Не горит подсветка дверей на ауди а6 с5

Обновлено: 23.01.2025

Доброго дня.
Опишу всё по порядку:
1. позавчера вечером полез в машину за куревом, обратил внимание что подсветка ног водителя мерцает (горит норм/горит тускло) при этом красный фонарь на двери горит нормально, плафоны в салоне тоже. пару раз хлопнул дверью - тож самое. плюнул (типа ламучий оцтой) пошёл домой. первая мысль была - барахлит именно плафон в ногах
2. вчера подсветка ног и двери водителя уже не горела совсем - сразу подумал на микрик (заднюю прав. дверь уже лечил в том году), вечером полез в дверь, снять замок так и не вышло (с личинкой не понял как снять и не поломать), но думаю хоть точно локализую баг, коротнул провода микрика на прямую - а ни хрена
уже темнело , быстро всё скидал на место.
3. анализ работы электрики двери вод. выявил такой алгоритм: при открывании двери водителя (зажиг. выкл) свет в ногах/на двери не горит, плафоны в салоне(потолок) включаются как положено, но через время (промежуток времени равен примерно задержке выключения плафонов после закрытия двери) начинает включаться/выключаться плавно (вкл/выкл - пауза-вкл/выкл), сегодня это мерцание не наблюдается
при включенном зажигании открытия вод. двери машина не видит вообще (плафоны на потолке не включаются), сигналка открытие двери видит (т.е. снял с охраны, дверь откр./закр - машина сама не закрывается)

вопрос - лезть к блоку комфорта . или для начала ещё раз проработать дверь на предмет микрика/платы и разъёма замка. может быть причиной перелом провода(ов) в гофре от двери к стойке, если плафон включается (значит сигнал микрика до блока комф. доходит) ?

сегодня ещё выясню почему не горят подсветки - нет "-" или "+" , вчера кинулся к мультиметру, а он был оставлен когда-то включенным и посадил батарейку, может это как то прояснит картину (как я понимаю отсутствие именно "+" будет прямо указывать на косяк в районе блока комфорта)

п.с. темы по микрикам перепахал за сегодня, подобные проблемы всплывают в коментах попутно , но решения так и не обозначено

п.п.с. возникла мысль что микрик контачит "разово" , т.е. при окрытии замка в какой-то момент контакт есть, но при полном открытии пропадает, блок комф. успевает увидеть это сигнал и включить плафон. но опыт с замыканием проводов микрика не подтверждает эту версию .

Решил написать более менее подробную информацию о ремонте подсветки дверей, а так же сигнала о не выключенных габаритах. Говорю сразу, данной работы боятся не стоит, все делается очень просто, главное запоминать последовательность ремонта, что бы исключить вопросы при сборе. Такие варианты как замена замка на "Китай", исключил сразу, это Audi а не Geely.

Итак, ремонтировать будем без полного разбора двери, переднюю водительскую дверь, что является самым сложным процессом из 4-х в принципе вообще не сложных. Ремонтировать будем конкретно замок, не какую либо другую причину, связанную с блоком управления или передавленной проводкой. В моем случае был не исправен сам микро выключатель замка.

1. Снимаем дверные карты, 2 болта вверху карт, по обеим сторонам, откручиваем, поднимаем карту вверх, что бы та вышла из пазов, кладем аккуратненько карту на подушку, отодвигая ее в сторону.

Перед снятием замка, нужно понять, в чем конкретно причина не рабочей подсветки. Для этого вытягиваем разъем с замка, видим нумерацию контактов на самом разъеме, замыкаем контакты 4 и 8 на передних дверях, в случае задних 2 и 4. Замыкаем обычным проводом, оголенным с двух концов соответственно. Если свет в салоне, а так же в дверях загорается, идем дальше по списку, если нет, проверяем проводку между дверей, либо сам блок комфорта. Универсал — под ногами водителя, Седан — под задним сиденьем справа.

Итак, если свет при замыкании контакта 4 и 8 на передних дверях и 2 и 4 на задних — загорелся, идем далее:

2. Далее снимаем тягу ручки двери, для этого:
1) Отщелкиваем фиксатор тяги вниз.
2) Отверткой поддеваем тягу и вытягиваем из паза, желательно запомнить в каком положении было зафиксировано, что бы сохранить прежний ход ручки.

3. Видим фиксатор самой ручки:
1) Отверткой поддеваем защелку фиксатора, что бы позволить фиксатору ход.
2) Сам фиксатор нужно отодвинуть вправо, что бы тот отпустил ручку и у нее был более свободный ход. Бывает 2 типа данных ручек, в моем случае более современный, более просто. Вставляем отвертку в положение как отмечено на фотографии, упираясь в направляющую фиксатора и отодвигаем вправо, т.е. наклоняя верхнюю точку отвертки вправо, отодвигаем до упора. На ранних версиях ручки, потребуется ключ на 17, в том же месте, проворачиваете зажим на 17 вниз, ручка так же отпускается.

4. Далее, не большая хитрость, ручка не выйдет из двери, пока не снимете защелку на ее тяге, которая фиксирует ход тяги вверх. Отверткой поддеваете зажим и вытаскиваете фиксатор вправо.

5. После того как сняли фиксатор, вытаскиваем личинку замка из самого замка, наружу двери, как можно дальше, сколько дает ход, тем самым ищем удобное положение самой ручки.

6. С обратной стороны двери, слева, откручиваем 2 болта которые крепят сам замок, звездочкой на Т20.

7. Снимаем тягу ручки салона с замка.

8. Через проем, вытягиваем сам замок.

Далее, замок в руках, идем разбирать и искать причину. Наиболее распространенные причины:
1) Не исправен микро выключатель замка
2) Окислилась плата

9. Фотографируем замок со всех сторон, что бы было более удобно все собирать.

Замок делится на 2 части, механическая и электрическая.

10. Откручиваем 2 болта, которые соединяют 2 части замка

11. Отверткой поддеваем 2 защелки, по бокам замка, отсоединяем части замка.

Первым делом займемся электрической частью.

12. Фотографируем и запоминаем как расположен механизм. Откручиваем болт механизма замка, звездочка т20.

13. Откручиваем по периметру болты корпуса электрической части замка, звездочка т10

14. Аккуратно раскрываем корпус замка, запоминаем как все расположено. Первым делом нужно проверить сам микро выключатель, смотрим на проходимость тока 2-х контактов на микро выключателе, тем самым нажимая на него. Если микро выключатель работает исправно, проверяем саму плату, нет ли окислов, прозванием мультимером, находим причину и исправляем. Если мультимера нет под рукой, отнести плату к любому электрику.

В моем случае, микро выключатель оказался не исправен. В первом радио маркете, мне попался точно такой же по форме, абсолютно идентичный микро выключатель, но без корпуса.

Должны подойти, желательно сравнить по размеру:
Микропереключатель SM5-03P-28G-G
Микропереключатель KW4-Z3F150
Микропереключатель RWA-201
Микропереключатель RWA-202

Лучше брать влагостойкие микровыключатели.

Лапку кнопки микро выключателя, в случае присутствия, просто удаляем плоскогубцами.

15. Контакты старого микро выключателя залиты как правило либо эпоксидкой, либо герметиком, аккуратно разковыриваем залитые контакты, разделяем корпус микро выключателя поддевая отверткой из защелок, вытаскиваем.

16. Выпаиваем старые контакты, припаиваем новые, отрезаем лишний контакт на самом микро выключателе.

17. Вставляем новый микро выключатель в старый корпус, на прежнее положение.

18. Закрываем контакты герметиком, подпиливаем и ровняем все при желании.

Можем сразу проверить на двери, вставляем разъем платы в разъем двери, нажимаем микро выключатель, если все правильно, подсветка загорается.

Приступаем к механической части.

19. Смазываем все трущиеся детали металла и пластика, а так же пружины. Я смазывал машинным маслом, замок стал работать как новый.

20. Соединяем электрическую и механическую часть. 2 болта и 2 защелки.

21. Далее собираем все в обратной последовательности.

Не много о сборе самой сложной части замка, ее последовательности:

1) Одеваем пружину на пластмассовую деталь.
2) Одеваем пластмассовую деталь на электрическую тягу.
3) Одеваем латунную деталь на электрическую тягу так, что бы, упирающийся край детали зашел под корпус и попал в не большое отверстие, которое натягивает замок и блокирует тягу дверной, внешней ручки. Если не попадете, не будет блокироваться тяга ручки, при заблокированной двери и дверь будет все равно открываться.
4) Наживляем болт, слегка прижимая детали.
5) Плоскогубцами аккуратно натягиваем пружину, цепляя ее за латунную деталь.
6) Затягиваем болт.
7) Натягиваем отверткой маленькую пружину.

Ребята подскажите что такое не работает свет в дверях при открытии.говорили что блок комфорта доставал го прочистил а всё так же осталось по прежнему.

Тебе правильно сказали про концевик дверного замка. Либо пошамань со своим, либо меняй замок в сборе (правда, он б/у стоит 2000 руб., а насколько его хватит :hmm: ).

коротко о себе-18 см Арикушийикуки

при вытаскивании ключа с зажигания горит свет в салоне на потолке.
при снятии с сигнализации загорается свет в салоне на потолке.
при открытии дверей не включается свет в салоне на потолке,подсветка ног,в дверях все 4 двери.вот так вот что скажите?

коротко о себе-18 см Арикушийикуки

Ты поконкретнее опиши свою проблему.
1.Сразу со всех дверей перестал работать свет?
2.Стояла ли какоето время машина без движения (пару тройку дней)?
3.Постепенно это стало проявляться или в один день?

Если на два первых вопроса ответ - да, а на третий - в один день, то у тебя навернулся блок комфорта, если же ответы отличаются от приведенного выше, то для началоа следует проверить концевики в замке.

Всем доброго времени суток! проблема такая: при открытии двери переднего пассажира не горят лампочки в двери и не срабатывает "люстра".. Лампочки задней правой двери при открытии то срабатывают,то нет! С левой стороны всё лампочки в дверях работают!! Разбирал замок двери,концевики в норме. Звонил провода,ток ко всем лампочкам поступает. Предохранители целы,лампочки тоже! Получается потеряна масса! Говорят всё дело в той самой "люстре"! Снял её,плата в норме. Один разъём питает маленькие лампочки для чтения (помимо люстры) А вот второй не знаю что выполняет. Буду очень рад помощи!Машина Ауди А6 С51998г.в.

дело скорее всего в жгуте проводов, которые идут к двери. От старости ломаются. Лечится прозвонкой и пайкой в нужном месте.

Такая же в точности проблема,только с небольшой поправкой-когда открываю переднюю пассажирскую дверь-свет на центральной люстре начинает мигать(медленно загорается и медленно тухнет и так несколько раз,пока не закроешь дверь),а бывает что вообще не загорается.Свет в двери вообще не горит.

[quote name='4antosha' timestamp='1303302240' post='1078725']
дело скорее всего в жгуте проводов, которые идут к двери. От старости ломаются. Лечится прозвонкой и пайкой в нужном месте.
[/quot

заднюю дверь вылечил,действительно в жгуте был облом и после штекеров,а вот снимаю жгут передней пассажирской двери и никаких штекеров,просто идут все провода и все целы!! Кидаю просто массу на лампочки и всё загарается а вот куда пропала масса и где её искать ума не приложу)))И ещё: чтоб добраться до блока комфорта обязательно сиденье снимать?

в дверных замках стоит микрик к нему идет два провода один отрезаеш
в двери высверливаеш отверстие и ставиш там кнопку к примеру от гольфа подсоединяеш провод и все

Всем привет! проблема такая: при открытии двери переднего водительская не горят лампочки в салоне и не открывается крышка бензобака.

Ну с дверью понятно что микрик в замке сдох, но чтоб при открытии дверей крышка бензобака должна открываться это новость.

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

Про потухшую подсветку ног и дверей. Решение проблемы

Все описанное касается дорестайла (у рестайла схемы и расположение реле слегка другие, но суть таже)
Начало:
viewtopic.php?f=24&t=1739&start=0
Продолжение:
viewtopic.php?f=24&t=2250
Помимо потухшей подсветки, у меня наблюдалось самосрабатывание ЦЗ на закрытой машине, произвольно.

Схемы есть в PDF из ельза 2.5 в оригинальном качестве

С чего начал, разобрал дверь:
Снял обшивку, достаточно просто, описывать думаю смысла нет.
Из обшивки вытащил пучек проводов, крепится на скобках и алюминевом скотче.
Доступа к проводке идущей к микрикам замка и личинке нет.
Тогда решил разобрать блок реле и обшивку над блоком предохранителей в ногах пассажира.
До кучи разобрал сам блок ЦЗ который стоит в заднем левом крыле
Ну а раз все равно снимать бардачек. поменял его на новый, у меня отклеилась кромка слегка,
бардачек пересобрал, от нового само корытце, от моего алюминевый корпус (состояние лучше было),
крепится на стопорных шайбах.
Значит в блоке реле нам нужно верхнее левое 4-х контактное реле под номером 214 (у меня оно серое)
Оно отвечает за включение подсветки ног (+12 подает)
Повертел покрутил, вроде рабочее, разбирать не стал
Дальше по схеме, предохранитель, стоит в нижнем ряду, справа третий 10А,
у меня после играний с реле, он сгорел
Поставил 5А (для перестраховки, пока играюсь)
Всё упор, дальше проверять нечего.
Переломы в гофре двери я всяко разно дергал, осматривал, ничего там ненашел, хотел уже пучек целиком доставать,
т.к. сздавалось впечатление, что самосработка ЦЗ - это замыкание в проводке.
Разбираем дальше, нужно снять рамку со стеклом, предварительно сняв зеркало.
Для этого открутить один болт, сняв треугольную накладку (Осторожно, там клипса, ломается очень легко!)
Зеркало на разьеме, и удаляется просто.
Все откручиваем с торцов четыре болта и снимаем рамку (предварительно можно пометить места посадки болтов, потом ведь нужно будет выставить зазор)
После снятия рамки и защитного кожуха замка, нам становятся доступны все провода и разьемы.
Просзвонил и оттестировал микрики в личинке, все ок.
Соединял проводами напрямую, без микриков личинки, сигналка срабатывает.
Т.е. претензий к личинке и её проводке нет.
Стал копать проводку микриков двери.
К ним идет 5 проводов, микриков 3 (в одном корпусе).
После эпопеи с неправильным замком, где я долго искал разборные микрики, которых в помине небывает,
я стал счастливым обладатеоем 5-ти контактного разьемчика к микрикам
Он впоследствии очень пригодился, когда прозванивал и соединял на пальцах замыкая нужные проводки, имитируя работу микриков, чтобы понять логику.
2 микрика простых, оба замыкают на массу.
Один зажигает подсветку плафона (так же выяснилось, что именно по нему сигналка определяет закрытость двери т.е. срабатывает)
Второй зажигает (или не зажигает, как в моем случае. ) подсветку ног и двери (3 лампы)
Третий микрик хитрый 3-х проводной, при опущеной пипке двери подает минус на блок ЦЗ и сигнал закрытия,
при поднятой подает +12 и сигнал открытия.
Все это было мной прозвонено, протещено, глюков я необнаружил.
Единственно, что скакало так это напряжение на лампочках, от 4 до 11в, минус (масса) была,
Сопротивление тоже мерял, немогу сказать, что оно было велико.
Было принято спонтанное решение поставить в одну дверь (на пробу) 3 диода вместо лампочек (хоть я и не сторонник тунинха. )
Интуиция неподвела, диоды загорелись!
Поменял все лампочки на диоды (а их немало в авоське. я скупал в нескольких лабазах. все. ), вся подсветка ожила.
Из салонных лампочек непоменяны остались только две, которые для чтения в переднем плафоне,
они с металлическим цоколем и поменять полярность у диодов можно только перепайкой, сам плафон снимал, поменять полярность там очень колхозно.
Значит, подведем итог.
Основная проблема потухания подсветки это подгоревшие контакты в микриках.
Сопротивление или полупроводник (уж незнаю, что там образовалось ) не дает зажечь лампы, а диодам этого хватает.
Кардинальное решение проблемы - замена замков (микрики хоть и достаются, но отдельно непоставляются.)
Переход на диоды продлевает жизнь микрикам, надолго ли - незнаю.
Но, для профилактики болезни, рекомендую такой переход (с лампочками искрение контактов больше), даже если подсветка у вас ещё работает.
Себе замки заказал тоже , поставлю, старые микрики выковыряю, если есть возможность их починить (на а6 с5 чинятся), отчитаюсь.
Вот как то так. берегите микрики смолоду!

Читайте также: