Не работает центральный замок киа церато

Обновлено: 08.01.2025

Хелп как говорится
перестал закрываться автомабылчик
сигналкой квакаешь а двери не закрываются и что интересно при снятии с сигнализации слышен щелчек открытия дверей
точно так же когда закрываешься самостоятельно изнутри авто, то при снятии сигналки двери автоматом открываютя
и раньше при наборе скорости 40 км/ч у меня так же автоматом закрывались двери а сейчас в районе щитка приборов шлышно шелчки, как работа реле (четыре щелчка) и усё
подскажите что это может быть
сигналка или какое нить реле центрального замка
спасыба как говорится

Piranhas , для начала попробуй закрыть водительскую дверь ключом или кнопкой на водительской двери. Если такими манипуляциями ЦЗ будет закрываться нормально, то косяк где-то в сигналке, и к самому блоку ЦЗ претензий предъявлять не надо.

Если же и при манипуляциях без сигналки ЦЗ не будет нормально закрываться, то проверь плотность закрытия всех дверей и все датчики дверей. Если какая-то из дверей неплотно закрыта или датчик одной из дверей даёт сигнал о незакрытии, то ЦЗ будет работать именно так, как ты описал - сначала попробует закрыть замки (услышишь щелчок), и тут же откроет обратно.

Проверял . закрытие ВСЕХ дверей, что ключем, что кнопкой не происходит (только водительская), а вот открытие всех дверей (при закрытии защелок изнутри) происходит
т.е. Ц,З, на закрытие не работает, а на открытие работает ((

Piranhas писал(а): Проверял . закрытие ВСЕХ дверей, что ключем, что кнопкой не происходит (только водительская)

таки водительская дверь от кнопки закрывается? тогда скорее всего при установке сигналки накосячили чего-то при реализации последовательного открывания. в смысле что-нить отвалилось из-за некачественного монтажа. вообще там все просто- сигналы с реле поступают через так называемый шорт-коннектор (в общем-то, разъем по сути, находится выше и правее педали газа на моторном щите, их там в рядок 4 штуки, тебе нужен второй снизу) непосредственно на актуаторы дверей.

может конечно и накосячили, но . прошло уже 3 года как машигка бегает по России а закрываться перестала тока сейчас
у меня тож подозрение на какое-нить реле, т.к. при наборе скорости вместо автоматического закрытия дверей раздаются шелчки ( как от реле), но по звуку вроде снизу левее рулевой колонки, ну и как указывал выше с брелка или ключа открываются все двери
ладно посмотрю что там за релюшки такие

у меня появился сейчас глюк в точности наоборот. Сигналка вот уже 4 месяца работает нормально и вдруг перестали открываться двери при снятии с охраны. Думал сигналка глючит - не угадал. Тоже самое происходит при манипуляции кнопкой на двери водителя. Иногда не срабатывает открытие дверей. У кого-нибудь так было-- излечили?

центральный замок

Такой же трабл иногда бывает у моей Сорьки, но сам проходит. При этом не закрываются: ни автоматом (по достижении 45 км/час, ни с пультов (вкл. штатной сигналки), ни с кнопки на подлокотнике, ни от ключа. В это время под консолью внизу (слева от руля) раздаются 3 щелчка, а при постановке сигналкой - 2 раза моргают поворотники. Т.е. сигналка сама работает. Открывается всё нормально и легко. Как я предполагаю, и уверен в этом на 99%, иногда у меня (и у тебя также) не работает реле закрывания дверей. Под консолью внизу, слева от от руля, установлен модуль центрального замка. Он состоит из 2 реле. Одно - закрывание дверей, другое на открывание. Нужно глянуть на реле закрывания (которое щёлкает по несколько раз). Проблема в нём. Либо плохой контакт, либо контакты подгорели.

Однозначно релюха!находится выше салонного блока предохранителей.можно попробовать снять почистить,в моем случае после чистки-стала только открывать.Заменил на новую.

Я отписывал и фотки выкладывал. Просто невнимательно читаем форум Там в одном блоке 3 реле: на задний дворник , ц. замок и что то еще. Цена вопроса около 1000 рэ.

Подвох- это не добыча, это охотник. но под водой

Такая фигня случается зимой. Стоит машине замерзнуть, приходится закрывать машину врукопашную, как Жигули. После прогрева салона все налаживается. В чем фишка я так и не понял. температура салона на подгоревшие контакты влиять не должна

Michail писал(а): Такая фигня случается зимой. Стоит машине замерзнуть, приходится закрывать машину врукопашную, как Жигули

У меня на РИО есть подобный глюк. Стоит врезать за -20, сигналка отключается. Лезу к блоку, дергаю провода, все включается. Может тоже дело в контакте?

В этот дождливый пасмурный день, я одетый в черное пальто, в черный костюм, черные ботинки и черную шляпу, с черным рюкзаком пришел забрать из приюта своего черного Прайма.

Видимо проблема системная, раз возникает у многих. Вот и меня не обошла.
Хочу добавить, что при закрытии, если на пассажирской и водительской двери защелки повернуты в положение "закрыто" - то реле срабатывает один раз, если "открыто" - три раза. Видимо ETACS пытается закрыть, но контроль о закрытии с концевиков не приходит и он повторяет сигнал три раза. Если открывать водительскую дверь изнутри - то открывается только она все остальные молчат. Все открываются только с переключателя в подлокотнике. Сама электро схема довольно проста - два реле, которые управляются блоком ETACS просто коммутируют направление тока в сервоприводах.
Чтобы достать этот блок реле много разбирать не надо.
1. лопаткой снимается боковая панель (она на защелках)
2. снять маленький "бардачок" у левой коленки (потянул вверх и с поворотом вытащил)
3. в образовавшееся пространство просунул руку и вытащил с защелок блок коммутации - куча клемных колодок - (просто потянул вниз) и отвел в низ и в сторону.
4. теперь снимаем колодку с самого блока реле (песочного цвета, установленного на боковой стенке).
5. я откручивал блок реле (прикручен двумя гайками на 10) отверткой с гибким удлинителем на конце головка на 10. Достаточно только сорвать дальше удобно рукой.
После снятия и разборки блока -внешне были сильно окислены дорожки и не звонились контакты. Диагноз - блок не ремонто пригоден. Заказан на EXISTe стоимость 537 руб.
Получу - отпишусь как получилось.

Дело в том, что в этом блоке на самом деле релюх шесть. Три корпуса по два реле в каждом. Все это запаяно на двухсторонний монтаж. На обратной стороне корпуса этого блока нарисована эл. схема. Причин неисправности я вижу две:
1. контакты реле на 1,5 А., а приводов-то 5, так, что банальное подгорание и залипание контактов (основная)
2. окисление в местах пайки. внешне на платах были следы окисления вплоть до вспучивания лака, хотя блок находится в сухом месте.
Насчет багажника - тоже было один раз как-то зимой, но прошло само собой. У меня перед этим в задней двери активно шелушилась мастика шумоизоляции. Вот я и подумал, что крошки попали в привод или тяги.

Всем привет!!
Машина 2007 года 1,6 литра, НЕ гарантийная.
У моей Цератки уже около года странный глюк - если открываешь ее после постановки на охрану, то она может раз пять подряд закрыть все замки дверей. Нажимаешь "открыть" на пульте - она снова,жжжик, закрылась - САМОПРОИЗВОЛЬНО. Дефеки плавающий. Сегодня работает как надо - на завтра отказывается.
Мой ЦЗ может закрыться на ходу, при работающем двигателе, если открываешь машину на стоянке, если сильно хлопнешь дверью - в том числе и пассажирской. Может тупо закрываться, если с кнопки подлокотника двери открываешь ЦЗ. Дефект плавающий, ПОВТОРЮСЬ.
Не раз(. ) бегал за вторым комплектом ключей, т.к. первый торчал в замке зажигания
У меня штатная сигналка вообще живёт свой жизнью.

У ОД был, хотел показать, а она, сволоч, работает нормально! Объясняю на пальцах, что у меня за проблема, а они все выстроились и хором говорят что такого не может быть. Закономерности НЕТ ни какой. Дурдом бл. ь

Думал решится все установкой новой (дополнительной) сигналки. Поставил StarLine A91. Но проблема не решилась.
Обшарил весь инет, ничего дельного не нашел. Многие пишут что меняли блок управления электроникой, но вскоре все повторялось((
Мужики, выручайте, че делать то.

Вы бы знали как это меня за. бало.

а когда ставил новую сигналку, там не помогли с глюком?
надо проверить:
1. датчики на дверях - как работают, загорается ли свет в салоне при открытии двери
2. посмотреть ключ - может он откис или залипает кнопка, второй попробовать использовать, так первый мог выйти из строя со временем, включая размагничивания иммобилайзера
3. посмотреть кнопку блокировки дверей - может она глюки дает - контакты износились со временеми, раз может закрыться от легкого удара дверью
4. почистить массу на блоке управления
5. если ставили новую сигналку, надо было исключить управление на старой и проблема бы ушла по любому.
чудес не бывает))))

При открывании дверей свет загорается везде.
Там где ставил сигналку сказали что не знают где(в чем) проблема.
разницы нет каким ключом, первым или вторым.
вот думаю вообще отключить штатную.
проблема у многих такая, только вот как ее решить.

странные мастера попались, обычно они вкурсе всех штатных сигналок. ну тогда скинуть клеммы с аккумулятора, посидеть 10-15 мин., помолиться, и включить - если не поможет, то значит выкинуть блок сигналки, но лучше проверить все же другим блоком, как работать будет.

Cerato 2
Cerato 3
Cerato 4

Вы бы знали как это меня за. бало.

У меня та же проблема, особенно обострение самопроизвольного закрывания ЦЗ происходит при низких температурах. Проблему удалось решить.
Буду благодарен за совет.

Уже полгода меня мучает ЦЗ. По утрам, особенно после дождя не возможно попасть внутрь: нажимаешь открыть, машина открывается и тут же закрывается. Грешил на сигнализацию — снял её. По началу, вроде, все было хорошо, уже начал присматривать новую сигнализацию, но проблема снова вернулась, и было решено поставить старую сигнализацию обратно. Муки продолжались до тех пор пока не сломался тросик открывания двери на пассажирской двери, а после сразу же и на водительской.

//Тросики
Настал тот день и я решил разобраться и с тросиками и с ЦЗ одним махом. Первым делом снял карты дверей (пассажирской и водительской). Оба тросика обломались в основании у пластиковой ручки. По скольку средств на новые тросики пока что нет, решил сделать ремонт своими руками из того, что было под рукой. Родной тросик зачистил где-то на треть и откусил самый конец с наболдажником. Далее взял стальной трос, сделал из него петельку, накинул на ручку открывания, а второй конец прикрепил зажимами к родному тросику. Все это дело обматал изолентой (чтобы по металлу не терло), проверил работоспособность — все отлично работает, но иногда тросик соскакивает с ручки, решением стала та же изолента — поплотнее намотал и вуаля, все работает и никуда не соскакивает. Ту же процедуру проделал со второй дверью. Конечно, было бы лучше делать из велосипедного троса, но его под рукой не оказалось.

//ЦЗ
После успешного ремонта тросов перешел к войне с ЦЗ. Много гуглил, читал форумы, проблема частая, а решений толком не найти. В итоге наткнулся на эту статью и начал экспериментировать. Для начала перекусил синий провод в водительской двери и тем самым отключил микровыключатель. Но теперь при включении зажигания ЦЗ срабатывал 3-4 раза на открывание/закрывание и потом все в порядке, вроде лучше, но не то. Соединил этот провод обратно и вытащил такой же провод из пассажирской двери, эффект такой же. Лучше, чем не попасть в авто, но все равно не то. Обратно подключил этот провод и приступил к тому, чего больше всего не хотел — снятие нижней подрулевой части панели, вытаскивание фишки и отключение 6-го провода с дальнейшим подключением к 7-му. Глаза боятся, а руки делают. Сначала нахимичил вообще какую-то ерунду, потом еще раз внимательно посмотрел на схему и исправил косяк. С этого момента центральный замок начал работать адекватно. Но все не так просто, начались следующие сюрпризы. Центральный замок открывает все двери, кроме водительской и пассажирской. Два дня искал в чем подвох, переключал провода по разному, снял и перебрал замок в двери, все смазал, разработал личинку, все залил WD-кой, но проблема крылась снова в тросиках. По скольку никаких замеров я не делал и все отрезалось и крепилось на глаз, то получилось так, что трос был слишком сильно натянут и после закрывания ЦЗ он не мог дать обратно ему открыться. Решил проблему удлинением тросика. Уже две недели езжу и никаких проблем не наблюдаю.

P.S. Фотографий мало, потому что даже не думал, что буду создавать страницу на драйве. Все манипуляции проводил с опущенным стеклами.

Центральный замок — это устройство, которое позволяет закрывать и открывать все двери автомобиля автоматически и одновременно. Решение удобное и практичное, а также достаточно надежное. Однако, в процессе длительной эксплуатации или в результате использования дешевых компонентов, а также сбоев и поломок центральный замок автомобиля (ЦЗ) нередко может полностью выйти из строя или срабатывать некорректно (например, одна дверь не работает).

Так или иначе, если центральный замок не открывает одну дверь или не работает полностью, данную проблему нужно решать, причем безотлагательно. Часто бывает так, что водитель в самый неподходящий момент не может открыть двери с пульта сигнализации или с ключа, замок может неожиданно закрыть все двери, когда ключи находятся в замке зажигания и т.п. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо локализовать и устранить поломки ЦЗ.

Что делать, если перестал работать центральный замок

Начнем с того, что часто ЦЗ работает со сбоями в условиях повышенной влажности или во время сильных перепадов температур. Также неполадки могут возникать в результате ошибок при установке замка или его регулировки. Со временем дает знать о себе и естественный износ отдельных элементов устройства.

В любом случае, на начальном этапе нужно точно определить проблемный элемент. Как правило, нужно сначала разобраться в характере неполадки. Дело в том, что центральный замок автомобиля может выйти из строя полностью или частично. Так вот, в первом случае может выйти из строя блок управления центральным замком, тогда как во втором высока вероятность износа только отдельных элементов на одной из дверей.

Первым шагом является диагностика оборудования. Обратите внимание, замок должен стабильно работать независимо от того, работает двигатель или нет, вставлен ли ключ в замок зажигания или же ключа нет. Прежде всего, должна нормально работать бортовая сеть машины, АКБ исправен и заряжен, а также нормально подключен к клеммам.

Что касается самого замка, фактически, это система выключателей, проводка и приводы. Центральный замок бывает электрическим (с электроприводом в виде соленоидов или мотор с механизмами), а также пневматическим (с вакуумным приводом, включающим в себя плату, компрессор и трубки).

Приводы центрального замка называются актуаторами. Главный управляющий привод обычно стоит в водительской двери (реже его монтируют в пассажирской передней двери). Срабатывание главного привода приводит к тому, что на остальные приводы в других дверях по проводам идет сигнал. Результат — синхронное срабатывание, открывающее и закрывающее все двери в авто.

Идем далее. Как правило, на автомобиле параллельно устанавливается сигнализация, причем замок срабатывает автоматически при снятии или постановке авто на охрану с пульта сигнализации. Так вот, если замок не работает с пульта, нужно проверить его работу от ключа или с кнопки.

Если в ручном режиме замок работает, тогда проблема кроется в неисправностях управляющих и электрических цепей сигнализации. Для начала, следует проверить сам пульт сигнализации, состояние его батарейки и т.п.

В случае, когда привод центрального замка не срабатывает совсем или работает частично, необходима более тщательная проверка. Например, в ситуации, когда полностью отказывает центральный замок, на замке вакуумного типа не будет слышно срабатывания компрессора, а на замках электрических могут раздаваться только еле заметные щелчки реле. В то же время на дверях не будут срабатывать кнопки для ручного открытия дверей.

Прежде всего, начать следует с предохранителя цепей центрального замка. Часто бывает так, что предохранитель на центральный замок является основной проблемой. Другими словами, после его замены все придет в норму. Однако если в момент активации замка горит предохранитель, это укажет на короткое замыкание в цепи, на которой установлен этот предохранитель. Само собой, нужно устранить причину КЗ.

Бывает и так, что все предохранители в норме, причем вручную центральный замок не открывается. В таком случае необходимо проверять подводящие провода, осмотреть клеммы и контакты на предмет окисления. Может так быть, что на входе актуатора попросту нет напряжения и управляющий сигнал не передается на двери.

Диагностика и ремонт центрального замка

Прежде всего, необходимо проверить, есть ли питание и подаются ли управляющие сигналы во время активации центрального замка автомобиля. Фактически, замеряется напряжение на клеммах. Параллельно оценивается состояние проводов, не допускается заломов или повреждения изоляции.

Еще отметим, что центральный замок может не срабатывать, если есть поломки электронной схемы сигнализации. В случае с вакуумным центральным замком в отдельных ситуациях ломается плата компрессора ЦЗ. Эти элементы проверяются тогда, когда других причин не обнаружено.

Как уже говорилось, часто водители сталкиваются с тем, что центральный замок срабатывает, но функции нарушены (например, компрессор шумит или слышно, как щелкает реле). При этом двери могут не закрываться/открываться, замок работает не на всех дверях, двери постоянно открываются и закрываются произвольно и т.п. Однако при поверке вручную все или отдельные двери удается открыть и закрыть.

Так вот, подобные сбои могут возникать по причине того, что фиксация крепежа тяги от привода к замочному механизму нарушена. Такое может произойти как во всех дверях (нормально не работают все актуаторы), так и на отдельной двери. Поверка позволяет более точно локализовать проблему еще до начала разборки и ремонта ЦЗ.

Как отремонтировать центральный замок: вакуумный и электрический

После предварительной диагностики зачастую удается более точно определить причину, по которой не срабатывает центральный замок или его работа сопровождается сбоями. Далее можно переходить к ремонту.

Начнем с вакуумного центрального замка. Как правило, замок данного типа отличается более долгой по времени работой компрессора (до 30 секунд и более) при двух характерных поломках:

параллельно, пока работает компрессор, двери машины открываются и закрываются постоянно.
на деле бывает и так, что двери (все или несколько) открылись или закрылись, но компрессор гудит еще долго (до момента, пока защита не отключит его в автоматическом режиме).

В первом случае, если скопилось много конденсата или неисправны контакты выключателя активатора, тогда по обоим управляющим проводам напряжение подается на плату насоса, причем замок работает на закрытие и открытие. Получается, компрессор накачивает и откачивает воздух. Для решения проблемы нужно проверять выключатель, менять или осуществлять его ремонт.

Второй тип поломки вакуумного ЦЗ говорит о более серьезной проблеме в плане ремонта. Если компрессор гудит, тогда могут быть такие поломки:

не герметичны трубки магистрали;
на плату не приходит сигнал об открытии/закрытии от концевого выключателя актуатора одной двери или нескольких;
сигналы открытия/закрытия замков не распознаются компрессором, хотя доходят до него.

Для решения проблемы нужно сначала проверить магистраль к двери, на которой не срабатывает привод. Проблемный участок магистрали можно выявить по шипению выходящего воздуха. Трубки в этом случае нужно менять.

Если же дело не в шлангах, высока вероятность потери герметичности привода. Как правило, в приводе может быть повреждена мембрана или привод пришел в негодность. При этом запчасти найти сложно и часто приходится менять весь замок двери в сборе.

В случае, когда проверка вакуумной части прошла успешно, тогда необходимо перейти к диагностике электроцепей от дверных актуаторов к управляющей плате. Нужно проверять напряжение на проводе. Чтобы провести проверку, можно воспользоваться методом исключения, сравнивая напряжение во всех цепях от приводов.

Обычно неверный сигнал будет идти только от одного провода, причем напряжение будет отличаться на проблемном проводнике по сравнению с остальными. Главное, обнаружить обрыв цепи. Часто повреждаются гофры в дверях. Если провода в норме, тогда отдельно проверяется концевой выключатель.

Завершает список возможных проблем сам компрессор, точнее, его клеммы. Для начала нужно разобрать блок компрессора и зачистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации на открытие/закрытие. Зачастую, клеммы будут окислены. В случае, когда чистка клемм не дала результатов, необходимо проверять схему платы управления. Бывает, что в ремонте нуждается именно данный элемент.

Теперь рассмотрим ремонт электрического центрального замка. Такое решение проще и дешевле, однако, менее долговечно. Все будет зависеть от качества соленоидов. Как правило, недорогие детали выходят из строя в результате перепадов температур и влажности.

Первыми признаками проблем становится подклинивание соленоидов (периодическое), затем проблема прогрессирует. Полный выход из строя элемента означает, что замки на двери не будут открываться и закрываться.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать и установить ДХО на автомобиль. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора ДХО, а также на что обратить внимание при установке дневных ходовых огней на машину.

Если произошло именно так, лучше поставить приводы с мотором или попробовать отремонтировать имеющийся тип актуатора. Если актуатор одной или нескольких дверей не работает, тогда:

может иметь место обрыв или плохой контакт в цепи питания, которая идет от выключателя актуатора на двери водителя к силовому реле (напрямую или через плату) к проблемному приводу;
само реле неисправно или вышла из строя плата управления, порваны провода или нет контакта на клеммах моторчика или соленоидах актуатора;
изношены шестерни актуатора с моторчиком, другие механически части, выгорела обмотка мотора или на соленоиде сгорела катушка;

Проверку следует начать с того, что требуется проверить подачу напряжения на неработающий привод. В норме напряжение должно возникать в одном проводе и только в момент активации функции закрытия. Если же активировать открытие, напряжение на данном проводе исчезает, при этом появляется на другом.

Далее, анализируя полученные данные, проверки может потребовать сам актуатор или цепь, идущая от него. Затем, проверив участок до реле, дальше проверяется проводка, контакты управляющей платы, сама плата, реле, проводка за реле и т.д. Выявив проблемный участок, выполняется ремонт. Зачастую цепи центрального замка автомобиля повреждаются в гофре, проходящей между дверью и кузовом авто.

Если суммировать, становится понятно, что проверки требует каждый элемент ЦЗ, при этом особое внимание нужно уделять наиболее нагруженным участкам, которые могут повреждаться механически (гофры, изоляция проводов, шестерни, шланги, толкатели и т.п.). Если к целостности претензий нет, тогда следует провести диагностику контактов и клемм. Влага и окисление часто приводят к тому, что сигнал и напряжение пропадает.

Подведем итоги

Как видно, если не работает замок на дверях в автомобиле, причин может быть достаточно много. Однако с учетом приведенной выше информации становится понятно, что знание общего устройства и принципа работы вакуумных и электрических центральных замков позволяет быстрее локализовать проблему для точной диагностики и качественного устранения потенциальных неисправностей. Важно учитывать, какой тип ЦЗ стоит на машине, а также знать типичнее поломки замков одного или другого типа.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как подключить USB к старой магнитоле. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах модернизации старых головных устройств, чтобы иметь возможность слушать музыку с флешки, через AUX и т.д.

Напоследок отметим, что при установке центрального замка в автомобиль желательно учитывать все особенности монтажа, а также с ответственностью подходить к выбору всех компонентов системы. Дело в том, что сегодня на рынке представлено большое количество подобных решений, однако далеко не все центральные замки отличаются качеством и долговечностью.

Это значит, что важно приобрести устройство, состоящее из надежных компонентов, а также правильно его установить. Только такой подход позволит получить долгую и безотказную работу центрального замка.

Читайте также: