Не поступает топливо форд скорпио

Обновлено: 08.01.2025

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Постояв ночь ( при уже похолодавшей температуре) машина на след утро заводится отказалась. симптомы те же. я в деревне, свечей купить негде. пришлось вытаскивать старенькую "копеечку" и чихать на ней в райцентр за свечами. купил свечи, приехал, поменял, ефект тот же. стартер маслает, а схватывает только уже при повороте ключа в положение 0. рылся во всем, а именно МАР, КХХ, ДПДЗ (даже вспомнил запись прошлого года где советовали посмотреть ВВ провода, котушку, трамблер и ДПКВ — он, кто не знает, находится между стартером и масляным фильтром, лучше всего работать с ним с ямы или на эстакаде. если такого нету, домкратить с обеих сторон или же как-то заехать на платформу с досок и кирпичей, что бы морда была приподнята. Советую сразу залезать с переда машины, а не сбоку пассаж двери как делал сначала я. при себе иметь фонарик. у меня датчик оказался мокрым, липким, но рабочим). на этот раз мы добрались и к ДПКВ и к трамблеру ( там кстати болт — звездочка, лучше заранее купить спец. отвертки).так же снимал РДТ и совал в обратку отвертку, пытаясь приподнять мембрану ( после этого обратка появилась). Вообщем после всех манипуляций, подчеркиваю на СТАРЫХ ! свечах машина все таки завелась и на поезд никто уже не спешит=) на новых видимо был большой зазор, но я их закинул пока что, куда подальше. Прошла неделя, все было нормально, но вот вчера, когда машина была нужна, она снова не завелась. было странно… ну посмотрели опять трамблер, там кстати было засрано опять ( так быстро?) почистили, поставили новые свечи с УЖЕ уменьшенным зазором, пробуем …нифига. свечи мокрые, искра есть, КХХ, МАР в норме ( то есть воздух тоже есть) что еще нужно для воспламенения ТВС? ничего. если бы не один момент: обратка была снова сухой, а свечи мокрые даже на резьбе. после очередного раза помощи мембране в её движении через штуцер обратки отверткой, машина завелась с полоборота.

мои заключения:
1) при сломанном на конечнике на одном из ВВ проводов — заведется.
2) при оключенной выключенной TPS (ДПДЗ) — заведется
3) при засранной системе зажигания — заведется, но как будет работать это уже второй вопрос ( только всеравно проверьте искру — должна быть яркая синяя сильная, ибо компрессия может её убить и так слабую, а слабая она оранжевого цвета.)
4) при отпавшем убитом датчике полож коленвала (ДПКВ) — все говорят не заведется, ибо не будет искры.
5) ОБЯЗАТЕЛЬНО смотрим регулятор давления топлива РДТ. так как он либо будет не пускать обратку ( тупо заливая свечи и "убивая" искру) или наоборот все будет идти сразу же в обратку, минуя форсунки и будет бедная смесь.

всем удачи.
П.С. пошел на рынок покупать б-у РДТ. какая хоть цена сейчас на него? =)

Доброго времени суток всем. Проблема с насосом ТНВД Lucas,форд Скорпио 2,5Д 86г.в., не поступает соляра на ф о рсунки. Предистория. По началу плохо заводился и сильно дымело белым. Решил съездить на СТО дизель сервис в степянке. провели диагностику машины, по сроку сказали сделаем за 1,5 часа, забрал через сутки в реале. С разу сказали что с о сало воздух,устр а нили , затем что надо регулировать клапана , отрегулировали, затем сказали что неправильная была подача топлива в цилиндры, то _ есть трубки с насоса неправильно приходили на цилиндры(и это они сделали) . Когда приехал забирать , машина еле зав е лась и дымить стало сильней. Н а вопрос что за ерунда- ответили, что износ двигла 80% , насос в ремонт и льют все форсунки. Р емонт станет около 800 у.е. .бороться с ними не стал, не _ было ни времени ни настроения. до гаража не доехал метров 100 . З аглохла и больше не завелась. Н а шнурке схватывало, но если не газовать тут же глохла.
В гараже обноружено что система была завоздуш е на. К огда выгонял воздух обнаружил, что топливо из насоса не поступает на ф о рсунки.
электро-магнитный клапан проверил, работает. Что делать дальше ума не приложу. Да еще странность. Когда ручной подкачкой наполнил насос топливом, то после того как перестаю качать, топливо потиху из насоса убегает, я так предпол а гаю в бак.
Может кто поможет советом или т о лковым специалистом.

Мндааа-а. Ситуация.
Первое - эмоциональное: о том, что износ двигателя 80% (почему так точно?!) понятно и самому хозяину без специалистов-мотористов - 1986 год все-таки. Ремонт все-таки заключается в приведении авто в РАБОЧЕЕ состояние, а не хаотичное приведение отдельных агрегатов во взвешенное состояние.
Второе - рациональное: а) сложный, но практичный способ: завоздушенность топливной системы все-таки ремонтировалась, поэтому назад к "терапевту" на СТО с бумажкой о проведенных работах с указанием стоимости работ (предусматривает гарантию на проведенные работы , именно качество проведенных работ, а не на общее состояние деталей) и "любезно" обратить внимание на ВОЗДУХ в топливной системе, коего не должно быть.
Попросить повторить фокус "воздух есть-воздуха нет".
Документ СТО о проведенных работах из рук не выпускать! Иначе бумажка "затеряется" в недрах СТО.
Отступление: а Вы не думали, что наличие воздуха в ТНВД его окончательно могло приговорить?
Таким образом классифицируем проведенные работы, как повлекшие поломку ТНВД.
И не смущайтесь, что машинка в годах - представители СТО не смущались, когда брали деньги с Вас.
На СТО обслуживаются 99,9% б/у авто, поэтому Вы-их клиент.
"Убедительное утверждение о капремонте или замене двигателя-известный прием отбить охоту спорить."
б) простой: не тратить нервы, но тратить деньги - обратитесь в другое СТО.
Какое - все же решать Вам самому.
На форуме есть ветки с оценками разных СТО - почитайте и выберите на Ваш взгляд подходящую.
Успехов и не вешайте нос.

Спасибо за поддержку. К ним больше ни н о гой. Пот е р я л я эти деньги, мне наука. Теперь к делу. Откуд а с о сало воздух нашел. В _ ручном насосе подкачки топлива мембране пришел каюк,если б соляра не потекла в один прекрасный момент оттуда, я бы еще долго маялся, . мембрану заменил(цена вопроса 18т.бел руб.), благо была на еврофорде(новая подкачка тамже 135т. бел.руб.- может кому пригодится). О пять выгнал воздух, то ль к о теперь поставил прозрачный шланг от подкачки к ТНВД. Долго маялся, прикол был в том ,что воздух стоял еще в этом шланге, а прокачку уже с трудом нажималась(как будто нет воздуха). И о чудо, насос начал под а вать топливо к форсункам , топливо из насоса перестало убегать. Тока вот стартер начал подклинивать от моих прошлых попыток.Теперь проблема снять его , об этом я уже задал вопрос в другой ветке.Переберу стартер, а там посмотрим.

На 2,5 тд 1995 года симптомы были несколько другими.
Заводилась и глохла через 30 секунд при любом положении педали газа.
Пошла "гулять" мембрана ручного насоса подкачки.
Самое плохое, что место, где стоит мембрана неразбирается или несобирается (кому как удобно трактовать).
Пришлось покупать новый за180долл.на гурского.
А можно было просто "резинку - друга молодежи" одеть на корпус, в котором запрессована мембрана, и ездить еще сезон.

всем привет.у меня аналогичная ситуация названия ветки---не поступает топливо из насоса тнвд-где-то сасет воздух. машина ф.мондео 1.8тди 99г.в. утром при попытке завестись никаких реакйий-как-будто полное отсутствие топлива,подкачаю ручной подкачкой-покручу стартером(эту процедуру сделав раза 2) на 3й обычно заводится.- проверил все патрубки и шланги-трещин нигде нет-солярка не капает.проблема эта возникает когда машина постоит часов 6. подскажите где и что может быть. электромагнитный клапан не проверял, тк не видел как он выглядит. у меня тут появилась одна идея поставить жигулевский клапан в котором (только в одном направлении топливо поступает).- поставить один на вход в фильтр и второй на уход в обратку из насоса. и таким способом солярка никуда не уйдет.как считаете идея нормальная??

Попробуйте пустить топливный шланг в обход подогревателя топлива, может через него подсасывать, и поставить прозрачный шланг от фильтра к насосу, чтобы следить за наличием воздуха в системе. А сколько раз нужно нажать подкачку, чтобы она стала твердой и не прожималась? Если больше 3, то там тоже не всё хорошо

scorp писал(а): Попробуйте пустить топливный шланг в обход подогревателя топлива, может через него подсасывать, и поставить прозрачный шланг от фильтра к насосу, чтобы следить за наличием воздуха в системе. А сколько раз нужно нажать подкачку, чтобы она стала твердой и не прожималась? Если больше 3, то там тоже не всё хорошо

подогревателя топлива у меня нету,у меня просто топливный фильтр в качестве вставки на верху которгого стоит ручной насос подкачки. значит выявил одну проблему-думал дело в ней-ручной насос подкачки иногда вовсе переставал подкачивать солярку(это когда я вручную подкачивал)-я купил новый насос подкачки-теперь закачивает солярку в фильтр без вопросов,но ситуацию это не исправило,также уходит солярка и машина сама не заводится-пока после длительного простоя, вручную не закачаешь топливо.после ночи простоя на ручную подкачку нажимаю около 3-4х раз до состояния не продавливания и завожу. но сегодня вылезло еще одно но. утром пришел-подкачал-попробовал завести-завелась-поработала секунд 20 и заглохла. такую процедуру сделав раза 3 понял что насос не тянет солярку из фильтра,накачиваю опять вручную солярку-завожу-быстро выбегаю из машины пока не заглохла и ручным насосам качаю дальше,качал минуты 2-3,потом перестал качать-машина бльше не заглохла. что может быть за ерунда. потом дальше. сьездил по делам-за это время машина прогрелась до рабочей температуры,я машину заглушил и через минут 15 пробую завести-завелась-сек 20 поработала и заглохла. опять открываю капот вручную подкачиваю завожу,опять сек 20 работает и начинают падать обороты-подкидываю газу до тыс3000х. работает дальше..не заглохла. что может быть??куда может обратиться?хелп

RiverCat писал(а): 1. Ищи подсос воздуха и будет тебе счастье.
2 Ищи автомеханика - дизелиста, который выполнит п.1

1.если бы подсос воздуха было так легко найти я бы нашел. и так уже пересмотрел все патрубки,шланги,фильтр,подкачку.
2.посоветуй хорошего дизелиста механика??

всё "железо" двигателя, система смазки, система охлаждения, впуск, выпуск, система управления двигателем

Нет подачи топлива

Такая ситуация, машина простояла на свежем воздухе месяц, уже пару недель - как на морозе, пытаюсь завестись - глухо, аккумулятор зарядил, прикуривал, таскали - молчит, искра есть, насос топливо качает, но свечи почему-то сухие, то есть инжектор упорно не хочет делать смесь. Может кто сталкивался, посоветуйте. 2.0i OHC 1986 год

Если вода в баке была, могла замерзнуть в фильтре.
Короче, убедись, что в рампе не пусто. Тогда проблема дальше (форсунки, мозг). Если все-таки пусто - копай насос, фильтр, бак, магистраль.

фильтр, насос, всё откручивал, проверял, вплоть до штуцерка на входе в двигатель, там брызжет бензином, а в цилиндры - --------

если все форсунки разом отказываются работать то уже наводит на мысль где искать. пробуйте искать с простого, разъемы, контакты, и т.д.

Как я понимаю, мозги должнвы поочерёдно выдавать по 12v каждой форсунке, а без этого всё топливо сливает обратно в бак?

Да, только не помню точно, 12-ли там Вольт. Если не лень, можно потестить так - отцепляешь провода от форсунки и тонкими проводками на нее подаешь от аккумулятора. Незакисшая форсунка будет щелкать.

P.S. Тупой вопрос: а клапана-то открываются?

Только не поочередно, а "выдают 12В на форсунки", форсунки работают вместе, мозги не умеют управлять форсунками по отдельности.

Итак проблема не решилась, пока откладывается, так как мороз и ковыряться неудобно.
Что пробовал - обложил движок тепловентиляторами, закрыл чехлом, в принципе он нагрелся, но запускаться отказался. Выкрутил свечи - сухие, шприцом впрыснул в кадый цилиндр бенза - пыхнула дёрнула и всё, то есть искра есть точно, и её хватает, беда наверное в форсунках. Как потеплеет -буду добираться, кстати чтоб до них добраться то надо весь впускной по ходу снимать?

Бывает что на открытие форсунки не хватает тока при старте, ну типа стартер и свечи на себя много забирают. В этом случае можно подать на фосунки дополнительный "+" прямо с клеммы аккумулятора, но через лампочку. Т.е. берется лампа-переноска с 2 крокодилами, вместо 1 крокодила ставится игла от тестера, суется под резиновый чехол на разъёме форсунки к "+", а 2 крокодил вешается на массу. Когда я купил скорпио, первые 2 недели завестись мог только так, с переноской, пока электрику в порядок не привел.

Спасибо за советы, но нет ни времени ни возможности (мороз) поковыряться нормально. Так что решился, сегодня вечером тяну к знакомому на СТО. Как только заберу - напишу так сказать отчёт, в чём был проблем.

На форсунках +12V , сидит всегда, а через мозг они попарно получают минус. Можешь попробовать дать минус принудительно, при это форсунки должны насать в цилиндры. Или сними гофру на входе впускного и брызни бензин, а лучше эфир "быстрый старт".

А будешь в сервисе прозвони 2 провода с пин 58 и 59 мозга на форсунки, и проверь разьем на правом лонжероне.

Понравилась фраза мастера дяди Вовы - "замёрзла и не заводится? - ну и правильно". Теперь держу кулаки, чтоб попасть на как можно меньше деньги.
P.S. Быть водителем скорпа в темноте, по гололёду, в незнакомом частном секторе, когда тебя надрываясь тянет тазик - тот ещё экстрим.

SIVER
Мля, я хренею! Человек с Украины. не знает, где взять мозги? Мы на скорпы з/ч б/у таскаем от них и не нарадуемся, а у них проблема!

Итак, финал истории.
Вчера забрал своего скорпушу. Сегодня утром мороз -10, завёлся с пол-тыка. Что было: мастер дядя Вова начал с насоса, закончил проводкой с мозгами, проблема оказалась именно в мозгах. Отдал блок мастеру, который пожелал остаться неизвестным, и соответственно не разгласил что он с блоком сделал (типа ноу-хау ), но в итоге всё стало зашибись По времени - ушла неделя, по деньгам 75$ - это за всё, там кое-где проводку подлатали, аккумулятор перезаправили,кстати аккумулятор придётся менять к следующей зиме, у меня 60-ка, если 90 Ач поставить нормально будет, думаю?
Да, и неизвестный мастер сказал лучше не прикуриваить, никаких зарядно-пусковых, короче не напрягать бортовую сеть.
На этом тему, я думаю, можно считать закрытой.

Кто сейчас на конференции

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Из искры возгорится.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

Поменьше нахлебников

Читайте также: