Не работает автозапуск из за аккумулятора
Завтро поеду в магазин где АКБ покупал, у меня на него гарантия 1 год, есче не кончилась. Пусть там замеряют просадку АКБ при запуске и меняют на новый. В итоге я тоже больше склоняюсь что сигнализация отключает автозапуск при просадке АКБ примерно меньше 10В, но с ключа завести авто этого хватает. В АКБ втроенный ореометр с идкаторами (зеленый, черный, белый). В инструкции от АКБ описание: зеленый - 100% зарядка АКБ, черный - 50%, белый - менее 30%. У меня всегда горит зеленый индикатор.
Завтро поеду в магазин где АКБ покупал, у меня на него гарантия 1 год, есче не кончилась. Пусть там замеряют просадку АКБ при запуске и меняют на новый. В итоге я тоже больше склоняюсь что сигнализация отключает автозапуск при просадке АКБ примерно меньше 10В, но с ключа завести авто этого хватает. В АКБ втроенный ореометр с идкаторами (зеленый, черный, белый). В инструкции от АКБ описание: зеленый - 100% зарядка АКБ, черный - 50%, белый - менее 30%. У меня всегда горит зеленый индикатор.
Завтро поеду в магазин где АКБ покупал, у меня на него гарантия 1 год, есче не кончилась. Пусть там замеряют просадку АКБ при запуске и меняют на новый. В итоге я тоже больше склоняюсь что сигнализация отключает автозапуск при просадке АКБ примерно меньше 10В, но с ключа завести авто этого хватает. В АКБ втроенный ореометр с идкаторами (зеленый, черный, белый). В инструкции от АКБ описание: зеленый - 100% зарядка АКБ, черный - 50%, белый - менее 30%. У меня всегда горит зеленый индикатор.
ставят конденсатор на сигналку на питание цепи стартера, чтоб меньше просадка была. и вообще, автозапуск надо запитывать от аккума, а не от замка зажигания, плюс наверняка сигналка включает печку вместе с зажиганием сразу, а когда с ключа крутишь, в момент включения стартера печка отключается, аккум на 45 ампер не сильный, у меня 55 (правда не сильно новый) не заводит в -25. в общем, причин много. вот как-то так. :)
В АКБ втроенный ореометр с идкаторами (зеленый, черный, белый). В инструкции от АКБ описание: зеленый - 100% зарядка АКБ, черный - 50%, белый - менее 30%. У меня всегда горит зеленый индикатор.
скажу тебе честно..он погоду показывает
гарантия - гарантией. но в условия может быть пунктик. тех.обслуживание аккумулятора. если это не делал (бесплатно, у кого покупал) - могут и отказать в замене.
В воскресенье съездил с сервисный центр от магазина где АКБ покупал, забрали они его у меня на два дня погонять. Дали на прокат на 150р свой акум. Вот уже второй день машина с автозапуска забодиться без проблем с первого раза. Сегодня ночью было -35, с утра с первого раза. Думаю вывод понятен, гредет замена АКБ если они не выявят заводского брака (тогда заменят бесплатно). АКБ у меня фирмы President 45 А\Ч 380 пусковой ток. В сервисе сказали такие АКБ и ходят в среднем 1 год. Я на родном акуме (стоял с японии с иероглифами) проездил 3.5 года и проблем не знал, и до меня не известно сколько он стоял, вот это качество.
Забрал вчера акум свой, сказали не гарантийный случай. Замерели напряжение с генератора, выдает 14.8.-15v. Говорят у меня идет перезарят АКБ, и что 1 год эксплуатации у меня за два года. От перезараза кипит АКБ и могут осыпаться пластины. Так генератор то родной, и раньше на родном акуме отездит 3,5 года не было что ли перезаряда. Просьба у кого есть возможность, замерять напряжение на своих машинах (мерять на включеном дальнем свете + печка на 4 и обороты около 2000 тыщ.)
Чем и при какой температуре мерили, протокол поверки измерительного прибора показывали?
Акт с замеренными параметрами тестируемого аккума дали, письменный отказ в гарантии, или так поговорили, и ты расстроенный удалился восвояси?
Пусть ткнут пальцем, какой пункт гарантийных обязательств нарушен с конкретным указанием на пределы напряжения бортсети авто при температуре окружающего воздуха во время замера .
Если что то из перечисленного не так - дуй в защиту прав потребителей!
Считаю что напряжение бортсети 14.8.-15v при внешней температуре -20. -30С -не повод для отказа в гарантии на аккумулятор.
Чем и при какой температуре мерили, протокол поверки измерительного прибора показывали?
Акт с замеренными параметрами тестируемого аккума дали, письменный отказ в гарантии, или так поговорили, и ты расстроенный удалился восвояси?
Пусть ткнут пальцем, какой пункт гарантийных обязательств нарушен с конкретным указанием на пределы напряжения бортсети авто при температуре окружающего воздуха во время замера .
Если что то из перечисленного не так - дуй в защиту прав потребителей!
Считаю что напряжение бортсети 14.8.-15v при внешней температуре -20. -30С -не повод для отказа в гарантии на аккумулятор.
- мерели при -30
- протокол поверки измерительного прибора не показывали
- акт не дали
Поговорили в общем и все.
Как должно провилиться тестирование аккума по нормальному? Они мне мой вынесли, подключили прибор, показали напряжение без нагрузки и при нагрузке (было 11.4), сказали держит нагрузку и отдали акум. Отправлени к электрикам, разбираться с генератором.
Здравствуйте, автомобиль рено колеос 2, АККП, сигнализация А96, дизель с установленным подогревателем. Сам автозапуск с брелка работает нормально если аккумулятор достаточно заряжен, но например, при работе предпускового подогревателя уровень заряда аккумулятора падает примерно до 11.8в, после чего автозапуск с брелка сделать невозможно, двигатель не запускается, срабатывает сигнализация. В то же время, если сесть в автомобиль и нажать кнопку старт стоп, автомобиль запускается без проблем. Скорее всего дело в том, что сигнализация определяет, что аккумулятор разряжен, можно ли сделать что то в настройках, чтобы сигнализация определяла разряженный двигатель к примеру по 11.5в.? или есть другие решения проблемы
Ответы 4
Рекомендую обратиться к установщикам для проведения диагностики системы.
Особое внимание стоит уделить подключению питания системы.
Спасибо, но до дилера ехать 800км, можно ли настроить самому, например, через старлайн мастер, как подключать знаю?
Вы можете обратиться в любой доступный установочный центр.
Данный вопрос не решается настройками системы.
ну проверить что происходит с потерей напряжения ты и сам сможешь, подключаешь бук к сигналке, переходишь во вкладку диагностика и смотри показания вольтажа и всех событий что происходят в момент пока работает котел, параллельно мультиметром смотри напряжение на самом АКБ, если расхождений нет, то искать надо дальше, если есть, но надо пререподключить силовые провода сигнализации. у меня хоть и бензин, но акб тоже не айс, поэтому в настройках я галочки не стал ставить чтобы подогреватель запускался перед запуском двс, а через логику сделал запуск котла через 60 сек после удачного запуска двс, ну и условие на его отключение по напряжению ниже 12в и если двс остановлен а котел работает еще. у меня сигналка и при 11В запускается.
и там еще фишка в настройках [Максимальное время прогрева двигателя до запуска, мин] я не знаю как это реализуется, но по описанию параметра, пока 10 мин не отработает котел или температура двс не станет равным 0 (заводские настройки) АЗ/ДЗ не сработает.
С истема автозапуска автомобиля – удобная опция, которая доступна в современных марках машин, и очень полезна в зимнее время года, когда с быстрым запуском двигателя внутреннего сгорания возникают проблемы. Блок автозапуска подключается к штатной системе электропитания и работает автономно, прогревая систему охлаждения.
Однако, вместо того, чтобы помочь быстро запустить мотор, автозапуск часто сам становится проблемой, мешающей завести машину. Особенно неприятно, когда такой сбой происходит в дороге, когда под руками нет диагностического оборудования.
Возможности системы автозапуска авто
Система автозапуска в автомобиле многофункциональна и позволяет контролировать прогрев охлаждающей жидкости, работу системы зажигания, обороты двигателя, давление масла, состояние концевых выключателей в КПП, педали газа, стояночного тормоза и замка капота.
Ее основная функция – быстрый запуск двигателя машины по показаниям датчиков температуры в системе охлаждения, по таймеру, от брелка или сотового телефона. При получении сигнала с внешних устройств или встроенных контрольных датчиков, блок управления автозапуском:
Однако возможны и более серьезные поломки, из-за которых завести автомобиль будет проблемно. Разберемся в них детальнее.
Мотор глохнет после запуска
Если после включения системы автозапуска, двигатель авто запустился и заглох, то, вероятнее всего, проблема в штатном иммобилайзере, который дает команду на запуск. В этом случае есть несколько вариантов:
- в ключевых сигнализациях - обходчик-транспондер имеет повреждения в микросхеме или ключ-чип оказался за пределами зоны приема процессора блока автозапуска;
- в бесключевых сигнализациях – появились программные сбои в системе обходчика, что требует перепрограммирования.
Устранив неисправности в иммобилайзере, вы снимете блокировку с системы зажигания. Однако, если при включенном обходчике, стартер крутит, а мотор не запускается, дело не в иммобилайзере. Возможно, сигнализация просто не подключена к контрольной электроцепи двигателя, и требует более внимательной проверки и переподключения.
Неправильная настройка рабочих режимов сигнализации
Вторая по частоте причина отказа блока автозапуска работать – неправильная настройка режимов работы сигнальной системы автомобиля по установленному времени, по времени таймера, показателям температуры, по команде с брелока. Режимы следует перенастроить в соответствии с инструкциями по эксплуатации, которые поставляются производителями в комплекте сигнализации.
Кроме того, нарушение рабочих настроек может быть вызвано неисправностью брелока или термодатчика, неправильно передающего показания на блок автозапуска. Эти устройства следует продиагностировать, перепрограммировать или починить/заменить.
Неисправности брелока
Если автозапуск не срабатывает, то возможно неисправен сам пульт управления брелока сигнализации. Поломки могут быть банально простые:
- разрядился аккумулятор (обычно индикатор заряда выдает эту информацию на дисплей коммуникатора);
- брелок получил механическое повреждение при ударе, падении, попадании внутрь воды;
- программный комплекс пульта получил сбой и требует перепрошивки.
Сигнализация была установлена некорректно
Следует также проверить исправность и правильность установки и подключения самой системы сигнализации. Ее неправильная работа может быть связана с:
- естественным износом или отсоединением модулей, проводов, клемм;
- неправильным подключением к контрольной электроцепи двигателя;
- неправильным/плохим подключением к питающему кабелю;
- неполным подключением зажигания и стартера (сигналка неправильно имитирует работу замка зажигания);
- отсутствием считывание сигнала транспондером обходчика сигналки.
Нарушение контроля температуры
Одна из серьезных причин отсутствия автозапуска в холодную погоду или зимние морозы – отказ системы по температуре при наличии правильного подключения температурного контроллера. Связано это может быть с тем, что:
- температурный датчик вышел из строя от естественного износа (нужна замена);
- датчик установлен некорректно (нужно переустановить согласно рекомендациям производителя);
- не настроен запуск двигателя по температурным показателям на дисплее коммуникатора.
Любая и вышеперечисленных причин может быть установлена и исправлена самим водителем, при условии, что диагностика выполняется правильно и последовательно.
Диагностика и ремонт системы автозапуска
Диагностировать отказ работы системы автозапуска следует последовательно – это позволит быстро установить и устранить причину поломки на основании полученных результатов.
Проверяем работу аккумуляторной батареи
Слабый заряд аккумулятора автомобиля нарушает бесперебойную работу автозапуска. Поэтому проверку следует начинать именно с АКБ. Необходимо осмотреть батарею, клеммы и подключения, проверить уровень электролита внутри, проверить уровень заряда мультиметром (должно быть не менее 13.5 В). Если травмирован корпус, необходима замена АКБ, контакты зачищаются, электролит можно долить до уровня, подключения закрепить. При слабом заряде, необходима корректная дозарядка батареи.
Проверяем рабочее состояние пульта-коммуникатора
Необходимо провести визуальный осмотр устройства, проверить состояние кнопок и контактов, уровень заряда аккумулятора устройства. При незначительных неисправностях, пульт разбирается, высушивается и чистится, изношенные и поврежденные компоненты заменяются и перепаиваются.
Устанавливаем обходчик
Проверяем температурный датчик
Датчик устанавливается на патрубке трубопровода системы охлаждения или в салоне автомобиля, и его подключение (кабель, штекер) следует обязательно проверить, если двигатель запускается с брелока, но не запускается при настройке режима запуска по температуре. Следует также проверить надежность электроподключений и зачистить окисленные контакты.
Особенности автозапуска двигателя
Разные типы и модели автомоторов ведут себя по-разному при подключении автозапуска, и это следует учитывать при установке, подключении и настройке системы.
Зависимость от температуры
Проверьте работу зажигания и запуск двигателя с ключа: если движок запускается сразу, значит, отказ автозапуска связан с работой системы противоугонной сигнализации.
Зависимость от типа КПП (механическая коробка)
Если не срабатывает автозапуск в машинах с МКПП, попробуйте настроить опцию программной нейтрали. При включенном зажигании и стояночном тормозе, переключитесь на нейтральную передачу, нажмите на первую кнопку брелока и удерживайте ее 3 секунды, дождитесь одиночного сигнала устройства после чего быстро:
- отключите зажигание, и извлеките ключ из замка (мотор должен продолжить работать);
- выйдите из машины и закройте двери (двигатель должен отключиться самостоятельно, а сигнализация сработает на активацию).
Если после этих манипуляций, автозапуск по-прежнему не срабатывает, значит, либо сигналка не фиксирует работу дверных замков (система установлена неправильно и требует переустановки), либо не работают концевые переключатели на дверях (их следует переустановить).
Отказ автозапуска с тройн ой вспышкой сигналки
Если при автозапуске, машина не заводится, а габариты трижды вспыхнули, значит, в электроцепях имеется падение напряжения. Это может быть связано с неисправной/разряженной АКБ, окислением клемм, либо использованием в электропроводке кабелей с неправильным сечением.
В завершении следует отметить, что система автозапуска – удобная и полезная для автомобиля опция, которая упрощает быстрый запуск и управление запуском ДВС машины удаленно. Однако, блок автозапуска может получить повреждения или работать некорректно, что создаст серьезные проблемы.
Чтобы избежать выхода из строя системы автозапуска, противоугонного устройства и более важных функциональных узлов автомобиля, вам следует тщательно следить за машиной, своевременно выполнять плановые ТО, установить качественную систему противоугонной сигнализации контролировать заряд аккумулятора, корректность и надежность подключений электропроводки и контролирующих датчиков. А при первых же симптомах неисправности немедленно обращайтесь к профессионалам СТО!
Не хотел создавать тему, но так и не нашёл ничего..
Калдина 2003 D4.
С ключа заводится легко, а вот с брелка или по температуре даже не пытается крутить стартер.
Под капотом раздаётся лёгкий щелчёк и сигналка говорит "хватит седеть в тепле иди вставляй ключ".
Дело не в аккумуляторе полюбому. Много писали про вставку реле в цепь но какое реле и куда тишина.
забыл добавить - такая фигня в том году началась примерно при - 20-ти (аккум поменял да сигналка была канолевая), летом всё хорошо было, а щас с первыми морозами (-6 и далее) опять начала меня гонять машинка.
у тебя вместо аккумулатора батарейка от часов стоит? и если она стоит еще с японии или больше года или варта бош и прочие китайские - все вполне нормально.
способ проверки прстой: если машина не завелась с брелка, заводишь ключом и даешь поработать на 3000 минуты 3-5. после этого глушишь. и пробуешь завести с брелка. если она заводится- покупаешь новую батарейку. если нет- к специалистам.
у тебя вместо аккумулатора батарейка от часов стоит? и если она стоит еще с японии или больше года или варта бош и прочие китайские - все вполне нормально.
способ проверки прстой: если машина не завелась с брелка, заводишь ключом и даешь поработать на 3000 минуты 3-5. после этого глушишь. и пробуешь завести с брелка. если она заводится- покупаешь новую батарейку. если нет- к специалистам.
объясни, если с пол оборота заводися ключом, то как может быть аккум дохлый.
Действительно варта годичной давности. Завод с ключа в - 40 не вызывает у этой батарейки вопросов - нормально так крутит.
пол оборота у каждого разные :о))
мотор с Д4?
стартер при запуске с брелка крутит? или слышен щелчок, и после этого сигналка бросает попытки завести мотор?
пол оборота у каждого разные :о))
мотор с Д4?
стартер при запуске с брелка крутит? или слышен щелчок, и после этого сигналка бросает попытки завести мотор?
Заводится после 1-2-3 секунд прокрутки
стартер при запуске с брелка крутит? НЕТ
или слышен щелчок, и после этого сигналка бросает попытки завести мотор? Именно так, щелчёк и бросает попытки крутить.
У меня тоже сига Tomahawk не хотела заводить двиг с автозапуска пока акум не зарядил,а с ключа с пол оборота заводила.Сига меряет напряжение аккумулятора и если ниже скольки-то вольт,я точно не помню,она не заводит машину,ну типа иди сам пробуй.Вот как то так.И ещё заметил что когда в брелке сигнализации свежая батарейка то все функции сигнализации работают как то веселей,как ни смешно это звучит.
Как то по лету ко мне обратился знакомый парнишка с такой же проблеммой. На его Хонде установлена TOMOGAWK и машина на механке. Я не силен в сигнализациях и сделал следующее: переподключил аккумулятор, сбросил все настройки до заводских, запрограммировал поновому, включил ручник и после этого все заработало.Не знаю, какой из перечисленных пунктов решил проблему, но заработало. Поэтому и спросил про сигналку и коробку.
99.9% аккумулятор. Если заряд маленький, сигналка не дает команду на запуск. Было так на 3s не D4 с 9010 томагавком. Замена на чуть более живой аккум проблему решила.
10 дней до. - включаю Дистанционный Запуск Двигателя (ДЗД) - на холодную 5-10 секунд работает и глохнет, перевключается и опять глохнет, пока не устаканятся обороты (1-1,5 минуты не проработает). - с ключа заводиться нормально.
5 дней до. - включаю ДЗД (на холодную) - результат нулевой - машина не заводиться, а только щелкает что то с салона, стартер даже не включается. - с ключа заводиться нормально.
. случилось. подхожу к машине вставляю ключ - не заводиться. только щелкает что то в салоне и все.
нагрелся Я по полной: сбросил настройки сигналки на заводские - результат нулевой, взял аналогичный аккум, поставил, завожу - а в ответ только щелчки.
Итог: пригнал в сервис (тянули на буксире), пока ждал очереди - машина простояла 1,5 часа в боксе, подходит мастер - "Что случилось"? "Не заводиться". Он вставляет ключ, поворачивает - машина с пол оборота завелась. Результат - в сигналку попал конденсат. (Передо мной такая же ситуация с HONDA Fit была - также не срабатывал ДЗД. Так на Фите аж стартер спалили - домучали ДЗД до конца). Сигналку вытащили - просушили, все контакты проверили, обратно поставили - все ок.
- Если начинает выеживаться сигналка - не тяните до последнего, а сразу в сервис, или сами перебирайте.
P.s: Машина - Toyota IST (2005), стояла на стоянке на улице, температура на улице вэтот период была от -12 до +1. Сигнализация стоит StarLine A8.
10 дней до. - включаю Дистанционный Запуск Двигателя (ДЗД) - на холодную 5-10 секунд работает и глохнет, перевключается и опять глохнет, пока не устаканятся обороты (1-1,5 минуты не проработает). - с ключа заводиться нормально.
5 дней до. - включаю ДЗД (на холодную) - результат нулевой - машина не заводиться, а только щелкает что то с салона, стартер даже не включается. - с ключа заводиться нормально.
. случилось. подхожу к машине вставляю ключ - не заводиться. только щелкает что то в салоне и все.
нагрелся Я по полной: сбросил настройки сигналки на заводские - результат нулевой, взял аналогичный аккум, поставил, завожу - а в ответ только щелчки.
Итог: пригнал в сервис (тянули на буксире), пока ждал очереди - машина простояла 1,5 часа в боксе, подходит мастер - "Что случилось"? "Не заводиться". Он вставляет ключ, поворачивает - машина с пол оборота завелась. Результат - в сигналку попал конденсат. (Передо мной такая же ситуация с HONDA Fit была - также не срабатывал ДЗД. Так на Фите аж стартер спалили - домучали ДЗД до конца). Сигналку вытащили - просушили, все контакты проверили, обратно поставили - все ок.
- Если начинает выеживаться сигналка - не тяните до последнего, а сразу в сервис, или сами перебирайте.
P.s: Машина - Toyota IST (2005), стояла на стоянке на улице, температура на улице вэтот период была от -12 до +1. Сигнализация стоит StarLine A8.
у старлайна есть одна беда, даже две.
первая - это предохранитель, в нем плохой контакт, и при больших токах он подгорает и нормально работает только на снять и поставить, а моргнуть поворотами и завести машину - фиг.
вторая - реле включения стартера встроенное в сигналку. Оно подгорает и не дает завести машину, если подключены оба провода от сигнализации. Такая проблема в основном встречается на машинах, штатная проводка которых не имеет дополнительно реле стартера, и напряжение с замка зажигания идет сразу на втягивающее без реле. Где стоит штатное реле стартера - проблем с внутренними реле в синалке нет.
В принципе это касается всех Старлайнов и их клонов- Томагавков, КГБшек и прочих подобных.
Читайте также: