Не работает дисплей опель вектра б
у меня на машине стоит вроде как TID дисплей (показывает время, температуру, радио) - работал нормально. недавно пришлось мне разбирать машину, чтобы заменить испаритель кондиционера, для этого снимал приборку, торпеду и много всего другого. так вот после сборки машина ездит нормально, приборка тоже, а вот дисплей почему-то не работает - хотя я его не разбирал, а просто отключал его шлейф и все. тупо не светится и все, как будто не подключен, хотя шлейф вставлен как и был.
лампочки проверял - вроде целые, а ковырять я там вроде ничего не мог отковырять, он тупо не светится - как будто отключен
может кто-нибудь знает какие что должно на него приходить, чтобы он работал, может кроме шлейфа и на приборке что-то должно замыкаться, или может еще какая фишка за него отвечает?
Так он у тебя не подсвечивается, или подсветка есть, а буковок нету? Если нет подсветки, то буковки можно глянуть, поставить машину так, что бы солнышко попадало на дисплей. Если нет ни того ни другого, ну даже не знаю? Разъем не так воткнут? По идее там разное питание идет, на ЖК и на подсветку. И еще я гдето читал про очень хилый разъем, по моему по нашим дисплеям. Но могу ошибатся. Пусть спецы поправят. :oops:
в общем взял я в руки тестер и прозвонил все - оказалось тупо накрылись лампочки подсветки. поменял и вуаля :)
Gepard1
у меня всё кретично востанавливаю из топа viewtopic.php?f=60&t=91115&hilit=tid+%D . 0%B9%D1%84 та тема закрыта а вопрос есть по поваду подключения (( звонил по шротам нашёл в траллейбусном парке просят 15000, это кучеряво я возьмусь сам за востановление. Руки вроде не из Пжоы да и опыт с радиоэлектроникой есть)
Ясно. Тот фотоотчет который я те дал делал не я. Я лишь его выложил. Но на фото именно мой моник, мне одноклубник за спасибо сделал.
Чтоб ответить на твой вопрос нужно схемы искать на наши тиды. Тут гугл рулит, а на этом форуме я не че не видел подобного.
Вопрос закрыт поднял по схемам 1 нога 12+ 2я 12- а цепь в подсветке идёт через транзистор на 5й ноге))) если каму нужно!
Killl Будем знать. Я себе хочу там подсветку поменять, хочу синюю, видел у одноклубника, классно смотриться.
Gepard1
посмотри моя там тоже есть . viewtopic.php?f=72&t=42663&hilit=%D0%B1 . &start=420 можешь как нибудь вечером в живую посмотреть)))
Killl зачет. Классно смотрится, а каие лампы куда ставил? Дорогие? Где брал? У меня приборка вся ярко белая, но цен на лампочки незнаю, т.к. одноклубники подарили и сами поставили. Я себе год назад взял на Орбите диоды в габариты по 500 тг. за штуку. По моему дороговато.
4. Аккуратно зачищаем окисление с медных дорожек ( Я чистил ушными палочками и растворителем В-646 )
5.ТЕПЕРЬ начинается очень аккуратная работа --- отделение верхнего слоя плёнки. Повторю, что шлейф состоит из 4 слоёв: два одинаковых --- пленка по двум сторонам как бутерброд, графитовые дорожки и тонкая защищающая графитовые дорожки основа, которую мы будем убирать, чтобы был доступ к дорожкам.
7.В итоге получились голые графитовые дорожки на пленке.
8.Я приклеил на обратную сторону шлейфа ( на 2 –ую пленку на которой держаться графитовые дорожки) прозрачный скотч, чтобы тонкий шлейф не коробило, и можно было его ровно уложить для совмещения медных дорожек на плате и графитовых на шлейфе.
9.Приклеил, как на фото, на белую пластмассовую основу 2-х сторонний скотч (черный) для того, чтобы натянуть шлейф, приклеив на него (на черный скотч) тот кусок прозрачного скотча, который мы приклеили на обратную сторону шлейфа. Почитаешь ---так голова кругом пойдет. Но на фото понятно.
10.В итоге натянули и приклеили шлейф, прикладываем к нему плату, смотрим, все ли дорожки совмещаются. Если все, то, отлично, кладём плату на своё место и начинаем усовершенствовать конструкцию для того, чтобы при закрытии задней стенки TID-а шлейф плотно прижался к силиконовой прокладке, служащей как раз для этого. Если нет, то ищем такую позицию шлейфа, чтобы все дорожки совпадали. А усовершенствовал Я так, порезал тонкими 4-5 мм ширины двусторонний скотч, и приклеил на саму плату в несколько редей, на то место где с обратной стороны прилегает шлейф, грубо говоря, добиваясь такой толщины, чтобы плата очень плотно прижалась к шлейфу, когда будем закрывать заднюю стенку TID-а. В конечном итоге задняя стенка с очень хорошим натягом защёлкнулась.
Видны дорожки, но тут я снова взял палочки и растворитель и ещё больше оголил графитовые дорожки…Прозрачный скотч уже приклеен к черному двухстороннему и дорожки совпадают с дорожками на плате
Для проверки, прежде чем поставить в машину, подключал питание на 1-ый контакт +12 вольт, на 2-ой ЗЕМЛЮ, или минус, использовал блок питания на 12 вольт. Посмотрел что все пикселы горят ----- этого Мы и добивались…
НЕТ НИЧЕГО СЛОЖНОГО, просто не торопиться и аккуратно работать…
у меня на машине стоит вроде как TID дисплей (показывает время, температуру, радио) - работал нормально. недавно пришлось мне разбирать машину, чтобы заменить испаритель кондиционера, для этого снимал приборку, торпеду и много всего другого. так вот после сборки машина ездит нормально, приборка тоже, а вот дисплей почему-то не работает - хотя я его не разбирал, а просто отключал его шлейф и все. тупо не светится и все, как будто не подключен, хотя шлейф вставлен как и был.
лампочки проверял - вроде целые, а ковырять я там вроде ничего не мог отковырять, он тупо не светится - как будто отключен
может кто-нибудь знает какие что должно на него приходить, чтобы он работал, может кроме шлейфа и на приборке что-то должно замыкаться, или может еще какая фишка за него отвечает?
Так он у тебя не подсвечивается, или подсветка есть, а буковок нету? Если нет подсветки, то буковки можно глянуть, поставить машину так, что бы солнышко попадало на дисплей. Если нет ни того ни другого, ну даже не знаю? Разъем не так воткнут? По идее там разное питание идет, на ЖК и на подсветку. И еще я гдето читал про очень хилый разъем, по моему по нашим дисплеям. Но могу ошибатся. Пусть спецы поправят. :oops:
в общем взял я в руки тестер и прозвонил все - оказалось тупо накрылись лампочки подсветки. поменял и вуаля :)
Gepard1
у меня всё кретично востанавливаю из топа viewtopic.php?f=60&t=91115&hilit=tid+%D . 0%B9%D1%84 та тема закрыта а вопрос есть по поваду подключения (( звонил по шротам нашёл в траллейбусном парке просят 15000, это кучеряво я возьмусь сам за востановление. Руки вроде не из Пжоы да и опыт с радиоэлектроникой есть)
Ясно. Тот фотоотчет который я те дал делал не я. Я лишь его выложил. Но на фото именно мой моник, мне одноклубник за спасибо сделал.
Чтоб ответить на твой вопрос нужно схемы искать на наши тиды. Тут гугл рулит, а на этом форуме я не че не видел подобного.
Вопрос закрыт поднял по схемам 1 нога 12+ 2я 12- а цепь в подсветке идёт через транзистор на 5й ноге))) если каму нужно!
Killl Будем знать. Я себе хочу там подсветку поменять, хочу синюю, видел у одноклубника, классно смотриться.
Gepard1
посмотри моя там тоже есть . viewtopic.php?f=72&t=42663&hilit=%D0%B1 . &start=420 можешь как нибудь вечером в живую посмотреть)))
Killl зачет. Классно смотрится, а каие лампы куда ставил? Дорогие? Где брал? У меня приборка вся ярко белая, но цен на лампочки незнаю, т.к. одноклубники подарили и сами поставили. Я себе год назад взял на Орбите диоды в габариты по 500 тг. за штуку. По моему дороговато.
"Видимость нулевая, иду по приборам!"
Сначала немного расскажу о симптомах. Самый главный и очевидный - это когда после включения зажигания стрелка какое-то время дёргается в близком к нулю положении, а через некоторое время останавливается в случайном месте и не подаёт никаких признаков жизни до следующего включения зажигания. Это говорит о том, что контроллер пытается выставить её в "ноль", но не может определить, что она находится в нужном положении, причём на Вектрах, если хотя бы один из двух моторов ноль не поймал - работать не будут оба (указатели температуры охлаждалки и уровня топлива не берём в расчёт, там другие моторы). Вот тот мотор, который дёргается - и есть виновник этого торжества. Причём интересно то, что иногда приборка может и оживать - но этому есть логичное объяснение и позже я ещё замолвлю об этом словечко. Также может быть такая ситуация, когда при включении зажигания стрелка дёрнется всего пару раз, после чего работает нормально - ничего, это тоже наш пациент, просто ещё не совсем в терминальной стадии 😉 Радует в этой ситуации лишь то, что на самом деле ремонт абсолютно элементарный, не займёт много вашего времени и уж тем более не ударит по вашему карману. Но пойдём по порядку и для начала возьмём в руки приборку, которую вы уже достали из своего автомобиля и положим её себе на колени так, как показано на следующей фотке:
Белая вставка удерживается в чёрном корпусе четырьмя защёлками, которые отлично видно по бокам. Чтобы достать её - нужно всего лишь отогнуть эти защёлки и вытянуть вставку наружу. Получится вот так:
Теперь нужно достать оттуда блок с моторчиками, подложкой и стрелками. Будьте очень аккуратны с подложкой: её легко испачкать либо оставить на ней следы иным способом. Как видно по фоткам, предыдущие хозяева моей машины постарались на славу - подложка в некоторых местах просто пестрит следами прошлых проникновений. Но не будем о грустном, лучше обратим внимание на два небольших отверстия, прикрытых круглыми "крышечками", вырезанными на подложке. Первое:
Эти крышечки нужно аккуратно приоткрыть и подумать о том, где бы достать длинный и тонкий пинцет, которым можно было бы залезть в прикрываемые ими углубления, дабы повернуть в них фиксаторы. Во время этих тяжёлых раздумий можно заняться более лёгкой задачей - освободить из защёлок крепления приборки по бокам. Справа:
И не надо говорить, что фотки нерезкие - это боке! А нужные защёлки там как раз-таки в фокусе: не надо больше ни на что отвлекаться, работаем! К этому времени вы уже должны были придумать, где же надыбать пинцет, о котором я говорил несколько фоток назад и силой мысли переместить его себе в руки. Ну или силой мышц - как вам удобно! Короче, поворачиваем фиксаторы:
Ну и всё, теперь этот блок ничего не держит (если, конечно, боковые защёлки опять не защёлкнулись) и его можно спокойно вытянуть наружу:
Далее самая неприятная часть - снятие стрелок. Вы знаете, скорее всего до вас эту приборку никто не снимал, поэтому эти стрелки даже в каком-то смысле девственницы. Нет, я неспроста написал такую пошлость: сниматься они будут в лучших традициях этого жанра: с огромным трудом. Чтобы при этом не испачкать подложку (ну вы понимаете :-D) - желательно что-нибудь под них подстелить:
Далее действовать будем специальным инструментом. На роль этого специального инструмента сгодятся, например, такие простые вещи как вилка, ножницы, или вот такие кусачки:
На самом деле эти кусачки - весьма сомнительный выбор: когда я снимал стрелку указателя температуры, то не очень удачно подставил руку, в результате чего не просто раскроил её этими зелёными лезвиями, а вырезал из неё несколько кусочков нежного, розового мясца. Кровищи было - уххххх! Хорошо, что подложку не закапал! Так что будьте аккуратней с этим делом, это не игрушки!
После того, как все четыре стрелки будут сняты - нужно будет во-первых вытащить два чёрных штырька-упора для стрелок указателей температуры и уровня топлива, которые вы видите на следующей фотке:
А во-вторых отцепить подложку от её креплений (небольших выступов, в которые она продета на предыдущей и следующей фотках):
Ну и всё, можно смело откручивать шаговые двигатели торксом Т-8. Так выглядят двигатели спидометра и тахометра, они с редуктором:
А так - указателей уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости, они, как видно, без редуктора, более того - работают независимо: когда у меня сдох нижний моторчик - верхний нормально работал:
Ну как сдох - он то работал, то нет. Но в этих моторах чинить нечего, можно, правда, попробовать прыснуть внутрь мотора волшебной жидкостью Kontakt 60 - на забугорном форуме одному чуваку помогло, но я эту жидкость в живую никогда не видел, к тому же у меня лежало 2 таких же, заведомо рабочих моторчика, поэтому я просто поменял его особо не парясь, и дело с концом. Но рассказ у нас сегодня идёт не об этих моторчиках, надеюсь они не обидятся. Речь идёт, как я уже говорил, о шаговых двигателях с редуктором, которые народ тоже при первых признаках вышеописанной "хандры" стремиться поменять, причём на точно такие же, б/ушные, которым тоже жить осталось не так уж и долго:
Чтобы докопаться до сути проблемы, с мотора надо снять редуктор, для чего требуется круглогубцами или похожим инструментом отогнуть фиксаторы с двух сторон моторчика:
После чего просто стянуть металлическую крышку с мотора:
Следующим шагом будет снятие редуктора. Сам редуктор состоит из двух пластмассовых половинок, между которыми находятся шестерёнки. Его разбирать совсем не нужно, так что просто снимите его с мотора и аккуратно отложите в сторону:
А вот и сам шаговый двигатель с виновницей сего торжества:
Что, не видите в чём проблема? Ха! Я тоже долго и упорно не замечал! Но давайте приблизим эту маааааленькую шестерёнку:
"Ядрён-батон! Да это ж трещина!" - подумали сейчас вы, и вы абсолютно правы! Я вам даже больше скажу: я разбирал 4 точно таких мотора и на всех четырёх эта трещина была в одном и том же месте! Откуда я знаю, что в одном и том же? А там с обратной стороны шестерёнки, в месте, где её касается мой палец на фотке, нижняя часть (шайба) слегка приплюснута в одном месте - техпроцесс такой. Вот относительно этой приплюснутости я и смотрел. Ладно, хватит болтовни, берём пинцет и снимаем шестерёнку с вала:
Потом ваткой со спиртом или каким-нибудь растворителем (правда таким, чтоб он эту шестерёнку не попортил) тщательно обезжириваем сначала шестерёнку:
А потом и вал, на котором она была установлена:
Далее берём шестерёнку пинцетом и прислоняем к носику тюбика с хорошим клеем (я использовал хайгировский "Склею Насмерть", но можно попробовать и каким-нибудь суперклеем, но только не "Моментом" - он ведь после засыхания не твёрдый и не ложится тонким слоем):
Надавливаем на тюбик и из отверстия в шестерёнке выходит немного клея:
Теперь берём эту шестерёнку и насаживаем на вал:
И ставим всё это дело сохнуть (желательно в перевёрнутом состоянии, чтобы шестерёнка ненароком не приклеилась к корпусу шагового двигателя), но и так, чтобы она не касалась того, на что вы всё это дело поставите:
Оставить моторчик желательно на сутки, а вообще смотрите инструкцию к вашему клею. Но это не все премудрости на сегодня, ведь просто собрать всё это дело после засыхания может быть мало! Тут проблема в том, что при сборке нужно будет повернуть эту шестерёнку относительно шестерёнок редуктора определённым образом, и только после подбора правильного её положения (их несколько) контроллер двигателя сможет "поймать ноль". Почему так? Попробую объяснить простым языком: данный двигатель устроен таким образом, что контроллер не может просто выставить вал в любое положение - он может лишь поворачивать его с определённым шагом (отсюда и название - шаговый двигатель). В редукторе же, у последней металлической шестерёнки есть ограничитель, благодаря которому у стрелки есть крайнее левое и крайнее правое положения. Так вот крайнее левое положение стрелки (ноль) должно попасть чётко на то положение этой маленькой шестерёнки, которое контроллер может выставить сам, а не между этими положениями. В противном случае, если крайнее левое положение будет находится, например, посередине между возможными положениями вала двигателя, контроллер будет лихорадочно перемещать стрелку между соседними положениями, безуспешно пытаясь попасть в эту самую середину, что и будет выглядеть для нас как то самое дрожание стрелки! То есть получается, что благодаря этой маленькой трещине наша злосчастная шестерёнка могла временами проворачиваться на валу, что и являлось причиной нашей проблемы, но теперь мы её закрепили и, как я уже сказал выше, осталось лишь правильно собрать мотор, что обычно получается если не с первой, то со второй, максимум с третьей попытки - достаточно лишь накинуть редуктор с одетой стрелкой на сам мотор и без установки металлического корпуса установить в плату, после чего вставить приборку в свой разъём и проверить, работает ли. При включении зажигания стрелка должна еле заметно дёрнуться вниз и вернуться в своё изначальное положение - если у вас так - то поздравляю, вы всё сделали правильно! Но если она перед этим дёрнулась пару раз или дёргается как и раньше - просто откиньте редуктор, немного поверните стрелку и поставьте его обратно. Осторожно, не потеряйте вторую шестерёнку, соединяющую редуктор с той, что мы клеили, ведь она выпадает! Получилось? Супер, теперь нужно не разъединяя редуктор и сам мотор вставить всё это в металлический корпус и загнуть фиксаторы, ну вы поняли - ремонт окончен!
Но можно пойти ещё дальше и сделать вот такую замечательную колодку:
Принцип тот же самый: жёлтый провод - +12 вольт, чёрный - земля.
Вам, возможно, стало интересно: а нафига я для простой проверки моторчика соорудил такую замечательную колодку? Ну конечно же, она нужна мне не только для этого. Но об этом, дорогие друзья, я расскажу вам в другой раз. Не переключайтесь!
P.S. Нет, конечно, это не родной пробег. Это сколько конкретно я проехал на этой машине: мне так нравится гораздо больше!
1. Ватные палочки. Понадобиться штук 10-20.
2. Супер-клей. Чтобы застывал быстро, но не клеил пальцы.
3. Паяльник 40 ватт, припой — 10 гр., канифоль — 20 гр.
4. Спирт — 20 мл.
5. Растворитель. -20 мл.
6. Канцелярский нож, металлическая линейка 30 см.
Еще одно отступление.
У меня износился шлейф у платы. Читал в одном источнике, что также изнашивается шлейф со стороны стекла. Честно говоря конструкция со стороны стекла надежная и даже после моих 3-х часовых попыток терзания шлейфа, со стороны стекла ничего не поломалось и не отклеилось.
Порядок действий:
1. Разобрать БК. На этом пункте и так всё ясно, просто поддеваете все защелки. Ну и еще придется канцелярским ножом "расклеить" точки склейки.
Далее отрываем шлейф от силиконовой трубки и от платы.
Если взглянуть на шлейф, видно что контакты на нём порядочно износились.
2. Подготавливаем шлейф.
Экспериментально вычислил, что шлейф состоит из 4-х слоев.
— Основа шлейфа.
— Металлические проводники (дорожки)
— Защитный диэлектрический слой.
— Защитная плёнка.
Для начала, с помощью канцелярского ножа и ногтей снимем около 3-4 мм. защитной плёнки.
Под этой плёнкой есть еще слой. Его можно снять с помощью растворителя и ватной палочки. Трём усиленно, т.к. растворить его не так то просто. Поначалу кажется что ничего не оттирается, но несмотря ни на что, трём до проявления дорожек. После этого смываем растворитель спиртом. Любуемся на красивые контакты шлейфа.
С помощью канцелярского ножа и линейки аккуратно отрезаем изношенная часть шлейфа, это примерно 3-4 мм. Только не переборщите, т.к. длинна шлейфа почти впритык и если отрежете много, дисплей на своё место не встанет.
3. Готовим плату.
Без этой операции не обойтись. Контакты платы за 10 лет слегка окислились, и там к тому же остались материалы старого шлейфа. Пропаиваем паяльником контакты платы с помощью канифоли и небольшой порции олова, проследите, чтобы не было замыкания между контактами. После этой операции, смойте канифоль с платы спиртом.
4. Самоё главное. Фиксируем шлейф.
Я делал так.
Приклеил супер клеем шлейф но не к плате, а к силиконовой трубке. Сверху на контакты шлейфа положил плату. Подозреваю что так и было сделано и на заводе изначально. Сбоку проверил совмещение контактов на шлейфе и на плате.
Самая сложная операция, т.к. здесь необходим зоркий глаз и терпение. Я выложил фото как это выглядело в оригинале.
Далее закрываем крышки, и на направляющие выступы капаем суперклеем и прижимаем пока клей не зафиксируется. И помните попытка пропаять дорожки будет бесполезной, так как дорожки медногоафитовые и от паяльника только убегают.
Подключаем дисплей, любуемся проделанной работой.
Заключение:
Вся эта проделанная работа потребует терпения, и будет вам счастье…
Читайте также: