Не опускается шток двери приора
Двери на приоре такие же как и на Ваз 2110-12, У новых Приор уплотнитель дверных проёмов достаточно твердый (непримятый), поэтому в большинстве случаев двери на Приоре закрываются туго, плохо и не с первого раза. Например, у двух или трёх-годовалой Приоры двери закрываются значительно легче из-за примятого уплотнителя, так как уплотнитель при частом открывании и закрывании двери со временем приминается и дверь закрывается намного легче чем у нового автомобиля. Попробуйте такой вариант, Вы купили новую Приору, закройте все двери и окна в автомобиле и попробуйте закрыть, захлопнуть например правую заднюю дверь или левую, неважно, дверь закроется с трудом или не закроется с первого раза , а теперь откройте любую дверь или приспустите стекло на любой двери, хлопайте, дверь закроется или захлопнется полегче, так как воздух который захватывает дверь при закрывании попадает в салон авто, при наглухо закрытых дверях потоку нагоняемого воздуха деваться некуда (плюс уплотнитель новый), и дверь как бы отбрасывает назад, как будто ей что то мешает закрыться. У Приоры, как и у импортных авто имеется симтема выхлопа воздуха, нагоняемого при захлопывании двери, эти отверстия — "шторки" находятся в районе заднего бампера по левой и правой стороне.Часто при сильных басах, если играет сабвуфер, слышно под бамером , как шлёпают эти "шторки" .
Уплотнитель у Приоры однокамерный,
внутри уплотнителя ничего нет, пустая трубка. Уплотнитель у Приоры выглядит как кольцо, те, два конца спаяны друг с другом, причём передние уплотнители у Приоры длиннее, чем задние уплотнители. Уплотнитель у Приоры имеет широкий внутренний нахлёст на пороги и пластмассовие детали в салоне автомобиля. В комплекте идут четыре кольца-уплотнителя из них два длинных, а два короче. Уплотнитель на Приору комплект однокамерного употнителя из четырёх колец/уплотнителей у нас стоит 1500 руб.
Только в последствии эксплуатации автомобиля, а конкретнее дверей, передние дверки начинают неприятно посвистывать на высоких скоростях и это несомненно бесит. У нас в наличии имеются двухкамерные уплотнители на Приору по цене 350 руб один уплотнитель, он не кольцеобразный, а ленточный, в разрезе прекрасно видно наличие двух камер/трубок, которые гарантируют тишину в салоне после замены уплотнителя. К примеру у девяток уплотнитель трёхкамерный.
Если двери туго ходят значит заржавели петли, брызгаем обильно WD-40, раскачиваем дверь туда-сюда ,снова брызгаем, и так делаем пока дверь не начнёт нормально ходить, после обливаем петли любым моторным маслом и, после таких трудов дверка снова ходит как новая.
Двери и замки на Приоре часто плохо открываются двери с наружи, ручки или евроручки очень туго открывают дверь с наружи, ручка плохо открывает дверь, ручка не открывает дверь — это частая проблема у новых Приор. Это происходит из-за качества сегодняшних заводских замков и регулировок. Приезжайте к нам, все проблемы исправим за пол часа. Устраняется путём стачивания заусенцев на запорных крючках замка двери. Такая операция осуществляется при установке бесшумных замков, после таких работ двери очень легко и без усилий открываться. Особенно опасно для евроручек, так как при плохом открывании двери, заводская евроручка сломается. если у Вас плохо открываются замки дверей на лада приоре, приезжайте, не откладывайте на другой день. Время доработки замков займёт 20 минут. гарантия на работу 1 год.
Бесшумное закрывание на четыре двери цена 500 руб, регулировка багажника в подарок. 89372817000 звони прямо сейчас.
У новых Приор с завода довольно часто неправильно установлены двери. При закрывании передняя дверь верхней частью (углом) задевает за верхний угол задней двери. Провисает дверь и из-за резкого выгиба двери в противоположную от замка сторону, например от сильного ветра или сдавав назад с открытой дверью, нижней частью двери упереться в сугроб, при таком неприятном дтп дверь обычно задирается вверх. Из-за неправильной установки после удара, и из-за слишком много наклеенной шумоизоляции, дверь после которой становится в разы тяжелее.
наружние пластиковые (бесшумные), рабочие поверхности порыты слоем белой пластмассы толщиной в 1мм. внутренние механизмы у Приоры похожи на ваз 2114, только с завода к механизму приварена дополнительная пластина к которой крепится моторчик привода сигнализации. После таких доработок механизм стал стоить дороже в три раза.
Отдельная тема про моторчик привода сигнализации, он в отличие от обычных "SATURN" или по хуже "StarLine", которые имеют в своей конструкции маленький электромоторчик, червячная передачу, которая способствует мощной работе электропривода. Приоровский привод не содержит электромотора, он работает на электроимпульсе . При закрывании-открывании издаёт неприятный визг.
Информацию про стеклоподъёмник смотрите в разделе "РЕМОНТ ЭСП" на главной странице.
Бесшумное закрывание на приору цена 600 руб. + регулировка дверей в подарок.
Устранение провисов цена от 200 руб.
Регулировка дверей цена от 100 руб. дверь.
Ремонт замков, замена механизмов цена от 300 руб.
Установка евроручек цена 1500 руб.
Замена наружних ручек цена от 250 руб.
Замена стеклоподъёмников цена от 500 руб.
Замена бокового стекла цена 500 руб.
Замена уплотнителей двери цена 100 руб. проём.
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ В НАЛИЧИИ .
Стеклоподъёмник на Приору цена 1600 руб. неразборный завод.
Ручки наружние завод цена 350 руб.
Ручки наружние "евро" завод цена 350 руб в цвет.
Ручки наружние "евро" "РЫСЬ" 1500 руб. комплект в цвет.
Наружние замки (шоколадки) 200 руб.
Внутренние механизмы 650 руб.приора
Центральный замок четырёх проводной цена 650 руб. (завод)
Центральный замок двухпроводной цена 550 руб.(завод)
Уплотнители дверных проёмов однокамерные цена 1500 руб. комплект.
Уплотнители двухкамерные универсальные цена 350 руб одна штука.
РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ НА ПРИОРЕ, БЕСШУМНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ ПРОВИСА ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ.
автомастерская Br-Gavs запись по тел. 89372817000 . с 10.00-18.00
Очень тяжело открываются двери, именно когда тянешь за ручку перед открытием замка, что бы произошло открытие двери приходится упираться большим пальцем в дверь. Подскажите может эта ручка или замок как то настраиваются, регулируются?
Comments 16
Поставь удлиненные евро ручки и забудешь об этой проблеме
отрегулируй ответную часть замка- та что на стойке, там все просто. Сам замок не регулируется. Покури на драйве регулировка замка приора, там много всего.
Виноват язычок замка, напильником чуть чуть стачивай верхнюю часть и все будет ок
Смазывать дверки надо периодически. И петли тоже- проблем не будет. Также советую небольшие кусочки поролона затолкать под язычки замка и смазать моторным маслом- двери будут закрываться тише, легче и смазка в поролоне будет держаться дольше.
Хорошо хоть открываются ;))
Замок, заводской теперь стоит?
я обшивку снимал и внутри механизмы маслом и солидолом смазал, теперь все очень легко открывается) замок тоже смазал солидолом.
литол получше солидола. У солидола малый срок службы, высыхает от времени быстро
Та же хрень, жена не может задние двери открыть))))
смазывать всё, болезнь идёт с 2108. Можно не снимая пробовать — снаружи где ручка в щель брызгать ведехой, выкрутить чопик на тяге в салоне и брызгать в щель в сторону замка. Пшикать ответную личинку снаружи. Если не смазано и не пользоваться дверью, то замок клинит махом
у меня задняя правая дверь так… иногда нормально, иногда плохо- зависит от вектора усилия
у меня так пассажирская очень сложно открывалась.
смазал замок WD40 и потом литола намазал и всё стало идеально работать)
попробуй сначала так сделать.
У меня в борт журлане глянь, может такой метод подойдет…
у меня тоже такое было, снимал карты дверей, литолом обильно смазывал весь механизм, а также регулировал тягу, идущую от замка к ручке, а именно подкручивал пластиковый наконечник на тяге с кулачком, крутил уменьшая длину тяги образно говоря, таким образом ручка находится как бы в заряженном положении, чуть потянул — дверь открылась, главное не переборщить, а то от любого шороха дверь будет открываться))
Подскажите что может быть? когая тянешь ручку она очень, очень туго открывается, такое ощущение что она закрыта, так же на закрытие двери нужно очень сильно хлопнуть, а если совсем сильно хлопнуть то она вроде каз закроется, но когда ручку потянешь она открывается как не закрыта.
Это нужно замок регулировать, или тяги менять нужно в двери?
Последнее время начала часто появляться проблема с закрыванием водительского замка. Суть в том, что при закрытии с брелка водительская дверь закрывалась, но как бы не до конца и происходил противный сигнал уведомляющий об этом. С каждым днем становилось всё хуже и хуже, уже достал этот Бииип!
Смазка силиконом внутреннего механизма решало проблему на пару дней, потом всё повторялось. Периодически болезнь давала осложнения — замок или не открывался или не закрывался. Вручную двигать флажок из салона было очень тяжело.
В общем полез разбираться… но не тут то было. Один из болтов замка закис настолько, что не двигался ни в какую. Болт там под биту Torx T40 (но метал очень мягкий). Бит нашлось 2 штуки (дешевый китай и более менее качественная).
Пытался крутить дешевой битой — она очень красиво закрутилась. Попробовал хорошей битой крутить — свернул шлицы на болте. Долбался часа 1,5 с этим болтом. Уже и отвертку вбивал, но при попытке провернуть её — закручивались края отвертки.
Плюнул на всё, взял болгарку, поехал в гараж (попутно заехал в магазин взял новые болты, но уже под крестовую отвертку по 10 рублей штука). В гараже быстро нарезал на болте шлиц под самую большую плоскую отвертку. Кое как болт открутился.
Попробовал открывать/закрывать уже снятый замок, моторедуктор работает нормально.
Снял механизм, а там всё в грязи и ржавое. Да и сам замок очень грязный (в частности пружинки).
P.S. Если буду брать другую машину, никогда не возьму с внешними замками! Мало того что у приоры замки внешние, так еще и до резинки, по этому быстро пылью забиваются.
Почистил все механизмы жидкостью для чистки карбюраторов, потом ВДшкой и в завершении всего солидолом смазал (увы больше ничего не было).
Достал из замка пружинки, вычистил весь мусор там. Кстати уже не первый раз слышу что пружинки лучше не вытаскивать потому что потом их нельзя вставить или это очень проблематично. Странно, но хватило 5 минут чтобы поставить обе пружинки на место.
Собрал всё обратно… а нефига! При этом теперь еще и открываться за ручку перестал, не хватает буквально миллиметра.
Разобрал всё снова. Заметил что на внутренней части замка есть выработка, по этому после чистки как раз не хватало нажатия.
И тут решил полностью снять моторедуктор и проверить его отдельно. Вроде работает, но попробовав пальцами слегка держать шток и сразу же начались глюки. Шток начал дергаться, а иногда сам выдвигался и сразу задвигался.
Разобрал моторедуктор, а там кусок пластинки обломан. В итоге шток или выдвигался нормально или перекашивался внутри от нагрузки.
Собрал по быстрому замок без моторедуктора и случилось чудо. Ручкой всё открывается отлично и с улицы и с салона. По этому поехал купил только моторедуктор.
Взял такой:
После замены всё стало работать отлично. Двери легко открываются. С брелся закрываются и открываются отлично. Теперь с салона можно надавив на флажок, заблокировать все двери.
Вроде этот замок даже тише закрывает чем родной. А родной стоял с маркировкой 2108*****, скорее всего из-за того что машина 2007 года сборки.
Вчера меня достала эта дверь и я поехал в гараж. По пути заехал в автомаг и взял комплект ключиков TORX, так как необходимо снимать замок — закручены два винта TORX40.
Снял обивку двери, отсоединил провода, открутил три винта ручки, отсоединил две тяги. Воспользовавшись новым ключиком, открутил наружный замок (на удивление легко… думал, когда буду крутить ключ поломаю или шлицы сорву… не, ничего))). Открутил также еще один винт крепления на двери, тот что ближе к моторедуктору.
Вытащил всю конструкцию наружу: сначала аккуратно вниз внутри двери, чтобы тяга кнопки вышла из ушка. Затем вверх и наружу.
Визуальный осмотр мало что дал. Пошевелил тяги — двигаются легко. Заедание наблюдалось в соединении с моторедуктором. Отсоединил тягу моторедуктора и затем снял его, открутив два винта (или самореза?) Пошевелил белую пластиковую тягу редуктора, обнаружил заедание и проскальзывание. Думал разбирать его, но походу он неразборный — корпус спаян из двух половинок и если его разобрать, потом надо его еще путем собрать и паять корпус. А оно мне надо? Не думаю…
Разбирал поздно, автомаги уже позакрывались, а домой еще надо было ехать. В общем собрал конструкцию обратно. Без уверенности, что поеду. Только обивку на дверь не ставил. Проверил закрытие-открытие. Как и думал — замок вообще перестал работать. Подергал за тягу (кнопка ручной блокировки), понажимал на ключ. Стало работать как было — замок закрывается, но не открывается. Это было вчера. Приехал до дома, замкнул нормально. Еще и ручки всех дверей подергал ))))
Сегодня с утра езжу так, без обивки двери. Но уже прикупил новый девайс и вот его фоты:
Боковина упаковки. Есть QR-код. По его сканированию переходим на сайт производителя. Скрин сайта ниже. Производитель утверждает, что поставляет на конвейер АвтоВАЗ. Ну-ну ))))
Ну вот, пока и все!
Вечером попробую сей девайс. Если заработает :) или не заработает :( — добавлю в запись. Интересно, сколько отработает, если зафурычит? Изготовитель на коробке обещает 3 года )))) Посмотрим!
=============================================================
Вечером того же дня менял моторедуктор. Старый редуктор был полностью аналогичен новому. Четыре провода, габаритные размеры, крепежные отверстия. Правда старый был с резьбой, на новом — не было. оказывается реально используются саморезы — закручиваются довольно плотно, с некоторым усилием, прижимают и держат хорошо.
Перед установкой редуктора снятую внутреннюю часть замка хорошо смазал трансмиссионным маслом. Сначала думал солидолом замазать, но потом передумал. По весне буду опять разбирать — шумку клеять, там посмотрю. А сейчас смазал маслом, лишнее аккуратно подтер тряпкой.
Наружнюю часть замка смазал зеленой смазкой, типа литола, названия не помню, помню, что тюбик года 3 назад брал за 200 рэ. Суперсмазка, ))).
Установил на место тяги от ручки наружней и от замка под ключ. Прикрутил внутреннюю ручку. Проверил работу тяг — закрывал пипку замка отверткой и открывал наружней и внетренней ручкой. Да, кстати, прикручивая внешний замок обнаружил следы начинающейся коррозии на двери в местах, где закручиваются два винта: слегка, палцем смазал литолом. Но нужно будет хорошо обработать каким-нибудь антикором.
Ну вот в принципе и все. После подключения проводовубедился в исправности и полноценной работе открывания и закрывания дверей, замков, иммобилайзера. Пока все ок!
Всем удачи!
Водители часто задают вопрос, почему центральный замок не открывает и не закрывает двери. С такой проблемой на практике сталкивался, пожалуй, каждый автомобилист. Проблема конечно не смертельная, но вместе с тем, не самая приятная. При этом причин у неисправности довольно много.
Почти на всех моделях автомобилей центральный замок практически одинаков. Может отличаться расположение элементов, способ их подключения, но общая схема и принцип действия идентичны. При поступлении сигнала с пульта на блок управления, подается команда моторчикам, находящимся в дверях. И личинки замков поворачиваются, открывая дверь. Система подключена таким образом, что стоит открыть одну из дверей ключом, заодно откроются сразу все.
Содержание
Самые простые причины
Почему центральный замок не открывает и не закрывает двери? Для ответа на этот вопрос иногда достаточно заглянуть в блок предохранителей. Система центрального замка динамичная. Различные замыкания и прочие подобные нарушения не редкость. Поэтому предохранители перегорают довольно часто. Не забудьте проверить состояние блока сигнализации. На некоторых моделях там также предусмотрены предохранители. Если хоть один из них неисправен, центральный замок работать не будет. Иногда можно сталкиваться с такой ситуацией.
Вот вы выходите утром, жмете кнопочку открытия дверей, и ничего не происходит. Скорее всего вы забыли включенными электроприборы в автомобиле. Это привело к полному разряду аккумулятора. Чтобы убедиться в этом, откройте автомобиль ключом. И включите зажигание. Оно наверняка не включится, или сразу потухнет, при попытке завода двигателя. Остается только зарядить батарею. Если все-таки мотор завелся, то следует искать причину дальше.
Следующим этапом проверяются все фишки и соединения имеющие отношение к сигналке и центральному замку. Даже небольшое отхождение контакта может привести к этой отказу системы. Не забывайте, что одна из фишек расположена в двери. Поэтому вам придется снять с дверей обшивку. Только перед этим проверьте состояние провода идущего к дверному моторчику. Жгут обычно располагают в районе нижней петли. Провода часто ломаются, особенно в зимнее время. В таком случае опять же центральный замок не сработает.
Электроника
Помимо описанных выше причин, проблема может крыться в мелкой электронике. Начинать проверку следует с брелка. В первую очередь проверяется батарейка и состояние кнопок. Возможно, они залипают и не срабатывают в нужный момент. При неисправности самой платы брелок просто не будет реагировать на внешние раздражители. Светодиод на его корпусе гореть не будет. Хорошо если у вас есть запасной брелок. В противном случае придется менять сигнализацию, либо найти точно такой же брелок.
Далее проверяется блок управления сигнализацией. Способ проверки обычно указан в инструкции. В последнюю очередь проверяют микроплату, находящуюся на моторчике привода центрального замка. Заодно смотрят состояние самого привода. Все отказавшие детали заменяют. Сложнее всего с блоком управления. Он практически не поддается ремонту. Поэтому намного проще поставить новую сигнализацию. Иногда брелок теряет синхронизацию с блоком, тогда его придется перепрограммировать.
Механические проблемы
Помимо чисто электронных причин неисправности, отказ центрального замка может быть вызван простыми механическими поломками. Иногда можно наблюдать, как с центрального замка открываются все двери кроме одной. Причина в штанге привода личинки. Для более внятного описания способа устранения неисправности, сначала рассмотрим строение и принцип работы замка.
С пульта сигнал поступает на блок управления, а дальше он идет на моторчик расположенный в дверях. Тот приводит в движение штангу, одним концом закрепленную на личинке. В зависимости от конкретного сигнала штанга поворачивает личинку, открывая или закрывая дверь. Иногда наконечник штанги выпадает из крепления. В таком случае и наблюдается отказ центрального замка на одной из дверей.
Судя по всему проблемы с центро-замком автомобиля Приора дают о себе знать все чаще и чаще. Народ ищет информацию и видимо не находит ее. Попытаемся помочь. Участились отказы системы центро-замка. Симптомы следующие. Автомобиль либо не закрывается, либо не открывается, либо САМОПРОИЗВОЛЬНО открывается через какой то период времени после постановки на охрану. В чем причина? Рассмотрим конструкцию водительского блокиратора, ведь именно в нем в 90% случаев и кроется причина отказов.
Получив команду с брелка, электропакет подает напряжение на электропривода блокираторов дверей. Привод водительской двери отрабатывает команду, разомкнув или замкнув при этом внутренним механизмом контакты микропереключателя. И по состоянию этого микропереключателя постоянно проверяет — нет ли команды на открывание.
Зачем так сделано? А затем, что команда может поступить не только с брелка, но и с этого переключателя, если автомобиль закрыт или открыт ключом. (Кстати, неплохая система, ведь в режиме охраны достаточно электро-пакету увидеть поднятый блокиратор и сигнализация уже переходит в режим тревоги.)
Лечение проблемы либо в замене блокиратора в сборе, либо все-таки в замене микропереключателя, для этого пользуясь ножом или полотном по металлу корпус необходимо все-таки вскрыть, заменить микропереключатель и собрать корпус , не забыв по возможности максимально обеспечить герметичность по шву корпуса, склеив его…
Вот спасибо, а то измучился блин. Открывается когда захочет
Безусловное удобство и эффективность центрального замка, устанавливаемого практически на все современные автомобили, сомнений не вызывает. Он позволяет закрыть все двери и окна одним нажатием кнопки на брелоке, а также способен автоматически блокировать двери при движении автомобиля – весьма актуальная опция. Эту систему устанавливают на большинство автомобилей еще на заводе, но имеется возможность и самостоятельной установки, в особенности на отечественные авто.
Как и любая другая система, центральный замок нуждается в периодических профилактических работах, что обеспечит его корректную и бесперебойную эксплуатацию. Если этого не делать, вполне вероятно возникновение определенных проблем. Если автомобилист уверен в изначальном качестве замка, но проблемы никуда не уходят, значит следует проверять всю систему самостоятельно либо отгонять авто в специализированный центр – использовать ТС с неисправным или ненадежным ЦЗ крайне нежелательно.
Категории неисправностей ЦЗ
Все возможные проблемы с ЦЗ можно разделить на две большие группы.
- Замок не работает полностью.
- Замок работает частично/со сбоями.
И в том, и в другом случае требуется диагностика и восстановление работоспособности системы. Наиболее заметной является полная неисправность ЦЗ, когда его невозможно закрыть или открыть. Частичная неисправность, к примеру, невозможность запереть багажник или же центральный замок закрывает только водительскую дверь может некоторое время оставаться незамеченной.
Ремонт необходимо начинать с диагностики установленного оборудования. ЦЗ должен исправно работать даже при неработающем двигателе – главное, чтобы была исправна бортовая электрическая сеть. Если центральный замок не закрывает двери, проверке подлежат все составные части системы:
- непосредственно блок управления;
- все соединительные кабели;
- исполнительные устройства – электрозамки и приводы.
Если система пневматическая, то к этому добавится проверка компрессора, его платы, а также приводов и соединительных трубок. Проверку можно начать с главного или центрального привода, который обычно расположен в водительской двери. При поступлении на него соответствующего сигнала, он отправляет его на все остальные приводы, имеющиеся в системе.
Если ЦЗ не работает
Когда центральный замок открывает, но не закрывает двери, или имеются другие проблемы, а автомобиль оснащен сигнализацией, проверка начинается с ее тестирования. Если ЦЗ не срабатывает от ее пульта, но прекрасно работает от собственного или от кнопки, причина в сигнализации. Если же причина не в ней, придется повозиться. Полный отказ ЦЗ характеризуется едва различимыми щелчками приводов, кнопки для ручного открывания дверей будут оставаться неподвижными.
В этом случае первым делом потребуется проверить предохранитель, ведущий к центральному замку. Предварительно следует уточнить схему ЦЗ, поскольку предохранителей может быть несколько. Очень часто именно на этом этапе и заканчивается ремонт. При выходе из строя одного из них, следует знать, что это говорит о коротком замыкании в его цепи, и проверку необходимо проводить с учетом учитывая это.
Часто об этом же свидетельствует и ситуация, когда не закрывается водительская дверь с центрального замка или с брелока. Проблема с подачей питания часто становится причиной того, что не закрывается центральный замок с ключа. В этом случае проверяются провода на предмет присутствия электрических импульсов, а также проверяются качество контакта/целостность кабелей, а в последнюю очередь – концевики дверей.
Ремонт электрического ЦЗ
Если центральный замок не закрывает задние двери, либо отмечаются другие неполные его срабатывания, причины можно искать в следующем:
- нарушенный контакт в питающей цепи;
- проблемы с реле;
- некачественный контакт на моторчике/соленоиде;
- износ шестеренок или иных подвижных элементов активатора;
- сгоревшая обмотка моторчика/катушки.
Если же проблема в проводке, придется заняться тестированием всей цепи до активатора по отдельности. Наиболее часто встречается обрыв провода, проходящего между дверью и кузовом. Несмотря на его размещение в дополнительной гофрированной изоляции, обрыв или надлом в этом месте дело обыденное. Поэтому проверку проводки можно начинать именно отсюда, но, если после восстановления проводки питание не восстанавливается, проблема может заключаться в реле или проводке после него. О возможных проблемах с ЦЗ рассказано на видео:
Приора получила в наследие такие же замки на дверях, которые устанавливовались и на двенашках и десятках(что не скажешь о Калине, где продумана система запирания дверей). Из четырех моих дверей без усилия можно было открыть только одну, да и ещё и багажник не хотел оставаться в открытом состояние, пытаясь придавить своего хозяина. Поэтому дождавшись теплых весенних деньков настала пора что-то менять. Забыл рассказать еще про одну вещь, может кто сталкивался. При открывание водительской двери срабатывает центральный замок и все двери самопроизвольно блокируются и если забывшись захлопнул водительскую дверь и оставил ключ в зажигание, придется идти за вторым комплектом.
Снять обшивку мне составило большого труда, эту процедуру я выполняю не в первый раз. Еще раз хочу отметить что обшивка дверей не сравнима с прежними моделями ВАЗ все четко и продумано, клипсы не ломаются, все плотничком. Хотя и добавили дегтя автовазовцы, для чего при снятие простой обшивки нобходимо запасатся ключом-звездочкой trox, которым нужно открутить два винта. Что мешало установить винт под крестообразную отверку. Так что друзья запасайтесь набором таких ключей, такой крепеж теперь у приоры повсюду.
Не могу понять почему со временем двери открываются все хуже и хуже. То ли тяги вытягиваются, то ли у механизма замка появляется свободный люфт, но так или иначе отрегулировать механизм открывания можно открутив по резьбе пластмаску и таким образом удлинив длинную тягу.
Очень тяжело открываются двери, именно когда тянешь за ручку перед открытием замка, что бы произошло открытие двери приходится упираться большим пальцем в дверь. Подскажите может эта ручка или замок как то настраиваются, регулируются?
Comments 16
Поставь удлиненные евро ручки и забудешь об этой проблеме
отрегулируй ответную часть замка- та что на стойке, там все просто. Сам замок не регулируется. Покури на драйве регулировка замка приора, там много всего.
Виноват язычок замка, напильником чуть чуть стачивай верхнюю часть и все будет ок
Смазывать дверки надо периодически. И петли тоже- проблем не будет. Также советую небольшие кусочки поролона затолкать под язычки замка и смазать моторным маслом- двери будут закрываться тише, легче и смазка в поролоне будет держаться дольше.
Хорошо хоть открываются ;))
Замок, заводской теперь стоит?
я обшивку снимал и внутри механизмы маслом и солидолом смазал, теперь все очень легко открывается) замок тоже смазал солидолом.
литол получше солидола. У солидола малый срок службы, высыхает от времени быстро
Та же хрень, жена не может задние двери открыть))))
смазывать всё, болезнь идёт с 2108. Можно не снимая пробовать — снаружи где ручка в щель брызгать ведехой, выкрутить чопик на тяге в салоне и брызгать в щель в сторону замка. Пшикать ответную личинку снаружи. Если не смазано и не пользоваться дверью, то замок клинит махом
у меня задняя правая дверь так… иногда нормально, иногда плохо- зависит от вектора усилия
у меня так пассажирская очень сложно открывалась.
смазал замок WD40 и потом литола намазал и всё стало идеально работать)
попробуй сначала так сделать.
У меня в борт журлане глянь, может такой метод подойдет…
у меня тоже такое было, снимал карты дверей, литолом обильно смазывал весь механизм, а также регулировал тягу, идущую от замка к ручке, а именно подкручивал пластиковый наконечник на тяге с кулачком, крутил уменьшая длину тяги образно говоря, таким образом ручка находится как бы в заряженном положении, чуть потянул — дверь открылась, главное не переборщить, а то от любого шороха дверь будет открываться))
Подскажите что может быть? когая тянешь ручку она очень, очень туго открывается, такое ощущение что она закрыта, так же на закрытие двери нужно очень сильно хлопнуть, а если совсем сильно хлопнуть то она вроде каз закроется, но когда ручку потянешь она открывается как не закрыта.
Это нужно замок регулировать, или тяги менять нужно в двери?
Читайте также: