Не работает центральный замок ауди 80 б3

Обновлено: 09.01.2025

В A4 - в правом заднем крыле. Доступ из багажника - надо отстегнуть обивку, а под ней обнаружится короб из плотного поролона.

A6Q 2,5TD i AEL уже 294 тыс.км. проехала при мне! Quattro грязи не боится!
Жизнь – бревно, Смерть – опилки, Бог – хозяин лесопилки. Я – вон тот жучок в углу, зря полезший под пилу. © Беня

На СТО действительно проверили работу компрессора, или просто сказали, что "неиспрвен компрессор"?
Сигнализация какая? Если заводская - она включается и отключается посредством контактов микропереключателя в замках.
Если не штатная, то возможно она не подаёт команду на закрытие/открытие дверей.

На СТО сказали, что проверили электрику и нашли, что компрессор ЦЗ неисправен. Сигнализация штатная, включалась после того как ЦЗ закрот все двери. Вобщем то первопричиной было то, что перестал срабатывать ЦЗ и одновременно с с этим перестала работать сигнализация.

AndreyS , я уверен, что отказ компрессора, это не повод не включаться штатной сигналке.
При закрытии двери ключом, сигналка тоже не включается?

Игорь , угу - не включается
Может сигналка включается имено когда сработал ЦЗ и послал ей сигнал на вклчение ? Те я имею ввиду может они взаимозависимы ?

AndreyS писал(а): Игорь , угу - не включается
Может сигналка включается имено когда сработал ЦЗ и послал ей сигнал на вклчение ? Те я имею ввиду может они взаимозависимы ?

Они не должны быть взаимозависимы. В водительской двери на личинке замка есть провода, которые дают сигнал на ЦЗ и на сигнализацию.
Если кто-то до тебя поковырялся или поменял ручку, то могли просто сбросить провода не подключав их. Ручка с управлением комфортом ( т.е. с проводами) стоит на 10-15 у.е. дороже, чем обычная.

ЗЫ: А сигнализация есть? Если есть, то при постановке на охрану включение заводской происходит автоматически, без ключа.

Если долго и часто трудиться по 8 часов в день, то вам может повезти, вы станете боссом и будете работать по 12 часов в день. ©Роберт Фрост

Игорь , Да думаю сам поищу
Dr_k , Дык если они не взаимозависимы, то я не совсем понял алгоритм работы. Допустим я закрыл ключом водительскую дверь. Ушло 2 сигнала: на ЦЗ и сигналку. Но если ЦЗ не сработал, смысл тогда ставить на сигнализацию машину с открытыми дверями?
До меня точно там никто не ковырялся Просто в один день ЦЗ перестал работать и сигнализация вместе с ним напару.

AndreyS , я провожу аналогию с В3, на ручке у меня было управление. Правая ручка ляснулась, поменял на простую, правда с водительской все управлялось. Попробуй с пасажирской стороны, может быть там работает. Если работает, то смотри проводку в водительской двери.
По А4 могу сказать, если машина стоит на сигнализации, то она все равно на охране, даже при открытых замках дверей.
Диагноз: БАРАБАШКА

Реверсивный насос (2) установлен справа в передней части багажника и обернут стеклотканью (1), заглушающей его шум. Этот насос может создавать в подсоединенном к нему шланге (3) давление или разрежение. На фото многополюсный электрический разъём (4) насоса отсоединен; для этого необходимо откинуть проволочный фиксатор

На фото Вы видите запор (1) центрального замка, установленный в водительской двери с электрическим разъёмом (3) и пневматическим шлангом (4). На фото также видны тяга отпирания двери (2) и направляющая стеклоподъёмника(5)

Устройство системы центрального замка: 1 — запор правой передней двери; 2 — запор правой задней двери; 3 — реверсивный насос; 4— запор крышки багажника; 5 — запор левой задней двери; 6 — запор водительской двери

На рисунке не показан запор крышки горловины топливного бака, устанавливаемый с 08.1989 г.

Проверка центрального замка

• Откройте или закройте ключом любую из передних дверей.

• Примерно через две секунды все замки должны быть заперты.

• Если насос работает дольше пяти секунд, пневматическая система центрального замка негерметична — в этом случае реверсивный насос должен работать не более 35 секунд, после чего выключаться.

Примечание: Если центральный замок выйдет из строя, двери и крышку багажника можно открывать, как обычно, ключом. Также в этом случае можно нажимать и извлекать вручную кнопки блокировки дверей. Крышка горловины топливного бака на моделях, выпущенных после 08.1989 г.: откиньте обивку багажника, сдвиньте назад тягу запора.

Диагностика электрической части центрального замка

Если при повороте ключа в замке водительской или правой передней двери насос не работает:

• Снимите обивку правой боковой стенки багажника.

• Отсоедините от насоса многополюсный электрическийразъем.

• Проверка запора водительской двери:

• Подсоедините контрольную лампу между гнездами разъема, к которым подсоединены красно-зеленый и коричневый провода.

• Когда водительская дверь отпирается ключом, контрольная лампа должна гореть. В этом случае контакт отпирания запора водительской двери в порядке.

• Если лампа не загорается, контакт отпирания неисправен или имеется обрыв в проводке.

• Теперь подсоедините лампу к тем гнездам, к которым подпаяны красный и красно-зеленый провода.

• Заприте водительскую дверь ключом.

• Если лампа загорелась, контакт запирания запора двери в порядке.

• Если лампа не загорается, неисправен запор или имеется обрыв в проводке.

• Проверка запора правой передней двери:

• Проверка выполняется так же, как описано выше, однако провода контакта запирания красный и сине-зеленый, а провода контакта отпирания зелено-коричневый и коричневый.

• Проверка реверсивного насоса:

• Если цепи электропитания насоса, которые замыкают контакты запоров передних дверей, исправны (проверка их описана выше), единственной причиной неисправности системы может быть только выход из строя реверсивного насоса. Его необходимо заменить.

Диагностика неисправностей пневматической части центрального замка

Проверять утратившую герметичность систему центрального замка необходимо в строгой последовательности; расположение узлов и шлангов этой системы показано на рисунке.

Если во время описанных ниже проверок при включении центрального замка реверсивный насос работает дольше чем 3,максимум 7 сек., один из узлов системы или шлангов негерметичен. Вышедшую из строя деталь необходимо заменить.

• Реверсивный насос: пережмите шланг у самого насосаплос-когубцами. Заприте или отоприте замок водительской двери.

• Запор левой передней двери: пережмите с правой стороны автомобиля шланги, идущие к правым дверям, а также шланги, ведущие к левой задней двери (снимите обивку двери) и крышке багажника. Заприте и отоприте дверной замок.

• Запор левой задней двери: пережмите с правой стороны автомобиля шланги, идущие к правым дверям, а также шланги, ведущие к левой переднейдвери (снимите обивку двери) и крышке багажника. Заприте и отоприте замок водительской двери.

• Запор правой передней двери: пережмите с левой стороны автомобиля шланги, идущие к правым дверям, а также шланги, ведущие к правой задней двери (снимите обивку двери). Заприте и отоприте дверной замок.

• Запор правой задней двери: пережмите с левой стороны автомобиля шланги, идущие к левым дверям, а также шланги, ведущие к правой передней двери (снимите обивку двери). Заприте и отоприте дверной замок.

• Запоры крышек багажника и горловины бензобака: пережмите с левой и правой стороны автомобиля шланги, идущие к дверям

Проблема с Центральным Замком (ЦЗ) вещь не редкая. Симптомы: то не открывает, то не закрывает, не реагирует на сигнализацию, постоянно пытается либо открыть, либо закрыть замки, или вообще не подаёт признаков жизни.

Решил сделать эту запись в БЖ, поскольку информации много, но она не полная и разрозненная. Я решил подойти системно.
Итак, прежде чем бежать паять ЦЗ, покупать б/у на разборе или ставить электрические активаторы надо понять причину глюка. А она часто кроется не в ЦЗ, а в проводке или прочей электрике.
Наиболее распространённые причины:
— перегорел предохранитель: S19 – основное постоянное питание ЦЗ, S12 – питание +12 при включении зажигания;
— окисление соединительных контактов в проводке;
— перебиты (особенно на изгибах в дверях и багажнике) или окислены провода;
— вышли из строя концевики дверей;
— нет сигнала от переключателей активаторов дверей – либо окисление контактов, либо неверно отрегулирована тяга привода к замку;
— окисление платы компрессора из-за влаги в месте установки (правое заднее крыло);
— …
Ваши варианты дополняйте в коментах.
Начинаем проверять проводку, для этого надо немного разобрать салон и багажник:

Для этого прозвонил все контакты и соединения, обнаружил 4! Проблемы:
1. Тяга на активаторе водительской двери была неверно отрегулирована, в итоге в нижнем положении контакт не срабатывал, надо было прикладывать дополнительное усилие на кнопку. Тягу отрегулировал.
2. На кабеле от водительского активатора до компрессора было сопротивление 200 Ом. Этот кабель от активатора должен идти напрямую на сигнализацию:

3. На кабеле от ЦЗ до лампочки салона – 50 Ом, причина – от влаги окислен контакт в фишке на плафон:

4. К замку багажника не подходил сигнал с массы, в самой фишке рядом с левым задним фонарём вообще не было 3-его центрального кабеля. Масса была подведена!
Интересно, что на Ауди 80 на разъёме А замкнут контакт 8 и 9, а на разъёме от Ауди А4 замкнуты контакты 7 и 9. У меня нет этому объяснения, самой схемы замка нигде найти не удалось.
В каждом конкретном случае ситуация будет индивидуальна. Но необходимо сделать ПОЛНУЮ диагностику электропроводки ЦЗ, прежде чем двигаться дальше.
Сам компрессор центрального замка ставится двух типов: с двумя разъёмами (VAG 4A0 862 257 A) для автомобилей без штатной сигнализации и с тремя разъёмами (VAG 4A0 862 257 J) с сигнализацией. Но даже компрессоры с одним и тем же номером имеют различные схемы исполнения:

Если с проводкой всё в норме, а ЦЗ по прежнему не работает, то можно углубиться. Слабым звеном являются транзисторы – 7 шт. в более раннем исполнении и 4 плюс микросхема в исполнении с 1994 года. Для проверки транзисторов их не обязательно выпаявать, так же проверяются конденсаторы, диоды и моторчик. Как проверить транзисторы мультиметром хорошо показано в этом видео —

.
Транзисторы двух типов NPN и PNP, аналоги (10 руб. шт.). Это кремниевые транзисторы и для них при проверке падение напряжения должно быть в пределах 0,6-0,7В если оно отличается, то лучше транзистор выпаять и проверять отдельно:

Конденсаторы 100 mF 16 V и 10 mF 63 V по одной штуке.
Ещё одной проблемой в Ауди 80 является место расположения ЦЗ (внизу правого заднего крыла). В этом месте скапливается вода, компрессор плавает, коротит, горит и в нём окисляются дорожки и места пайки). Все окисленные места надо пропаявать, штекеры зачищать тонкой наждачкой.
Лайфхак по борьбе с влагой с помощью наполнителя кошачьего туалета:

В результате проводка приведена в порядок, сгоревший транзистор заменён, дорожки пропаяны:

Центральный замок ЗАРАБОТАЛ! Муторное это занятие, но всё возможно!
Надеюсь полезно. Буду добавлять ваши комментарии в статью, чтобы объединить весь опыт в одном месте.

Читайте также: