а пробег немалый, хотя авто заводится и едет (тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо) замечательно

но есть одно НО: слышал о таком понятии, как прогревочные обороты, так вот собственно и НО:
в момент заводки авто обороты около 1500об/мин на пару секунд, а потом плавно опускаются
до 1000об/мин, так прогревается определенное время потом опускаются до ХХ, работает ровно, без нареканий. Просто слышал, что прогревочные обороты должны быть чуть выше 1100-1500. Это правда, или нет? в этом как-нибудь замешана пусковая форсунка?или все ОК?

прекрасно понимаю, что все это можно прочитать в книжках, но от знающих людей услышать, это намного доступнее и понятнее!
Спасибо.

Как работает: При пуске в течение определенного времени, зависящего от температуры охлаждающей жидкости, пусковая форсунка распыляет топливо во впускной коллектор, что обеспечивает обогащение смеси и надежный запуск холодного двигателя. Время работы пусковой форсунки определяет ЭБУ и зависит от температуры окружающего воздуха.
Клапан холостого хода открывает доступ во впускной трубопровод добавочному воздуху, обеспечивая тем самым увеличение частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу при прогреве двигателя.
ЭБУ, получая текущую информацию о частоте вращения коленчатого вала двигателя, корректирует ее, воздействуя на клапан холостого хода.
Обогащение смеси у холодного двигателя осуществляется ЭГРД. Обогащение смеси прекращается по достиженнию двигателем рабочей температуры и соответсвующих ей, показаний датчика ТОЖ.

Если не ошибаюсь - то прогревочные обороты должны быть 1100об/мин плюс/минус.

Подлежит замене если начинает течь.

Проверка
Снять пусковую форсунку, не отсоединяя питающий трубопровод. Отсоединить колодку от пусковой форсунки и соедините ее напрямую с "массой" и выводом "15" катушки зажигания.
Пусковую форсунку поместить в пластиковую бутылку, замкнуть выводы "30" и "87", тем самым принудительно включив бензонасос. Включить зажигание не более чем на 30 с — топливо должно распыляться с углом конуса примерно 80°.
Выключить зажигание, отсоединить провод (форсунка — катушка зажигания) и вытереть распылитель пусковой форсунки. Вновь включить зажигание, не снимая шунт с выводов "30" и "87" (топливный насос включен). В течение 1 мин не допускается подтекания топлива из распылителя пусковой форсунки. " Если топливо продолжает вытекать, то это может быть причиной плохого пуска прогретого двигателя". Это я специально выделил, так как у тебя плохой пуск теплого двигателя, обрати на это внимание.

Проверка с помощью мультиметра.

Если по этим пунктам у тебя окажется все нормально, то нужно поставить все на место. Подключить к разъему пусковой форсунки вольтметр, затем запустить двигатель и проверить прекращение подачи открывающего напряжения на форсунку. Если после запуска, и по прошествии некоторого времени наблюдается присутствие напряжения, то нужно искать причину в электрической части управления форсункой.

Одной из проверок дозатора является проверка равномерности подачи бензина по каналам (по форсункам).

Если детали старые - то могут понадобиться новые пластиковые стаканы форсунок (026 133 555 A), уплотнительные кольца 4-ех видов:
034 133 557 E
035 133 557 A
026 133 557 A
026 133 557

Соответственно каждого заказывать по 5 шт. (20 колец, 5 стаканов). Стаканы только оригинал (4-5$\шт.), а кольца бывают неоригиналы, недорогие.
Мерные емкости предварительно взвесить и подписать на них вес. Конечно намного удобнее пользоваться мерными стаканчиками со шкалой.
Нужно включить бензонасос в принудительный режим:

Затем поднять лопату до упора, засечь время наполнения. Если мы взвешиваем на весах емкости, то надо естественно отнять вес емкости, а полученное значение в гр. разделить на 0,75 (плотность бензина). Получим значение в мл.
У меня получилось:

Считается, что должно быть не менее 120мл/мин. Но нам в данном случае важнее равномерность разлива по каналам. Разница по каналам должна быть в крайнем случае 10%. В моем случае 2,3%

Теперь тоже самое замеряем при среднем положении лопаты, для фиксации использовал крупный шестигранник:

Разница по каналам менее 2%

И также замеряем при малом подъеме лопаты:

Разница по каналам 3,4%.

Очень важно проводить замеры при разных положениях лопаты.
Для выравнивания разлива можно попробовать поменять местами форсунки с макс. и мин. наливом.
Если разница до 10% (и если уверены в полной чистоте дозатора) - то можно отрегулировать разливы регулировочными винтами на дозаторе. Снизу дозатора имеются заглушки (под 3.5мм шестигранник), над нужным каналом открутить заглушку, под ней регулировочный винт. Если нужно уменьшить значение подачи бензина каналом - винт вкрутить по часовой, если увеличить подачу - винт выкрутить против часовой. Ориентировочно, очень грубо: чтоб добавить 1% бензина нужно вывернуть рег. винт на 5градусов. В любом случае их двигать плавно и аккуратно, на небольшие величины.

В случае разницы по каналам более 10% - регулировать ничего нельзя, нужно искать причину либо в засоренности дозатора либо в неисправностях мембраны, усталости уплотнительных резинок (разбирать дозатор только в крайнем случае). Начать лучше с промывки без разборки.

Опытные рекомендуют такой способ:

снял дозатор, снял с него ЭГРД. Сперва моешь жиклер 0,3мм подавая пром.жижу в отверстие, где ТОНКАЯ трубка выходит на РСД - выходить будет через ПРАВОЕ отверстие(глядя на дозатор) где стояло ЭГРД. Затем вынаешь плунжер, запомнив его положение, и перед КАЖДОЙ подачей пром.жижи в форс.каналы ВАКУУМИРУЕШЬ НИЖНИЕ КАМЕРЫ - к тому же правому отверстию прижимаешь кусок резиновой трубки (от ЦЗ например), втягиваешь в себя воздух и подаешь в канал жижу. Как только она пошла, вакуум уже не нужен. Секунд 10-15 на канал -достаточно. Давление 2-4 бара. Выходит из щелей буксы( чонить подставить типа посудины). Затем открути заглушку-болт на 12, где системное меришь, и через ЛЕВОЕ отверстие под ЭГРД, промой тщательно МЛ.

Сами форсунки обычно редко забиваются, но если надо промыть - то мед. шприцом без иголки набрать очистителя карба, упереть в зад форсунки и плавно нажать на шприц - форсунка откроется и продуется-промоется от грязи. Правда у такой промывки может быть "обратная сторона" - бывает что нагар и грязь на клапане форсунки как бы уплотняют всякие выбоинки и дефекты. После промывки может колбасить двигатель первое время - потом обычно успокаивается

При проверке равномерности разлива смотрите на качество распыла форсунок - должен быть туман в любых режимах. У меня на малых подачах - струйками (форсунки 90 года выпуска ) - это плохо, но тем не менее ХХ в норме и расход тоже. При желании - меняйте на новые, будет тише работать мотор на ХХ и низах, ну и тяга немного улучшиться.

(затем в процессе эксплуатации менял форсунки на новые, однако какой-то разницы не ощутил).

Читайте также: