Не работает 1 цилиндр форд фокус 1
Форд Фокус 1. Не работает (не включается) вентилятор охлаждения радиатора - причины, поиск неисправностей
- перегорел проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор
- неисправен датчик включения вентилятора (ДВВ)
- неисправно реле вентилятора
- неисправен блок предохранителей
- обрыв провода питания
- обрыв дорожки выхода на провод датчика радиатора
- прогорела прокладка под головкой (охлаждающая жидкость не проходит в цилиндр)
Проблемы с вентилятором охлаждения, как правило, возникают у подержанных автомобилей, с приличным пробегом. Проявляется эта поломка по-разному, вентилятор может работать не стабильно, может включаться с опозданием или не включаться вовсе.
Причин, по которым вентилятор не включается может быть довольно много, от банального перегорания предохранителя до более сложных проблем, связанных с неисправностью термостата или проблем с электропроводкой бортовой сети автомобиля.
Если двигатель закипает, но вентилятор при этом так и не включился, то первое, что приходит в голову большинству автомобилистов — проблемы с проводкой вентилятора. Однако, очень часто проводка вообще не причем, а истинная причина кроется именно в термостате. Устройство, призванное контролировать температуру охлаждающей жидкости (ОЖ) может выйти из строя или просто заклинить, после чего ОЖ перестает циркулировать через радиатор, в итоге датчик радиатора не срабатывает, а сам вентилятор не включается.
Затем проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор, если предохранитель перегорел замените его целым.
Если причина не в предохранителе, необходимо проверить непосредственно сам вентилятор. К нему подходят провода питания, нередко от старости они просто рассыпаются или отламываются. Как вариант причина может крыться в штекере, поэтому если с проводкой все нормально, отключаем питание вентилятора и проверяем штекер на предмет неисправности. Подключите питание к вентилятору напрямую, например, от АКБ, если вентилятор никак не отреагирует делаем вывод о том, что вентилятор неисправен.
Проверьте датчик включения вентилятора (ДВВ), расположенный на радиаторе. Для этого необходимо отключить штекера, после чего соединить их между собой, если вентилятор не заработал — ДВВ неисправен и требует замены.
Необходимо соединить провод, идущий на блок предохранителей, непосредственно на массу (как правило, белого цвета с черной полоской). Если после этого вентилятор заработает, можно сделать вывод, что произошел обрыв второго черного провода, постарайтесь найти обрыв, и проверить надежно ли его соединение с массой. После этого соединяем два провода вместе, и смотрим, что будет происходить, если вентилятор включится то проблема была в плохом соединении.
Проверьте реле вентилятора, вполне возможно, что проблема в нем. Для того, чтобы это выяснить достаточно просто заменить его соседним реле, затем соединить провода датчика радиатора между собой, см. выше. Включится вентилятор — проблема заключается в неисправном реле.
Далее необходимо выполнить проверку напряжения, поступает ли оно на вентилятор через блок предохранителей. Для этого берем кусок провода и устанавливаем его в разъемы реле, если вентилятор заработал, причина по которой вентилятор не работает заключается в блоке предохранителей.
Вполне вероятно, что напряжение не поступает на реле вентилятора. Чтобы это проверить, можно воспользоваться "дедовским" способом. Берем лампочку, которая послужит в качестве "контрольки". Если лампочки нет, достаточно просто легонько чиркнуть вторым концом провода по массе, если при этом вы увидите искру, проблем быть не должно, скорее всего причина не в этом. Если же искры не увидите, скорее всего отсутствует напряжение в этом разъеме, то есть имеется обрыв дорожки в блоке предохранителей.
Если при проверке всего вышеперечисленного найти причину, по которой вентилятор радиатора не включается, остается проверить один провод — провод датчика радиатора. Чтобы сделать это, необходимо снять коммутатор, поскольку он не позволяет подобраться к штекерам блока предохранителей. Значит, снимаем с блока предохранителей фишку штекеров, и проверяем провод датчика радиатора на предмет обрыва.
Проверяем следующим образом: подключаем провод к "+" клемме АКБ, второй конец устанавливаем в разъем фишки. Далее снимаем штекер с датчика и подключаем лампочку. Если лампочки нет, делаем "чирк" на массу. Если напряжения нет, скорее всего, этот провод оборван.
Если вентилятор не включается, то причина может быть и вовсе неожиданной, например — прогоревшая прокладка под головкой. Включение не происходит по той причине, что охлаждающая жидкость не поступает в цилиндр, при этом газы из цилиндра проникают в ОЖ, создавая при этом эффект известный как воздушная пробка. Эта пробка препятствует нормальной прокачке ОЖ. Как понять, что у вас прогар? Достаточно заглянуть в расширительный бачок, если во время работы из него то и дело идут пузыри — у вас прогорела прокладка, или имеется трещина в цилиндре.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ
Убедиться, что вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя и не работает, довольно просто. Для этого необходимо запустить мотор автомобиля и дать некоторое время ему поработать на холостом ходу. Когда на приборной панели будет видно, что температура охлаждающей жидкости подходит к критической зоне, датчик сообщит об этом вентилятору радиатора, чтобы тот включился в работу. В этот момент водитель услышит дополнительный шум из-под капота, а открыв его, увидит, что около радиатора крутится крыльчатка вентилятора. Если температура охлаждающей жидкости дошла до критического значения, а вентилятор охлаждения радиатора не думает включаться, нужно выяснить, почему так происходит. Можно выделить следующие основные причины, из-за которых вентилятор охлаждения радиатора не работает:
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ
Если вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя, лучше сразу разобраться в чем причина и устранить неисправность. Но проблема может возникнуть внезапно, и водитель должен знать основные правила, как двигаться на автомобиле с отключенным вентилятором, чтобы не произошел перегрев двигателя:
Попробуйте включить принудительную работу вентилятора от аккумулятора; Если вентилятор не работает принудительно, двигаться следует с постоянной скоростью около 60 километров в час или выше, чтобы встречный поток воздуха охлаждал жидкость на радиаторе без помощи вентилятора. Также рекомендуется включить в салоне автомобиля систему отопления, чтобы некоторая часть тепла от охлаждающей жидкости уходила в салоне. Не забывайте, что если охлаждающая жидкость перегревается, лучше остановиться и подождать некоторое время, чтобы она охладилась, чем продолжать движение на автомобиле с риском перегрева двигателя.
Форд Фокус 1. Основные причины троения двигателя
— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.
Троение двигателя - определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.
Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.
Почему мотор начинает троить
Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
Основные неисправности, в результате чего двигатель троит:
-подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
-подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
-неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
-износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.
Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси
Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.
В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.
Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.
Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.
Троение мотора: неполадки с подачей воздуха
Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.
Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.
В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.
Троение по цилиндрам: неисправна система питания
Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:
-давление топлива;
-подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.
Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.
Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.
Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.
Снижение компрессии в цилиндрах
Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.
В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.
7 лет
Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.
Во время работы двигателя на холостых оборотах появились странные щелчки, как мне кажется в районе кожуха ремня, что это может быть? 1,8 зитек двигатель цепной или ременной?
шурец
Да от руки, друг в сервисе вольксваген-ауди работает, говорит, что уже глаз наметан с какой силой крутить)))
Добрый день! На холостом ходу появилось троение двигателя, путем скидывания проводов выяснил, что не работает 4 цилиндр, поменял свечи на 1 и 4 цилиндре местами, теперь после скидывании каждой фишки заметен провал (тоесть цилиндр отключается, движок колбасит) и на 4 цилиндре так же. НО троение осталось. В чем может быть проблема?
rombik
смотреть надо не через день а как минимум на месяцок когда прокладка походит температурные нагрузки!
Roman88
Знаю, не первый раз меняю) просто насколько помню, после замены в сервисе на след день сопливится начала, не придал значения, думал от старой следы.
rombik
Ну в зависимости как ехать с высокими оборотами или малых,а на сервисе затягивают как дурачье.
Был тут не давно на сервере подвеску глянуть так надо поменять стабы а они два дурачка мне то опорные (которые неделю назад менял) второй сказал это рейка рулевая стучат,а в итоги мастера позвал и он сказал что стабы передние отдают по всему стабилизатору и всё!
rombik
Спасибо за совет, я так понимаю это самый очевидный вариант, я подумывал уже о проблеме в вв или компресии
Roman88
Это ладно, тут у друга на ауди спереди что-то застучало. Всю подвеску облазили. Стойки стаба отличные, 3 дня назад поменял. В два сервиса заехали, они говорят стойки стаба. Окей. Приезжаем в гараж, снимаем их со стабилизатором вообще. Едим в сервис. Мастер говорит стойки стаба. Спрашиваем точно? Зовет второго, проехались вместе, вердикт-стойки стаба. Говорим, если найдете на этой машине стойки стаба, оплатим двойную стоимость диагностики. надо было видеть их рожи когда они на подъемнике стойки искали. это был клубный сервис ауди. В общем на форуме потом им рекламу устроили))) тема разрослась быстро)))
7 лет
Доброго времени суток. На моем максе (двигатель 1,8 QQDB) начались пропуски зажигания в 1-ом цилиндре, и через некоторое время он отключается. Заменил свечи, не помогло. Поменял катушки местами, все равно пропуски в 1-ом цилиндре. Загнал на чистку форсунок, сказали что они чистые. Померили компрессию, в 1-ом на 2 очка меньше чем в остальных (вроде сказали 14-16-16-16 примерно). Сказали что нужно клапана настраивать.
Вопрос номер раз: на этих движках есть гидрокомпенсаторы или нет?
Вопрос номер два: реально ли это из-за клапанов?
1 сент ября 2010
Ошибки в тесте нет. По этому слову пробежался - самое распространеное катушка - у C-MAX индивидуальная и уже менял или провода от катушки до свечи (у нас их нет)
А вообще спасибо конечно.
Симптомы были похожи очень.
Диагностика выявила неисправность катушки одной и регулятор впускного коллектора.
Заменили - пропал чек и все вышеуказанные симптомы (селф-тест не выдавал этих ошибок, но чек горел_.
Свеча тоже была мокрая. Дабы обезопасится, поменял еще и прокладку.
Советую обратиться в другой сервис для диагностики.
Измерь компрессию на всякий случай. Если результат будет нормальный (компрессия между цилиндрами практически равная, то можно предположить что проблема или в проводе который идет от контроллера (GEMa) к катушке или в самом контроллере (плохой контакт, обломан провод внутри изоляции, некачественная пайка силового транзистора внутри контроллера и.т.д.)
слабо представляю взаимосвязь непереключения заслонок и неработающий 1 цилиндр
склонен согласится с Саней-Риддом
2 сент ября 2010
RIDD
Да, есть над чем подумать (где покопаться).
zz-den
симптомы характерные для умерающей катушки зажигания
начни с того, что поменяй катушки местами (скажем с "нерабочего" 3 цилиндра на 1 )
если болячка переметнётся на 1 цилиндр - однозначно виновата катушка
Добрый день)))
Не сильно разбираюсь в машине, так что задаю вопрос грамотным людям.
Машинка тупила, поменял свечи, вроде все было нормально и тут сначала начала мигать кнопка CHECK, а потом загорелась.
Проверил ошибку выдает - P0304 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4
Машинка едет сейчас хорошо, тупит редко.
Как быть? И что следует посмотреть или сделать?
Заранее спасибо)))
6 сент ября 2010
Докладываю.
1. Прорубил дыру в полу для доступа к бензонасосу без снятия бака (интересно на C-MAX-е такое кто-нибудь делал?).
2. Промыл фильтр тонкой очистки (кто не знал есть такой, стоит после насоса - не меняется).
3. Выкинул фильтр грубой очистки (для эксперемента), потом обратно воткну.
Итог: чек заткнулся, динамика вернулась, дерганья исчезли. Всё гуд. Результатом доволен. Испытаниям 2 дня. Что будет дальше неизвестно. Просто ремонт совпал с резким понижением температуры. А у меня проблемы при высокой температуре забортного воздуха обострялись. Сейчас потеплеет - посмотрим.
Просто газуя на месте - обороты оч.быстро взлетают - давно такого за своей машинкой не наблюдал
6 сент ября 2010
Для Glumix и
Для всех. Направения Ваших действий:
0. Заправляться нормальным бензином и пункты 1, 2 могут отдолиться на неопределенный срок. Другое дело, что даже на "хороших" заправках продают "наш" бензин.
1. Фильтр грубой очистки - чистить
2. Фильтр тонкой очистки - промыть (официалы вряд ли займуться)
Кому не поможет 1 и 2
3. почистить дроссельную заслонку, (+ просверлить. )
4. Свечи
5. Катушка и высоковольтные провода (у кого есть)
6.Проверить проводку на предмет потертости изоляции и проводов.
7. Форсунки чистить (редко надо, т.к. фильтр тонкой очистки задерживает всю мелкую мелочь)
8. Регулятор давления - помыть (поменять. )
9. Фильтр воздушный поменять (есть и такие случаи )
10. Поменять бензонасос на ВАЗ 2010 - не всегда идет на двигатели объемом 1,8 и выше (не хватает производительности)
11. Для эстетов - поменять бензонасос и фильтры в сборе - примерно 11 тыс.руб.
6 сент ября 2010
VRTM
Делал сам - болгарка + ножницы по металлу (в тех местах где болгаркой не подлезть). По времени около часа, ну может полтора - я особо не спешил.
Бак снять вроде и не так трудно, если уверен, что после этого еще 100 тыс.км. туда не полезешь. А с нашим бензином.
Заехать на эстакаду, отцепить всё от бака (шланги, провода). Открутить крепление и снять. Из неудобств - к шлангам, проводочкам не так удобно лезть (ну и знать надо где оно расположено). Снимать и уж тем более ставить лучше вдвоем. + желательно минимум бензина в баке.
При наличии лючка - эстакада не нужна, второй челове не нужен, количество бензина в баке - без разницы. Отцепить надо один шланг и один проводок (всё на защелках - делается без инструментов). И вообще, всё делаешь в гараже при нормальном освещени, под рукой все инструменты и приспособы включая ведро Ну и плюс достать теперь бензонасос нужно минут 20 неспеша (а если рекорды устанавливать думаю за 10 мин вся конструкция (бензонасос, фильтры, датчик уровня топлива) уже в руке будет. А бак снять. нууу 1 час, если знать что где откручивать.
Читайте также: