Не горит подсветка панели приборов на чери амулет

Обновлено: 07.01.2025

Одним прекрасным выходным днем, ехал я по району и случайно на одной из спереди идущих машин, бросил взгляд на отражение фар. Как оказалось левая фара уже не горела, а не горел именно ближний свет, дальний функционировал как полагается, первая реакция "сгорела лампа или предохранитель", поехал в авторусь купил филипсы H7 55W для ближнего света и набор предохранителей (С мыслями "если что, то будет на запас в ящике багажника"). Все дело было ближе к 20 часам в мск, на улице уже темно, а стоять с открытым капотом у своего подъезда, желания нет, да и не люблю я когда много глаз смотрит на меня не публичный человек.

Отъехал я на ближайшую парковку на которой имелся шиномонтаж круглосуточный и было достаточно света. Встал нагло рядом, на что получил недоумевающие взгляды сотрудников, но лично ко мне ни кто не подошел. Открыв капот я начал искать в интернете схему расположения блоков предохранителей под капотом, чтобы найти предохранители на левую фару, после чего проверил каждый предохранитель и реле убедившись в их рабочем состоянии. Далее пришло время снимать клему аккумулятора и вынимать сам аккум ибо без этого действия доступа к левой фаре — нет. Каково было мое удивление когда оказалось, что и лампы тоже ненужны. Проблема оказалась до жути банальна:

Минусовой контакт из-за плохого контакта с галогенной лампой ближнего света начал окисляться и грется в следствии чего фишка сплавилась, а сам провод оказался или плохо затянут или не правильно. Ибо сама клема сделана так, что жилы провода должны быть зажаты в основании, а это ответление сделано для зажима изоляции провода, на деле я увидел, что в обоих зажимах были зажаты только жилы. Возможно оболочка провода сплавилась раньше, но факт остался.
На след день мне необходимо было ехать в область, по правилам с не обозначенной левой стороной (в моем случае ДХО отсутсвует, необходим ближний свет) ездить нельзя. Ввиду чего пришлось чинить там же под светом фонаря за 25 рублей.
Клема была разжата, остатки обгоревших жил удалены, а так промыта спиртом и обработана надфилем дабы стереть нагар. После провод был защитен по новой, скручен и зажат снова, саму пластиковую обгоревшую фишку менять не стал, пока поживет. Свет работает, лампочки и предохранители лежат в запасе в багажнике (запас карман не тянет как говорится)

Так же этим же вечером, решил пойти по совету ув. Marauder1980 — />Поставил бронепровода BTL 0010IWS 9,8

В стандартную гребенку они не влезли, но это не проблема, провода дотягивают и не слетают. Машина стала работать наверное тише или же это эффект плацебо О.о

Фары. На автомобилях Chery Amulet применяются блок-фары, объединяющие в себе фары ближнего и дальнего света (с однонитевыми лампами) и указатели поворота. Кроме того, в фарах находятся лампы габаритного света. Ближний свет фар включается переключателем наружного освещения, дальний свет - переключателем света фар с помощью реле, расположенного в монтажном блоке. Управляющее напряжение подается на обмотки реле включения дальнего света фар от переключателя света фар, если переключатель наружного освещения находится в положении включения света фар. Независимо от положения переключателя наружного освещения можно кратковременно включать дальний свет фар, перемещая на себя рычаг переключателя света фар.

Противотуманные фары. На автомобили в нижней части переднего бампера могут быть установлены противотуманные фары. Их можно включить только при включенном наружном освещении.

Задние фонари. В задних фонарях установлены лампы стоп-сигнала, заднего хода, указателей поворота, противотуманного фонаря и габаритного света.

Задний противотуманный свет. Лампы противотуманного света в задних фонарях включают выключателем в блоке управления наружным освещением и освещением приборов только в том случае, если включены фары. При выключении габаритного света задний противотуманный свет выключается автоматически.

Указатели поворота. Лампы указателей поворота установлены в блок-фарах, задних и боковых фонарях. Указатели правого или левого поворота включаются подрулевым переключателем.

В режиме аварийной сигнализации выключателем аварийной сигнализации включаютвключаются все указатели поворота. Мигание ламп обеспечивается реле-прерывателем аварийной сигнализации.

Возможные неисправности освещения и световой сигнализации, их причины и способы устранения

Китайский автомобиль Chery Amulet оснащается бюджетной мнемоникой. Особенно заметно экономия коснулась ближнего и дальнего света головных блок-фар. Временами слишком узкий, а временами и слишком рассеянный, пучок света не позволяет четко и ясно подсвечивать дорогу .

Радикальным решением проблемы со слабым освещением является замена штатных осветителей на что-то более яркое. Это может быть как светодиодная мнемоника, так и галогеновая или даже ксеноновая. Под галоген и ксенон нужна оптика со специальными линзами. За передние линзованные фары мастеру придется выложить $ 200-300. Это удовольствие не из дешевых.

Народные умельцы разработали очень простой и невероятно дешевый метод, как повысить качество мнемоники Чери Амулет. Речь идет за дальний свет. Суть метода заключается в параллельном подключении к дальнему свету ближней подсветки . То есть при включении дальнего света загораться будет и дальний, и ближний осветители. Подобная комбинация обеспечит получение широкого и длинного луча света, который позволяет подсвечивать все дорожное полотно.

Пошаговая инструкция, как улучшить освещение Chery Amulet

Стоит сразу заметить, что в условиях густонаселенного пункта колесить с одновременно включенными огнями ближнего и дальнего света не разрешается. Другое дело, когда речь идет за дороги на окраинах или проселочные грунтовки. В условиях передвижения с минимальной интенсивностью вполне можно совместить ближнюю и дальнюю подсветку.

Для замены ламп блок-фары выполните следующие операции.

Примечания
Показана замена ламп левой блок-фары. Лампы в правой блок-фаре расположены симметрично, заменяют их аналогично.

3. Сожмите пружинный фиксатор колодки жгута проводов..

4. . и отсоедините колодку от разъема указателя поворота.

5. Поверните патрон лампы указателя поворота против часовой стрелки.

6. . и извлеките его из блок-фары.

7. Нажав на лампу, поверните ее против часовой стрелки.

8. . и извлеките из патрона.

9. Установите новую лампу в патрон, а патрон в блок-фару.

10. Снимите резиновую крышку лампы дальнего света фар.

11. Отсоедините колодку с проводами от выводов лампы.

12. Выведите пружинный фиксатор из крючков на отражателе.

13. . откиньте фиксатор.

14. . и извлеките лампу дальнего света.

Предупреждение
Не касайтесь пальцами колбы лампы, так как галогеновая лампа сильно нагревается и жировые пятна вызовут потемнение колбы. Берите лампу за колбу только в чистых перчатках или чистой тряпкой. Если на лампе все-таки остались жировые пятна, удалите их спиртом.

15. Вставьте новую лампу в отражатель и зафиксируйте его пружинным держателем.

16. Извлеките патрон лампы габаритного света из отверстия в отражателе.

17. Извлеките лампу из патрона.

18. Вставьте в патрон новую лампу и установите патрон на место.

19. Снимите резиновую крышку лампы ближнего света фар.

20. Отсоедините колодку с проводами от выводов лампы.

21. Выведите пружинный фиксатор из крючков на отражателе.

22. . откиньте фиксатор.

23. и извлеките лампу ближнего света.

24. Вставьте новую лампу в отражатель и зафиксируйте его пружинным держателем.

Для замены лампы противотуманной фары выполните следующее.

2. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

3. Поверните крышку противотуманной фары против часовой стрелки.

4. . и снимите крышку.

5. Отсоедините две колодки с проводами от выводов лампы.

6. Выведите пружинный фиксатор из крючка на отражателе, откиньте фиксатор.

7. . и извлеките лампу противотуманной фары.

Предупреждение
Не касайтесь пальцами колбы лампы, так как галогенная лампа сильно нагревается и жировые пятна вызовут потемнение колбы. Берите лампу за колбу только в чистых перчатках или чистой тряпкой. Если на лампе все-таки остались жировые пятна, удалите их спиртом.

8. Вставьте новую лампу в отражатель и зафиксируйте его пружинным держателем.

9. Установите крышку противотуманной фары и поверните ее по часовой стрелке до упора.

Для замены лампы бокового фонаря указателя поворота выполните следующие операции.

3. Поверните патрон лампы против часовой стрелки.

4. . и извлеките его из корпуса указателя.

5. Извлеките лампу из патрона.

6. Вставьте новую лампу в патрон, а патрон в корпус указателя.

7. Установите боковой фонарь указателя поворота в порядке, обратном снятию.

Для замены любой лампы в заднем фонаре выполните следующие операции.

2. Откройте дверь задка.

3. Отогните обивку багажника за задним фонарем.

Примечание
Замена ламп указателя поворота, габаритного света и стоп-сигнала для наглядности показана на снятом фонаре.

4. Поверните патрон лампы указателя поворота против часовой стрелки.

5. . и извлеките его из фонаря.

6. Нажмите на лампу, поверните ее против часовой стрелки и извлеките из патрона.

7. Установите новую лампу, повернув ее по часовой стрелке до фиксации в патроне.

Аналогично замените лампу габаритного света и стоп-сигнала (установлена в красном патроне).

8. Отверткой с плоским лезвием поверните на 90° фиксатор крышки фонаря.

9. . и откиньте крышку.

10. Поверните против часовой стрелки патрон лампы света заднего хода.

11. . и извлеките патрон из фонаря.

12. Нажав на лампу, поверните ее против часовой стрелки.

13. . и извлеките из патрона.

14. Установите новую лампу, повернув ее по часовой стрелке до фиксации в патроне.

Аналогично заменяйте лампу противотуманного света (установлена в зеленом патроне).

Для замены ламп в фонарях освещения номерного знака выполните следующие операции.

2. Выверните два винта крепления.

3. . и извлеките фонарь из накладки двери задка.

4. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов.

5. . и отсоедините колодку от фонаря.

6. Выньте патрон из корпуса фонаря.

7. . и извлеките из патрона лампу фонаря освещения номерного знака.

8. Установите новую лампу в патрон.

9. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Для замены ламп дополнительного стоп-сигнала выполните следующее.

2. Сожмите два фиксатора.

3. . и отсоедините стоп-сигнал от рассеивателя.

4. Выньте перегоревшую лампу из патрона и установите новую.

5. Соберите стоп-сигнал в обратном порядке.

Для замены ламп освещения салона выполните следующие операции.

2. Подденьте плафон.

3. . и, преодолевая сопротивление фиксаторов, снимите плафон освещения салона.

4. Поверните против часовой стрелки патрон фонаря направленного света.

5. . и извлеките патрон с лампой из плафона.

6. Извлеките лампу из патрона, установите новую лампу и установите патрон в плафон.

7. Отожмите фиксаторы рассеивателя.

8. . и снимите рассеиватель с плафона.

9. Отожмите пружинный контакт и извлеките лампу.

10. Установите лампу и плафон в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы освещения багажного отделения выполните следующие операции.

Тема для меня не новая, но в этот раз решил как можно подробнее описать процесс, в основном, разборки приборной панели, т.к., именно здесь возникают самые большие трудности. Сразу оговорюсь, это не моя приборка. Свою я пересветил года 3 назад и не нарадуюсь по сей день.
Итак, почему же, всё-таки, муловоды идут на такой шаг? Всё очень просто, стандартная подсветка приборной панели Амулета имеет надоедливо-болотный цвет.

Итак, для начала, нужен сам "больной"

Снять её не составляет больших проблем (3 самореза, 2 фиксатора и шлейф), потому не буду подробно описывать.
Далее, приступаем к процессу разборки. Для начала необходимо разобрать сам корпус: Наружные фиксаторы — 3 сверху, 3 снизу. Снимаем верхнюю часть.

Теперь, нужно вытащить сами внутренности — 4 фиксатора, которые фиксируют саму плату и один хитрый, который фиксирует гнездо, в которое шлейф проводов втыкается. Всё это дело легко разбирается при помощи плоской отвёртки — не нужно большого ума)))
Следующий этап — самый сложный. Когда светил свою приборку, то дважды останавливался именно на этом этапе и дальше не двигался. Это — снятие стрелок.

Некоторые для этого используют вилку — и это не шутка. Чтобы снять стрелку, необходимо, для начала, снять чёрный декоративный колпачок (хотя, я уже приловчился снимать их вместе с колпачками). Загоняем пинцет (вилку) под саму стрелку вдоль её направления, и сильно тянем вверх с двух сторон. Не нужно бояться что-то сломать и сбить "нулевое" положение шагового двигателя. Как восстановить последнее, опишу ниже.

Если, с первого подхода стрелка не поддаётся, не стоит впадать в отчаяние. Она поддасться с 3-й, 4-й, 20-й попытки. Главное — сохранять хладнокровие.

Далее, нужно отсоединить плату от пластиковой проставки, на которой расположена шкала. Для этого переворачиваем приборку "лицом" вниз и видим там 3 пластиковых фиксатора и 4 металлических, которые крепят дисплей к плате. В этом процессе есть один маленький, но очень важный момент: нужно следить за тем, чтобы не прое…ть потерять маленькую резиновую штучку, которая находится между кнопкой сброса суточного пробега/установки времени и самой платой

Далее необходимо заменить диоды на плате приборной панели. Здесь рекомендую последовательную замену диодов. Т.е., один выпаял, на его место сразу впаял другой, соблюдая полярность. Определить полярность очень просто: на корпусе диода один уголок срезан — это будет "-". Собственно, нам по барабану, где "+", а где "-". Главное — новый диод впаять именно так же, как стоял предыдущий. По этому и рекомендую менять их по одному.

На пересветку шкал необходимо 11 светодиодов: по одному на топливо и температуру, 5 на спидометр и 4 на тахометр. Если, кто захочет поменять цвет дисплея, то это ещё 3 диода.

После окончания процесса, не собирая этот конструктор в кучу, нужно проверить, что получилось. Для этого подключаем разъём к плате на машине и включаем габариты.

Результат проверки — не горят 4 диода на шкале спидометра. Причины? ХЗ. Мож, такое качество самих диодов, мож, такие прямые руки у исполнителя, что криво припаял. Это вылечилось за 10 минут заменой неработающих диодов. Снова тест и вуаля

Собрать до кучи приборную панель можно тут же в машине. При сборке понадобится только небольшая плоская отвёртка. Собираем всё в обратном порядке: на плату одеваем пластиковую проставку со шкалой и тут — ВНИМАНИЕ! Не забываем про маленькую резиновую хрень, которую не нужно было терять при разборе))) Если её не положить или положить криво, то не будет работать кнопка установки времени и сброса суточного пробега. Пластиковые фиксаторы защёлкиваются легко, а, чтобы защелкнуть металлические фиксаторы дисплея нужно воспользоваться отвёрткой. Далее, цепляем стрелки. Нужно выставить шаговые двигатели в "нулевое" положение. Лично я рекомендую: подключить шлейф к приборке и включить, а затем выключить зажигание. Потом просто одеваем стрелки на оси по "нулевым" значениям шкал. Так же рекомендую, не слишком сильно надавливать на стрелки, чтобы в следующий раз они легче снимались (как правило, следующие разы не заставляют себя долго ждать))))). Надеваем декоративные колпачки и собираем всё обратно в корпус. Ставим на авто и наслаждаемся результатом.

В общем, как-то вот так проходит этот процесс. Я его, как смог, описал подробно. По времени он занимает часа 1,5-2, но это уже имея опыт. Если впервые этим занимаетесь, готовьтесь выделить на это, часа 3 времени.

Цель данного поста: попытаться подтолкнуть тех, кто хочет проделать такую процедуру, но пока боится. Ещё раз повторю, ничего сверхсложного в этом нет. Если, кому интересно, могу в онлайн режиме провести индивидуальную консультацию безвозмездно. Поверьте, в своё время я тоже очковал. Но желание делать свой автомобиль уникальным пересилило. Это уже третья приборка, которую я пересветил. А свою разбирал несчётное количество раз))))

На амулетах бывает двух видов.

Разборка и Сборка.

1. Снимаем панель приборов. (Как это делать наверное всем понятно).
2. Теперь отсоединяем плату от циферблата вместе с накладкой. Для этого отщелкаваем пластмассовые защелки - 1, и четыре металических - 2. Когда будете разделять, смотрите, что бы из верхнего корпуса под табло с часами, там где металические защелки ничего не вывалилось.

4. Отсчелкивем с двух сторон защелки (на фото) и снимаем корпус со стеклом. Потом (фото нет) отсчелкиваем еще внутри зачелки, и две по краям от разъема с контактами и вынимаем плату.

Пищялка.

Пищялка управляется микропроцессором ATECH-A003-313….. сигнал высокачастотный, около самого зумера реализована схемка усилителя писка,

тем кому интересно!

Разобрал то куда стрелочки втыкаються: аналогия кварцевых часов только побольше, шаговый двигатель….с 2 обмотками одна вперёд другая назад двигает стрелку ИМХО. Не разбирайте сами опасно! тяжело собирается т.к. оси не попадают в шестеренки.
Небольшой совет тем, кто всё-же разберёт (не важно по каким причинам, может быть и не просто из любопытства): если разобрали, то не мучайтесь, пытаясь собрать. Выпаивайте показометр, отверстия на плате большие, отсос удаляет припой легко… Собирайте его положив снятую заднюю крышку на стол - нужно только установить катушки на направляющие и одеть шестерёнки на оси крышки, а затем надеть верхнюю крышку пропустив через неё ось стрелки и выводы катушек (проходят свободно). Всё очень легко, обязательно получится!

Распиновка. Панель приборов A11-3820010DF.

Цвет провода приведён для справки и в разных партиях может отличаться. Приняты следующие сокращения: Г – голубой, Б – белый, Кор – коричневый, Ж – жёлтый, Ч – чёрный, Сер – серый, З – зелёный, Ф – фиолетовый, К – красный.

Схема вывода 15.

Скорость	Частота	Обороты	Частота	Топливо	R(Ом)	Температура	R(Ом)
0	0	0	0	E	300	C	260
20	21	1000	35	200	200
40	45	2000	69	145	155
60	70	3000	102	110	110
80	93	4000	135	1/2	90	60
100	116	5000	169	74	42
120	140	6000	202	61	39
140	164	7000	234	50	35
160	188	F	35	H	30
180	211
200	235
220	258

А теперь о подсветке.

Данные по светодиодам:

на подсветке 11 шт. (зел.) U=3V
остальные 23(21-без АБС и Подушек) шт. (кр, оран.) U=2V
4 светодиода подсветка тахометра + 2 светодиода подсветка стрелки.
5 светодиодов подсветка спидометра + 2 светодиода подсветка стрелки.
1 светодиод подсветка температура + 1 светодиод подсветка стрелки.
1 светодиод подсветка бензо + 1 светодиод подсветка стрелки.
3 светодиода подсветка часов.
12 (14 с абс и подушкой) сигнальные светодиоды (цвет можно поменять на любой другой).
Размеры: 3,3-3,5мм большие (почти квадратные). (там где спилен уголочек - это +) и они все смотрят в одну сторону(слева) на всей плате (кроме температуры(вниз) и бензо(вверх))!
2х2,4мм маленькие (прямоугольные) замену производить методом тыка.

На примере бензина мелкий (красный) стрелка, крупный (зелёный) подсветка.

Главное когда будем впаивать -соблюдаем полярность по сточенному уголку. То есть новый впаиваем так же, как был и предыдущий.

Если хотите видеть свои труды, то плату нужно запитать. На 3-й контакт подает минус, на 11-й постоянный +12в, на 12-й подсветка +12в я подвал через сопротивление, но думаю и напрямую ничего не должно случиться. Просто будет на максимальной яркости гореть.

Лампочки в приборной панели и центральной консоли выключаются и перегораю бесшумно. бесшумно. И однажды водитель замечает, что один источник света не горит, а через несколько недель – другой. И через некоторое время он садится в машину, внутри которой не только не работает подсветка, но и все лампы панели приборов. Безусловно данная ситуация утрирована, но даже одна неработающая лампочка на панели приборов может раздражать больше нежели постоянно постукивающий сайлентблок.

Что делать? Варианты!

Разборка

И весь процесс тоже придется начинать с чтения. Разборка панели приборов и центральной консоли – довольно сложная, трудоемкая и не очень интуитивная задача. Чтобы поменять колесо в каждой машине, нужно поднять машину, открутить колесо, заменить его, затянуть, готово. С другой стороны, приборные панели изобилуют различными странными креплениями, винтами, кабелями и защелками, которые должны максимально усложнить их разборку. Нет единого способа продолжить. К счастью, на помощь приходят Интернет, группы обсуждения и форумы. Прежде чем приступить к замене лампочек на панели или консоли, необходимо найти соответствующую инструкцию по снятию. Какие инструменты понадобятся? Обычно достаточно пары отверток – плоской и крестообразной, желательно достаточно длинной. Возможно, пригодятся торкс или шестигранные ключи. Запастись рычагами для фиксации пластиковых элементов – не глупая идея. Они сделаны из пластика, поэтому ничего не поцарапается. Помните, что каждый кусок пластика поднимается отверткой или ножом, оставляя на нем неприглядный след. Подходящий инвентарь называется набором рычагов – обязательно нужно выбрать пластиковые. Обычно они стоят около 300 рублей, но бесценны при работе с защелками и пластиковыми заглушками.

Лампочки

Еще одна готовящаяся покупка – это, конечно же, лампочки для подсветки индикаторов. И здесь тоже придется самостоятельно выяснять, сколько и что нужно. Если водитель уже разбирает панель или консоль, потому что один, два из нескольких или дюжина уже сгорели, стоит подумать о замене их всех. Это может означать, что жизнь лампочек приближается к концу и такие действия будут повторяться. Распространенные типы лампочек: BAX, R5W, W1, 2W и W5W.

Другой вопрос, который следует учитывать, вставлять ли обычные лампы или заменять их светодиодами. Долговечность светодиодов говорит в пользу этого решения, а их яркость контрпродуктивна. Они могут оказаться слишком резкими, утомлять зрение или слишком сильно освещать темноту. Также они могут не работать с системами регулировки яркости подсветки. Универсального совета нет.

Заключение

Сам факт разборки панели и центральной консоли потребует времени – даже самая совершенная инструкция не заменит осторожности и точности. Во время этой операции стоит сделать фотофиксацию – как для себя, так и для других, чтобы улучшить онлайн-руководства. В конце концов, они основаны на пользовательском опыте. Заменить лампочки будет очень просто. Кстати, можно изменить цвет подсветки некоторых элементов. Может, зеленоватый или красный свет вместо скучного белого придаст интерьеру автомобиля немного другой характер? Иногда можно поэкспериментировать, ведь лампы действительно дешевые. Так что есть прекрасная возможность поиграть с цветами.