Не работает центральный замок фольксваген венто
Продолжая разговор об "электропакете", познакомимся с фирменным центральным замком автомобиля "Фольксваген-Пассат". Такие устанавливали на часть машин в конце 80-х - начале 90-х годов; аналогичные замки можно встретить на "Ауди-80" и "90", "Фольксвагене-Гольф", ряде моделей "Мерседес-Бенц" и др. Конечно, это устройство отличается от нынешних центральных замков, которые сейчас продаются для самостоятельного дооборудования автомобилей. В те годы немецкие конструкторы пошли по куда более сложному пути и применили замысловатую электропневматическую систему, узлы которой разбросаны по всему автомобилю. Но начнем по порядку.
Рис. 1. Дверной исполнительный механизм: 1 - штанга; 2 - мембрана; 3 - соленоид; 4 - сердечник соленоида; 5 - контакты.
Рабочим органом замка служит дверной исполнительный механизм (ДИМ), устройство которого схематически представлено на рис. 1. Запирающая штанга 1 соединена с мембраной 2, способной перемещать ее вверх (при отпирании) и вниз. Очевидно, что для запирания в подмембранной полости должно быть создано разрежение, а при отпирании - избыточное давление воздуха. Это обеспечивает специальный насос, о котором поговорим чуть позже. Слева от штанги 1 установлен соленоид 3 с подвижным сердечником 4, который при подаче напряжения в обмотку перемещается вправо, попадая в продольный паз штанги. Это - защита от открывания двери пресловутой линейкой. Как только злоумышленник начнет вытягивать штангу вверх, контакты 5 перебросятся, цепь замкнется и сердечники соленоидов на всех дверях мгновенно заблокируют замки. При этом штангу удастся вытянуть не более чем на 8 мм (то есть на длину паза). Затем в работу включится насос, который подаст разрежение в систему и втянет все штанги вниз до упора.
Работой насоса управляет электронный блок, объединенный в одном корпусе с насосом и расположенный в багажном отделении, причем корпус насоса заключен в шумопоглощающую оболочку. Схема соединений электрической части центрального замка приведена на рис. 2. Кроме четырех ДИМ в схеме имеется еще два микропереключателя МП - в передних дверях: они механически соединены с личинками дверных замков. При повороте ключа контакты МП перебрасываются и посылают в блок команду запереть или отпереть замки.
Рис.2. Электрическая схема центрального замка
В логике работы электронного блока есть еще одна особенность: если закрыть замок водительской двери ключом, когда эта дверь распахнута, то должны сработать все остальные ДИМ, но водительская дверь при закрывании не должна защелкнуться. Заканчивая описание системы, отметим опасность, которая может подстерегать владельцев машин с центральным замком и электрическими стеклоподъемниками. Дело в том, что эти системы взаимосвязаны: при запирании дверей автоматически поднимаются и блокируются стекла. Таким образом, если запереть ключом водительскую или правую переднюю дверь, а в машине при этом останутся, например, дети, то они не смогут ни опустить стекла, ни открыть двери! Этого не случится, если запереть дверь не ключом, а нажатием кнопки, так что в подобных ситуациях стоит быть повнимательней.
Теперь рассмотрим простейшие методы поиска неисправностей. Если пневматическая система не имеет утечек, то насос работает не более 5 секунд, создавая необходимое давление. Если же есть неплотность, то через 35 секунд система защиты отключает насос автоматически. В этом случае следует искать дефектный шланг или мембрану в каждом ДИМ, поочередно снимая и заглушая шланги коническими пробками, вырезанными, например, из куска резины. Как только правильная работа насоса восстановится - вы нашли дефектную магистраль. Расположение узлов и шлангов на автомобиле показано на рис. 3.
Рис. 3. Расположение пневмоузлов и магистралей в автомобиле: 1 - ДИМ;
2 - исполнительные механизмы крышки топливного бака и крышки багажника;
3 - насос с электронным блоком; 4 - пластмассовая трубка.
Если же неисправность кроется в электрической части, начните проверку с предохранителя № 21. Он в порядке? Тогда снимаем облицовку сзади слева в багажнике, находим электронный блок и снимаем с него многоконтактный разъем. Теперь потребуется контрольная лампочка. Подсоединяем ее к контактам "7" и "3" разъема (коричневый и красно-желтый провода). Лампочка должна загораться при открывании ключом замков передних дверей. Если этого не происходит - виноваты МП или соединительные провода от них. Затем повторяем то же с контактами "10" и "3" (коричневый и черно-белый провода). Теперь лампа должна загораться при запирании замков ключом.
Контактные системы ДИМ можно проверить, подсоединяя лампочку между выводами "3" и "11", "3" и "9", "3" и "5", а также "3" и "4" для задней правой, передней правой, задней левой и передней левой дверей соответственно. Лампочка должна загораться при нажатии кнопок на проверяемых дверях. Проверить нормально замкнутую пару контактов в ДИМ можно омметром, подсоединяя его выводы к тем же контактам при вытянутых вверх кнопках дверей и снятом предохранителе № 21. В этом случае сопротивление должно быть близко к нулю. Если предыдущая проверка показала, что все в норме, а на одной из дверей измеренное сопротивление велико, то виновата либо контактная группа в ДИМ, либо заземляющий провод коричневого цвета. Как видите, найти неисправность в этой системе несложно - куда легче, чем запчасти, если они потребуются.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Актуальное назначение предохранителей может отличаться от представленного и зависит от страны поставки и уровня оснащенности Вашего автомобиля.
Блок в салоне
p, blockquote 4,0,1,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Сам блок выглядит примерно так:
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
p, blockquote 8,1,0,0,0 -->
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
| 1 | 10А Левая фара — ближний свет, электродвигатели корректора фар |
| 2 | 10А Ближний свет — правая фара |
| 3 | 10А Лампы подсветки номерного знака |
| 4 | 15А Очиститель и омыватель стекла задней двери |
| 5 | 15А Очистители, омыватели, омыватели фар |
| 6 | 20А Вентилятор отопителя |
| 7 | 10А Передние и задние габариты — правые |
| 8 | 10А Передние и задние габариты — левые |
| 9 | 20А Обогреватель заднего стекла |
| 10 | 15А Противотуманные фары |
| 11 | 10А Дальний свет- левая фара |
| 12 | 10А Дальний свет — правая фара |
| 13 | 10А Звуковые сигналы |
| 14 | 10А Фонари заднего хода, подогреватели форсунок омывателя, центральный замок, электропривод зеркала заднего вида на двери ,подогреватель сидений, система поддержания скорости, электропривод стеклоподъемников |
| 15 | 10А Спидометр, подогреватель впускного коллектора |
| 16 | 15А Подсветка комбинации приборов, индикатор ABS, индикатор SRS, люк, система отопителя Thermotronic |
| 17 | 10А Лампы аварийной сигнализации, указатели поворота |
| 18 | 20А Топливный насос, подогреваемый кислородный датчик |
| 19 | 30А Вентилятор радиатора, реле кондиционера |
| 20 | 10А Стоп-сигналы |
| 21 | 15А Дампы освещения салона, лампа освещения багажника, центральный замок, люк |
| 22 | 10А Радио, предохранитель |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 22 на 10А.
p, blockquote 12,0,0,1,0 -->
| 1 | Реле кондиционера |
| 2 | Реле очистителя/ омывателя заднего стекла |
| 3 | Реле электронного блока управления двигателем |
| 4 | Реле основных цепей зажигания |
| 5 | — |
| 6 | Реле — прерыватель указателей поворота |
| 7 | Блок управления омывателями фар |
| 8 | Реле прерывистого режима работы очистителя/ омывателя лобового стекла |
| 9 | Реле индикатора не пристегнутых ремней безопасностями 1995 г. |
| 10 | Реле противотуманных фар |
| 11 | Реле звукового сигнала |
| 12 | Реле топливного насоса |
| 13 | Реле подогревателя впускного коллектора |
| 14 | — |
| 15 | Реле насоса АВS |
| 16 | Реле фонарей заднего хода (Ecomatic) |
| 17 | Реле дальнего света фар (Ecomatic) |
| 18 | Реле ближнего света фар (Ecomatic) |
| 19 | Предохранитель 30А — кондиционер, Climatronic 2,0/2,8 (1993) |
| 20 | Реле выключателя запрещения запуска |
| 21 | Реле кислородного датчика |
| 22 | Реле индикатора не пристегнутых ремней безопасности (1995) |
| 23 | Реле вакуумного насоса (Ecomatic) |
| 24 | Термопредохранитель (20А) – Электропривод стеклоподъемников |
Предохранители под капотом
На автомобилях с дизельными двигателями электрическая цепь питания свечей накала защищена предохранителем высокой мощности, выполенным в виде плавкой вставки.
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
На некоторых моделях, при включении вентилятора охлаждения радиатора, так же может использоваться плавкая вставка.
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
Электросхемы фольксваген венто
Автомобиль VW Vento 1995 г.в, двигатель ADY.
1. У меня место нахождения компрессора можно легко найти гулу который он издает. Именно это побудило меня заглянуть в него, узнать, чтотам такое громко гудит.
2. Компрессор находится (у меня) в заднем левом крыле. Доступ к нему через багажник. Для этого надо отстегнуть обивку (уголок) и отогнутьеё. И будет видно черную коробку, к ней идет жгут проводод. Фото 1.
3. Вятигиваем её. Она распадется на две половинки (коробочка из пенопласта). Фото 2.
4. Выдергиваем штекер, стягиваем шланг. Получаем компрессор. Фото 3.
5. С помощью отвертки снимае крышку. Фото 4.
6. С помощью все тойже отвертки поддеваем плату и вытягиваем её из корпуса. Плата держится только на трубочке воткнутой в резинку. Фото 5.
7. На фото 6 представлен клапан, который отключает двигатель компрессора при достижении порогового давления. Его трубочка втыкается в резиновый тройник, в воздушный тракт ЦЗ.
8. На фото 7 видим двигатель с насосом. Открутив три винта, получаем насос в разобраном виде.
9. Фото 8, 9 насос в разобраном виде. Черные прямоугольнички - лопасти.
10. Двигатель крепится на резиновых шпильках. Можно с наружи вдавить шпильки внутрь и выдернуть двигатель. Фото 10. Вставлять назад с помощью плоскогубцев, прежде смочив/смазав резинки.
11. Сборка производится в обратном порядке. Собрать не правильно по моему сложно.
12. Причина громкой работы ЦЗ не обнаружена. Двигатель, компресор работают тихо, видимо воздух по трубкам двигается очень громко.
x-man2008
Jerik
Постоянный участник
Я тоже промучился с этой системой.
Громко гудеть компрессор может при работе без нагрузки. Это когда происходит протечка воздуха, но при этом центральный замок не срабатывает или срабатывает очень медленно.
Последовательность поиска:
1. От компрессора отсоединить трубку идущуу к замкам. Штуцер на которую одевалась трубка заглушить (заткнуть пальцем ). Нажать на кнопку сигнализации и слушать. Если компрессор начал работать и выключился через 1-2 сек, то дело не в компрессоре (переходи к пункту 2). Если компрессор не накачивает, а долго жужжит, то разбираем компрессор как показано выше в теме и осматриваем весь этот девайс на предмет целостности запчастей. У меня были проблемы с графитовыми щетками (лопостями) Рис. 9, которые вставляются в пазы насоса Рис. 8.
2. Если компрессор работает, подсоединяем к нему трубку и ищем по магистрали тройники, отводящие воздух к разным системам. Поочереди отсоединяем трубки, затыкаем их и слушаем работу компрессора как в первом пункте. Протечки могут быть в приводах замков дверей, багажника и лючка бензобака (там резиновые "гармошки" изнашиваются) или в перестыковках трубок на стойках дверей. У меня была проблема с приводом замка лючка бензобака и я пока заглушил эту магистраль ввернув в трубку болт.
Если мое изискание кому-то пригодится, буду очень рад.
Удачи всем!
vmakeev
Мастер советчик
B3-forever
Мастер советчик
Тоже случилась проблема с компрессором центрального замка.
Сначала то работал, то нет. Потом совсем перестал работать.
Я его разобрал. Выглядит он немного не так как показано на фотографиях, но очень похоже. Чувствуется запах подгорелых контактов. Что мог почистил спиртом.
Так и не заработал
Volkswagen Vento 1992, двигатель бензиновый 1.8 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Volkswagen Vento, 1992
Volkswagen Polo, 2017
Volkswagen Tiguan, 2016
Volkswagen Amarok, 2013
Комментарии 19
Не смог найти подключение диагностического разъема obd2
для чего ? машина какого года ?
Я меняю сейчас проводку с донора, уже разобрался.
ааа просто для разных мозгов по разному
Спасибо большое!Не было под рукой букваря, подключаю регулировку зеркал, всё нашёл и завтра займусь подключением!К тому же некоторые вопросы были по схеме!Выручил.
незачто, мы коллективно их собирали :)))
скорее всего да — это 4мм2
Кто может подсказать? На электросхеме на любом проводе надпись, ну например "RO 4.0". RO означает красный провод, а 4.0 это обозначение сечения? А если все таки сечение, то в чем измеряется в кв.мм.
На двери передние с завода провода идут?
неа, в cl как уменя, заглушки стоят :)
На двери передние с завода провода идут?
а что значит "в жгуте передних осветительных приборов"?
типа где то по пути следования жгута провод идёт на болт с массой?
Да, где то так получается.
а где то схема расположения этих масс существует?
наврядли, смотря какая задача стоит. Проще сделать свою "массу".
Ну, например, Е80 на схеме. Так же указан как "в жгуте приборов", хотя жгут приборов идет от блока предох. до приборов. и всё, никаких отвлевлений нет… У меня глючит в прямом смысле всё, "проще" в моей ситуации нет ничего
сдох у меня блок ЦЗ нумер 1H0 962 257 G. Сдох примитивно - рассыпалась крыльчатка, которая сидит на оси двигателя и создаёт давление.
Пытался я её клеить - не держится, разлетается. Добрый человек дал мотор с вертушкой от Б3 - а он не подходит сходу. Долго всё валялось без движения, я уже готов был купить б/у блок на разборке - но не тут-то было. На разборках есть 11-контактные, а у меня - 12-ти. Был, правда, один, но за 5.4тыр - при цене нового в 160 евро.
В воскресенье решил глянуть на блок снова. Моторчики вроде совпадают, пластиковая хрень с трубками, что ставится на мотор, переставляется без проблем. Отдельно взятый мотор + крыльчатка в сборе исправно дуют/сосут воздух ;) Проблема в том, что трубка выходная у пассатовского насоса одна и мелкого диаметра, а у моего - раздвоеная, на маноконтакт и в магистраль, и разных диаметров. Подключил только к магистрали без маноконтакта - работает вроде. Нашёл трубки и тройник от чьей-то омывайки - всё работает. Только фиксатор крыльчатки слетает. Подложил туда пару шайбочек - вроде перестал. Проверяю старый мотор - а он работает, хотя отдавался как дохлый (он и вправду с синей обмоткой и сильно греется при работе).
Припаиваю к своему блоку пассатовский моторчик, ставлю на него обвес, собираю, подключаю. Первый раз срабатывает, а потом начинается - открывается всё нормально, а при закрывании маноконтакт не срабатывает, двигатель потихоньку продолжает крутить. Как я не извращался - не хочет отключаться. В итоге я сделал вывод, что в блоках от пассата и венто/г3 маноконтакты на разную величину давления. ну или крыльчатка не выдаёт нужного давления. или маноконтакт у моего блока тогось.
Внедряю свой мотор в пассатовский обвес. Хрент там - моторчики хоть и похожи, но разные. У моего вал на 3-4 мм короче, и при одевании более толстой пассатовской крыльчатки фиксатор одевается на вал от силы на 3мм - и благополучно слетает, разбивая гнездо, подкладывание шайб сверху не помогает.
Если верить етке, то на все г3, венты, джетты и хренову тучу чего ещё шли именно эти блоки. На разборках усиленно говорят о блоках без буквы и с 11 контактами. етка про номер без буквы не знает ничего. фантастика.
вот такая месть за Сталинград, мля. буду искать 11-контактный с варантом money-back, если не заработает у меня.
С машиной начались одни проблемы.Перестал работать центральный замок на открытие.Срабатывает один раз через двадцать.Что с водительской,что с пассажирской двери одинаково.При включенном зажигании или при заведённой машине работает на открытие чётко(пробовал запасным ключом),как глушишь та же история,то срабатывает,то нет,но чаще нет!Незнаю куда лезть,что смотреть.Может кто подскажет. И ещё проблема-перестали работать все четыре ЭСП от кнопок.От замка двери открываются и закрываются нормально,а от кнопок тишина!Даже схему незнаю где взять посмотреть,хотя врядли я в ней что нибудь пойму,поэтому надеюсь на вашу помощь форумчане!
KIO1968
Мастер советчик
В зазипованой PDF открывай стр27.
Посмотри состояние предохранителя №21
А вакуумные трубки ЦЗ в порядке, герметичны?
При открытии ЦЗ даже не начинает гудеть или гудит с пол-минуты, но сил на открытие не хватает?
ArTi-Vento
Просто заглянул
Причину уже выяснил.Проверил центральный замок на целостность проводов,прозвонил.Проверил посыл сигнала на окрытие и закрытие,в этой части всё в порядке Значит дело в компрессоре,точнее не в нём,а в плате им управляющей!Разобрал-окись повсюду,половина резисторов сгнила Причина понятна. Где искать плату не представляю,наверное единственный выход перепаивать все резисторы на новые!
KIO1968
Мастер советчик
Тю.
А что, разборок поблизости нету?
У меня в ЦЗ ротор рассыпался, так просто поменял весь блок на БУ, что-то около 2.5-3 тыр вышло, впрочем столько же просили и за один моторчик с "помпой".
А как вы без принципиальной схемы собрались менять сгнившие электронные компоненты?
Теоретически мог бы вам выслать свою старую электронику почтой, но честно лень заниматься, я думаю где то рядом быстрей найдёте.
ArTi-Vento
Просто заглянул
Однажды просто пытался найти компрессор в сборе на разборках,но нигде не нашёл(поблизости)А ехать в Питер(ближе всего) в ближайшее время не представляется возможным!Резисторы думаю можно перепаять и без схемы,просто такие же номиналы ставить.Проверить прибором все резисторы на работоспособность,неисправные заменить. Хотя тоже геморно,детали надо где то покупать,а магазина радиодеталей у нас нет.Буду думать
KIO1968
Мастер советчик
Ну дак если не сильно всё запущено, может достаточно будет химией типа карбклинера смыть с платы плесень и прочие зелёные окислы, если дорожки платы целые, то может и оживёт блок.
Но в любом случае нужно найти и обезвредить место, откуда водичка попадает в багажник, в т.ч. на ЦЗ.
У Вас блок ЦЗ кстати упакован в оболочку из 2-х половинок типа пенопласта?
ArTi-Vento
Просто заглянул
Да,в двух оболочках. Я думаю дело в возрасте блока Дорожки целые,дело в том,что где то 75 проц.резисторов нормальные,а 25 подгнили.При небольшом контакте некоторые просто рассыпались.Поэтому замена в любом случае необходима. Самый лучший конечно-это ваш ранее описанный теоритический вариант-был бы очень признателен
Автомобиль VW Vento 1995 г.в, двигатель ADY.
1. У меня место нахождения компрессора можно легко найти гулу который он издает. Именно это побудило меня заглянуть в него, узнать, чтотам такое громко гудит.
2. Компрессор находится (у меня) в заднем левом крыле. Доступ к нему через багажник. Для этого надо отстегнуть обивку (уголок) и отогнутьеё. И будет видно черную коробку, к ней идет жгут проводод. Фото 1.
3. Вятигиваем её. Она распадется на две половинки (коробочка из пенопласта). Фото 2.
4. Выдергиваем штекер, стягиваем шланг. Получаем компрессор. Фото 3.
5. С помощью отвертки снимае крышку. Фото 4.
6. С помощью все тойже отвертки поддеваем плату и вытягиваем её из корпуса. Плата держится только на трубочке воткнутой в резинку. Фото 5.
7. На фото 6 представлен клапан, который отключает двигатель компрессора при достижении порогового давления. Его трубочка втыкается в резиновый тройник, в воздушный тракт ЦЗ.
8. На фото 7 видим двигатель с насосом. Открутив три винта, получаем насос в разобраном виде.
9. Фото 8, 9 насос в разобраном виде. Черные прямоугольнички - лопасти.
10. Двигатель крепится на резиновых шпильках. Можно с наружи вдавить шпильки внутрь и выдернуть двигатель. Фото 10. Вставлять назад с помощью плоскогубцев, прежде смочив/смазав резинки.
11. Сборка производится в обратном порядке. Собрать не правильно по моему сложно.
12. Причина громкой работы ЦЗ не обнаружена. Двигатель, компресор работают тихо, видимо воздух по трубкам двигается очень громко.
x-man2008
Jerik
Постоянный участник
Я тоже промучился с этой системой.
Громко гудеть компрессор может при работе без нагрузки. Это когда происходит протечка воздуха, но при этом центральный замок не срабатывает или срабатывает очень медленно.
Последовательность поиска:
1. От компрессора отсоединить трубку идущуу к замкам. Штуцер на которую одевалась трубка заглушить (заткнуть пальцем ). Нажать на кнопку сигнализации и слушать. Если компрессор начал работать и выключился через 1-2 сек, то дело не в компрессоре (переходи к пункту 2). Если компрессор не накачивает, а долго жужжит, то разбираем компрессор как показано выше в теме и осматриваем весь этот девайс на предмет целостности запчастей. У меня были проблемы с графитовыми щетками (лопостями) Рис. 9, которые вставляются в пазы насоса Рис. 8.
2. Если компрессор работает, подсоединяем к нему трубку и ищем по магистрали тройники, отводящие воздух к разным системам. Поочереди отсоединяем трубки, затыкаем их и слушаем работу компрессора как в первом пункте. Протечки могут быть в приводах замков дверей, багажника и лючка бензобака (там резиновые "гармошки" изнашиваются) или в перестыковках трубок на стойках дверей. У меня была проблема с приводом замка лючка бензобака и я пока заглушил эту магистраль ввернув в трубку болт.
Если мое изискание кому-то пригодится, буду очень рад.
Удачи всем!
vmakeev
Мастер советчик
В дополнение к вышесказанному
У меня точно такой же компрессор включался не всегда
т.е. мог включиться а мог и не .
разобрал компрессор - отпаял двигатель от платы
Попробовал подавать напряжение прямо на моторчик
ага - тоже самое - то крутит то нет (ура - плата не виновата. )
причем если рукой ему помочь - то как бы срывается и крутит пока не снимешь напряжение.
Стал рассматривать коллектор моторчика он показался темным причем только с одной стороны ну думаю - погорел коллектор или идин из проводков на якоре отгорел. Пытался почистить коллектор без разборки движка через щель в корпусе - неудобно.
пытался разобрать -не получается - там надо разогнуть
металлические усики на месте перехода корпуса и щеточного узла
(один из них виден на фото 10)
а так как усики являются частью достаточно толстостенного корпуса
то подцепить и разогнуть их так и не удалось.
Тогда я взял да и просверлил 3 раза в металле и пластике в 2 мм от края
металлического корпуса сверлом 2 мм и нарезал резьбу м2.5
после этого сточил точилом усики, держащие крышку щеточного узла
и аккуратно разъединил эти части (аккуратнее с щетками), и получил таким образом доступ к коллектору - после чистки нулевкой до медного блеска, проверил все контакты омметром - все части обмотки якоря оказались исправны. Далее надел крышку щеточного узла на свое место (аккуратнее с щетками) и (внимание. ) закрепил этот узел винтами м2,5 в предварительно заготовленных резьбовых отверстиях.
подал питание - мотор крутился нормально и более не "заедал" при подаче-снятии питания .
В итоге компрессор работает абсолютно устойчиво уже год , моторчик стал разборно-сборным, т.е. его можно будет снова при необходимости легко разобрать для прочистки.
B3-forever
Мастер советчик
Тоже случилась проблема с компрессором центрального замка.
Сначала то работал, то нет. Потом совсем перестал работать.
Я его разобрал. Выглядит он немного не так как показано на фотографиях, но очень похоже. Чувствуется запах подгорелых контактов. Что мог почистил спиртом.
Так и не заработал
При минусовых температурах на Vento перестала открываться дверь, на Golf 3 дверь перестала закрываться (язычок не защелкивается). Кардинально проблемы решаются только чисткой замка двери. Для чистки необходимо снять замок с двери и разобрать его. Для снятия замка необходимо снять облицовочную панель двери. Все это описано в этом отчете.
Навесные элементы двери. Отвинтить кнопку блокировки дверного замка от тяги. Снять накладку наружного зеркала. Снять ручку регулировки зеркал - покачивая из стороны в сторону сдернуть в места посадки 1.
Отделить накладку внутренней ручки открывания двери. Место, с которого лучше начинать, отмечено цифрой 2. Здесь накладка туго посажена на металлическую скобу. Для работы я применяю приспособление, изготовленное из тефлона. Тефлон твердый, скользкий материал. Конусообразная толстая пластинка, заточенная под конус хорошо проникает во всякие стыки пластмассовых деталей, отщелкивает соединения и не оставляет заусениц. После снятия с этой защелки дальше все идет просто. Отсоединить разьем 4 электрического стеклоподьемника и можно снимать накладку.
Снять динамик. Для этого отщелкнуть пластмассовую решетку динамика, открутить четыре самореза 6, отсоединить разьем 5. Цифрой 7 показаны установочные вырезы динамика, которыми он садится на соответствующие приливы в панели двери.
Снять ручку стеклоподьемника. Сдвинуть промежуточное фиксирующее кольцо 8 и снять ручку с кольцом.
Облицовочная панель. Вывернуть два винта 9 и один маленький саморез 10. Отсоединить облицовочную панели с защелок, применив широкую пластину или отвертку как рычаг. Места защелок панели видны на фото 4.
Снять ручку 11открывания двери (фото 5). Отжать снизу корпуса ручки фиксатор и выдвинуть корпус вперед вдоль двери, выведя его из зацепления с вырезами в двери. Снять с тяги.
Постепенно отделить по периметру от двери полиэтиленовую пленку. Я отделял только часть пленки, необходимую для доступа к замку.
Замок. Теперь виден замок. Снять наружную ручку - битой Torx T20 открутить винт 12, вставить ключ в замок, сдвинуть ручку вперед и оттянуть от двери повернув ключ на 90 градусов для отсоединения ручки от рычага замка.
Снять замок. Отсоединить вакуумную трубку центральной блокировки, снять разьемы замка. Открутить три винта 13 крепления замка битой T20, изнутри немного поднять замок и отделить от двери. Для извлечения из двери пришлось открутить два винта крепления направляющей стекла и немного сдвинуть внутрь. Перед этим обязательно полностью поднять стекло. На фото виден регулировочные винт замка 14.
На фото 7 снятая наружная ручка.
Разборка и чистка. Снять резиновую заглушку 15, открутить винтик 16 битой Т20, отщелкнуть четыре защелки 17, открыть и снять белую крышку. Получаем доступ к механизму замка.
На фото 9 показан механизм замка. Хорошо промыть и почистить все узлы. Особое внимание на места, отмеченные восклицательным знаком. Плохая работа пружины и заедания в шарнирных соединениях рычагов не позволяют открыть дверь. Шарниры рычагов прочистить от накопившихся в них солей. Тонкой металлической пластинкой вычистить всю грязь и накопившуюся соль в шарнирах 21 и 22. Промывка различными жидкостями может не помочь. На оси 21 между рычагами находятся фрикционные шайбы – вычистить и между ними. Снять пружину 20 – отщелкнуть рычаг 19 в том месте, где стоит число, повернуть рычаг на 90 градусов и снять с рычага 21. После этого пружина просто снимается. Выскоблить всю грязь и соль с поверхности пружины и между всеми ее витками.
До язычков замка на фото 10 не добраться. Вычистить и промыть в месте, отмеченном знаком ! .
В замке следов заводской смазки не обнаружил, в смазках не очень разбираюсь, поэтому ничем не смазывал. Все отлично работает. Некоторые смазывают силиконовой смазкой.
После чистки все собрать в обратной последовательности. При установке панели убедитесь в срабатывании всех семи фиксаторов панели.
февраль 2010, Рига, Владимир Александров.
Volkswagen Vento – компактный автомобиль спроектированный на платформе Golf, но со стандартным кузовом хетчбэк (седан). Выпускается с 1979 года в шести поколениях. В США более известен под название Джетта. В нашем материале вы найдете описание блоков предохранителей и реле Фольксваген Венто производившихся в 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 и 1998 годах со схемами блоков и фото примерами. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель. К конце материала предложим для скачивания электрические схемы.
Актуальное назначение предохранителей может отличаться от представленного и зависит от страны поставки и уровня оснащенности Вашего автомобиля.
Блок в салоне
Он находится в нижней части приборной панели со стороны водителя, за защитной крышкой. Для её снятия нажмите на кнопки – фиксаторы.
Сам блок выглядит примерно так:
Схема
Описание предохранителей
| 1 | 10А Левая фара — ближний свет, электродвигатели корректора фар |
| 2 | 10А Ближний свет — правая фара |
| 3 | 10А Лампы подсветки номерного знака |
| 4 | 15А Очиститель и омыватель стекла задней двери |
| 5 | 15А Очистители, омыватели, омыватели фар |
| 6 | 20А Вентилятор отопителя |
| 7 | 10А Передние и задние габариты — правые |
| 8 | 10А Передние и задние габариты — левые |
| 9 | 20А Обогреватель заднего стекла |
| 10 | 15А Противотуманные фары |
| 11 | 10А Дальний свет- левая фара |
| 12 | 10А Дальний свет — правая фара |
| 13 | 10А Звуковые сигналы |
| 14 | 10А Фонари заднего хода, подогреватели форсунок омывателя, центральный замок, электропривод зеркала заднего вида на двери ,подогреватель сидений, система поддержания скорости, электропривод стеклоподъемников |
| 15 | 10А Спидометр, подогреватель впускного коллектора |
| 16 | 15А Подсветка комбинации приборов, индикатор ABS, индикатор SRS, люк, система отопителя Thermotronic |
| 17 | 10А Лампы аварийной сигнализации, указатели поворота |
| 18 | 20А Топливный насос, подогреваемый кислородный датчик |
| 19 | 30А Вентилятор радиатора, реле кондиционера |
| 20 | 10А Стоп-сигналы |
| 21 | 15А Дампы освещения салона, лампа освещения багажника, центральный замок, люк |
| 22 | 10А Радио, предохранитель |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 22 на 10А.
Назначение реле
| 1 | Реле кондиционера |
| 2 | Реле очистителя/ омывателя заднего стекла |
| 3 | Реле электронного блока управления двигателем |
| 4 | Реле основных цепей зажигания |
| 5 | — |
| 6 | Реле — прерыватель указателей поворота |
| 7 | Блок управления омывателями фар |
| 8 | Реле прерывистого режима работы очистителя/ омывателя лобового стекла |
| 9 | Реле индикатора не пристегнутых ремней безопасностями 1995 г. |
| 10 | Реле противотуманных фар |
| 11 | Реле звукового сигнала |
| 12 | Реле топливного насоса |
| 13 | Реле подогревателя впускного коллектора |
| 14 | — |
| 15 | Реле насоса АВS |
| 16 | Реле фонарей заднего хода (Ecomatic) |
| 17 | Реле дальнего света фар (Ecomatic) |
| 18 | Реле ближнего света фар (Ecomatic) |
| 19 | Предохранитель 30А — кондиционер, Climatronic 2,0/2,8 (1993) |
| 20 | Реле выключателя запрещения запуска |
| 21 | Реле кислородного датчика |
| 22 | Реле индикатора не пристегнутых ремней безопасности (1995) |
| 23 | Реле вакуумного насоса (Ecomatic) |
| 24 | Термопредохранитель (20А) – Электропривод стеклоподъемников |
Предохранители под капотом
На автомобилях с дизельными двигателями электрическая цепь питания свечей накала защищена предохранителем высокой мощности, выполенным в виде плавкой вставки.
На некоторых моделях, при включении вентилятора охлаждения радиатора, так же может использоваться плавкая вставка.
Электросхемы фольксваген венто
Больше информации про все электрические схемы в автомобиле Volkswagen Vento можете узнать в данном руководстве: “скачать“.
Читайте также: