Не горит стрелка спидометра шкода октавия а5
Ещё в прошлом году до того как в моей машинке сломался гидронатяжитель цепи и началась эпопея с давлением масла, я заметил, что одна секция спидометра на приборной панели начала помаргивать. Тогда я этому значения не придал, но потом стало всё хуже и хуже. Потухла сначала одна секция спидометра, потом потухла секция тахометра, затем потух весь тахометр, затем потухли указатели температуры и уровня топлива. В итоге после того, как я разобрался с давлением масла в моторе, на приборной панели остались гореть только 3 стрелки: спидометр, указатель температуры ОЖ и указатель уровня топлива в баке. Поездка в Нижний Новгород показала, что так ездить невозможно!
После изучения инета на предмет ремонта приборки за деньги я пришёл к выводу, что надо вспоминать свои радиотехнические навыки и ремонтировать приборку самому ибо покупать новую приборную панель за 40 000 рублей мне показалось не правильно.
Сразу приношу свои извинения за качество фотографий, ибо снимал на мобильник. Но мне кажется, что лучше чтобы были хотя бы такие фотки процесса, чем вообще никаких :)
Итак что необходимо для процесса ремонта подсветки:
1. Набор торксов для снятия приборной панели с машины и разборки самой приборной панели
2. ДВА паяльника, для того, чтобы снимать старые светодиоды с печатной платы не повредив последнюю. Ибо если взять один паяльник, который настолько мощный, что может за раз отпаять сразу два контакта припаянных без свинцовым припоем, то возможна ситуация, когда под действием высокой температуры дорожки на плате отслоятся от самой печатной платы и порвутся.
3. Припой, флюс, пинцет и прочие принадлежности для пайки.
4. Фонарик для подсветки труднодоступных мест в машине при снятие — установки приборногй панели.
5. Ключ на 10 для снятия клеммы с аккумулятора.
Итак теперь сама процедура:
1. Опустив до конца руль вниз снимаем блок управления светом. Для этого надо нажать на него, повернуть до положения Auto и потянуть на себя.
2. Снять декоративные накладки справо и слева от руля. Для этого необходимо аккуратно и с усилием потянуть их за края на себя. Накладки сидят на достаточно тугих защёлках.
С этой проблемой столкнулся больше года назад, делал много бесполезных телодвижений вплоть до покупки на разборе другой панели приборов. Через некоторое время и она начала глючить так же, а к тому же мне не нравился цвет подстветки и отсутствие компьютера (MFA).
Пришлось вернуться к поиску неисправности на родной панельке. Что я только с ней не делал, на ней уже живого места нет.
Так вот нашел на каком-то укр. форуме решение этой проблемы. Во многих форумах написано, что причиной падения стрелок является стабилизатор напряжения, вот он, кстати:
Его можно пощупать не разбирая панели. Я тоже вначале думал, что причина в нем, т.к. когда на него надавливаешь - стрелки поднимаются, отпускаешь - падают.
Как выяснилось, причина всех бед в 2-х резисторах, которые расположены на другой стороне платы под стабилизатором, поэтому иногда даже на какое-то время помогает пропайка стабилизатора, т.к. прогреваются и резисторы. Вот они:
Между ними точка - это скорее всего дорожка на другую сторону платы. Так вот необходимо хорошо пропаять эти резисторы и дорошку. Вообщем то это можно сделать не разбирая панель тонким паяльником, хотя я не пробовал. Если не получится, не страшно, панель разбирается довольно так просто:
1. Снятие стрелок. Многие боятся этого больше всего, не бойтесь стрелки довольно таки прочные - не сломаются. Желательно запомнить положение стрелок:
Возьмите две отвертки тонкие, но широкие, подденьте с двух сторон стрелку, отвертки уприте в лицевую часть панели и выдавливайте. Скорее всего у вас сначал соскочут черные колпачки, ничего страшного.
. они потом ставятся на место. Дальше поддевайте стрелки и снимайте. Не бойтесь их отломать, я уже говорил - они крепкие.
2. Разожмите железные держатели экранчиков с двух сторон.
3. Разберите панель.
Вот так выглядит обратная сторона:
После пайки и сборки советую вам не вставлять стрелки до конца, после того как поставите на машину можно подкорректировать (у меня потом скорость на 5 км\час больше показывала).
Раз никто не писал тут, давайте я :)
Сначала потухла стрелка тахометра, потом указатель ОЖ, далее указатель уровня топлива. Непорядок, решил я и вооружившись несколькими ссылками:
Я купил в митино несколько вариантов, по 20 шт.
Про снятие и разборку можно почитать по ссылкам, сложного ничего нет, но очково :) Блок управления светом снимается так: повернуть в "0" нажать и удерживая повернуть между "0" и "Авто" после чего тянуть на себя. Вываливается легко.
Панель снята:
Самое сложное - это снять стрелки, не повредить подложку (её не надо ничем тереть и касаться) и одеть стрелки назад правильно (!) Кстати, если обратите внимание на положение стрелок тахометра и спидометра, то стрелка спидометра лежит ниже "0", а тахометр в нуле. Это почему-то у всех так, плюс-минус. На стрелки накидывал микрофибру, хватал пассатижами и тянул вверх.
В разобранное виде:
Как всё разобрал, начал паять. Выпаял один светодиод под указателем ОЖ, впаял новый и подключил щиток - не горит. Припаял снова - не горит. Стал разбираться, выяснилось, что:
а) светодиоды подсветки разбиты на группы по 2 шт., каждая группа соединена последовательно и подключена к бортовой сети через резистор в 460 Ом
б) группы следующие:
— нижняя секция спидометра
— верхняя секция спидометра
— верхняя секция тахометра
— нижняя секция тахометра
— подсветка указателя уровня топлива и подсветка указателя температуры двигателя
— подсветка стрелок
Припаял под указателем уровня топлива - УРА ! Но светодиоды чуть-чуть ярче, на полшишечки. Под тахометром попробовал другие, но они оказались теплого цвета. Пришлось перепаивать. Итого перепаял светодиоды под всеми стрелками, а общую подсветку решил не трогать. Как результат стрелки подсвечиваются чуть-чуть ярче, но если не знаешь, то может быть даже и не обратишь внимание. В целом получилось всё отлично.
Как я ставил стрелки: насаживал не до конца, ставил в "0", далее подключил панель, запустил Васю, там комбинация приборов - тест исполнителей. Есть тест по каждой стрелке: тахометр встает на 3000 тыщ, спидометр на 100 км, ОЖ и уровень топлива на 90 и 1/2 соответственно. Ну и подкручивал таким образом. Попал везде, может разве что стрелку ОЖ на миллиметр не докрутил :)
Про светодиоды и вообще изменение подсветки:
я хотел сделать как было, штатно, менять ничего не хотел. То, что я не стал перепаивать общую подсветку - правильное решение, так как пришлось бы расковыривать еще максидот, там тоже светодиоды. Если этого не сделать, то он будет отличаться по яркости. А на панели приборов всё сделано в принципе одним цветом и температурой, даже яркость текста совпадает. Так вот если начинать колхозинг, то это будет где-то заметно. Единственное, что можно сделать, это подсветку стрелок изменить, например сделать их красными, но надо подбирать таким образом, чтобы они совпали с красными шкалами на тахометре, уровне ОЖ и топлива, иначе будет не по феншую, но для таких экспериментов надо время и вообще желательно отдельную приборку, чтобы свою не ковырять, да и светодиоды в доступности :)
Итоговое айфонофото (на фотке как-то всё гораздо хуже выглядит, стрелки нечеткие, расплываются - в живую всё гораздо лучше):
P.S. Если получится, то попробую найти старые оригинальные светодиоды и заказать с ali пачку разных, чтобы подобрать по цвету и яркости, так сказать на всякий случай :), так как ничто не мешает перегореть и общей подсветке.
Ну вроде всё, можно закидывать тряпками или чем там еще :))
Некоторые владельцы этой модели чешского автопрома сталкиваются с тем, что не работает спидометр на их Skoda Octavia. Эксплуатация автомобиля с такой неисправностью довольно опасна. Во-первых, Вы рискуете превысить скорость и получить штраф. Это неприятная ситуация, которая отнимет Ваше время и заставит потратить денежные средства. Во-вторых, неполадка может быть частью более серьезного дефекта, связанного с электрикой. Но, чтобы докопаться до первопричины, в этом случае понадобиться глубокая диагностика. Нередко она связана с демонтажем оборудования и дефектовкой устройств. Естественно, без специальных навыков проводить подобные операции не рекомендуется.
Ремонт
Отметим, что ситуации, при которых не работает спидометр, чаще всего встречаются на достаточно серьезных пробегах. Skoda Octavia -представитель семейства VAG - достаточно надежена и неприхотлив в эксплуатации, поэтому подобные эксцессы – редкость, но от естественного воздействия внешней среды постепенно выходят из строя даже самые крепкие элементы. Также причиной неисправностей часто становится неграмотный ремонт. Повредить проводку или контакты не так уж сложно, если действовать не очень аккуратно.
Рассмотрим наиболее распространенные причины:
- Неисправность датчика скорости. Со временем он выходит из строя, из-за чего возникает некорректное отображение параметров работы автомобиля.
- Поломка или окисление контакта датчика. Нередко сенсор находится в исправном состоянии, но на него частично или полностью перестает подаваться питание.
- Обрыв проводки. Встречаются и повреждения в магистрали питания. От времени перетираются или ломаются провода, ввиду чего подача электроэнергии прерывается.
Не стоит спешить с покупкой запчастей, пока не будет установлена точная причина неисправности. Вы рискуете потратить деньги впустую.
Предотвращение неполадок
Проблему с проводкой, при которой не работает спидометр, нельзя назвать болезнью Шкоды Октавия. Но грамотные сервисмены, работающие с VAG, научены опытом и понимают логику поиска неисправностей, поэтому смогут в короткие сроки выполнить ремонт. Вы можете выполнить работы и самостоятельно, просмотрев информацию о местонахождения датчика скорости в руководстве пользователя. Однако без опыта такой работы с электрикой лучше не связываться, поскольку есть вероятность усложнить ситуацию.
В случае отказа в работе спидометра, на легковом автомобиле Шкода Октавия А5, водитель, конечно, может продолжать движение, но точного значения той скорости, с которой он движется, знать не будет. Поэтому чуть раньше или чуть позже водителю всё-таки придётся искать причину, по которой спидометр перестал работать.
Обычно, перед тем как показания спидометра во время движения становятся равными нулю, его стрелка, даже на стоящем автомобиле, начинает подёргиваться, со временем постепенно увеличивая амплитуду колебаний. Если, на Вашей Шкоде Актавии А5, появились такие признаки неисправности, то Вам в первую очередь, следует проверить состояние пучка проводов идущих к датчику скорости. Для этого придётся снять не только аккумуляторную батарею, но и съёмную площадку, на которой она стоит.
Далее, в этом месте предстоит найти гофру, в которой находятся три провода, идущие к датчику скорости, расположенном на коробке переключения передач. В том месте, где они выходят из общего жгута проводов, постепенно начинают рваться медные нити обычно двух проводов. Связано это с тем, что эти провода постоянно слегка натянуты, так как из-за получения экономии автозаводом их делают слишком короткими. Поэтому при резком нажатии на педаль газа происходит небольшой наклон двигателя вместе с коробкой передач,в сторону вращения коленчатого вала, а из-за этого эти провода натягиваются ещё сильнее, что и приводит со временем к их обрыву. Особенно этой неисправностью страдают автомобили Шкода Октавия А5, с двигателем рабочим объёмом 1,4 литра.
Спидометр также может прекратить работу и в случае выхода из строя датчик скорости. Его место расположение, на коробке перемены передач, зависит от того, какой именно КПП комплектуют Вашу Шкоду Актавию А5. Ведь на ней, в зависимости от комплектации, могут стоять: 5-ти или 6-ти ступенчатые механические КПП, 6-ти ступенчатая АКПП и 6-ти или 7-ми ступенчатая DSG КПП.
Ещё одна причина, в следствии которой происходит отказ в работе спидометра, находится на печатной плате комбинации приборов. Но для этого её придётся снимать с передней панели, а это значит знать, как это делается и плюс ко всему уметь хорошо пользоваться паяльником. Причиной отказов становится не пропай стабилизатора напряжения или двух резисторов расположенных на противоположной стороне платы непосредственно напротив стабилизатора напряжения. А также пропаять точку, расположенную между этими резисторами, где идёт токопроводящая дорожка с одной стороны платы на противоположную сторону.
Дословно со слов мастера: "Так как батарея разряжена, генератор в первую очередь пополняет заряд аккумулятора, игнорируя другие энергопотребляющие источники". Меня это не убедило, но они же мастера.
Всё так. Но с точностью до наоборот - сначала потребители, потом аккумулятор. А то так и фары ночью могут погаснуть))))
Дословно со слов мастера: "Так как батарея разряжена, генератор в первую очередь пополняет заряд аккумулятора, игнорируя другие энергопотребляющие источники".
Если это сказал мастер-электрик - у меня возникает вопрос: Как он попал на эту работу и какова квалификация того, кто набирает в отделе кадров таких "профи"??
Дядя сказал Бред. Или Вы неправильно передали его слова. Никакого разделения на "заряд\потребители" там нет и быть не может. Чисто хотя бы потому, что всё электрическое, обеспечивающее работу двигателя (зажигание, питание и т.п.), с точки зрения генератора - такие же потребители тока, как и подсветка панели приборов. По его гипотезе - должен и двигатель глохнуть ;)
Теоретически - да, глубоко просевший аккумулятор потребляет на подзарядку гораздо больший ток, чем хорошо заряженный. Но даже он - не превышает тока потребления, например, обогрева заднего стекла. Со слов мастера также должно выходить, что при включении фар, обогрева стекла, вентиляторов печки и радиатора, магнитолы и т.д. - в Октавии должен наступать блэкаут и гаснуть панель. ..Ога!)) А ещё - по той же видимо причине, с его то логикой - у многих не горит подсветка багажника.. Никак не потому, что просто штекер в Калуге забыли подключить!
Всё в этой "теории" с ног на голову перевёрнуто, ИМХО:
Основной кормилец энергией, после запуска двигателя - Генератор. Если же, по каким либо причинам, выдаваемой им мощности не хватает - то как раз наоборот: Прекращается зарядка аккумулятора и недостающая энергия берётся уже с него. Когда перестаёт хватать и этого (в следствии закономерной просадки акк.) - падает напряжение в бортовой сети. И уже только тогда, если бортовая электроника чувствительна к такому падению и не в состоянии работать при, например, 11 вольтах - могут начинаться сбои в её работе. Теоретически.
На практике же, в абсолютном большинстве известных мне случаев - либо проблемы с герметичностью блоков (предохранителей, комфорта), либо - с банальными штекерами. Возможно, что где то просто плохой (+сырость) контакт и при повышении нагрузки он спорадически то пропадает, то появляется вновь. Очень смахивает именно на подкапотный блок предохранителей. Блок комфорта, как правило - уже не оживает + утягивает за собой кучу всего, помимо.
В случае отказа в работе спидометра, на легковом автомобиле Шкода Октавия А5, водитель, конечно, может продолжать движение, но точного значения той скорости, с которой он движется, знать не будет. Поэтому чуть раньше или чуть позже водителю всё-таки придётся искать причину, по которой спидометр перестал работать.
Обычно, перед тем как показания спидометра во время движения становятся равными нулю, его стрелка, даже на стоящем автомобиле, начинает подёргиваться, со временем постепенно увеличивая амплитуду колебаний. Если, на Вашей Шкоде Актавии А5, появились такие признаки неисправности, то Вам в первую очередь, следует проверить состояние пучка проводов идущих к датчику скорости. Для этого придётся снять не только аккумуляторную батарею, но и съёмную площадку, на которой она стоит.
Далее, в этом месте предстоит найти гофру, в которой находятся три провода, идущие к датчику скорости, расположенном на коробке переключения передач. В том месте, где они выходят из общего жгута проводов, постепенно начинают рваться медные нити обычно двух проводов. Связано это с тем, что эти провода постоянно слегка натянуты, так как из-за получения экономии автозаводом их делают слишком короткими. Поэтому при резком нажатии на педаль газа происходит небольшой наклон двигателя вместе с коробкой передач,в сторону вращения коленчатого вала, а из-за этого эти провода натягиваются ещё сильнее, что и приводит со временем к их обрыву. Особенно этой неисправностью страдают автомобили Шкода Октавия А5, с двигателем рабочим объёмом 1,4 литра.
Спидометр также может прекратить работу и в случае выхода из строя датчик скорости. Его место расположение, на коробке перемены передач, зависит от того, какой именно КПП комплектуют Вашу Шкоду Актавию А5. Ведь на ней, в зависимости от комплектации, могут стоять: 5-ти или 6-ти ступенчатые механические КПП, 6-ти ступенчатая АКПП и 6-ти или 7-ми ступенчатая DSG КПП.
Ещё одна причина, в следствии которой происходит отказ в работе спидометра, находится на печатной плате комбинации приборов. Но для этого её придётся снимать с передней панели, а это значит знать, как это делается и плюс ко всему уметь хорошо пользоваться паяльником. Причиной отказов становится не пропай стабилизатора напряжения или двух резисторов расположенных на противоположной стороне платы непосредственно напротив стабилизатора напряжения. А также пропаять точку, расположенную между этими резисторами, где идёт токопроводящая дорожка с одной стороны платы на противоположную сторону.
С этой проблемой столкнулся больше года назад, делал много бесполезных телодвижений вплоть до покупки на разборе другой панели приборов. Через некоторое время и она начала глючить так же, а к тому же мне не нравился цвет подстветки и отсутствие компьютера (MFA).
Пришлось вернуться к поиску неисправности на родной панельке. Что я только с ней не делал, на ней уже живого места нет.
Так вот нашел на каком-то укр. форуме решение этой проблемы. Во многих форумах написано, что причиной падения стрелок является стабилизатор напряжения, вот он, кстати:
Его можно пощупать не разбирая панели. Я тоже вначале думал, что причина в нем, т.к. когда на него надавливаешь - стрелки поднимаются, отпускаешь - падают.
Как выяснилось, причина всех бед в 2-х резисторах, которые расположены на другой стороне платы под стабилизатором, поэтому иногда даже на какое-то время помогает пропайка стабилизатора, т.к. прогреваются и резисторы. Вот они:
Между ними точка - это скорее всего дорожка на другую сторону платы. Так вот необходимо хорошо пропаять эти резисторы и дорошку. Вообщем то это можно сделать не разбирая панель тонким паяльником, хотя я не пробовал. Если не получится, не страшно, панель разбирается довольно так просто:
1. Снятие стрелок. Многие боятся этого больше всего, не бойтесь стрелки довольно таки прочные - не сломаются. Желательно запомнить положение стрелок:
Возьмите две отвертки тонкие, но широкие, подденьте с двух сторон стрелку, отвертки уприте в лицевую часть панели и выдавливайте. Скорее всего у вас сначал соскочут черные колпачки, ничего страшного.
. они потом ставятся на место. Дальше поддевайте стрелки и снимайте. Не бойтесь их отломать, я уже говорил - они крепкие.
2. Разожмите железные держатели экранчиков с двух сторон.
3. Разберите панель.
Вот так выглядит обратная сторона:
После пайки и сборки советую вам не вставлять стрелки до конца, после того как поставите на машину можно подкорректировать (у меня потом скорость на 5 км\час больше показывала).
p.s. Советую еще, чтобы проблема не повторялась, на стабилизатор напряжения приклеить сверху какой-нибудь небольшой радиатор (например в старом блоке питания от компьютера на транзисторах есть), потому как он сильно греется, прогревая тем самым плату.
Olegan1981
ten70
Оракул
Стрелку нужно ставить ровно в ноль. Каким образом спидометр вдруг стал врать на 5км/час непонятно.
Кстати, с помощью кодировки приборки можно показания спидометра чуть чуть изменять.
Отчет отличный, главное известна причина.
Возможно это решение можно применить и для других приборок ВАГ.
Мастер советчик
Если не ошибаюсь, этот переход на другую сторону платы находится в цепи минуса от всех датчиков. Выходит, что главная проблема в том, что минуса всех датчиков физически собираются в скрутку за панелью и через контакт 7 синего штеккера идут на микропрцессор панели. Зачем так сделано . Но малейшие нарушения в этой цепи ( переход на плате у автора или сама скрутка у меня) ведут к вышеописанному эффекту.
P.S. А стрелки я снимал без всяких приспособлений, осторожно скручивая их против хода.
Sergei39
Мастер советчик
Лучше снимать стрелку следующим образом, берешь стрелку у основания 2 пальцами и одновременно крутишь против часовой стрелки и тянешь на себя. Вытаскивается на ура!
Admin
Создатель сайта
Serega862
Завсегдатай
По поводу снятия и установки стрелок хотелось бы добавить следующее:
Снимать действительно лучше двумя отвертками, используя их как рычаг с противоположных сторон. А вот устанавливать их лучше имея под рукой бук с ВагКом. Поставить их точно в ручную практически не возможно! Поэтому я делал следующим образом: заходишь в панель приборов и делаешь тест исполнителей, их там несколько(подсветка приборки, тест сигментов и т.д.) Так вот один из тестов называется "аналоговые указатели" или что то типо этого. Суть в том что при его проведении стрелка тахометра становиться ровно на 3000 оборотов, спидометра на 100км/ч, бензин и температура показывают на 1/2 (пол бака бензина и 90 градусов тепмература).
Слегка наживленные заранее стрелки снимаешь и ставишь ровно согласно выше указанным показания.
После установки все работает ноль в ноль: Температуру, обороты и уровень топлива сравнивал по ВагКому, а вот скорость помогли проверить сотрудники ДПС. Не специально конечно , но все 500р. отдать пришлось. Теперь точно знаю спидометр не врет
У себя на А3 разбирал приборку по причине проблемы с большим центральным дисплеем FIS - извесная проблема ВАГ. Кстати решается она заменой самого дисплея - выпаивается вместе с шлейфом, но это уже совсем другая история.
С этой проблемой столкнулся больше года назад, делал много бесполезных телодвижений вплоть до покупки на разборе другой панели приборов. Через некоторое время и она начала глючить так же, а к тому же мне не нравился цвет подстветки и отсутствие компьютера (MFA).
Пришлось вернуться к поиску неисправности на родной панельке. Что я только с ней не делал, на ней уже живого места нет.
Так вот нашел на каком-то укр. форуме решение этой проблемы. Во многих форумах написано, что причиной падения стрелок является стабилизатор напряжения, вот он, кстати:
Его можно пощупать не разбирая панели. Я тоже вначале думал, что причина в нем, т.к. когда на него надавливаешь - стрелки поднимаются, отпускаешь - падают.
Как выяснилось, причина всех бед в 2-х резисторах, которые расположены на другой стороне платы под стабилизатором, поэтому иногда даже на какое-то время помогает пропайка стабилизатора, т.к. прогреваются и резисторы. Вот они:
Между ними точка - это скорее всего дорожка на другую сторону платы. Так вот необходимо хорошо пропаять эти резисторы и дорошку. Вообщем то это можно сделать не разбирая панель тонким паяльником, хотя я не пробовал. Если не получится, не страшно, панель разбирается довольно так просто:
1. Снятие стрелок. Многие боятся этого больше всего, не бойтесь стрелки довольно таки прочные - не сломаются. Желательно запомнить положение стрелок:
Возьмите две отвертки тонкие, но широкие, подденьте с двух сторон стрелку, отвертки уприте в лицевую часть панели и выдавливайте. Скорее всего у вас сначал соскочут черные колпачки, ничего страшного.
. они потом ставятся на место. Дальше поддевайте стрелки и снимайте. Не бойтесь их отломать, я уже говорил - они крепкие.
2. Разожмите железные держатели экранчиков с двух сторон.
3. Разберите панель.
Вот так выглядит обратная сторона:
После пайки и сборки советую вам не вставлять стрелки до конца, после того как поставите на машину можно подкорректировать (у меня потом скорость на 5 км\час больше показывала).
p.s. Советую еще, чтобы проблема не повторялась, на стабилизатор напряжения приклеить сверху какой-нибудь небольшой радиатор (например в старом блоке питания от компьютера на транзисторах есть), потому как он сильно греется, прогревая тем самым плату.
Olegan1981
deredevil90
Просто заглянул
Пару дней назад случилась у меня беда! Заглох на горке, завёлся срузу не дожидаясь пока погаснут значки на приборной панели и всё, начали опускатся стрелки. Почитал форум, разобрал панель (разбирается легко). Всё пропаял как на форуме написано (с паялбником я не дружу, но ничего сложного здесь нет). Сделал ещё радиатор для стабилизатора. Вырезал алюминевую пластинку 9х21, согнул её "П" образно и приклеил герметиком Абро красным. Главное чтоб не поддерка была. На настоящим герметике слово Абро около колпачка выбито. Клеит он хорошо и темпертуру держит. Бедем надеятся что неотвалится))
saidpaid
Просто заглянул
Та же проблема сор стрелками. Собираюсь решить данным способом. НО!
Как снять стекло панели чтоб добраться до табло со стрелками?
Спасибо!
tempter_alex
Просто заглянул
Спасибо автору, все заработало!
1. Снимаем рамку панели приборов:
а-вверху рамки две заглушки, подеваем отверткой,
б-выкручиваем из этих отверстий шурупы, благо отвертка с пружиной гнется во все стороны(работать одно удовольствие, без нервяков).
в-вверху подеваем рамку, она немного поддастся, но не пускает низ, там защелки г-образные, сколько я не пытался подлезть к ним тонкой длинной отверткой, ничего не вышло, надавил с усилием на рамку и они передо мной, надавил отверткой, рамка сошла.
2. Снимаем панель приборов:
а-вверху откручиваем два самореза,
б-наклоняем панель, дергаем с одной сторона, должна сойти с направляющей, и так-же с другой стороны.
в-отсоединяем два штекера, подеваем сверху тонкой отверткой, поднимаем рычажок до упора.
3. Разбираем панель:
а-отворачиваем два самореза по бокам,
б-снимаем с защелок, отделяем верхнюю и нижнюю части.
Остается плата, циферблаты, стрелки.
4. Освобождаем от них плату:
а-снимаем стрелки, скручиваем против часовой стрелки и одновременно тянем на себя, сходят на ура, без вилок, отверток)))
б-циферблат тахометра крепится в середине, циферблат скорости движения и сигнальными диодами приклеен на липкий состав какой то и так же крепиться в середине, желательно осторожно снять и отдельно положить, дабы при сборке приклеить вновь.
в-снимаем, как бы его назвать, "циферблатодержатель", защелки сзади+кнопка сброса пробега.
5. Пайка:
Первый раз пропоял резисторы и точку на дорожке, большим колличестом олова, резисторы прям вместе спаял, результат-0 (проверяем работоспособность-не сильно надеваем стрелку на датчик топлива, подключаем штекера, включаем зажигание), может что не пропоял, так как на точке олово по моему мнению не задержалось. Очистил от олова паяльником полностью, ковырял точку острым предметом, добрался до олова, короткими контактами напаял на точку олова, спаял резисторы вместе. Пропоял ножки стабилизатора и сзади у него то-же пайка какая-то.
Проверил работоспособность и все заработало.
К стабилизатору приклеил радиатор от транзистора мат.платы. с одной стороны глаткая с другой рифленая. Клеил супер клеем, термо пасты к сожалению небыло( но он жидкий и к корпусу прижал я его сильно, думаю что теплоотдача будет.
Читайте также: