Не работает доводчик лансер 9

Обновлено: 09.01.2025

Репутация: 108

Решил накатать небольшое эссе про ЭСП девятого ланса.
Большая часть того, что будет написано ниже относится к рестайлу. Если будут какие-то замечания по дорестайлу постараюсь их обозначать в тексте.

Значится. Что мы вообще имеем. Имеем мы ЭСП с процессорным управлением. То есть в каждой двери стоит по процессору, который (проц) рулит стеклом своей двери. Плюс проц водительской двери еще и рассылает генеральские депеши по пассажирским дверям и общается с главнакомандующим с хитрой фамилией ETACS.
Общение водительского ЭБУ ЭСП с пассажирскими одностороннее. То есть он только отдает команды, а проследить за их выполнением не в состоянии.
ETACS c водительским блоком общаются почти двусторонне. Протокол этой линии я пока не расшифровал, но судя по обрывкам информации из документации и моим наблюдениям ETACS снимает с водительского блока некоторое количество диагностической информации. Как минимум он может определить находится ли водительский ЭБУ ЭСП на связи, возможно, что еще водительский блок в состоянии сообщить ETACS-у о своих внутренних проблемах. О пассажирских блоках ни водительский ЭБУ ЭСП, ни ETACS ничего не знают по причине отсутствия обратной связи, и контроль их функционирования возложен на человека.
Еще у ETACS-а есть два рычага воздействия на систему ЭСП. Он управляет реле питания ЭСП (захочет - включит, не захочет - не включит) и может отдавать водительскому ЭБУ ЭСП по цифровой линии связи команду на "логическое отключение". То есть при выключении зажигания (напоминаю, что речь идет про рестайл) и открывании и закрывании водительской двери, если прошло меньше 30 секунд после отключения зажигания, реле питания ЭСП не отключается, а водительский блок ЭБУ ЭСП перестает реагировать на кнопки и гасит светодиод.
Кстати, возможен и другой вариант. И он даже выглядит логичнее. ЭБУ ЭСП может отслеживать через линию связи с ETACS-ом состояние концевика водительской двери и замка зажигания. И реагировать на закрытие двери при отключенном зажигании "самоглушением". А ETACS как честный служака просто вырубает реле питания ЭСП через 30 секунд после выключения зажигания и никакими философствованиями не озабочивается.

Есть еще, кстати, механизм травмобезопасности. Это чудо сработает, если засунуть в проем открытого окна руку или голову и с таким подарочком ЭСП попробовать закрыть стекло. Как только при подъеме стекла встретится препятствие - подъем будет остановлен, и стекло откатится немного вниз. Наверное специально, чтобы руку или голову можно было достать без дополнительного воздейтсвия на кнопки. НО если оставить в проеме окна карандаш или палец (сильно не советую проверять), то вся эта техника безопасности не сработает. И дело может закончиться в лучшем случае сломанным карандашом, в худшем - сломанным пальцем или лопнувшим стеклом, смотря что окажется крепче.
Обеспечивается работа механизма травмобезопасности вмонтированными в двигатели ЭСП датчиками холла (по паре датчиков на каждый движок). Похоже отслеживается частота поступления сигналов с холлов, и если она вдруг резко упадет - срабатывает остановка и откат.

Похоже добрался я таки до автоподъема
Итак.

Вариант номер один. Кривой.
Ставится универсальный блок доводчика с врезкой в силовую проводку двигателей ЭСП. Соответственно в каждую дверь тянутся провода. Доводчик нормально работает, и вроде все хорошо, но есть маленький трабл. У мозгов ЭСП иногда "сносит крышу". И при очередной попытке водителя или пассажира поднять стекло они получают результат, как будто стекло при поднятии уперлось в препятствие и сработала травмобезопасность. Такой глюк происходит не всегда, а только если доводчик "не зря ел свой хлеб". То есть в том случае - если при срабатывании доводчика соответствующее стекло было открыто. Вот и спрашивается - а оно мне надо? Если каждый раз ручками закрывать стекла, чтобы доводчик "не снес крышу" штатным мозгам ЭСП, то нафиг нужно такое изощренное средство наказания за забывчивость? Да еще и за деньги наказуемого.

Вариант номер два. Корректный.
Есть разные варианты реализации, но основная идея сводится к тому, чтобы заставить поднять стекла штатные ЭБУ ЭСП. Это делается путем эмуляции нажатия на кнопки водительского пульта управления ЭСП. К отвечающим за подъем стекла контактам кнопок подпаиваются диоды и в нужный момент садятся на массу, имитируя нажатие на кнопки. Но тут есть свои подводные камни.
Во первых надо запитать ЭСП. Обычно это решается подачей короткого импульса +12V на контакт замка зажигания ответственный за собственно зажигание. После этого у нас есть 30 секунд, пока ETACS не отрубит реле ЭСП. Еще я слышал про вариант, когда от концевика водительской двери отключается один из проводов, и в ETACS перестает поступать информация об открывании, а значит и об закрывании, этой двери. Значит ЭСП будут держаться в рабочем состоянии все 30 секунд. А если за это время нажата кнопка водительского стекла, то 30-секундный счетчик начнет считать с начала. Вариант череват тем, что нужно успеть за эти 30 секунд выйти из машины и поставить на сигналку. Иначе окна не закроются.
Во вторых. "Нажатие" на кнопки подьема стекол не должно происходить одновременно с включением питания ЭСП. Дело в том, что ЭБУ ловит не потенциал, а фронт импульса. То есть реагирует только на изменение напруги на контакте кнопки с +5V на 0V. Значит нужна линия задержки хотя-бы на 0.5 секунды от включения питания ЭСП.

В принципе предлагаемый мной доводчик и реализует второй вариант, только без "нажатия на кнопки" пассажирских стекол, благодаря использованию цифровой шины связи ЭБУ ЭСП.

Ну и на сладкое повторю тему из NLC про альтернативные режимы питания ЭСП

1. Можно сделать чтобы эсп работали всегда.
Плюс - затраты минимальные.
Минус - блоки управления ЭСП будут потреблять некоторое количество электричества, что, при невыгодном стечении обстоятельств, может быть чревато разрядкой аккумулятора. Например зима с сильными морозами, уже плохой аккумулятор, машиной долго никто не пользовался.
Еще один минус - теоретически у злоумышленников появляется возможность, слегка отжав верх двери, какой-нибудь приспособой дотянуться до кнопок управления стеклами. В водительском блоке управления ЭСП стоит светодиод, и в темное время суток его будет видно.

Как сделать:
Берутся две клеммы типа таких (продаются практически в любых автозапчастях):

Еще нужен кусок многожильного провода длинной сантиметров 10 и сечением не меньше 3мм.кв. На концы провода подпаиваются или обжимаются, если есть обжималка, клеммы. И полученный провод втыкается вместо штатного реле ЭСП.

На фотке штатное реле уже выдернуто, и те контакты, в которые надо воткнуть вышеописанный провод обведены синим.

Вторым пунктом программы необходимо разорвать линию связи между ЭБУ ЭСП и ETACS-ом. Потому как последний любит принудительно отключать первого. Что для этого надо:
Достать из водительской двери блок управления ЭСП. Аккуратно подцепить, обернутой тряпкой плоской отверткой, и вытащить. Блок держится только на защелках.

Отстыковав от блока разъем, найти в жгуте фиолетовый провод и перерезать. Оба конца заизолировать. Воткнуть разъем обратно в блок, а сам блок в дверь.

--------------
2. Этот вариант мне лично нравится больше, если сигналка позволит. Можно сделать, чтобы питанием ЭСП рулила сигнализация: машина на охране - ЭСП отключены; машина снята с охраны - ЭСП под напругой.

При этом варианте вместо описанной выше перемычки на месте штатного реле ЭСП нужно поставить свое силовое реле, которым будет управлять сигнализация. У сигналки должен быть доп.канал, который активируется, когда машина снимается с охраны, и отключается, когда машина ставится под охрану. Если такого доп.канала нет, то можно поиграться с питанием датчика удара (объема, . ). Если это питание подключается только в режиме охраны, то можно попробовать использовать его для управления реле.
Разрыв линии связи между ЭБУ ЭСП и ETACS-ом в этом варианте тоже необходим.

Сразу оговорюсь, в данной записи будет много текста и совсем не будет красивых фото. И второй момент – описанное ниже требует вмешательства в блок ETACS, блок стеклоподъемников и в проводку. Обращаю внимание на необходимость аккуратной пайки на плате! Не допускайте чрезмерного перегрева, а также капель припоя, которые могут привести к замыканию и выходу из строя блока ЭСП или ETACS, которые (даже б/у) стоят немало $ USA.

ETACS (Electronic Total Automobile Control System) — это электронный блок управления, отвечающий за согласование и правильную работу всех электронных систем автомобиля.

Бюджетным и самым простым вариантом является подача импульса сразу на все 4-ре стекла, что в результате даст одновременный подъем всех стёкол. От данного варианта решили отказаться ввиду его неэффективности (большая нагрузка на АКБ).

Остановились на более сложном варианте реализации – с использованием последовательного доводчика ЭСП на 4-ре окна. При этом подключение было произведено не индивидуально на каждое окно, а попарно (правая сторона и левая сторона автомобиля).

Суть подключения следующая: на провод первого окна (имеется в виду провод выходящий из 4 контактного доводчика) было подключено управление 4-х контактного реле (дополнительно установленного), имитирующее включение зажигания, для подачи импульсного питания на ETACS. Провод второго окна не подключаем, получая при этом задержку в 0,5 сек, благодаря алгоритму работы последовательного доводчика. Провод 3-го окна подключаем к контакту подъема правых окон, через диоды, впаянные в блок управления ЭСП водительской двери (чёрный провод). Провод 4-го окна подключаем аналогично, к контактам подъема левых окон (желтый провод выходящий из нашего блока ЭСП).

РАСПАЙКА ВОДИТЕЛЬСКОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ЭСП:
Согласно фото (см. ниже) необходимо припаять 4 пары диодов к контактам MU и AU платы блока управления ЭСП (водительской двери). Стоит обратить внимание, что в моём случае кнопка заднего правого стеклоподъемника на плате была перевёрнута, по отношению к остальным. Исходя из этого, диоды заднего правого стеклоподъемника припаивали к контактам AD и MD, поскольку именно они отвечают за подъём.

Припаяв первый раз диоды по схеме из интернете (к контактам MU и AU) обнаружили, что задний правый стеклоподъемник работает некорректно. Пришлось искать причину и исправлять.

Перепаяли диоды на контакты AD и MD (кнопка заднего правого стеклоподъемника) – теперь всё работает правильно!

Применение термоклея позволило зафиксировать диоды на плате + заизолировать части оголённых проводов.

ВАЖНО! После установки доводчика ЭСП механизм травмобезопасности работает корректно. Если при подъеме стекла встретится препятствие — подъем будет остановлен, и стекло опустится немного вниз, чтобы можно было убрать препятствие из оконного проёма.

Устанавливаем модуль комфорта ComfortControl-Mitsubishi, выпускаемый фирмой "ТЭК электроникс".

Заказать его можно с доставкой напрямую у производителя, либо купить у продавцов, которые указаны на сайте ТЭК Электроникс.

Данная инструкция подойдет и для самодельных доводчиков, продвигаемых на этом форуме.

Принцип работы и схема подключения у них точно такая же.

Содержание

Необходимые инструменты и принадлежности

Из инструментов нам потребуется:

электромонтажный нож;
бокорезы;
изолента;
крестовая отвертка;
головка на 10;
возможно, пробник или тестер.

Также необходимо запастись:

предохранителем на 30 А с колодкой (странно, что им не комплектуют сам модуль);
клеммой под болт на 6 мм.

Можно вооружиться электросхемами (стр. 5, 6, 63, 64), они помогут развеять сомнения в правильности подключения и разобраться с косяками.

Во время работ лучше скинуть минусовую клемму с аккумулятора.

Настройки магнитолы и счетчики спидометра - ничто по сравнению со сгоревшим каким-либо узлом или автомобилем целиком.

Разбираем торпеду

Для начала разберем обшивку торпеды, чтобы добраться до нужных разъемов.

Если вы этим занимались раньше, данный раздел можно не читать.

Откручиваем два самореза, держащую нижнюю панель обшивки под рулем.

Верх панели аккуратно с усилием выдергиваем слева и справа на себя.

Отсоединяем разъемы от корректора фар, кнопки ASC и пустых заглушек. Они разные, перепутать потом не получится.

Можно отсоединить панель от шумки, но можно просто опустить ее на пол - она мешать не будет:

Добрались до первого нужного разъема (см. фото):

Опять же с усилием на себя выдергиваем декоративную накладку и накладку с жалюзями сопла обогрева бокового стекла.

Левую часть разобрали,принимаемся за правую.

Открываем бардачок, выкручиваем саморез, держащий правую накладку, саму накладку затем выдергиваем.

Открылся новый саморез, держащий декоративную накладку. Откручиваем его, накладку тоже выдергиваем на себя.

Теперь нужно снять лицевую панель магнитолы (если у вас ее нет или стоит нештатная, вам проще).

Не откручивая панельку аварийки, снизу аккуратно дернуть всю панель, отсоединить разъем (помечен на фото) от панельки аварийки, а затем снять панель целиком.

Нашему виду открывается магнитола.

Опускаем руль вниз, чтобы не мешал.

Сдергиваем обшивку приборной панели, отсоединяем от нее разъем, а затем сдергиваем козырек.

Откручиваем три самореза, держащих приборную панель.

Приборную панель можно положить сверху, а можно отсоединить разъем и убрать ее в сторону.

Вот мы и добрались до второго нужного разъема (см. фото):

Не обращайте внимания на кучу "лишних" проодов на фото - это у меня цепи автозапуска.

Подключение

Разъем можно выдернуть вместе с держателем, чтобы было удобнее с ним работать. Изоленту, скручивающую жгут, лучше срезать. В инструкции по установке описан метод вызвонки нужного фиолетового проводка (там их пять). Изучение схемы, подтвержденное вызвонкой, показало, что это провод, идущий к контакту № 2 разъема (см. фото и схему).

Разрезаем его и в разрыв подключаем провода нашего модуля в соответствии с инструкцией.

Там же подключаемся к любому красному проводу (красный короткий провод от 2-хконтактного разъема, питание стеклоподъемников, см. инструкцию).

Не забываем изолировать соединения изолентой. ))

Тут же, неподалеку, есть место для подключения массы (черный провод модуля). Оконцовываем провод клеммой и с помощью головки садим клемму под болт.

У меня сигналка установлена в этом же месте, за панелью приборов, поэтому я сразу же подключил к ней на доп. канал управляющий (синий провод). Подключать его нужно в самом конце, испытав работу доводчика без участия сигналки (см. ниже).

Идем вниз к блоку предохранителей.

Второй толстый красный (длинный) провод от модуля доводчика через предохранитель подключаем к толстому белому проводу (см. фото).

Тонкий красный провод от модуля (питание) можно посадить через отдельный предохранитель на 5 А к этому же белому проводу. Я отдельный предохранитель ставить не стал, подключился после предохранителя на 30 А.

Если вы хотите, чтобы при постановке на охрану при включенном зажигании доводка не работала, подключите бело-красный провод от модуля к белому проводу, приходящему на контакт № 2 разъема (см. фото).

В противном случае оставьте этот провод "в воздухе", заизолировав конец. Лично я его не подключал.

Испытания

Включаем зажигание. и ничего не работает!

Накидываем на аккумулятор клемму и пробуем снова. ))

Включаем зажигание, приопускаем стекла.

Синий провод прикладываем на массу, отпускаем.

Все стекла должны закрыться, сначала передние, за ними задние.

Снова приоткрываем стекла, выключаем зажигание.

Ждем минуту (можно услышать щелчок реле в ETACS'е).

Прикладываем синий провод на массу. Стекла должны закрыться.

Если все нормально, подключаем этот синий провод к свободному доп. каналу сигналки.

Сигналку программируем так, чтобы при постановке на охрану на этом канале появлялся короткий отрицательный импульс (0,5-5 сек).

Снова испытываем, теперь с участием сигналки.

Если что-то не работает, ищем свои косяки.

Если все нормально, собираем все назад, судорожно вспоминая, где какие разъемы выдергивали и где какие саморезы выкручивали. ))

Сборка

Изолентой подвязываем обратно жгут у верхнего разъема, сам разъем прищелкиваем на место к панели.

Укладываем модуль доводчика и провода, провода при необходимости подвязываем изолентой.

Подключаем разъем к панели приборов, ставим панель на место, прикручиваем ее тремя саморезами.

Ставим на место козырек.

Присоединяем разъем к кнопке выбора режима дисплея.

Проверяем, чтобы кнопка регулировки яркости стояла строго так, как на фото. Иначе она будет зажата.

Ставим на место облицовку панели приборов.

Проверяем нажимаемость кнопок. Поднимаем назад руль.

Ставим на место панель управления магнитолой, присоединив внизу разъем. Если выкручивали саморезы, держащие панельку аварийки, вкручиваем обратно (3 шт.).

Ставим декоративную планку, вкручиваем саморез. Ставим правую накладку, еще саморез (снизу).

Слева ставим накладку с жалюзи на сопло, затем декоративную накладку.

Подключаем разъемы к корректору фар, ASC (если есть), заглушкам.

Прищелкиваем сверху нижнюю панель, снизу прикручиваем два черных самореза.

Ничего лишнего не осталось? )) Ну вот и хорошо. )

Проверяем все еще раз. Не поленитесь проверить работу всех световых приборов и магнитолы.

Пол: муж
Lancer 2.0

Собственно проблема такова:

Установил, в принципе нормальном сервисе, доводчик стёкол. Но работает он только первый раз . После этого сплошной косяк:
1. Не работает автоматическое опускание-поднимание водительского стекла.
2. Стёкла не поднимаются за раз, а только по несколько сантиметров. Кароче, что бы стекло закрыть надо 7-8 раз на кнопочку нажать
3. Если стекло открыто чуть-чуть и его пытаешься закрыть, то оно открывается обратно . И так несколько раз.

Вот такой гиморрой
В сервисе почесав репу, сказали, что это нюанс Лансеровских стеклоподъёмников
Я же думаю, что это касяк установки.

У кого какие мысли? Может что-то подобное у кого было?

Когда я устанавливал себе сигналку спросил про доводчик у установщиков, сказали что стело не будет закрываться одним нажатием на конопку. Поэтому отказался. была тут тема про правельный доводчик и правельное его подключение ктото из клуба поял. Поищи поиском

Пол: муж
Subaru Forester 2.0X

неа. правильно в сервисе почесав репу сказали - это нюанс Лансеровских стеклоподъёмников.

Тока чесать и говорить надо было до того, а не после.

Пол: муж
Lancer 2.0

неа. правильно в сервисе почесав репу сказали - это нюанс Лансеровских стеклоподъёмников.

Тока чесать и говорить надо было до того, а не после.

В этом сервисе предлагают выставить на сигналке турботаймер и тогда, типа, всё будет хорошо. Только после подъёма стёкол, машина ещё минуту будет работать. А зачем мне это летом

Пол: муж
Subaru Forester 2.0X

Пол: муж
Lancer IX 1.6MT

Если установщики врезались в силовые провода ЭСП, а со стандартными доводчиками это наиболее вероятный вариант - то никакой турботаймер не спасет.

Решил накатать небольшое эссе про ЭСП девятого ланса.

Значится. Что мы вообще имеем. Имеем мы ЭСП с процессорным управлением. То есть в каждой двери стоит по процессору, который (проц) рулит стеклом своей двери. Плюс проц водительской двери еще и рассылает генеральские депеши по пассажирским дверям и общается с главнакомандующим с хитрой фамилией ETACS.
Общение водительского ЭБУ ЭСП с пассажирскими односторонее. То есть он только отдает команды, а проследить за их выполнением не в состоянии.
ETACS c водительским блоком общаются почти двусторонне. Протокол этой линии я пока не расшифровал, но судя по обрывкам информации из документации и моим наблюдениям ETACS снимает с водительского блока некоторое колличество диагностической информации. Как минимум он может определить находится ли водительский ЭБУ ЭСП на связи, возможно, что еще водительский блок в состоянии сообщить ETACS-у о своих внутренних проблемах. О пассажирских блоках ни водительский ЭБУ ЭСП, ни ETACS ничего не знают по причине отсутствия обратной связи, и контроль их функционирования возложен на человека.
Еще у ETACS-а есть два рычага воздействия на систему ЭСП. Он управляет реле питания ЭСП (захочет - включит, не захочет - не включит) и может отдавать водительскому ЭБУ ЭСП по цифровой линии связи комманду на "логическое отключение". То есть при выключении зажигания (напоминаю, что речь идет про рестайл) и открывании и закрывании водительской двери, если прошло меньше 30 секунд после отключения зажигания, реле питания ЭСП не отключается, а водительский блок ЭБУ ЭСП перестает реагировать на кнопки и гасит светодиод.
Кстати, возможен и другой вариант. И он даже выглядит логичнее. ЭБУ ЭСП может отслеживать через линию связи с ETACS-ом состояние концевика водительской двери и замка зажигания. И реагировать на закрытие двери при отключенном зажигании "самоглушением". А ETACS как честный служака просто вырубает реле питания ЭСП через 30 секунд после выключения зажигания и никакими философствованиями не озабочивается.

Есть еще, кстати, механизм травмобезопасности. Это чудо сработает, если засунуть в проем открытого окна руку или голову и с такм подарочком ЭСП попробовать закрыть стекло. Как только при подъеме стекла встретится препятствие - подъем будет остановлен, и стекло откатится немного вниз. Наверное специально, чтобы руку или голову можно было достать без дополнительного воздейтсвия на кнопки. НО если оставить в проеме окна карандаш или палец (сильно не советую проверять), то вся эта техника безопасности не сработает. И дело может закончиться в лучшем случае сломаным карандашом, в худшем - сломаным пальцем или лопнувшим стеклом, смотря что окажется крепче.
Обеспечивается работа механизма травмобезопасности вмонтированными в двигатели ЭСП датчиками холла (по паре датчиков на каждый движок). Похоже отслеживается частота поступления сигналов с холлов, и если она вдруг резко упадет - срабатывает остановка и откат.

Похоже добрался я таки до автоподьема
Итак.

зы. Писано про рестайл. У дорестайла нет задержки на отключение ЭСП. Они отрубаются сразу при отключении зажигания.
ззы. Оригинал статьи лежит на "форуме технических маньяков"

Проблема не критична,но обламывает.Перестал работать автоподъем после одного нажатия стеклоподъемника и перестало после тонирования. Хотелось бы понять ,это механическая неисправность или электрическая? Кто сталкивался с проблемО и как лечицо?

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

кнопка сломалась?) Там же ощутим этот момент, когда авто срабатывает. Он есть?
а тонировал сам? Если нет, то езжай к тонировщикам и пусть что хотят, то и делают.

если речь идет о двух положениях кнопки,то скорее всего да.Такое ощущение,что та грань когда срабатывает авто пропала.Видимо тонировщик криво установил кнопку..

зачем вообще снимать стекло при тонировании.
была такая проблема, потом была проблема не открывалось заднее какое то стекло с водительской. вылечилось на след. день само.

Если не работает режим "авто" опускание или подъем стекла после кратковременного нажатия, то его возможно надо обучить: опустить в низ до у пора и подержать 3 секунды нажатой кнопкой в крайнем положение авто, а потом тоже самое в верхнем положении. Это если при условии, что отключали аккум. Удачи!

зачем вообще снимать стекло при тонировании.
была такая проблема, потом была проблема не открывалось заднее какое то стекло с водительской. вылечилось на след. день само.

При снятых стеклах удобнее максимально качественно наклеить пленку. Хотя на висте 30ой проще без снятия получилось

Если не работает режим "авто" опускание или подъем стекла после кратковременного нажатия, то его возможно надо обучить: опустить в низ до у пора и подержать 3 секунды нажатой кнопкой в крайнем положение авто, а потом тоже самое в верхнем положении. Это если при условии, что отключали аккум. Удачи!

ну чего аФтар, разобрался?на премке у меня тоже обучать надо было, а как на твоей (спортивный интерес)?

обучаемость не помогла(((Если возвратится к теме двух положений кнопки,то оба они присутствуют и сейчас.Судя по всему дело явно не в самой кнопке. Опрос знакомых показал,что подобная проблема есть ,но с ней смирились респонденты).Форумчане, может есть еще идеи?

обучаемость не помогла(((Если возвратится к теме двух положений кнопки,то оба они присутствуют и сейчас.Судя по всему дело явно не в самой кнопке. Опрос знакомых показал,что подобная проблема есть ,но с ней смирились респонденты).Форумчане, может есть еще идеи?

Ну прям опрос, вообще такой проблеммы, особенно массово, не слышал.
Ты обучай так: Стекло закрыто, опускаешь вниз, не отпуская пальцем кнопку и держишь опущенное 3-5 сек. Все должно заработать. Дерзай!

Ты обучай так: Стекло закрыто, опускаешь вниз, не отпуская пальцем кнопку и держишь опущенное 3-5 сек. Все должно заработать. Дерзай!

Система такая,попробовал прямо сейчас. Опускаю стекло,продолжаю держать 3-5 сек,подниматься вообще отказывается.Вытаскиваю ключ,снова поварачиваю-работает,но не в авто режиме.
Такое ощущение,что направление действий правильное,но алгоритм другой(
Кстати,ту же манипуляцию делал после скидывания клем аккумулятора(((
Хочу уточнить держать кнопку необходимо в среднем положении или до упора вниз?

Читайте также: