Не работает эгур опель вектра с
Чо-то с насосом ЭГУР
Ткните еси есть такая тема, весь в растроенных чувствах, ничо не нашёл.
Вопрос такой, сегодня поехал в Москву, проехал 60км, машину заглушил, потом завел, поехал, заметил что подозрительно громко стал жужжать насос ЭГУР, проехал еще 15км, заглушил, тут-же завел, насос уже не работает, руль есно деревянный. Щас уже подсказали, что возможно сгорел предохранитель, жижка походу не ушла, ещё не смотрел, но сужу потому-что, в прошлом году опустилась до отметки мин, сразу же загорелся значок руля, ошибок нет, по крайней мере никаких значков не загорелось, проехал де-то 50км. Машина 18хе, бачок под подкрылком.
Вопросы: где этот предохранитель?
еси это он, то из-за чего пошла нагрузка на насос, может ли быть, из-за погоды, седня сыро, раньше в сырость тоже один раз гудел?
приготовился к самому худшему, скока стоит на разборе насос и реально ли поменять самому?
насос по ходу накрылся у меня года 1,5 назад такая же фигня была купил на разборке за 15 тыр только смотри какая жижа в нём залита в моём была зелёная а с разборки красная поэтому всё надо аккуратно промыть кстати предохранитель находится под крышкой где аккумулятор толстые красные провода и пластина медная она и есть предохран
Sharon у меня на XER вся жидкость вытекла и ничего не загорелось, хотя XER могли удешевить и отказаться от датчика уровня.
Sharon у меня на XER вся жидкость вытекла и ничего не загорелось, хотя XER могли удешевить и отказаться от датчика уровня.
Untermensch
По экзисту 2 вида бачков, с датчиком и без, у меня когда загорелась ошибка, комп показал ошибку в датчике уровня жидкости, долил, ошибка пропала, да и потом зачем на ХЕР нужен датчик уровня, еси и так капот открыл и посмотрел.
француз
Чот не понял, промыл насос и залил зелёную жижку, или промыл систему и залил красную жижку. Менял сам? Гемор?
Ребят а где этот бачек для гура у меня ХЕR, найти его немогу ((( охлаждения вижу тормозуху вижу и сё (
Untermensch
Почитал по форумам, в форде фокусе описана последовательность разбора. Понял, что в большинстве случаев от попадания воды горят полевые транзисторы типа BUK (вечером опишу конкретно параметры и номер). Вопрос к Вам, как к знатоку, можно ли в домашних условиях при помощи мультиметра проверить его нерабочесть, так как в электронике полный дуб (но перепаять смогу), не могли бы вы описать как проверить не выпаивая, на каких ножках что должно показывать, поконкретнее. Вечером выложу его картинку.
Sharon Полевые (MOSFET, DMOS) транзисторы без выпаивания не проверишь, биполярные только в 50% случаев. Однако часто не сложно отпаять две ноги, тогда можно уже нормально проверить. Проверить полевой транзистор можно так:
1. Cтавим тестер на измерение диодов
2. Касаемся щупами выводов Затвор и Исток, на показания можно не смотреть
3. Касаемся щупами выводов Исток и Сток, смотрим на показания, да, транзистор проводит только в одном направлении, потому меняем щупы и ещё раз смотрим.
4. Касаемся щупами выводов Затвор и Исток но меняем местами щупы тестера, на показания можно не смотреть
5. Касаемся щупами выводов Исток и Сток, смотрим на показания, да, транзистор проводит только в одном направлении, потому меняем щупы и ещё раз смотрим.
В одном случае транзистор будет закрытым и сопротивление будет бесконечно, во втором случае транзистор будет открытым и сопротивление будет меньше Ома.
Фишка связана с тем, что диагностическое напряжение заряжает ёмкость затвора транзистора, утечка там мизерная и транзистор будет открытым/закрытым достаточно долго. Только не надо пальцами касаться одновременно затвора и других ножек транзистора.
Если смотреть по даташитам, то ноги
1. Затвор = Gate (G)
2. Исток = Source (S)
3. Сток = Destanation (D)
Untermensch
Окей, спасибо, буду смотреть
Исчо написано, что паять желательно твердым припоем, это значит не оловом и не паяльником, т.е. не в домашних условиях
Sharon температура разрушения кристалла ниже температуры обычного припоя, я бы не заморачивался, а паял обычным. Другой вопрос что транзисторы в корпусе TO-263 (с коротким термоухом и отводом тепла на дорожку платы) обычным паяльником перепаять почти нереально, фен нужен.
И я ещё добавил про полярность перехода Сток-Исток (в посте выше)
С термоухом там все в поряде
Итак решил отписаться, мош кому понадобиться, дело-то плёвое, но некоторые спрашивают и как фильтр менять.
СНЯТИЕ НАСОСА ЭГУР.
Снимаем бампер, а как же, без этого никуда и видим его.
Выкручиваем два болтика
И один большой болт, подставив домкрат под подрамник, выкручиваем не до конца
Ключиком на 19 откручиваем шланг высокого давления и сломав хомут, сдёргиваем обратку, насос при этом висит на не до конца выкрученом болту подрамника и на проводах от АБС. Из насоса при этом вытекает зелёная бяка.
Головкой на 10 откручиваем 3 гаечки по периметру, крепящие насос к его раме
Теперь отсоединяем штекер идущий от АБС, большой штекер питания покрыт резиновым пыльник, на фотке пыльник залупил, его тоже отсоединяем.
Ещё на моем насосе имеется штекер от датчика масла в насосе, его можно не отсоединять. Гнездо для подключения диагностического штекера закрыто заглушкой. Поэтому когда насос погорел, комп ничо не сказал. Правда назначение двух крайних штекеров мог и напутать, так как комп всежки што-то диагностирует.
Так выглядит машина без насоса.
А это насос и его содержимое
Бачок отсоединял от насоса отверткой, при это порвал уплотнительную резиночку, видно на фото
Разобрал насос, потом отфоткаю его внутренности. Ставить насос думается в порядке обратном, при этом докупив нормальный хомутик на обратку.
Так как понял, что просто с наскока насос не победить, надо с ним поебсти… некоторое время, решил купить другой на разборе, которых очень много в городе Москва. Итак купил, за 9тыр, с одного из автомобилей у которого руль из бардачка, при этом дядя-продавец, по моей просьбе, оторвал от двери, лежавшей там, такой вот гаджет.
Мелочь, а приятно.
На купленном насосе, все провода и трубки были откушены и отпилены, видать на разборках их лень отсоединять цивилизованным путём.
Перед установкой насос решил промыть, для этого второй конец шланга высокого давления запихнул в горловину бачка, обратку заткнул, подсоединил провода и завел машину. В бачок предварительно залил масла, так насос погонял масло через себя, потом его просто вылил. Так же на месте покрутил руль, чтобы выгнать старое масло из рейки.
Поставил купленный насос, при этом датчика масла на нём не оказалось, . Из крайнего правого штекера у другого насоса шли провода, у меня же на нём стояла заглушка, в итоге на другом насосе у меня на двух штекерах из четырёх теперь стоят заглушки. Подсоединял к нему датчик масла, думал махнуть на них бачки, но он не работает.
Залил масло, завёл, ура всё работает, но результат омрачила загоревшаяся ошибка – руль с воскл. знаком. Позвонил Пилоту, с просьбой о помощи, на что он отреагировал очень оперативно и уже в десять вечера, того же дня, у его дома он шаманил с ТЭКом над моим авто.
Ошибка: высокое напряжение или потеря связи с датчиком углового положения колёс или типа того.
Перепрошил толи насос, толи всю систему, толи и то и другое, с праворукости на нормальность, (за что ему огромное спасибо кстати), ошибочка однакож гаснуть не захотела, и придательски загоралась, снова и снова, заодно попросил Пилота добавить оборотов холостого хода – чтоб меньше колбасило авто. Когда всё было сделано и я стал отъезжать, чтобы ехать домой, с безрадостной мыслью, что насос опять снимать и возращать, ошибочка взяла и погасла. Хотел было обрадовать и Сергея, но решил потестить, весь следующий день ошибка так же не загорелась.
Отремонтировали рейку и пришла очередь ЭГУРА .Сливаем жидкость с обратки (шланг на хомуте) .
Откручиваем всевозможные гайки, шланги и провода вынимаем ЭГУР, отмываем от грязи, масла и прочего г…на .Ослабляем хомут, что обжимает пластмассовый корпус, и снимаем. Чтобы снять сам корпус, кипятим чайник и кипяточком поливаем на корпус пластика где находился хомут . Данная процедура позволяет без каких либо проблем снять бачок .После, переворачиваем и с помощью острого предмета ( я брал мебельный нож )срезаем весь герметик по периметру крышки (поддона эл.двигателя) . Аккуратно поддевая (я брал отверток) снимаем крышку и удаляем остатки герметика.Снова переворачиваем.
Переворачиваем наш "дИвайс", беремся за ротор (вращающаяся часть эл. двигателя) и аккуратно стягиваем со статора. Если будет тяжело сниматься, можно подстучать сверху по валу
Берем трубку или отвертку потолще и через нижний подшипник аккуратными постукиваниями выбиваем верхний вместе с сальником. Затем нижний. В моем случае верхний подшипник открытого типа имел выработку и давал небольшой люфт. Нижний был еще молодцом. Но вердикт один — оба подшипника под замену.Покупаем два подшипника 6000 с силиконовыми крышками, резиновое уплотнительное кольцо под пластиковый бачок, стопорную шайбу на 8, сальник 10/19/7 .
…отчищаем, промываем, вытираем и производим сборку в обратном порядке, используя на замену купленные детали . Что необходимо смазать смазываем .
С начало нижний подшипник опрессовываем легкими постукиваниями . Делать это можно через трубку подходящего диаметра
Затем переворачиваем эл.двигатель
Затем берем ротор и аккуратно вставляем ось через нижний подшипник, сальник и верхний подшипник .С верху на ось ротора одеваем шайбу, стопорим стопорным кольцом, одеваем соединительную муфту, накрываем все это дело пластиной ( на пластине есть метки, не перепутаешь) Дальше вставляем вал насоса в соединительную муфту и затягиваем болты, предварительно наносим на резьбу клей для фиксации
.обезжирев металлическую крышку эл.двигателя(место примыкания к корпусу), вставляем в паз, давим, и замазываем излишки герметика
Даем высохнуть данному изделию ( у меня было 2-е суток) . Ставим датчик уровня жидкости, и устанавливаем на автомобиль .
Для своего удобства, в крышку бачка вставил переходник, одел шланг и вывел в подкапотное пространство заглушив конец шланга (не на мертво, заглушка вынимается) . Теперь, если понадобится подлить жидкость, не потребуется откручивать колесо, снимать защиту .
Итог работы : пропал свист при выкручивании руля в крайние положения, плюс новый сальник подшипники, смазка, уплотнительное кольцо .
Всем добра !
Друзья, всем привет! Как уже писал, машинку приобрел с гудящим ЭГУРом. Решил не затягивать, и по быстрому перебрать, тем более опыт есть, не первый раз в тех лесах. Когда то перебирал на прошлой верке. Торопил еще тот факт что старый хозяин-валенок заливал всякую хрень в гур, начиная универсальным степапом и заканчивая супротеком. Лечил гидро, когда надо было лечить электрику (мотор). В общем прикупил 2 подшипника 6000 (250руб шт) фирмы Koyo, сальник 19х10х7 (70руб шт) какой-то имортный и 2 литровые банки febi 06161 зелененькие. Насчет подшипников советовать ни чего не буду, т.к. хер его знает, брал тупо самые дорогие. Многие отговаривали от NTN и SKF, по этому поводу даже есть один не хилый такой нюанс, о нем ниже расскажу.
Нус приступим…
Как снять колесо знают все, пропускаем. Главное снять нужное! Переднее правое!
Затем снимаем локер. Я снимал полностью, так как вариант с его загибанием меня не устраивает в виду риска сломать локер, поцарапать кромку крыла, и все время бадаться в него башкой)))
Далее по возможности если есть компрессор то желательно арочку и сам гурик хорошенько дунуть. Так и самому комфортней и машинке приятней и грязи меньше в гур насыпите.
Затем откручиваем крышку с бака гура и шпритцем с мягким шлангом откачиваем жидкость. С первого раза откачал около 400 — 500 мл. Бак опустел. После этого вращаем рулем в обе стороны на заглушеной машине. И видим что в бачке появилась жидкость. Откачиваем и ее. Повторяем до тех пор пока не прекратит добавлятся жидкость в баке, а в бачке начнет чавкать. Я раза 4 проводил эти манипуляции. В оконцеве слил в мерный стакан 800мл жидкости.
Затем максимально закрываем низ тряпкой чтоб было чище. И ключом на 18 откручиваем эту трубку. А заней шланг на хомуте.
Хомут на этом шланге похож на хомут шруса. У меня его расцепить не получилось, побоялся пипеток на бачке сломать. По этому я его перекусил бокорезами и заменил на обычный винтовой.
При этом сольется еще чуток масла.
Если резиновый шланг задубел и не слезает с пипирки, то не ломайте, и отверткой не помогайте. Откручиваем 3 гайки крепления насоса к кронштейну (откручиваем полностью) и поднимаем насос, так и доступ лучше и шланг заламывать не нужно. У меня так вообще он сам слез.
Извлекаем из крыла насос, систим моем протираем. Я шоркал щеткой металлической и весь опрыскал очистителем карбюратора. И на сухо вытер тряпкой.
Теперь приступаем непосредственно к разборке. Аслабляем большой хомут на бачке. Нагреваем феном юбку бака и снимаем бак.
Тут видим сам насос, его мехчасть. Откручиваем 2 болта под torx. Другие 2 не трогаем. Даже не думайте их откручивать.
Почему нельзя, вернее не желательно откручивать другие 2 болта: насос состоит из 3 частей-дно, корпус, крышка. При обратной сборке велик риск перетяжки и перекоса. Лично сталкивался с такой бедой на старой машине. По этому когда снимите насос покрутите за шток который торчит из дна. Если заклиниваний нет, то и отложите его в сторону.
Под насосом пластина, а под пластиной вот это. Сначала снимаем муфточку с вала, на ней метка обращена вниз. Затем сливаем остатки жидкости.
Для этого я концелярским ножом проткнул герметик и наяривал круги по периметру. Греметик отходил тонкими полосками. Навернул кругов сорок. Бачок хер снялся. Зараза. Начал подковыривать отвертками, хрен че снял зато в нескольких местах сломал корпус. Ну думаю засада. Фигня думаю, наяриваем круги ножом дальше. Там где ковырял отверткой лезвие ломается, начинаешь по тихой бесится. Держишься, чикаешь дальше. И тут меня осенило, ну как осенило, решил подумать головой. Кароче пацаны, как я голову не дрючте, отвертками не ломайте, а опрыскайте шов растворителем и ножом по кругу, так не намного быстрей но аккуратней и эффективнее. Таким образом размачивая герметик слой за слоем бачок снимется.
Далее вставляем насос обратно в нижнюю крышку (так удобней) и снимаем стопорное кольцо и шайбу с вала ротора или статора, кому как понятней. Вытаскиваем из бачка и вытягиваем круглую штуку (ротор/статор), он мальца упирается, магнитами притягивается. После снятия осматриваем магнитные пластины на целостность и прочность вклейки к корпусу. На дне, на валу пружинная шайба — не потеряйте!
Нижний подшипник закрытый, у меня из него смазку выдавило, но он был жив. Верхний открытый, и он сдох
Теперь нюанс о подшипниках, о котором писал в начале. В оригинале стоят те самые подшипники ntn от которых меня отговаривали! Так что берите и не парьтесь! Фото маркировки не делал, но если нужны говорите.
Собираем в обратной последовательности. Не забываем правильно ставить сальник и запресовать подшипники.
Очищаем канавку и крышку от старого герметика. Наносим новый, одеваем крышку и под пресс. Я чутка в тисках зажал.
Теперь сидим ждем когда схватится герметик. Я сначала в танки играл, через 2 часа сломалась мышка, убрался в гараже, потом посмотрел кино.кароче задолбался ждать. Часов через 5-6 приступил к сборке.
Также нагревал бак и одевал на место.
После монтажа залил новую жидкость, покрутил рулем, долил еще, завел покрутил заглушил. Долил еще, в итоге 900 мл с копейками залил. Минут 20-30 гонял, крутил. Потом опять откачал шпритцем.
Залил свежак, все собрал и покатил домой. По рез-ту гул пропал, но как будто самую малость руль стал туже. Через 2-3 тыщщи еще раз промою гур и поменяю жидкость!
Если остались вопросы-задавайте!
Всем ни гвоздя ни жезла!
ремонт ЭГУР своими силами
Привет Всем Форумчанам!
Начну, пожалуй, издалека. В первую очередь хочу сказать Огромное спасибо этму замечательному форуму и всем тем, кто не ленится и делится опытом ремонта и обслуживания своих автомобилей, потому-что именно отсюда я получил достаточно много полезной информации по своему Opel Vectra C GTS (Z18XER, МКПП, 2008 г.в. ) Я тоже решил не быть безучастным и постарался внести маленькую лепту в это большое дело, хотя на эту тему уже написано много.
Теперь ближе к делу. На непрогретом двигателе из-под капота и соответственно в салоне был слышен характерный гул (подвывание и т.д. и т.п.). То что источником звука в последствии оказался именно ЭГУР (электро-гидравлический усилитель руля) определил случайно - при небоьшом отклонении руля от нулевой отметки и удержании его в этом положении звук прекращался и пропадал вообще, когда машина прогревалась. Поскольку натура я дотошная и мне важно чтобы из-под капота раздавались только характерные звуки, полез на этот форум и начал помаленьку его "курить". Сразу хочу отметить тот факт, что жидкость в системе заливалась исключительно оригинальная (зеленая GM 19 40 715), уровень был внорме, подтеков масла нигде не было. Одновременно с изучением природы этой неисправности стал обзванивать различные сервисы по ремонту ЭГУР, ГУр, реек и т.д. И, несмотря на то, что на сайтах оных, отдельно указывался именно ремонт ЭГУР, все как один мне твердили что за ремонт не возьмутся ибо агрегат неремонтируемый, тем самым ставя меня в тупик. Но при всем при этом мне вежливо предлагали прикупить у них уже восстановленный насос, рубчиков эдак за 25 000, плюс снять-поставить 5 000. В голове сразу возникает вопрос - это почему же мой насос, видите ли, не восстанавливается, а у них все восстанавливается? Чюдеса - подумал я и пошел дальше "курить" форум. С течением времени насос ЭГУР все охотнее начал гудеть и звук уже не прекращался при повороте руля.
Тут многие писали, что бывают насосы TRW и ZF, и многие также писали, что, если нанос на рейке, как в моем случае, то это именно ZF. Более того в инете я нашел инфу, что характерные отличия ZF это белый цвет бачка (как у меня) и характерная форма его же, а именно наличие у горловины двух плоскостей. Соответственно я был убежден, что у меня уж точно не TRW, а ZF.
В общем почитал я еще немного TIS, в очередной раз напугался, что придется разобрать пол машины, разумеется шучу. На деле все оказалось ЗНАЧИТЕЛЬНО проще, чем там написано и уж тем болееПРОЩЕ, чем мне казалось самому.
Демонтаж я делал прям около дома, обязательно с умным лицом. Сразу скажу, что в данном случае наличие ямы и подъемника вообще НЕ НУЖНО! Хотя я уже приготовился выставить авто на две широких деревянных чурочки чтобы при необходимости прилечь под машину, но и это не потребовалось. Короче говоря все делается очень просто. Я накрыл двигатель большим куском ткани, чтобы было почище лежать и приступил. Сначала слил жижу из бачка путем снятия шланга обратки (пробка, разумеется, при этом откручивается). На всякий случай поясню. Шланг обратки крепится хомутом на прилив самого бачка и расположен немного выше шланга высокого давления, который в свою очередь вкручен в сам насос и имеет штуцер, короче характерная петля шланга над самим насосом - это напорный контур. Прошу не обижатся знатоков за столь подробное описание, делаю так специально для дотошных и начинающих. Хомут на шланге обратки одноразовый, его ломайте смело, потом лучше поставить хороший с винтом. Далее рожковым ключом на 18 откручиваем шланг высокого давления. Делать это было неудобно, поскольку ключ упирается в стенку моторного щита, но никто и не говорил, что будет легко)). Кстати говоря, я был сильно удивлен, что шланг высокого давления у меня откручивался от руки. А вообще можно просто укоротить лишний ключ болгаркой и работать будет значительно удобнее. И так, шланги сняли, едем дальше. Теперь сдергиваем разъемы кабелей. У меня их было два. Надо сказать что толстый, по-моему он есть питающий, неоходно, т.е. с усилием, но снялся. Главное не бояться приложить силу и он соскочит. Второй разъем снимается чуть проще - там есть язычок защелки (его не видно, он со стороны щита моторного). И так, проводка тоже снята. Осталось рожковым ключом на 10 открутить три гайки, которые держат сам насос на кронштейне. Кстати очень рекомендую привязывать ключи к руке на веревочку через петлю, поскольку я два раза ронял их под машину и пришлось ее откатывать, чтобы достать. Кстати, со снятыми разъемами с насоса, лично я зажигание уже не включал, дабы не повыскакивали ошибки. Лишний раз перестраховался. И так, гайки крепления насоса откручены. Достаем его через верх со стороны пассажира. И каково же было мое удивление, что вопреки всем характерным признакам насоса ZF найденым в инете, у меня оказался все-таки TRW. Теперь берем ванночку, наполняем ее дизельным топливом и кисточкой очищаем с насоса всякую бяку. Теперь у нас чистый насос, с которым нестыдно и домой на кухню зайти)).
Ставим чайник. Пока он кипит, снимаем хомут с бачка. Выливаем кипяток в ведро и опускаем в него насос, предварительно заткнув прилив для шланга обратки. Разумеется опускаем стороной бачка, т.е. вниз головой, не погружая в воду сам агрегат. Выдерживаем минутку и безо всяких усилий снимаем его с корпуса. Снимается правда на удивление легко и нет необходимости греть его феном строительным и уж тем более ковырять отверткой. Я честно говоря уже настроился, что придется его отковыривать, а он как по маслу соскочил и уплотнительное кольцо на корпусе осталось нетронутым. И так, бачок сняли. Расстилаем клеенку на полу перед телевизором и продолжаем. Берем ТОРКС и откручиваем два болта крепления самого насоса к корпусу. Там всего четыре болта - два блестящик под звездочку и два черных под шестигранник. Так вот откручивать нужно только два под звездочку БЛЕСТЯЩИХ!! Снимаем насос и в сторону. Ну можно его конечно тряпочкой протереть, но не разбирать. Теперь снимаем пластину и соединительную муфту (это такой боченок с прорезями под вал насоса и вал эл. двигателся). Прошу обратить внимание, что не нужно откручивать пластмассовую пластину с контактами при замене подшипников. Теперь чем-нибудь острым, можно шилом, можно ножницами маникюрными снять стопорное колечко. Я кстати его испортил, пришлось покупать. Сняли кольцо, сняли шайбочку над подшипником и в сторону. Теперь все это дело переворачиваем и берем в руки острый нож, тонкую отвертку и срезаем весь герметик по периметру крышки (поддона) самого эл. двигателя. После этого аккуратно, поддевая отверткой, не боясь все согнуть к чертовой бабушке, снимаем эту крышку и удаляем остатки герметика с нее и с паза самого корпуса. И видим много интересного)) Теперь беремся за ротор (вращающаяся часть эл. двигателя) и аккуратно стягиваем со статора. Если будет тяжело сниматься, можно подстучать сверху по валу, с которого только что стянули стопорное кольцо. И так, ротор сняли, на подшипнике медная шайбочка, ее в сторону, дабы не потерять. Берем отвертку потолще и через нижний подшипник аккуратными постукиваниями выбиваем верхний. Затем нижний. В моем случае верхний подшипник открытого типа имел выработку и давал небольшой люфт. Нижний был еще молодцом. Но вердикт один - оба подшипника под замену. И так для сборки и успешного проведения сего мероприятия нам необходимо попросить у продавца: два подшипника закрытого типа (крышки силиконовые, НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ) с индексом 6000 (индекс подшипника указан на его корпусе), желательно SKF, INA, короче что-нибудь импортное, только не Китай; манжету 10*19*7 армированную пружинкой (она же сальник), которая стоит сразу за верхним подшипником открытого типа, стопорное кольцо на 8 мм, герметик маслостойкий, хомут на бачок от 100 до 160 мм и хомут на шланг обратки от 12 до 16 мм (размеры хомутов точно не помню); желательно купить клей для фиксации резьбовых соединений (чтобы проклеить те два блестящих болта под звезду, которые крепят сам насос). Кстати я поставил сразу два подшипника закрытого типа. Не стал его открывать, как многие тут пишут, может хоть подольше послужит. Оба подшипника предварительно вскрыл тонкой швейной иглой, набил густой консистентной синей смазкой и плотно закрыл обратно.
Сборка. Аккуратно, легкими постукиваниями опрессовываем нижний подшипник. Можно это делать через трубку подходящего диаметра. О том, что подшипник сел, поймете по изменившемуся звуку при постукиваниях. Одеваем ротор на статор. Переворачиваем одеваем новую манжету. Не перепутйете стороны манжены (укладывать нужно пружинкой вверх, в сторону бачка) Плотно ее опрессовываем в посадочное место. Опрессовываем верхний подшипник. Одеваем обратно шайбу и фиксируем новым стопорным кольцом до характерного щелчка кольца в паз на валу ротора. Если кольцо не защелкнулось, значит не плотно осадили подшипник. Теперь одеваем пластинку, соединительную муфту. Вставляем вал насоса в эту самую муфту и закручиваем болты, предварительно намазав резьбу клеем для фиксации. Теперь переворачиваем и в тот самый паз, который ощищали от герметика, предварительно обезжирив, наносим новый и плотно вставляем крышку эл. мотора. и дополнительно промазываем герметиком по стыку, чтобы не было щелей. Дальше опять окунаем теперь уже намытый в Фери бачок в ведро с кипятком и натягиваем на насос, предварительно промазав герметиком корпус и обжимаем хомутом. Ставим собранный насос в прихожую и ложимся спать. Паузу в сутки выдержать желательно, чтобы дать высохнуть герметику. Ставим насос в обратной последовательности. Рекомендую вывесить передние колеса, разблокировать руль и ухваившись за колесо, несколько раз их повернуть от упора до упора, чтобы выгнать остатки старой жижи из рейки. После сборки заполняем бачок новой жидкостью и на десять секунд заводим двигатель, сделав несколько оборотов рулем от упора до упора (бачок при этом открыт). Глушим, доливаем до уровня жидкость, поскольку она практически вся уйдет в рейку и закрываем плотно бачок.
Ребята, те кого утомил этот противный гул насоса, лучше проделайте, не откладывая, эту процедуру, поскольку она действительно достаточно проста. А если, не дай Бог, подшипник, как многите тут пишут, заклинит, то гарантировано выгорит электрическая часть..вот тут-то ремонтик будет уже интереснее и глубже. Хотя, как я уже писал, на этом форуме есть рукастые с большой буквы дядьки, которым и транзисторы перепаять расплюнуть. И самое главное после сборки ШУМ у меня пропал и я запрыгал как ребенок от удовольствия, что выполнив эту работку, сэкономил от 22 до 58 килограмм рублей за новый насосик. Отдельный привет всем ушлым барыгам из автосервиса, которые кричат, что ЭГУР не ремонтируются и разводят людей. Хотя каждый сам для себя решает куда потратить деньги)).
Еще раз прошу прощения, что так подробно разжевал, уверен, что опытных это может слегка оскорбить, но форум на то и форум, чтобы передавать опыт.
Фотки выкладывать не вижу смысла, поскольку их и так тут предостаточно, да я неслучайно постарался подробно описать сей процесс. Буду рад, если кому-то моя писанина окажется полезной. Всем спасибо.
Так выглядит ЭГУР со снятым бачком
Вид сверху. Чтобы отделить сам насос от электромотора достаточно открутить два блестящих болта под звездочку. Насос разбирать не нужно.
Сразу за насосом снимается пластина и соединительная муфта № 4 (фото). Затем снимается стопорное кольцо. Далее снимаем крышку электродвигателя №2 (фото). Снимаем ротор №5 (фото). Допускается постукивание сверху по валу, с которого сняли кольцо. Остается в верхней и нижней части электродвигателя №1 (фото) выбить подшипники. Под верхним подшипником найдете сальник (манжету). Меняем подшипники и собираем.
ремонт ЭГУР своими силами
Привет Всем Форумчанам!
Начну, пожалуй, издалека. В первую очередь хочу сказать Огромное спасибо этму замечательному форуму и всем тем, кто не ленится и делится опытом ремонта и обслуживания своих автомобилей, потому-что именно отсюда я получил достаточно много полезной информации по своему Opel Vectra C GTS (Z18XER, МКПП, 2008 г.в. ) Я тоже решил не быть безучастным и постарался внести маленькую лепту в это большое дело, хотя на эту тему уже написано много.
Теперь ближе к делу. На непрогретом двигателе из-под капота и соответственно в салоне был слышен характерный гул (подвывание и т.д. и т.п.). То что источником звука в последствии оказался именно ЭГУР (электро-гидравлический усилитель руля) определил случайно - при небоьшом отклонении руля от нулевой отметки и удержании его в этом положении звук прекращался и пропадал вообще, когда машина прогревалась. Поскольку натура я дотошная и мне важно чтобы из-под капота раздавались только характерные звуки, полез на этот форум и начал помаленьку его "курить". Сразу хочу отметить тот факт, что жидкость в системе заливалась исключительно оригинальная (зеленая GM 19 40 715), уровень был внорме, подтеков масла нигде не было. Одновременно с изучением природы этой неисправности стал обзванивать различные сервисы по ремонту ЭГУР, ГУр, реек и т.д. И, несмотря на то, что на сайтах оных, отдельно указывался именно ремонт ЭГУР, все как один мне твердили что за ремонт не возьмутся ибо агрегат неремонтируемый, тем самым ставя меня в тупик. Но при всем при этом мне вежливо предлагали прикупить у них уже восстановленный насос, рубчиков эдак за 25 000, плюс снять-поставить 5 000. В голове сразу возникает вопрос - это почему же мой насос, видите ли, не восстанавливается, а у них все восстанавливается? Чюдеса - подумал я и пошел дальше "курить" форум. С течением времени насос ЭГУР все охотнее начал гудеть и звук уже не прекращался при повороте руля.
Тут многие писали, что бывают насосы TRW и ZF, и многие также писали, что, если нанос на рейке, как в моем случае, то это именно ZF. Более того в инете я нашел инфу, что характерные отличия ZF это белый цвет бачка (как у меня) и характерная форма его же, а именно наличие у горловины двух плоскостей. Соответственно я был убежден, что у меня уж точно не TRW, а ZF.
В общем почитал я еще немного TIS, в очередной раз напугался, что придется разобрать пол машины, разумеется шучу. На деле все оказалось ЗНАЧИТЕЛЬНО проще, чем там написано и уж тем болееПРОЩЕ, чем мне казалось самому.
Демонтаж я делал прям около дома, обязательно с умным лицом. Сразу скажу, что в данном случае наличие ямы и подъемника вообще НЕ НУЖНО! Хотя я уже приготовился выставить авто на две широких деревянных чурочки чтобы при необходимости прилечь под машину, но и это не потребовалось. Короче говоря все делается очень просто. Я накрыл двигатель большим куском ткани, чтобы было почище лежать и приступил. Сначала слил жижу из бачка путем снятия шланга обратки (пробка, разумеется, при этом откручивается). На всякий случай поясню. Шланг обратки крепится хомутом на прилив самого бачка и расположен немного выше шланга высокого давления, который в свою очередь вкручен в сам насос и имеет штуцер, короче характерная петля шланга над самим насосом - это напорный контур. Прошу не обижатся знатоков за столь подробное описание, делаю так специально для дотошных и начинающих. Хомут на шланге обратки одноразовый, его ломайте смело, потом лучше поставить хороший с винтом. Далее рожковым ключом на 18 откручиваем шланг высокого давления. Делать это было неудобно, поскольку ключ упирается в стенку моторного щита, но никто и не говорил, что будет легко)). Кстати говоря, я был сильно удивлен, что шланг высокого давления у меня откручивался от руки. А вообще можно просто укоротить лишний ключ болгаркой и работать будет значительно удобнее. И так, шланги сняли, едем дальше. Теперь сдергиваем разъемы кабелей. У меня их было два. Надо сказать что толстый, по-моему он есть питающий, неоходно, т.е. с усилием, но снялся. Главное не бояться приложить силу и он соскочит. Второй разъем снимается чуть проще - там есть язычок защелки (его не видно, он со стороны щита моторного). И так, проводка тоже снята. Осталось рожковым ключом на 10 открутить три гайки, которые держат сам насос на кронштейне. Кстати очень рекомендую привязывать ключи к руке на веревочку через петлю, поскольку я два раза ронял их под машину и пришлось ее откатывать, чтобы достать. Кстати, со снятыми разъемами с насоса, лично я зажигание уже не включал, дабы не повыскакивали ошибки. Лишний раз перестраховался. И так, гайки крепления насоса откручены. Достаем его через верх со стороны пассажира. И каково же было мое удивление, что вопреки всем характерным признакам насоса ZF найденым в инете, у меня оказался все-таки TRW. Теперь берем ванночку, наполняем ее дизельным топливом и кисточкой очищаем с насоса всякую бяку. Теперь у нас чистый насос, с которым нестыдно и домой на кухню зайти)).
Ставим чайник. Пока он кипит, снимаем хомут с бачка. Выливаем кипяток в ведро и опускаем в него насос, предварительно заткнув прилив для шланга обратки. Разумеется опускаем стороной бачка, т.е. вниз головой, не погружая в воду сам агрегат. Выдерживаем минутку и безо всяких усилий снимаем его с корпуса. Снимается правда на удивление легко и нет необходимости греть его феном строительным и уж тем более ковырять отверткой. Я честно говоря уже настроился, что придется его отковыривать, а он как по маслу соскочил и уплотнительное кольцо на корпусе осталось нетронутым. И так, бачок сняли. Расстилаем клеенку на полу перед телевизором и продолжаем. Берем ТОРКС и откручиваем два болта крепления самого насоса к корпусу. Там всего четыре болта - два блестящик под звездочку и два черных под шестигранник. Так вот откручивать нужно только два под звездочку БЛЕСТЯЩИХ!! Снимаем насос и в сторону. Ну можно его конечно тряпочкой протереть, но не разбирать. Теперь снимаем пластину и соединительную муфту (это такой боченок с прорезями под вал насоса и вал эл. двигателся). Прошу обратить внимание, что не нужно откручивать пластмассовую пластину с контактами при замене подшипников. Теперь чем-нибудь острым, можно шилом, можно ножницами маникюрными снять стопорное колечко. Я кстати его испортил, пришлось покупать. Сняли кольцо, сняли шайбочку над подшипником и в сторону. Теперь все это дело переворачиваем и берем в руки острый нож, тонкую отвертку и срезаем весь герметик по периметру крышки (поддона) самого эл. двигателя. После этого аккуратно, поддевая отверткой, не боясь все согнуть к чертовой бабушке, снимаем эту крышку и удаляем остатки герметика с нее и с паза самого корпуса. И видим много интересного)) Теперь беремся за ротор (вращающаяся часть эл. двигателя) и аккуратно стягиваем со статора. Если будет тяжело сниматься, можно подстучать сверху по валу, с которого только что стянули стопорное кольцо. И так, ротор сняли, на подшипнике медная шайбочка, ее в сторону, дабы не потерять. Берем отвертку потолще и через нижний подшипник аккуратными постукиваниями выбиваем верхний. Затем нижний. В моем случае верхний подшипник открытого типа имел выработку и давал небольшой люфт. Нижний был еще молодцом. Но вердикт один - оба подшипника под замену. И так для сборки и успешного проведения сего мероприятия нам необходимо попросить у продавца: два подшипника закрытого типа (крышки силиконовые, НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ) с индексом 6000 (индекс подшипника указан на его корпусе), желательно SKF, INA, короче что-нибудь импортное, только не Китай; манжету 10*19*7 армированную пружинкой (она же сальник), которая стоит сразу за верхним подшипником открытого типа, стопорное кольцо на 8 мм, герметик маслостойкий, хомут на бачок от 100 до 160 мм и хомут на шланг обратки от 12 до 16 мм (размеры хомутов точно не помню); желательно купить клей для фиксации резьбовых соединений (чтобы проклеить те два блестящих болта под звезду, которые крепят сам насос). Кстати я поставил сразу два подшипника закрытого типа. Не стал его открывать, как многие тут пишут, может хоть подольше послужит. Оба подшипника предварительно вскрыл тонкой швейной иглой, набил густой консистентной синей смазкой и плотно закрыл обратно.
Сборка. Аккуратно, легкими постукиваниями опрессовываем нижний подшипник. Можно это делать через трубку подходящего диаметра. О том, что подшипник сел, поймете по изменившемуся звуку при постукиваниях. Одеваем ротор на статор. Переворачиваем одеваем новую манжету. Не перепутйете стороны манжены (укладывать нужно пружинкой вверх, в сторону бачка) Плотно ее опрессовываем в посадочное место. Опрессовываем верхний подшипник. Одеваем обратно шайбу и фиксируем новым стопорным кольцом до характерного щелчка кольца в паз на валу ротора. Если кольцо не защелкнулось, значит не плотно осадили подшипник. Теперь одеваем пластинку, соединительную муфту. Вставляем вал насоса в эту самую муфту и закручиваем болты, предварительно намазав резьбу клеем для фиксации. Теперь переворачиваем и в тот самый паз, который ощищали от герметика, предварительно обезжирив, наносим новый и плотно вставляем крышку эл. мотора. и дополнительно промазываем герметиком по стыку, чтобы не было щелей. Дальше опять окунаем теперь уже намытый в Фери бачок в ведро с кипятком и натягиваем на насос, предварительно промазав герметиком корпус и обжимаем хомутом. Ставим собранный насос в прихожую и ложимся спать. Паузу в сутки выдержать желательно, чтобы дать высохнуть герметику. Ставим насос в обратной последовательности. Рекомендую вывесить передние колеса, разблокировать руль и ухваившись за колесо, несколько раз их повернуть от упора до упора, чтобы выгнать остатки старой жижи из рейки. После сборки заполняем бачок новой жидкостью и на десять секунд заводим двигатель, сделав несколько оборотов рулем от упора до упора (бачок при этом открыт). Глушим, доливаем до уровня жидкость, поскольку она практически вся уйдет в рейку и закрываем плотно бачок.
Ребята, те кого утомил этот противный гул насоса, лучше проделайте, не откладывая, эту процедуру, поскольку она действительно достаточно проста. А если, не дай Бог, подшипник, как многите тут пишут, заклинит, то гарантировано выгорит электрическая часть..вот тут-то ремонтик будет уже интереснее и глубже. Хотя, как я уже писал, на этом форуме есть рукастые с большой буквы дядьки, которым и транзисторы перепаять расплюнуть. И самое главное после сборки ШУМ у меня пропал и я запрыгал как ребенок от удовольствия, что выполнив эту работку, сэкономил от 22 до 58 килограмм рублей за новый насосик. Отдельный привет всем ушлым барыгам из автосервиса, которые кричат, что ЭГУР не ремонтируются и разводят людей. Хотя каждый сам для себя решает куда потратить деньги)).
Еще раз прошу прощения, что так подробно разжевал, уверен, что опытных это может слегка оскорбить, но форум на то и форум, чтобы передавать опыт.
Фотки выкладывать не вижу смысла, поскольку их и так тут предостаточно, да я неслучайно постарался подробно описать сей процесс. Буду рад, если кому-то моя писанина окажется полезной. Всем спасибо.
Так выглядит ЭГУР со снятым бачком
Вид сверху. Чтобы отделить сам насос от электромотора достаточно открутить два блестящих болта под звездочку. Насос разбирать не нужно.
Сразу за насосом снимается пластина и соединительная муфта № 4 (фото). Затем снимается стопорное кольцо. Далее снимаем крышку электродвигателя №2 (фото). Снимаем ротор №5 (фото). Допускается постукивание сверху по валу, с которого сняли кольцо. Остается в верхней и нижней части электродвигателя №1 (фото) выбить подшипники. Под верхним подшипником найдете сальник (манжету). Меняем подшипники и собираем.
Читайте также: