Не накачивается колесо автомобиля компрессором причины

Обновлено: 07.01.2025

Что испытывали?

Самые доступные по цене и чаще всего встречающиеся в продаже — наборы для ремонта бескамерных шин. Их выпускают многие производители, в комплект входят набор жгутиков и необходимый инструмент. Место прокола зачищаем от грязи и вставляем внутрь шины жгутик, который герметично уплотняет пробоину.

Остальные средства, участвующие в нашей экспертизе, условно назовем жидкими. Состав нужно ввести внутрь поврежденной шины, после чего тот, выходя вместе с воздухом через прокол, образует герметичную пробку, препятствующую утечке.

Цена ~ 150 руб.
Объем не указано мл

Комплектность: шило, игла, клей, пять самовулканизирующихся жгутов

Ремонтный набор для рукастого пользователя. Способен починить довольно большие пробои и порезы в шинах — до полутора сантиметров. При ремонте небольших проколов часто даже балансировка не нарушается. При больших порезах можно натолкать до десяти жгутиков, чтобы добраться до шиномонтажа.

Цена ~ 390 руб.
Масса / объем 300 г / 450 мл

Рекомендуется сразу извлечь предмет, вызвавший прокол. Не требует полностью спускать ремонтируемое колесо. Для быстрого ремонта — пригодится водителю, не привыкшему к самостоятельному обслуживанию машины.

Цена ~ 950 руб.
Объем 430 мл

Русскоязычная инструкция отсутствует. Компрессор или насос потребуется не только для накачивания спустившего колеса, но и для введения препарата внутрь шины. По конечному эффекту почти не отличается от аэрозольных средств, но превосходит их по цене. Реальный плюс: баллон без давления, на жаре не взорвется. В продаже встречается редко. И как показала наша экспертиза, специально искать данный препарат не стоит.

Цена ~ 660 руб.
Объем 360 мл

Цена ~ 575 руб.
Объем 453 г

Перед ремонтом рекомендовано устранить причину прокола. Как и все аэрозоли, не требует спускать давление в ноль, выкручивая вентили. По удобству применения, как и препарат № 2, - лучший в выборке.

Как применять?

Для ремонта спустившей шины в любом случае понадобится компрессор или насос. Даже аэрозольные препараты не смогут накачать колесо до нормы.

При применении аэрозолей (№ 2 и № 5), а также препарата № 3 не нужно предварительно выкручивать вентиль. Значит не придется стравливать до нуля давление в шине, что упрощает ремонт. К слову, мы измерили давление, развиваемое аэрозольными баллончиками: получилось от 2,4 бар для № 5 до 3,2 бар для № 2. А с герметизирующими составами в пластиковых флаконах (№ 4) вентиль перед ремонтом нужно обязательно выкручивать.

Перед применением средства № 4 можно не удалять из шины виновника прокола. С остальными такой номер не пройдет: сначала придется извлечь засевший в шине гвоздь и только потом ремонтировать. Хотя что лучше? С одной стороны — инородный предмет при движении может разбивать место прокола. И не исключено, что через некоторое время шина вновь начнет травить воздух. С другой — если задача только доковылять до сервиса, то выбор в пользу такого препарата очевиден.

Средство Baseus Tire Repair Fluid попадёт внутрь ремонтируемой шины только при подключении компрессора или насоса.

Особенности препаратов

Самое неприятное повреждение колеса — боковой порез или пробоина сантиметра в полтора и более. Жидкие средства при этом априори бессильны. А вот жгутики часто выручают даже при сильных порезах. Конечно, ездить с боковым порезом даже после ремонта опасно: доплестись до гаража и срочно менять шину!

Средство в пластиковом флаконе нуждается в предварительном выворачивании золотника вентиля. При употреблении флакон требуется сжать рукой. Для ремонта колеса большой размерности одного флакона может не хватить.

В состав большинства жидких средств входит вода. Поэтому, если вы поймали гвоздь на морозе, средство предварительно придется подогреть, например, за пазухой или около дефлекторов отопителя. Кстати, высоких температур аэрозоли тоже боятся — поэтому не оставляйте их на ярком солнце в салоне — разместите их в багажнике машины.

После применения препаратов следует на невысокой скорости проехать пару километров. В инструкциях сказано, что в этом случае герметизирующая жидкость равномерно растечется внутри шины, не нарушая балансировку колеса. Это не так. Наш журнал ещё четверть века назад на практике доказал, что все попытки самобалансировки колес залитыми внутрь жидкостями заканчиваются одинаково: шину приходится демонтировать, очищать изнутри и балансировать традиционным способом. Учитывайте это, когда будете заливать внутрь герметик.

Вентиль спущенного колеса при заправке должен находиться ниже его центра. Кстати, чем больше размерность колес, тем больше потребуется жидкого герметика: одного баллона для устранения прокола может не хватить.

Рекомендуем в течение нескольких дней после ремонта регулярно контролировать давление в шине. Если оно снижается — обратитесь в мастерскую.

Что выбрать?

Самый дешевый и эффективный способ отремонтировать шину — загерметизировать с помощью жгутика. Но для этого нужно иметь хотя бы минимальный опыт в таком ремонте, да и руки испачкать придется.

Более оперативный и удобный способ — использовать жидкие препараты. Они эффективно и быстро герметизируют небольшие проколы. Однако после их применения всё равно придётся посетить шиномонтаж.

3 года

Часто так бывает: подходишь к машине, а колесо спущено в ноль. Качаешь-качаешь компрессором - ноль. И вот начинаешь запаску юзать. А нет бы поддомкратить колесо, освободить от нагрузки и только потом качать. Я, старый дурак, проездивший не одну сотню километров, только сейчас узнал об этом финте. Помогает.
Кто не знал - пусть знает.

Ага,че его качать,спустило в ноль не зря,или к машине не подходил года три.
Бывало несколько раз такое,но холостых не было,все то гвоздики,то шурупчики .Один раз даже была набойка от женской туфли ,матюкался тогда.

karat
Бывает вентиль стравливает. Иногда не без помощи посторонних ). Даже если гвоздь, то не вынимая его можно целый день ездить без проблем, т.е. спокойно доехать до шиномонтажа своим ходом. Проколы гвоздиком, саморезом и т.п. на передних колесах ремонтируются вообще без снятия колеса. Если постараться, то и заднее можно. Шиномонтажники противятся, но я обычно говорю: дружище выручай, нету с собой ключа от секретки. Прокатывает. Главное, чтобы было локализовано место прокола.

6 окт ября 2010

Я немного поясню то, о чем хотел сказать. Когда колесо спущено в ноль, причем спустило его незаметно в пути, и никаких гвоздей-шурупов в нем нет, а может и из-за их наличия и спустило, можно попробовать колесо накачать и ехать дальше. Вот и рекомендую его при этом поддомкратить.
Предвосхищая вопросы типа "а че его спустило, если нет гвоздей-шурупов?" отвечу, что воздух может травить между резиной и диском. И когда колесо спущено "в ноль", этот зазор еще больше, воздух из компрессора будет дуть прямиком в атмосферу Московской области. Поддомкратив колесо, тем самым уменьшаем зазор. Особенно это возможно в мороз, когда резина дубеет.
Так же было: вечером по пути с работы поставил запаску, приехал - машину в гараж. Зима, мороз. Какой там давление проверять?! А запаску-то за ночь тоже спустило. Утром на работу ехать, а колесья-то спущены! Других способов добраться до работы нет. Вот и пригодилась мне эта фишка.
Нет, не подумайте, что надо срочно менять прокладку между рулем. Но вот случалось такое.
Прошу понять: это не догма. Это всего лишь рекомендация.
Желающих сразу ставить запаску или"ага, че его качать?", а также дающих прогнозы, сколько лет не подходил к машине, не касается.

Игорище

цитата:

И когда колесо спущено "в ноль", этот зазор еще больше, воздух из компрессора будет дуть прямиком в атмосферу

Че. Вы в шиномонтаже когда нибудь присутствовали при разбортовке бескамерной шины? Покрышку прессом отрывают от обода с посадочного места!

Не, меня умиляют знатоки бескомпромиссные. Все, что не по-ихнему, начинается с "че". Присутствовать в шиномонтаже при разбортовке бескамерной шины - это наверное удел немногих. Я говорил немного о другом. Наверное, не для вас.

6 окт ября 2010

noto
karat
Vortex
От оно как бывает Теперь мне понятны ваши критические замечания. Виноват, исправлюсь. В начале темы я нечаянно пропустил слово "тысяч" между словами "сотню" и "километров". Ну да, почитали "не одну сотню километров", много то есть, во дает, даже тысячи не проехал, а туда же, учить.

Игорище

цитата:

А нет бы поддомкратить колесо, освободить от нагрузки и только потом качать

В общем, правильная мысль. Было такое, что колесо спустило в движении и отлипло. Тогда накачать не удалось. Когда спускало в статике всегда удавалось накачать.

Вот. Проколол арматурой. Травило три десятых бара в час. За ночь - на ободе. Утром компрессором накачал без проблем.

Игорище

цитата:

notokaratVortex От оно как бывает Теперь мне понятны ваши критические замечания. Виноват, исправлюсь. В начале темы я нечаянно пропустил слово "тысяч" между словами "сотню" и "километров". Ну да, почитали "не одну сотню километров", много то есть, во дает, даже тысячи не проехал, а туда же, учить.

Да не обращайте внимания! Тут на форуме полно "виртуальных водителей", которые проезжают по 5-10 тыс. км в год, а от дома дальше 300 км. и не уезжали. А про "закон подлости" даже не слышали. Это когда надо, так боковину от обода никакими силами не оторвешь, а когда не надо, так она сама слезает. Подтверждаю, такие случаи и у меня были. А с саморезом в колесе, к слову, приходилось и по месяцу ездить, а не один день.

цитата:

с саморезом в колесе, к слову, приходилось и по месяцу ездить, а не один день

Это когда не знаешь,что он там.Или.

karat
Это я к тому, что современные бескамерные шины совершенно "благосклонно" относятся ко всяким гвоздикам, шурупчикам, не то, что колеса с камерами. И совершенно необязательно заметив в колесе саморез, ломать свои планы и нестись в поисках шиномонтажа. Вчера вообще наблюдал картину: стоит на ТТК в левом ряду на повороте "Фокус" без всяких знаков аварийной остановки, рядом машина поддержки и все с важным видом, неспеша в 6 или 8 рук меняют заднее правое колесо. Вот зла на таких не хватает: ну неужели, что-нибудь произошло бы с его колесом, отъедь он на обочину?

7 окт ября 2010

Игорище

цитата:

В начале темы я нечаянно пропустил слово "тысяч" между словами "сотню" и "километров". Ну да, почитали "не одну сотню километров", много то есть, во дает, даже тысячи не проехал, а туда же, учить.

Чушь просто не надо говорить Комплексовать тем более. А за совет в первом посту отплюсил , хотя с подобной проблемой никогда не сталкивался. Помнится приходилось накачивать обычным ножным насосом - долго, но без проблем.
issxx1

цитата:

Да не обращайте внимания! Тут на форуме полно "виртуальных водителей", которые проезжают по 5-10 тыс. км

Сами Вы - водятел ! Речь шла о статически спущеном за ночь колесе:

цитата:

Часто так бывает: подходишь к машине, а колесо спущено в ноль.

, а не о размотанной на ходу покрышке:nono: .

З.Ы. Дураку понятно, что качать полностью спущенное колесо на опущенном автомобиле - это эффект пневмодомкрата. И не каждому компрессору по силам поднять часть Вашего авто. А разводить теории, что это невозможно по причине того, что покрышку сорвало с посадочного места, а потом еще возмущаться на критику и обзываться "виртуальными водителями".

Ну вот и случилась та самая неприятность, когда у тебя спустило колесо, и первым делом ты зашел в интернет в поисках решения этой проблемы. Ты прочитал несколько статей, но так ничего и не понял. Ты нашёл эту. Давай решать твою проблему.

Первое что вам нужно сделать это определить тип покрышки. Это делается для того чтобы определить возможность ремонта колеса прямо на дороге. Также вам придется определить вид повреждения покрышки для того чтобы вы точно могли понять сможете ли вы устранить проблему самостоятельно или же нужно будет обращаться к специалистам за помощью.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ТИП ПОКРЫШКИ

Существует два вида шин:

Если у вас бескамерная резина, то есть возможность произвести быстрый ремонт покрышки.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ВИД ПОВРЕЖДЕНИЯ

Прокол покрышки или боковой порез - при наезде на гвоздь, металлический прут или другой посторонний предмет;
Разгерметизация покрышки от диска автомобиля, происходит при деформации диска вследствие попадания колеса в яму или же повреждения бортика при наезде на большой кирпич или бордюр;
Пропуск золотника или же отклейка ниппеля в месте крепления к диску, такая проблема случается из-за того, что клей рассыхается и золотник начинает пропускать воздух в месте склейки;
Долгая эксплуатация шин без подкачки или большой перепад температуры.

ПРОИЗВОДИМ ЗАМЕНУ ИЛИ РЕМОНТ КОЛЕСА

Если у вас бескамерная покрышка и при этом она имеет прокол в области протектора то вам повезло и имея небольшой набор ремонта бескамерных покрышек вы можете начинать ремонт прямо сейчас. В остальных случаях поможет только замена колеса.

Первое о чём стоит упомянуть это “Аварийный герметик для проколотых шин”

Удалите предмет, который пробил поверхность протектора, обычно это можно легко сделать используя плоскогубцы или отвёртку.
Проверните колесо так чтобы прокол был в верхней части колеса автомобиля.
Спустите колесо, чтобы в нём не было давления, это можно сделать выкрутив золотник или нажав на него, также можно поднять автомобиль на домкрат.
В некоторых случаях нужно выкрутить золотник из вентиля, это касается густых герметиков, для того чтобы узнать какой у вас тип стоит прочесть эту информацию на баллончике.
Накрутите шланг на вентиль колеса и нажмите на кнопку баллончика.
Вкрутите золотник в вентиль и накачайте колесо, после этого вам необходимо подождать несколько минут и проехать до километра на скорости не превышающую 20 км/ч.

Если у вас нет баллона с герметиком то вы можете воспользоваться набором для быстрого ремонта покрышки.

Процедура починки колеса:

4. Для ремонта вам понадобится ремкомплект, в котором находится 2 шила (одно с ушком как на иголке, а другое в виде сверла), шнурки и тюбик с клеем.

5. В шило с ушком проденьте шнур. Шнур должен быть немного мягкий и толще ушка в шиле. Разомните шнур как пластилин и проденьте его. Протяните шнур так чтобы он был примерно находился посередине ушка в шиле. Откройте тюбик клея, смажьте подготовленный шнур клеем и откладываем в сторону.

6. Возьмите винтовое шило и медленно вкрутите его в место прокола или пореза шины, после этого вытяните шило не выкручивая его при этом. Так вы сделаете больше диаметр отверстия для того чтобы вставить туда наш шнур.

7. Следом возьмите шило со шнуром и полностью вставить его в отверстие, чтобы края шнура остались снаружи, после чего вынуть шило из покрышки.

8. После того как вы извлечете шило из покрышки в ней должны остаться кончики шнура. Подождите пару минут и плоскогубцами или ножом уберите лишнее.

Если по какой-либо причине вы не можете отремонтировать покрышку таким образом то вы можете заменить колесо.

Для замены колеса вам понадобятся некоторые инструменты, а именно:

2. Домкрат ¬ это прибор который поднимает автомобиль отрывая колесо от поверхности земли.

3. Балонный ключ¬ ключ, который помогает сорвать и открутить гайки с колёс автомобиля.

Процедура замены колеса на запаску или докатку проста:

Повторите процедуру починки покрышки пункты 1,2,3 предварительно сорвав болты у колеса.
После того как вы подняли автомобиль, вам нужно до конца выкрутить болты из колеса и устанавливаем запаску или докатку. Наживите болты так, чтобы колесо не болталось в воздухе.
После чего опустите машину с домкрата и затягиваем болты по следующей схеме (на картинке указаны схемы от 4 до 10 болтов).

4. После того как вы затянули новое колесо, убираем весь инструмент в багажник вместе с спущенным колесом, убираем противооткатный упор и не забываем снять авто с ручника.

На этом всё мы можем продолжать наше движение дальше.

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ЕЗДЕ НА СПУЩЕННОМ КОЛЕСЕ

Если вы пробили колесо и не сразу это заметили или у вас нет возможности провести замену колеса. Что же случится если ехать дальше на спущенном колесе?

С теоретической точки зрения вы можете продолжать движение, но если шина полностью спустила, доехав до места назначения, ваш автомобильный диск скорее всего не будет пригоден для дальнейшей езды, впрочем, как и покрышка.

Выглядеть это будет примерно так:

Из-за веса автомобиля покрышку будет в буквальном смысле резать диском. Так же при езде на спущенном колесе часто обрезаются шишки, разрыв корда покрышки, который приводит к деформации всего колеса, так как корд покрышки — это каркас который держит форму вашей покрышки. И самое ужасное - это деформация диска. Возможно, вам повезёт и поможет обычная прокатка диска, но в худшем же случае придется раскошелиться и приобрести новый диск.

Если же у вас случилась такая ситуация и невозможна замена или быстрый ремонт колеса, то у вас есть два варианта решения этой проблемы. Первое что вы можете сделать это попытаться поблизости найти шиномонтаж. Если же у вас нет такой возможности, ваше спасение — это эвакуатор. В любом случае это будет стоить вам дешевле чем покупка новой покрышки, а возможно ещё и диска.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТО БЫ КОЛЁСА НЕ СПУСКАЛИ ИЛИ ПРОФИЛАКТИКА ОТ СПУСКАНИЯ КОЛЁС

Любую проблему можно попытаться решить до её возникновения.

Меры профилактики от спускания шин

Постоянный осмотр колёс автомобиля перед поездкой
Проверка давления в колёсах хотя бы раз в неделю.
Выбор маршрута - старайтесь избегать маршрутов по плохой дороге.

Ну вот и всё, самое главное не отчаиваться и не паниковать, ведь на дорогах большое количество водителей с многолетним опытом, которые попадали в подобные ситуации. Вы всегда можете попытаться остановить автомобиль, проезжающий мимо и попросить помощь. Скорее всего вам не откажут. Ни гвоздя, ни жезла вам, будете внимательны на дорогах и берегите себя.

Часто автовладельцы сталкиваются с такой проблемой как медленно спускающее воздух колесо. Даже после посещения качественного шиномонтажа и проверки колес покрышки вновь могут спускать воздух. В итоге приходится покупать новую резину или тратится на легкосплавные диски. Поговорим поподробнее о том, как решить имеющиеся проблемы со спускающими воздух колёсами.

Причины проблем с покрышками

В первую очередь автовладельцу необходимо будет разобраться с причиной, по которой колесо спускает воздух. Самой распространённой проблемой бескамерных колес является повреждением обода легкосплавных дисков. Чаще всего такое бывает при наезде на бордюр, ударе о камень или попадании на высокой скорости в яму. В редких случаях изнашивается обод диска, в результате чего колесо начинает стравливать воздух, а решить подобные проблемы становится попросту невозможно.

При механических повреждениях обода проще всего прокатать диск, подобные услуги предлагаются сегодня во многих шиномонтажах. Выполнять такую раскатку дисков следует не реже одного раза в два года, что позволяет не только обеспечить комфорт использования автомобиля и решает проблемы со спущенными колёсами, но и является великолепной профилактикой различного рода поломок подвески автомобиля.

Решение проблем спускающих колес

Со старыми колесными дисками решить проблему при повреждении обода можно путем использования дополнительного герметика. Также можно услышать рекомендации от опытных автовладельцев по использованию дополнительных камер, которые располагаются внутри бескамерных покрышек. Кардинальным решением проблемы со старым изношенным диском, который уже начал стравливать воздух и у которого изношен обод, является их замена.

Часто подобные проблемы с медленными проколами возникают на не слишком качественной зимней резине. Подобное характерно для тех случаев, когда шипы после механического воздействия прокалывают корд, и в последующем воздух уходит через такие микроскопические повреждения. К сожалению, решить подобные сложности даже заменой или дополнительной проклейки шипов проблематично. В последующем давление будет уходить из колеса всё быстрее, а автовладелец, в конечном счете, столкнется с необходимостью выполнять замену повреждённых колес.

Старые металлические штампованные или литые легкосплавные диски могут со временем ржаветь, а в местах соединения металла и резины появляется коррозия, что и приводит к потере давления покрышках. Ремонт колес в подобном случае будет заключаться в их демонтаже с автомобиля, полном удалении коррозии, обработке специальными составами, шпаклёвкой, грунтовкой и покраской колёс, что и позволяет решить проблемы с медленными проколами.

Профилактика неисправностей

Автовладельцу в качестве профилактики возможных неисправностей покрышек и так называемых медленных проколов следует не экономить на качестве резины и в обязательном порядке устанавливать на своём автомобиле качественные легкосплавные диски. А вот, сэкономив на покупке дисков, приобретая дешевые некачественные китайские модели, уже буквально через несколько лет можно столкнуться с проблемой быстрой потери давления покрышками, что, в том числе, объясняется износом обода и появлением коррозии.

Также проблемы с потерей колёсами воздуха возникают при многочисленных механических повреждениях самих покрышек. Чтобы избежать подобного следует правильно выбирать скоростной режим, ни в коем случае не гонять по разбитым дорогам, так как именно при таком механическом воздействии появляются на покрышках многочисленные шишки и разрывы корда. Диски теряют свою геометрию, что и приводит в последующем не только к необходимости восстановления колес, но и потребуется дорогостоящий ремонт подвески.

Подведём итоги

Многие водители сталкиваются с проблемой медленных проколов шин, когда покрышка начинает терять давление, причём видимые повреждения на шинах отсутствуют. Чаще всего причиной подобного является износ и потеря геометрии дисков, что потребует их дорогостоящей раскатки. Также подобные проблемы характерны для не слишком качественных колёс, у которых быстро появляется ржавчина или же покрышки буквально через несколько лет эксплуатации покрываются многочисленными шишками, имеют разрывы корда, что, в конечном счете, приводит к потере давления колёсами и необходимости их дорогостоящей замены.

Все манометры, встроенные в компрессоры, показывают неверные значения! И причина не только в неточности приборов.

В чем ошибка?

Первая мысль: врут штатные манометры. Для их проверки к шлангу компрессора подсоединили разветвитель. Один его рукав подключили к образцовому манометру, а второй — к накачиваемому колесу.

Действительно, все они врали, но при этом давление в накачанной шине все равно не соответствовало требуемому. Образцовый манометр, соединенный с работающим компрессором, показывал 2,0 бара, но как только электродвигатель замирал, давление уменьшалось до 1,8 бара. То же самое образцовый манометр показывал при подключении напрямую к вентилю колеса. Как объяснить этот факт?

Дело в том, что примерно 0,2 бара теряется при преодолении узенького бутылочного горлышка — каналов в золотнике. Как только компрессор выключается и расход воздуха становится равным нулю, тут же и давление во всей системе выравнивается — тогда можно оценить погрешность манометра компрессора.

Разброс показаний зависит от того, насколько смещается стержень золотника, когда на него надавливает насадка шланга компрессора. Только не думайте, что мы недостаточно плотно надевали или наворачивали наконечник насоса на вентиль. Если наконечник вообще не нажимает на стержень золотника, то клапан откроется под давлением не меньше 5 бар. А такое обычный автомобильный компрессор развивает с большим трудом.

Схема установки для проверки манометров компрессоров

1 — колесо, 2 — вентиль, 3 — образцовый манометр, 4 — испытываемый компрессор со встроенным манометром.

Больше давление, меньше неточность

В начале накачки поток максимален, скорость велика и сопротивление (оно пропорционально квадрату скорости) больше. По мере накачивания шины компрессору становится тяжелее качать, расход воздуха падает, а вместе с ним уменьшается и сопротивление на золотнике. Поэтому на больших давлениях манометры компрессоров показывают давление в шине все точнее и точнее. И при максимальном давлении, которое может развить насос, скорость потока, а вместе с ней и противодавление, стремятся к нулю. И ошибка в замерах исчезает.

Наконечники компрессоров имеют разную конструкцию. Чем больше сечение, тем лучше для прохода воздуха.

Как правильно накачивать

Осталось признать очевидное: точно выставить давление с помощью манометров компрессоров нельзя. Ведь любой вентиль — это препятствие на пути воздушного потока. А любое препятствие создает то самое противодавление. По этой причине во всех компрессорах создаваемое давление всегда превосходит то, которое мы позднее измеряем непосредственно на колесе. Поэтому даже самый точный встроенный прибор всегда покажет давление выше, чем в шине. И соответственно, компрессор будет отключаться раньше, чем нужно.

Лучше накачать колесо с запасом, измерить точным манометром давление и привести его в норму, стравив из шины лишний воздух.

Можно задавать давление с некоторым упреждением. Если нужно получить 2,0 бара, следует накачивать колесо до 2,2 бар. Однако разные вентили создают разное противодавление, величина которого заранее неизвестна. И даже на одной машине она может гулять от колеса к колесу. С этим явлением мы столкнулись в экспертизе электронных манометров (опубликуем ее в сентябрьском номере журнала). Кстати, в большинстве случаев их точность выше, чем у встроенных в компрессоры приборов. Поэтому всем советуем обзавестись таким манометром вдобавок к компрессору.

В результате самый верный способ: накачать колесо до заведомо большего давления, с превышением на 0,2–0,3 бара, а затем замерить манометром фактическое давление, стравливая при необходимости воздух из шины.

НАША СПРАВКА

Клапан Шрадера

Конструкция золотника

1 — уплотнительная втулка; 2 — уплотнитель; 3 — резьбовая втулка; 4 — стержень золотника; 5 — корпус вентиля; 6 — корпус клапана; 7 — коническая пружина; 8 — чашка клапана. Золотники старого (а) и нового (б) образцов полностью взаимозаменяемы. Сопротивление воздуху оказывают примерно одинаковое.

Если вы заглядывали в отверстие колесного вентиля, наверняка видели там золотник. Это устройство, стандартизованное во всем мире, используется не только в колесах автомобилей, мотоциклов и велосипедов, но и в кондиционерах, аквалангах и других элементах пневмоаппаратуры.

Именно клапан Шрадера и создает главное сопротивление на пути потока воздуха. Из-за его влияния ни один манометр не будет показывать верное давление, пока компрессор накачивает колесо.

Читайте также: