Не открывается багажник лада 4х4
Подскажите трос открывания двери багажника на 2131свой или подходит от коротыша ?
И трос ручника от чего стоит ?
Нивер
Смотрел я каталог ничего там не понял.
Что так уж трудно подсказать если кто знает ?
Блин мне кажется для того и есть форум чтоб что то спросить или подсказать и .тд.. а не тупо иди и смотри каталоги
А не надо тупо говорить: надо один раз на вопрос полно ответить - я куплю нужную деталь и далее если она выйдет из строя заменю на такую же.
З.ы. Сегодня я спросил одно - завтра другое. Кто знает - говорит. Кто буксует - проявляет свою осведомленность и значимость, по каталогу😂
Приветствую форумчане!
Наверное всем нивоводам известна неприятная неприятность, в виде стука двери багажника (хлопушка). Как ни регулируй, всё равно стучит! Обматывал от безысходности изолентой, надолго не хватает…
Стоковый замок отслужил верой и правдой почти 20лет! В последнее время пару раз разбирал и чинил его, так как не фиксировал дверь. Это мне надоело, и уже хотел покупать новый. Но слава Богу, увидел в Факе как установили замок от багажника Гранты.
Цена оказалась чуть ли не в три раза дороже, чем стоковая! Но слава Богу сейчас есть разборы! На разборе купил замок от Гранты люкс (с моторчиком) плюс потолочный плафон от Калины за 500руб. )))
Но установить не доходили руки, целый год!))) И вот, вчера дошли руки.
Результат: дверь не гремит, закрывается легко. Если найду штекер к моторчику, будет открываться с кнопочки. Пока что открывается как стоковый замок, подсоединил тросик. Даже после подключения кнопки оставлю тросик, как запасной вариант, конструкция позволяет. Осталось придумать крышечку для замка, так как есть неприкрытые пластмассовые детали…
Советую!
Чрезвычайно благодарен опубликовавшему статью в Факе, кажись Тураков.
Нез.крепление РК,РПМ,кулиса Шнива,сидушки Паджеро2,капот-"аллигатор",евроручки Приора+08 замки,Минилифт , на 29х "кордах",Гбо DJTronic, перешёл на инж!
Помогите, пожалуйста! При дёргании ручки отрывания дверь не открывается без посторонней помощи или без подлаживания под ручку какой-нибудь подложки. В чём может быть проблема?
Лада 4x4 3D 2001 — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 11
я вчера смазал его графитовой смазкой стало получше, только не известно на долго ли
А закрывается норм?
Закрывается нормально, с первого раза, без усилия. У тебя тоже такая проблема?
У меня нет такой проблемы, к счастью)
замок регулируй, или выкрути поболее 2 резинки до упора которые снизу около стопаков.ну понял какие? чтоб багажник не хлопал
резинки которые ограничетели двери по углам стоят? а замок что там регулировать?
да резинки эти, а замок на крышке который ослабь 4 гайки на 10 и вверх вниз его подвигай
резинки которые ограничетели двери по углам стоят? а замок что там регулировать?
просто надо упор двери чтоб отщелкнуться а у тебя его нету.я уплотнитель еще поменял и все норм
спасибо совет. завтра попробую.
niva21213taiga
просто надо упор двери чтоб отщелкнуться а у тебя его нету.я уплотнитель еще поменял и все норм
Спасибо, всё сделал строго по инструкции. Оказалось правый упор был закручен почти до упора, а левый на половину. Теперь открывается без нареканий, даже есть небольшой щелчок.
ну вот а то развел димогоггию :D я седня фото видео выложу про уплотнители свои
я уже писал в другой теме! надо просто снять совсем замок (открутить два болта и отсоединить тросик от замка) и уже Нормально с задней части набить весь механизм литолом (я предварительно накапал на весь механизм трансмисионкой--а затем уже литолом)
и после этого-ставь замок на место и регулируй как Душе угодно! и закрываться и открываться-замок будет при любых регулировках, и не надо ни каких изолент и скрипеть не будет!
на моей Ниве уже 4 года--всё как по Маслу!
проделай данную операцию-и на долго забудешь про плохое открывание задней двери!
Та же фигня!
На старой 213-ой проблем не знал, а тут на новой М-ке - с трудом открываю.
Пробовал двигать замок , помогает слабо. Если выдвигать его, то появляется стук.
Тросик проложен без изгибов. Замок и трос - смазал.
Ослабил винты, переместил замок до предела наружу, т. е. назад по ходу движения машины. Смазал внутренности литолом - как смог - тонкой веточкой, которую подобрал на земле.
Теперь дверь открывается нормально. Посмотрим, как будет вести себя дверь при движении, не начнет ли скрипеть на каждой кочке.
Алексей aka ALER.
Намучившись с замком, сделал так:
ослабил винты, залез в багажник, помощник снаружи плавно закрывает дверь (последние несколько сантиметров), а я слежу и двигаю замок с тем чтобы дверная скоба без перекосов заходила в замок.
Таких двух-трех итераций достаточно чтобы заработало все легко.
Как результат -- усилие открытия замка минимальные, усилие закрытия замка тоже минимальные (только на поджатие уплотнителя), перестали вылезать оси из петель задней двери.
У меня штатная шумоизоляция растянулась мешала перемещению рычага троса на замке.
Мешала как открыть так и закрыть.
Замок багажного отделения Лады 212140 перестал закрываться. Автомобиль 2010 года выпуска, пробег 17000 км. Сдвиг корпуса замка по пазам крепёжных отверстий не помогает закрытию замка. Иногда при движении автомобиля замок сам закрывается.
Посоветуйте что делать.
замок стоит 140-180 рублей. я очень много вожу и открытие водительской двери реже, чем открытие багажника. иногда ломается до трёх замков в сезон. если не замок то есть кщё слабое место. рычаг замка за который тянет трос цепляется за камешки керамзит осколки кирпича и т.д. попробуй проверить просто взводя замок не крышкой двери а гвоздём. если он и так не работает посиотри рычаг открывания. если и это не поможет меняй замок. если замок отдельно работает можно ослабить гайки крепления скобы на задней двери.
Спасибо за ответ. При нажатии до упора на механизм замка шпилькой замок закрывается. Если под скобу на задней двери подложить резиновую прокладку, это поможет?
когда как. заклони заднюю сидушку закрой дверь и при открученном замке закрой заднюю дверь и нажимая на замок палкой попробуй чтоб замок всёже сработал. замок не ездит вбок. может проблема в этом? попробуй пока открутить эту скобу.
если подложить прокладку задняя дверь недозакроется и будет пахнуть выхлопом. на скобе задиры износа с обоих сторон?
Спасибо нивоводам за моральную поддержку! Однако тут у меня на новой Ваз 2131, выкрутилось пару проблем. Первая, не знаю по какой причине, периодически выходит из строя замок задней ( т.е. пятой) двери. Выражается это в том, что после нескольких открываний и закрываний задней (багажной) двери, замок перестаёт реагировать на воздействие ручки привода троса. Уже три ручки сломал - устал менять! Вместо троса с завода поставили одножильную проволоку стальку! Теперь открыть и закрыть багажную дверь целая проблема! Не подскажете, может можно заменить штатный замок и приводной тросик багажной двери на какой нибудь более надёжный производства СНГ или зарубежный? Если можно, посоветуйте пожайлуста марку и укажите примерную стоимость.
Заранее благодарю за помощь!
У меня на заднем замке тоже проволока (и на подсосе тоже :о)) Проблем не испытываю.
Есть подозрение, что после нескольких открываний-закрываний у тебя замок отползает назад потому что плохо притянут к корпусу. А когда он отъехатый (во слово придумал) то дверь не подпружинена об резинки уплотнителя. Ты тянешь за ручку, фиксатор замка отходит, но ты не слышишь щелчка и тебе кажется, что он не сработал, тянешь сильнее и ломаешь ручку.
У меня так мама пыталась открыть уже открытую дверь и свернула ручку
Насколько я понимаю, где-то теряется усилие, которое должно передаваться по тросику привода замка багажника.
Значит из приведенных выше цитат я узрел две возможных проблемы:
1. Утебя сам замок утоплен слишком далеко вовнутрь салон (особенно если закрывать дверь приходится ногами и жопой с разбегу). Тогда дверь пружинит слишком сильно об резинки и нужно прикладывать слишком большое усилие к ручке замка, чтобы открылся фиксатор замка. Попробуй выдвинуть замок наружу. Если не позволяют отверстия в замке - расточи их. Я тоже точил (но у меня дверь об замок скрипела)
2. Возможно усилие действительно теряется. Терятся оно может скорее всего в том месте, где плита, накрывающая бензобак, придавила тросик. Возможно при сборке каким-то непостижимым образом тросик попал под плиту.
Не разбирая салона попробуй пальцем подвигать фиксатор замка, запомни усилие, а потом при открытой двери подергай за ручку и оцени разницу в усилии. Если у тебя уже дошло дело до облома ручек, то разницу ты почувствуешь.
Возможно добрые дяди тросик заломили на каком-нибудь из поворотов в салоне.
Я вчера менял привод замека задней двери. Месяц назад проволока окончательно перестала открывать дверь и я свернул ручку при попытке оную проволоку чуть чуть подтянуть и заодно обломил хвостик. Пооткрвал пассатижами и понял - пора менять весь привод. Купил в Кэмпе - благо всего 55 рублей. И вот вчера привод меня поимел. Первое - проволока для улучшения скольжения была в пластиковой оболочке, но оболочка не давала проволоке перемещаться внутри спиральки(? то в чем эта проволока должна перемещаться) - пришлось вытаскивать проволоку и стягивать пластик. Сразу все заработало. Правда дошло до меня это после того как я сломал еще одну ручку и опять обломил кусок проволоки, и от усилий потянул кисть руки. Пришлось оторвать кусок спиральки(?) - благо длина привода весьма приличная - и повторить заново. Второй этап - собственно регулировка - это уже просто не описуемо: надо так согнуть проволоку, что бы было точь-в-точь - шаг вправо шаг влево и либо дверь не откроется, либо опять проволока обломится. Да еще за трубочку надо конец завести - а то проволока вытянится. Геморой одним словом. Но после четырех часов маеты все сделал.
Вот и уменя сейчас аналогичная ситуация! Скажи, а не проще ли, чем так мучаться со штатным замком и приводом, купить что -нибудь более надёжное из серии производства СНГ или вообще зарубежный аналог?
Первое - проволока для улучшения скольжения была в пластиковой оболочке, но оболочка не давала проволоке перемещаться внутри спиральки(? то в чем эта проволока должна перемещаться) - пришлось вытаскивать проволоку и стягивать пластик.
Пластик - это пластиковые наконечники зелёного цвета на концах проволоки? А если я их сниму проволока не перетрётся или не переломится о края металлических отверстий, через которые она проходит и перед ручкой привода и перед самим замком?
Второй этап - собственно регулировка - это уже просто не описуемо: надо так согнуть проволоку, что бы было точь-в-точь - шаг вправо шаг влево и либо дверь не откроется, либо опять проволока обломится.
Вот и я сейчас с этим мучаюсь, но проволоку я просто скрутил петлёй (без трубочки). Вот я и спрашиваю, не проще ли просто купить надёжный замок, с нормальным приводом, чем так м***хаться, извиняюсь за выражение! Не посоветуешь какую-нибудь нормальную модель замка с рабочим приводом?
Утебя сам замок утоплен слишком далеко вовнутрь салон (особенно если закрывать дверь приходится ногами и жопой с разбегу).
Да я делал проще, подложил прокладки из толстой резины под шпильки крепления крюка замка находящегося на самой багажной двери. В результате дверь стала болтаться и пришлось замок даже отодвинуть вовнутрь. Но открываться он от этого лучше не стал! А сам процесс регулировки, как указывал Vpal, миллиметр туда, миллиметр сюда и ничего не работает, меня уже до бешенства доводит! Вот я и подумываю о замене замка со всем приводом.
Скажи, а не проще ли, чем так мучаться со штатным замком и приводом, купить что -нибудь более надёжное из серии производства СНГ или вообще зарубежный аналог?
Вобщем-то когда я в сотый раз вспомнил добрым словом создателя этого механизма, мой отец меня "успокоил", сказав что такой же метод и в других моделях используется. Но если есть альтернатива - то я за замену.
Пластик - это пластиковые наконечники зелёного цвета на концах проволоки? А если я их сниму проволока не перетрётся или не переломится о края металлических отверстий, через которые она проходит и перед ручкой привода и перед самим замком?
Не - вся проволока покрывается пластиком - типа полистирола что-ли - для улучшения скольжения внутри спирали из толсктой стальной проволоки. А пластик на концах - это упоры на которые витая внешняя трубка опирается и создает неподвижный канал. Их лучше не трогать.
Вот и я сейчас с этим мучаюсь, но проволоку я просто скрутил петлёй (без трубочки). Вот я и спрашиваю, не проще ли просто купить надёжный замок, с нормальным приводом, чем так м***хаться, извиняюсь за выражение! Не посоветуешь какую-нибудь нормальную модель замка с рабочим приводом?
Трубочка выступает в роли фиксатора - без нее проволока будет вытягиваться от сильного усилия да и регулировать проще. А замков не искал. Мне вообще казалось, что самое сложное будет вынуть-вставить сам привод - обшивку снимать, коврики поднимать. Но это самое простое и достаточно быстро. Я так думаю, что через годик-другой при очередной замене я все сделаю гораздо быстрее и без проблем - опыт, знаете ли, вещь приобретаемая
Единственно - видимо я все-таки трос подтянул очень сильно, потому что есть такое подозрение, что от тряски и ухабов дверь теперь сама
открывается - вчера пару таких моментов зафиксировал, а может сам случайно ручку задел. Но это уже мелочь
Единственно - видимо я все-таки трос подтянул очень сильно, потому что есть такое подозрение, что от тряски и ухабов дверь теперь сама
открывается - вчера пару таких моментов зафиксировал, а может сам случайно ручку задел.
Не, народ, какие-то вы ужасы пишете. Не может такой простой девайс как тросик+крючок иметь столько степеней свободы, чтобы каждая из них была отдельным траблом.
Gray, сними порожки по левой стороне, приподними коврики и посмотри состояние тросика. Плюхни в него трансиссионки, приподними конец и поерзай за ручку, чтобы растеклось внутри троса.
Не верю! (с) Станиславский.
Gray, сними порожки по левой стороне, приподними коврики и посмотри состояние тросика. Плюхни в него трансиссионки, приподними конец и поерзай за ручку, чтобы растеклось внутри троса.
Сейчас заказал пределку ручки привода тросика, должны выточить из стали (а то даже заводские литые из сплава не выдерживают -ломаются). К концу недели обещали сделать, после этого буду опять мучиться с настройкой привода и замка задней двери, при этом попробую использовать твой совет.
Не - вся проволока покрывается пластиком - типа полистирола что-ли - для улучшения скольжения внутри спирали из толсктой стальной проволоки.
А что действительно все приводы замка задней двери на Нивах оборудуются стальной проволокой в оболочке из полимеров и удаление этого покрытия действительно помогает работе привода замка?
Насколько я помню, когда чинил отломанную мамой ручку то никаких оболочек на своем тросе не видел. Были трубочки, типа кембриков, которые одевались на загнутые концы проволоки, чтобы при открывании двери проволока не разогнулась. А вот оболочку не припомню. Могу и ошибаться.
Выпуск февраль 2001г.
После сильного хлопанья задней дверью некоторых моих несознательных членов семьи она стала плохо открываться.
Ручки я конечно не ломал (с дуру можно . сломать), а дверь открывалась так: если кто-нибудь нажимает на ручку задней двери, то другой поднимает ручку открывания.
Причина плохого открывания состоит в том, что если дверь закрывается с сильным ударом, то замок , лежащий на пластмассовой обивке багажника перемещается назад и .
Лечится это очень просто: отворачивают два болта крепления замка, замок двигается вперед на 3-7 мм, несильно затягиваются болты и проверяется окрывание. В случае нормального открывания двери болты от души затягиваются.
Я в течение 5 минут подобрал положение, при котором задняя дверь закрывается нажатием на саму дверь, а открываются легким поднятием крюка - щелк и вся любовь
Трасер прав. Дверь у мнея тоже с натягом открывалась - уплотнитель 3110.
И вот вчера она заела. Отвернул изнутри 2 болта фиксации замка и подвинул его вперед на 1мм - все в норме.
Грей, у всех наших авто такая штука (в смысле конструкции) - ничего другого нету.
Троса в этом механизме и не было никогда.
Наверняка у тебя слишком туго закрывается - упоры резиновые подкрути и уплотнитель глянь.
Чудес не бывает.
А дверью хлопать ваще нельзя - слегка её прихлопнул в самом конце хода и аллес.
Особенность замка в том, что чем сильнее тянет проушина замка (плотнее прижата дверь к уплотнителю), тем тяжелее двигается рычажок отпирания, к которому подцеплен трос. А при ударе дверью при резком захлопывании, возможно, происходит удар по корпусу замка и забивает его внутрь (При сильном сжатии уплотнителя). Если закрывать не смаху, а опустить рукой и нажать до щелчка- ничего не происходит. У меня после небольшой настройки открывается просто легким движением пальца. Кстати, с замком капота похоже та же фича.
Спасибо за советы! Вчера поставил себе на Ниву усиленную ручку (увеличенные по сравнеению со стандартной ручкой параметры), вскрыл накладки порога, оказалось, что "добрые дяди" с завода поставили мне трос (проволоку) привода замка длиннее чем нужно сантиметров на тридцать-сорок, в результате под задним седеньем образовалась петля, где вероятно и терялось усилие. Вырезал лишние сантиметры троса, залил в сам трос и в замок масла, поставил, подрегулировал замок - всё заработало! Но правда эффекта закрывания от нажатия на заднюю дверь, добиться не удалось. Захлопываю отпуская дверь в последней трети её хода и она хлопает по инерции под собственным весом. А если хлопаю послабее она с первого раза иногда не закрывается (не срабатывает замок), вероятно её отжимает и пружинит резиновое уплотнение задней двери. А если замок сильнее вынести вперед, то в соединении крюка и замка появляется свободный ход и стук! Попробую конечно ещё порегулировать (но ловить эти миллиметры такая морока!), но считаю, что и достигнутый результат это уже неплохо!
Двери снаружи открываются нажимом ручки вверх (рис. 2).
Рис. 2 - Открывание дверей
При открывании дверей автоматически включается освещение салона. Двери снабжены выключателем 1 замка для запирания снаружи.
1-й Вариант передней двери
Изнутри замок блокируется нажатием на кнопку 4(рис. 3)блокировки замка. Нажимать на кнопку при открытой двери нельзя, так как это приводит к повреждению блокирующего устройства. Изнутри дверь открывается поворотом ручки 3 на себя независимо от положения кнопки блокировки.
Двери снабжены удобным подлокотником 5. Опускное стекло 2 поднимается и опускается вращением ручки 1 стеклоподъемника.
2-й Вариант передней двери
Двери снабжены выключателем замка 1 для отпирания/запирания снаружи . Изнутри замок блокируется нажатием на кнопку 3 блокировки замка . Нажимать на кнопку при открытой двери нельзя, так как это приводит к повреждению блокирующего устройства . Изнутри дверь открывается поворотом ручки 2 на себя независимо от положения кнопки блокировки .
Задние двери (пятидверный кузов)
Задние двери (рис . 11) имеют замок, который можно заблокировать нажатием на кнопку 1 блокировки замка как при открытой, так и при закрытой двери . При этом наружная ручка и внутренняя рукоятка 3 будут иметь холостой ход . Опускное стекло двери опускается и поднимается вращением рукоятки 2 стеклоподъемника .
Дверь багажного отделения
Чтобы открыть дверь багажного отделения, потяните ручку 1 (рис. 4) привода замка и затем за рукоятку 4 поднимите дверь вверх. В открытом положении дверь удерживается газонаполненными телескопическими упорами 3. Багажное отделение от салона автомобиля отделено полкой 2, которая в транспортном положении может использоваться для размещения легких предметов.
На более современных модификациях автомобиля рукоятка привода замка двери багажного отделения располагается у водительского сиденья на специальном кронштейне.
Капот и дверь багажного отделения являются источниками повышенной травмоопасности. При их закрывании будьте предельно внимательны, особенно если рядом находятся дети.
Рис. 4. Дверь багажного отделения
Местоположение ручки привода замка двери багажного отделения LADA 4x4 (3 двери)
Рис. 4а. Местоположение ручки двери багажного отделения LADA 4x4 (5 дверей)
Ручка двери багажника
Не допускается дозаправка топливного бака автомобиля после автоматического выключения заправочного крана или после появления бензина в заливочной горловине топливного бака при заправке краном, не оборудованном системой автоматического отключения. Несоблюдение этой рекомендации может привести к выливанию излишков бензина при стоянке автомобиля.
Пробка топливного бака
Рис. 5. Пробка топливного бака
Для доступа к пробке 1 (рис. 5) топливного бака откройте крышку 2, расположенную на правой стороне кузова автомобиля. Пробка открывается поворотом против часовой стрелки. Заворачивать пробку следует по часовой стрелке до появления характерных щелчков. Гибкий поводок исключает возможность потерять пробку при заправке автомобиля и не позволяет закрыть крышку, если пробка не завернута в горловину топливного бака. На внутренней поверхности крышки имеются инструкционные таблички о типе применяемого топлива. Разрешается применение только неэтилированного бензина, о чём информирует табличка 3 (рис. 5).
Бензин, а также его пары ядовиты и огнеопасны! Соблюдайте меры предосторожности и правила пожарной безопасности! Избегайте попадания бензина на кожу и одежду, а паров бензина - в дыхательные пути. При заправке автомобиля избегайте попадания бензина на лакокрасочное покрытие и резинотехнические изделия.
Рис. 6. Рычаг привода замка капота
Рис. 7. Упор капота
Для доступа в моторный отсек потяните на себя рычаг 1 (рис. 6) и затем поднимите капот 3 (рис. 7) так, чтобы его упор 2 вошел в ограничитель кронштейна 1. При закрывании капота слегка поднимите его, выведите упор из ограничителя кронштейна и плавно опустите капот. Нажмите на капот в районе замка до срабатывания последнего.
Читайте также: